En la gastronomía imperan las modas, de repente todo el mundo comienza a hablar de un restaurante, un local de copas o bien de una pastelería. En las últimas semanas, Mamá Framboise ha aparecido constantemente en mis conversaciones. Así que decidí ir a desayunar un domingo, a disfrutar del placer de la repostería francesa.

Ubicada en el madrileño barrio de Justicia, Mama Framboise es una pastelería y salón de té, que combina tradición y modernidad. Tartaletas de ensueño, tanto por sus sabores como por su delicioso aspecto; pasteles y bollería capaz de arrancar suspiros. Los poco golosos también encontrarán alternativas como sándwiches, quiches o unas tostadas muy ricas para acompañar el café, el té o los zumos.

Decorado con reminiscencias a la campiña francesa, amplias mesas de madera en tonos blancos, sillas confortables y un ambiente muy chic. La mayoría de las mesas se comparten y ya sabéis que no es plato de mi devoción.

Detrás de este sugerente nombre se encuentra Alejandro Montes, un pastelero de vocación criado en una pastelería, con una gran formación y varios premios internacionales y nacionales como el de Mejor Maestro Chocolatero de España.

Y os preguntaréis ¿Y eso de Mamá Framboise? Os copio la explicación que ofrecen en su web: “Basada en un libro de Joanne Harris, Mamá Framboise evoca las tarde de otoño después del colegio, las frías noches de invierno, las comidas familiares del domingo, una merienda de primavera o una amena jornada de verano: sabores y olores que quedan para siempre ligados en alguno de los rincones de nuestra memoria.”

Pese a que hay mucha gente, el servicio es rápido, ágil y atento. Además de detallista, cosa que valoro mucho. Mi acompañante no puede tomar frutos secos, y al probar una tartaleta se dio cuenta de que tenía almendra. Rápidamente le cambiaron el dulce y con una sonrisa.

El precio no es barato, pero me pareció buena la relación calidad-precio de los productos y además, es bueno darse un capricho de vez en cuando y más si está tan rico. De hecho, me han comentado que hay auténticas peleas por llevarse bizcochos para casa, debido a la gran demanda.

Si os acercáis en estas fechas, sorteando atascos, autobuses de la Navidad y colas interminables para todo, podéis echar un vistazo a sus productos especiales como el turrón, los troncos de Navidad o los panettones.

Sin embargo, mientras elaboro esta crónica pienso en que la fama que te encumbra tiene su lado más oscuro. El encanto de este trocito de Francia en Madrid peligra por la gran afluencia de clientes. Parece una contradicción, pero tanto peregrino en busca de la Meca de la pastelería gala hace que el local pierda su equilibrio. Llamadme maniático, pero no me gusta nada estar degustando un bollo con un café y ver como cinco personas observan como comes, para ver si acabas pronto y se sientan ellos. Acabo engullendo, sin disfrutar para no sentirme como en el zoo y para que no se molesten.

Mamá Framboise

Pastelería en Madrid
C/Fernando VI nº23
Tlf: 913914364

En Directo al Paladar | The Burger Lab en Madrid
En Directo al Paladar | Menú de Navidad en La Taberna del Alabardero en Madrid

Por el momento Mugaritz es el último de los grandes en sumarse al cierre temporal del restaurante para centrarse en tareas creativas, además de centralizar las reservas en una temporada concreta.

Primero fue El bulli, que solo habría recibido a sus clientes 6 meses al año y desde el año pasado otros restaurantes como Calima o Quique Dacosta Restaurant se sumaron a esta iniciativa. Siempre es bajo el mismo supuesto, el de la creatividad. Y es que un restaurante de vanguardia necesita dedicar mucho tiempo a la creación y al desarrollo de nuevos platos.

Estos dos últimos restaurantes, a la par que anunciaban el cierre temporal de dos restaurantes, también iniciaron una carrera de expansión de sus negocios en una linea más económica con diferentes tipos de gastrobares. Aunque no parece ser el mismo caso que Mugaritz.

