Enología

La época de bonanza económica que precedió la actual crisis, trajo consigo un sobrecoste genérico del precio del vino, sobre todo de los vinos con mejor cartel comercial.

Intentando sacar una lectura positiva del momento de crisis que vivimos, no se me ocurre mejor cosa que la regularización de unos precios que comenzaban a encontrarse totalmente desubicados en el mercado.

Ya se empiezan a notar claros síntomas de reordenación, obviamente, la vida del vino no es eterna, y cuando comienzan a sobrepasarse los óptimos tiempos de consumo de ciertas añadas si aún no has conseguido darle salida, o bajas los precios o acabas bebiéndolo tú, máxime teniendo en cuenta que la añada siguiente viene empujando para abrirse camino encontrándose con los mismos problemas.

En pleno corazón de la Rioja Alavesa se ubica la bodega Artadi. Artadi surgió de la unión allá por el año 1985 (es un proyecto relativamente joven) de varios bodegueros que se constituyeron como una cooperativa denominada Cosecheros Alaveses y que, de manera coloquial, se dieron a conocer como Artadi, pero no se engañen, no, aunque en muchas ocasiones cooperativa es sinónimo de cantidad más que de calidad, no es así en esta ocasión, donde se retrata una bodega moderna, con una visión profesional por encima de lo normal.

Desde sus inicios, el músculo del proyecto atiende al nombre de Juan Carlos López de Lacalle, principal responsable de la instauración de Artadi en el Olimpo de los vinos. Juan Carlos no es ningún iluminado, es una persona cabal que conoce como nadie su producto y la tierra de la que sale, y basa su éxito en el trabajo. Esa pasión con la que trabaja subyace en todas las referencias vinícolas del grupo Artadi.

La iniciativa pretendía elevar el prestigio y calidad del vino de cosechero riojano, de esa manera sacaron al mercado el Artadi, elaborado por maceración carbónica, al que poco a poco se le fueron agregando nuevos proyectos. En 1992 la bodega sufre una importante reestructuración y pasa a denominarse Bodegas y Viñedos Artadi.

Malleolus significa en latín majuelo, que es como se conoce al viñedo en esta zona de elaboración de la Ribera del Duero.

Hablar de Ribera del Duero es hacerlo de una de las D.O. más controvertidas de España. Amada y denostada a partes iguales, lo que si es verdad es que a nadie deja indiferente.

Los prorriveristas soslayan el enorme esfuerzo tanto en inversión como de trabajo que tuvieron que acotar para encumbrar a la cima vitivinícola española una zona con mucho potencial pero escaso desarrollo. Sus detractores no niegan ese titánico esfuerzo, pero aducen que esa calidad fue pareja a un aumento del precio en el vino y que en la actualidad, esa calidad, principalmente por excesos de producción para poder satisfacer la creciente demanda del mercado, no es la misma, aunque el precio sí sigue aumentando. Acusan a la zona de exprimir a la gallina de los huevos de oro y seguir aumentando el volumen de un globo que tarde o temprano acabará reventando.

El privilegio de ser considerado hasta la actualidad el vino por el que se ha llegado a pagar la cantidad más alta corresponde a un vino de Borgoña, concretamente un Chateau Lafite Rothschild, de 1787 y que en su etiqueta llevaba sobreimpresas las siglas T.J. (Thomas Jefferson). El vino, subastado en 1985, alcanzó un precio de 120.500 Euros aproximadamente, y fue adquirido por Christopher Forbes (si, el de la revista Forbes, especializada en finanzas).

Los motivos que llevan a una persona a pagar tan altas cantidades de dinero por una botella de vino suelen ser diversos. El principal, es un motivo hedonista, una persona adquiere una botella de vino peculiar, con un elevado precio, en principio, porque puede permitírselo, igual que hay personas que adquieren una obra de arte para su exclusivo disfrute personal. En su mano está aprovechar alguna ocasión para abrirlo y disfrutarlo, o guardarlo como una joya familiar de gran valor.

El segundo motivo importante es el meramente material, el especulativo. Hay corredores de vino igual que existen corredores de arte que adquieren vinos exclusivos sabedores que el tiempo va a jugar a su favor incrementando de forma exponencial el precio de éstas botellas. Incluso hay bodegas que, utilizando la figura de un intermediario, adquieren productos suyos a precios prohibitivos con la única intención de alimentar la fama y la leyenda de la propia bodega.