Mugartiz cerrará desde el 11 de diciembre pasado al 18 de abril de 2012 y trabajaran entre 15 y 20 personas solo en la parte creativa, de ese modo esperan volver a crear unos 100 platos nuevos para esta temporada con un coste de 250.000 euros.

Y todo porque el cliente de Mugaritz es un cliente fiel que llega en su gran mayoría desde fuera de Euskadi y reserva con antelación. Así que nosotros no tenemos más que desearles mucha suerte, o mucho trabajo, la próxima temporada.

Vía | El País
Foto | scaredy_kat
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De vez en cuando nos gusta salir a conocer algún restaurante nuevo por la Sierra de Madrid, y hace unas semanas, una consulta de distintas guías online nos llevó hasta el Restaurante Azaya, en Mataelpino (El Boalo). No conocíamos el restaurante, a pesar de tener una trayectoria muy larga en la zona cercana a la Sierra de Guadarrama. La casa se asienta sobre un gran chalet que hay que rodear para alcanzar la entrada, o bien subir con el coche al parking superior.

Lo primero que nos sorprendió al entrar fue lo lleno que estaba, con una parroquia compuesta por clientes habituales sentados a la mesa en un gran comedor presidido por la segunda sorpresa del día: un gran ventanal por el que se recortaba el paisaje serrano madrileño. Un servicio a la antigua usanza, con chaquetillas blancas de esas que cada vez se ven menos, iba de la cocina a las mesas en un ritmo vertiginoso. Tras escrutar la carta, llena de referencias clásicas, nos decidimos por unos entrantes para compartir y carne a la plancha de segundo.

La elección del vino fue un poco accidentada, ya que no disponían del que escogimos en un principio, proponiéndonos una alternativa que nos dijeron similar en calidad y precio. En este caso, similar quería decir cuatro euros más, detalles que es mejor ahorrarse y aconsejar con la carta de vinos en la mano. Una vez comenzada la comida, sucedió lo mismo en una mesa cercana, ¿casualidad o práctica habitual de la casa?

Comenzamos con una ensalada fresca de ventresca y pimientos asados hechos en la casa. De esos platos que no quieres que se acaben, con ingredientes de esmerado trato y frescura. Les siguieron unas habitas con jamón, más tradicional imposible, bien resueltas y sin grandes sorpresas.

Los segundos vinieron sencillamente presentados con guarnición de patatas a lo pobre, unas chuletillas de cordero muy tiernas en mi caso, y un rotundo y también muy tierno solomillo a la plancha en el caso de mi acompañante.

No quisimos dejar de probar los postres; a mí me llamaron la atención los higos al brandy con nata líquida, un postre que nunca había tomado y que me gustó mucho, una sopa de nata menos pesada de lo que en un principio pensé, con unos higos macerados en brandy muy ricos. Mi pareja fue a lo recurrente (es un gran comedor de tartas de chocolate), e hizo su tradicional cata pastelera, que terminó con nota alta.

Finalmente, con un Montecastrillo 2009 de Torremilanos, dos cafés y el servicio de pan a tres euros, la cuenta final fue de 60 euros por cabeza.

Restaurante Azaya

C/ Muñoz Grandes nº 7
Mataelpino, Madrid
tel. 91 857 33 95

Cocina clásica tradicional
Precio medio 50 euros

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Cuando se abrieron las reservas de la última edición de Valencia Cuina Oberta, tenía a dos restaurantes en el punto de mira: The Riff, y el Oleo. Del primero desaparecieron las plazas en el primer día, así que me decanté por el Restaurante Oleo para ir a disfrutar del menú del mediodía.

El local está situado en un lugar envidiable, muy cerca del puerto —aunque le da la espalda— y justo enfrente de las antiguas atarazanas de la ciudad, en una plaza amplia, tranquila y poco transitada.

Hay dos zonas diferenciadas, una en la entrada para tomar algo mientras esperamos la mesa y luego un comedor más resguardado del exterior, con una decoración moderna y agradable, con una iluminación muy cuidada.

El menú de mediodía, que costaba 20 euros más las bebidas, constaba de dos entrantes, un plato principal y un postre.

El primero de los entrantes era un pagel (breca) en escabeche de cítricos, con espuma de vinagre y unos granos de granada. El pescado estaba perfecto, y el escabeche y la espuma lo acompañaban deliciosamente. Tal vez la granada, que debía ofrecer el contraste agrio-dulce, quedaba un poco insípida a su lado, dejando el plato como por acabar de redondear, pero muy rico.

El segundo entrante fue una menestra de tubérculos y coles que nos dejó un poco indiferentes a todos, aunque hay que admitir que nunca fuimos gente de menestras. El caldo de tuétano y ternera, aunque sabroso, no acababa de estar ligado del todo. La presentación, por contra, era espectacular.

Tras los entrantes llegaba el turno del plato principal, el esperado gazpacho de monte con hongos. Una apuesta arriesgada la de intentar mejorar e innovar en platos tradicionales.

Aunque sería faltar a la verdad decir que no estaba delicioso, también es cierto que no nos sorprendió. No podría sacarle ninguna pega; la pasta estaba en su punto, la carne desmenuzada, tierna, jugosa y sabrosa, y el caldo ligado a la perfección.

Sin embargo, no me hacía olvidar los gazpachos del pueblo, como consiguió sí consiguióel chef de Entrevins con la fabada de mi abuela. Desde luego que es algo realmente complicado, pero cuando uno se acerca a este tipo de establecimientos no solo espera la perfección, sino algo que vaya más allá.

De postre: calabaza, yogur de limón y anís estrellado. Dulce y delicioso a la par que ligero. Un postre muy bien escogido para redondear una comida deliciosa, aunque no espectacular.

Me gustaría reseñar que el servicio, aunque fue profesional, rápido y atento en todo momento, nos resultó a todos un poco frío y distante. Ni siquiera nos ofrecieron vino para acompañar el gazpacho, sino que tuvimos que pedirlo. No sé si por ser la Valencia Restaurant Week o porque son siempre así, pero no quería dejar de mencionarlo.

Restaurante Oleo

Plaza Juan Antonio Benlliure, 9
46011
Valencia
Tel. 96 367 58 65

Más información | Restaurante Oleo
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El domingo fui a desayunar a una pastelería que está muy de moda en Madrid, tanto que la gente se coge el coche para ir a comprar o desayunar y eso que está en un sitio insufrible para aparcar. Bueno, esto lo digo porque, de hecho, nosotros nos cogimos el coche para ir. Y cuando llegamos descubro que es un sitio que se ha sumado a la insufrible moda de las mesas compartidas.

¿En qué consiste esta moda? Bueno, pues consiste en coger algo que ha existido toda la vida en otro tipo de sitios como por ejemplo sociedades gastronómicas, hospitales, comedores de colegios, etc., y traerla a la escena bajo un supuesto síntoma de glamour extraño. Porque sinceramente, no se qué tiene de glamour estar comiéndose una galleta que te ha costado un euro escuchando la conversación de la persona que se ha sentado al lado, o del otro que está mojando un croissant en un café y salpicando todo.

El sitio espectacular, los bocadillos, sandwiches, bollería, pastelería, bombones, etc., todo espectacular, ¿pero merece la pena ir y estar incómodo los 25 minutos que tardas en tomarte el desayuno? Y lo mismo digo para otros muchos modelos de negocio como restaurantes que lo están utilizando. Porque una cosa es compartir la barra de un bar con alguien, creo que eso lo tenemos interiorizado en nuestro ADN, y otra muy diferente disfrutar como se merece un local de una cierta categoría.