De todos es conocido el glamuroso manto que recubre ciertos aspectos vitivinícolas. En muchas ocasiones el glamour se encuentra separado por una fina línea del snobismo, el snobismo a su vez se mantiene a una pequeña distancia de la excentricidad, pero el trecho que separa la excentricidad de la ridiculez suele ser más ancho, aunque, a veces, no lo suficiente.

El dudoso honor de figurar como el vino más caro del mundo (afirmación sustentada con el matiz de que en la actualidad se pueda beber) lo posee una empresa española que comercializa unas 200 botellas tipo mágnum a un precio de 8.000 euros cada una y cuyos signos distintivos son dos:

Por una parte, el embotellado el mismo día en el que contrajeron matrimonio los Príncipes de Asturias, al ser un vino vendimiado en el 2002, y ya que en aquella época Letizia y Felipe aún ni se conocían, se deduce que la feliz idea se le ocurrió a alguien mucho después de elaborado el vino.

Cada vez es mayor la irrupción de personajes famosos en el mundo del vino. Incorporan a este peculiar mundo su perspectiva de éxito, buscando en esta singular afición una línea paralela de negocio.

Aportan al mundo vinícola su nombre como aval de reconocimiento y prestigio y esa pasión suele venir acompañada de respetables inversiones económicas y, conscientes de que la pasión por sí sola no es suficiente para lograr un producto de calidad, logran concitar la presencia y asesoramiento de reconocidos profesionales con amplios conocimientos sobre la materia.

Nunca me habían llamado especialmente la atención estas intromisiones puntuales de conocidos personajes en el mundo del vino porque los consideraba poco menos que excentricidades, en unas ocasiones, y en otras, un intento de aumentar el número de reseñas de merchandising que engrosar unas ya de por si orondas arcas.

Si se tiene sitio en casa, es un placer poder destinar un lugar para almacenar y conservar los vinos en óptimas condiciones, en su temperatura justa y controlada. Pero si se carece de espacio resulta complicado, ya que las cavas de vinos resultan bastante voluminosas, y las de pequeño tamaño, generalmente independientes, son difíciles de integrar.

Por eso me ha llamado la atención este aparato de Caple, que solo ocupa una superficie de 15 centímetros, con una profundidad estandar de 60 centímetros, que se puede encastrar en el frente de armarios de la cocina. Por supuesto tiene una capacidad limitada de solo siete botellas, ante lo que me pregunto si merece la pena pagar alrededor de 300 euros para tan poco servicio.

Pero para quienes quieran darse el capricho, el invento es bienvenido, al menos los caldos encontrarán descanso y acomodo en un lugar adecuado, y se conservarán por más tiempo.

Vía | Decoesfera
Más información | Caple
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Vino de reyes, rey de vinos, así definió Luis XIV de Francia al vino elaborado en la población húngara de Tokaj.

La excelencia y singularidad de los vinos de Tokay se debe sobre todo a la acción de un hongo que ataca el viñedo Tokaji. La acción del hongo en cuestión (botrytis cinerea), se conoce con el nombre de podredumbre noble y penetra en la uva para conseguir extraer la mayor parte del agua contenido en el grano, pero preservando el resto de sustancias presentes (azúcares, elementos ácidos…). Su aspecto se asemeja al de uvas pasificadas, de ahí que se conozcan con el nombre de aszú (que significa seco en húngaro).

La principal variedad de uva empleada en Tokay es la Furmint, una variedad de maduración tardía, austera, nada compleja, pero bastante propensa a recibir el ataque del beneficioso botrytis.

El mundo del vino ha sido por tradición un mundo eminentemente masculino, aunque esta consideración del entramado vitivinícola está cambiando con la irrupción a escena (que no entre bambalinas donde la mano femenina actuaba ya desde hace bastante tiempo) de importantes referentes femeninos.

La incidencia histórica de la mujer en el vino siempre ha aparecido desdibujada, a pinceladas irregulares. Quizás históricamente las primeras referencias enológicas vinculadas al sexo femenino habría que buscarlas en Francia, allí, sobre el resto de mujeres, brillan con luz propia dos de marcado carácter, que supieron, no sin esfuerzo buscar su propio hueco en un segmento de mercado monopolizado con total exclusividad por el hombre.

La primera figura fémina que me viene a la cabeza es la de Nicole Barbe Ponsardín, a la sazón viuda de Cliquot, la cual, a la muerte de su marido, forjó la marca comercial de Champagne más importante de la historia. Esta inquieta mujer mejoró el método champenoise empleado por Pierre Perignon, ideando el degüelle como solución para retirar los restos fermentativos que permanecían en la botella. El degüello de las botellas de vinos espumosos aún se continua realizando en la actualidad.