El acto de comer, para mí, es algo muy personal y solo me gusta compartirlo con amigos, familiares o conocidos. Reuniones de trabajo, comidas familiares, quedas con un amigo. Hablas, te ríes, haces ruido, pero en la mesa se crea un micro clima que te embarga de lo que te rodea. Diferente es el caso de las mesas compartidas, esto es como ir en metro.

El metro, además de un sistema de transporte, es un espacio a compartir. Y seamos sinceros, un espacio muy incomodo que compartir. Un vagón vacío es un sitio que se irá llenando de una forma equidistante entre las personas que lo ocupan. Si van dos personas en un vagon entero, y estas no se conocen, seguro que no se van a sentar al lado.

El vagón se va llenando, ya hay más personas y por lo tanto menos espacios. Los primeros asientos que se ocuparán serán de forma impar. Es decir, uno sí, uno no, uno sí, uno no. De forma que en muy pocas ocasiones veamos que personas que no se conocen se sienten de buenas a primeras juntos habiendo sitios vacíos cerca.

Las miradas. No digamos que nunca te has puesto a mirar a la persona que tienes justo sentada al lado. Como mucho miras a la de enfrente, o a los que están de pies, por no decir que en muchas ocasiones se mira al plano del metro de la pared o directamente al suelo. ¿Y la incomodidad de cruzar la mirada con otra persona? Eso de, nos hemos visto que nos hemos mirado pero hacemos como si no.

¿Por qué me tengo que sentir en un restaurante de nivel o una pastelería “chic” como si viajase en metro? Entiendo que por ahorrar costes un hospital tenga mesas para compartir, entiendo que en un colegio no tengan mesas para cada 4 alumnos, puedo entender incluso que en sitios de neo restauración donde la comida es de “low cost” el sitio también sea de “low cost”, utilicen este método. ¿Pero por qué cuando estoy pagando las galletas 1 euro la unidad o cuando estoy pagando 30 euros por cabeza?

Que alguien ponga cordura en esto de la insufrible moda de las mesas compartidas, por favor.

Foto | nikodemus | Blog do Mílton Jung
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En la guía Michelin 2012, como ya sabéis, otorgan a Madrid un total de seis restaurantes con dos estrella Michelin a la capital madrileña. Pues bien, el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido unirlos, y mirad que eso difícil conociendo lo bien que se llevan entre alguno de ellos, bajo una buena causa, cocinar la cena de Nochebuena para 89 mujeres víctimas de la violencia doméstica.

Los seis cocineros: Oscar Velasco, Paco Roncero, Sergi Arola, Ramón Freixa, David Muñoz y Diego Guerrero demuestran una vez más que los grandes cocinero también son grandes personas que se preocupan por hacer pequeños (grandes) gestos en pro de gente que necesita apoyo anímico.

Sin duda alguna, no creo que se trate de una cena de lujo o nada por el estilo. Es un gesto muy importante que personas admiradas por muchos, como son los cocineros hoy en día, se unan y hagan estos gestos. Es una muestra que hace que nos demos cuenta que hay gente que lo pasa muy mal, no solo en estas fechas, si no durante mucho tiempo.

Vía | Es por Madrid
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Hay algunos restaurantes que podrían escribir parte de la historia de esta ciudad, y no solo me refiero a los algo más de diez famosos del club de los centenarios. Uno de ellos, bien podría ser La Taberna del Alabardero en Madrid, restaurante abierto en 1974 y que ha sabido ir mostrando su mejor cara con el paso del tiempo. Y ayer noche nos lo demostró su Chef, Roberto Hierro, con una esplendida cena degustación de algunos de sus mejores platos de Navidad.

Por cierto, si nos detenemos un poco en el nombre, incluso podemos aprender un poco de historia a través de la figura de los Alabarderos, nombre que recibían por portar un arma llamada Alabarda. En España se caracterizó por ser un cuerpo de soldados armados que formaban parte de la guardia más cercana a los reyes.

La noche de ayer fue una invitación a una cena que resulto realmente espectacular por los platos que nos pusieron. La cocina de La Taberna del Alabardero se caracteriza por respetar al máximo el producto y no por ello resulta una cocina anclada en el pasado. Respetar el producto es algo que pocos cocineros hacen sin más pretensiones de que lleguen a la mesa con un sabor único, eso además si lo hacen con una presentación original y una combinación con otros ingredientes que no te esperas, entonces la sorpresa está garantizada.

Empezaron con unos caracoles a la cántabra. Fue el momento para descubrir que muchos de los invitados era la primera vez que comían caracoles. Y para mi, fue la primera vez que me gustaron, no la primera vez que los comía. Así que con eso os digo casi todo. Servidos en una latita, muy de moda actualmente para servir diferentes aperitivos, con una salsa realmente rica. A fin y al cabo, gran parte del éxito de unos caracoles se encuentra en su salsa.

Continuamos por un ravioli de txangurro con crema de guisantes. Los guisantes que utilizan son los llamados cristal. Cosa que surgió ya que preguntamos si estaban hechos con guisantes congelados, dado que por lo general da un color muy verde. Y no, ellos utilizan buen producto, el ejemplo de que se consiguen buenos resultados sin engañar.

El siguiente plato, de nuevo uno de esos que puede no gustar a todo el mundo, pero que conviene comer, fue una ostra al carbón con crema de coliflor. El carbón lleva trampa, se trata de un bizcocho de sifón con tinta de calamar y después seco en el horno. La ostra al natural, acompañada con la crema caliente.

Un plato muy navideño en muchas zonas de España. Un capón escabechado y relleno de hongos. Muy jugoso, creo que fue lo que más sorprendió. Y de hecho, un plato que nos puede dar ideas para hacer en casa. En lugar del engorro de rellenarlo entero, podemos utilizar pechugas, rellenarlas y cocinarlas. Ahorramos tiempo y molestias.

Más tradicional en Madrid, imposible. Os hablo de un besugo con patatas. Las patatas espectaculares, pero el besugo invitaba a repetir. Ligeramente marcado en plancha y por último un toque de horno. El besugo de siempre, y realmente exquisito.

Llegamos a un renovado cochinillo, en lugar de asado, estaba confitado al vacio. Lo hacen de esta forma porque cocinar el cochinillo asado de toda la vida implica tenerlo que hacer entero y en el momento. De esta forma se consigue una textura y jugosidad increíble, de verdad. Eso sí, y desde mi punto de vista tienen que sacrificar el crujiente de la piel del asado que da tanta fama al plato.

Al principio de la cena nos comentaron que probaríamos la famosa torrija de La Taberna del Alabardero y que parece al Papa le gusto muchísimo en su visita a Madrid, detalle que me perdí, pero que me volvieron a contar. Bueno, qué deciros sobre este postre. No es una torrija tradicional, de hecho está mucho más rica. Esta como frita en un caramelo, y es de pan de brioche. Está acompañada por un caramelo y dentro helado de vainilla.

Para terminar, con el café, los dulces tradicionales. Una velada realmente buena para presentarnos algunos de sus platos de Navidad.

La Taberna del Alabardero

C/ Felipe V, 6 28013 Madrid
915 472 577
Menús de Navidad 45 euros

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No os creáis que voy a comer todos los días hamburguesas, pero es que después de comer en Peggy Sue´s necesitaba desquitarme un poco con otro estilo de hamburguesas. Así que, quedé con un amigo, Luis, que sabe mucho de hamburguesas, para ir a conocer un nuevo local que ha abierto hace un tiempo en Madrid capital, después de contar ya con un local en Pozuelo, se trata de The Burger Lab.

Al entrar al local ya se percibe un cambio de tendencia con respecto a otras hamburgueserías. Aquí tenemos un ambiente que da una sensación más minimalista, menos recargada que otras hamburgueserías y donde sobran elementos adicionales, como podría ser el de una carta, que es el propio “tapete” que encuentras en la mesa. El local es pequeño y la solución para aprovechar el sitio es el de compartir mesa como ya hacen otros muchos locales.

Las hamburguesas de The Burger Lab

El lema de The Burger Lab es “Una hamburguesa para cada paladar. Un experimento culinario que te sorprenderá con sabores nuevos”. Y ese es precisamente el encanto de un local donde a lo que más importancia se le da es a la hamburguesa, ya que nos encontramos con once tipos de hamburguesas para todos los gustos.

Por poner una pega, la carta carece de unos entrantes y postres atractivos. En especial, y es algo que comentamos con Yanet Acosta, periodista y escritora gastronómica, que llegó más tarde. Uno espera, después de comer una buena hamburguesa terminar con un gran postre. Pero bueno, al menos en The Burger Lab podemos volver de nuevo, otro día, y sentir que podemos probar algo nuevo debido a la variedad de hamburguesas: pollo tantoori, buey, canguro, ibérica, avestruz, ciervo, salmón, tofu, merluza, Hamburgo y la Maxi Lab una doble de buey.

Los precios de las hamburguesas van desde los 5,7 euros de la de pollo tandoori hasta los 9,5 de la maxi lab. Cada hamburguesa va con una combinación de ingredientes diferentes y con unas patatas diferentes. Por ejemplo, patatas cubo, chips, french fries, bravas o asada con ali oli.

Las hamburguesas que comimos, bueno, yo solo una pero probé la de Luis, fueron… Primero la mía. A mi, que me van las cosas exóticas, pedí una hamburguesa de canguro que estaba aderezada con ajo, cúrcuma, enebro y llevaba champiñón, cebolla roja, cheddar rojo, una salsa de reducción de acetato balsámico y de acompañamiento unas patatas cubo.

Por poner alguna pega, pero vamos, que es una tontería. Me pareció un poco pequeña la hamburguesa para el precio que tiene. Aunque al final salí bastante bien, no lleno como es de esperar cuando uno come hamburguesas, pero satisfecho. La hamburguesa muy, muy tierna, eso sí y muy sabrosa. El pan tostado, lo que le otorga un poco más de robusted.

Luis pidió una Maxi Lab. Que es la hamburguesa de buey, pero doble. La verdad que no lo indica la carta, es decir, ellos ponen que son 300 g de carne de buey, por lo que fue sorpresa que llegase una torre como esa, que se hace, obviamente, misión imposible de comer con las manos. Pero a Luis, no hay hamburguesa que se le resista. Tal vez, sería interesante conseguir la misma hamburguesa en una pieza unicamente y con un pan de más grande. Aunque, tendré que esperar a su crónica para ver qué tal.

Yanet, que llegó cuando habíamos terminado, se pidió una hamburguesa de Tofu. Que lleva, tofu, soja, cebolla, ajo, zanahoria, huevo, pan, nata, champiñones, judías verdes y tomate. Y aunque no la probé, ella aseguró que estaba rica y jugosa.

En definitiva, tal vez no sean las mejores hamburguesas de Madrid, pero al menos si que es un sitio al que tener en cuenta y al que le faltarían solo algunas cosas. Otros tamaños de hamburguesas y panes, y algún entrante y postre más atractivos o clásicos. En esas cosas hay que jugar a caballo ganador, y una porción de una buena tarta de queso o un brownie siempre es interesante.

De todas formas, hay que volver, que a mi me quedan 10 hamburguesas por probar, y eso es mucho trabajo.

The Burger Lab

San Joaquín 5, Madrid
Telef. +34 915 22 26 61
Precio 15-20 euros

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Hablar de Peggy Sue´s probablemente sea hacerlo de una de las hamburguesas, que no son Mc o King, más conocidas del lugar. Y eso es porque estamos ante una cadena de hamburgueserías franquiciadas y por lo tanto podemos disfrutar de estas hamburguesas en muchas ciudades de España y no solo en Madrid o Barcelona.

Pues bien, y aunque no os lo creáis, nunca había ido, y eso que en Madrid hay unos cuantos locales de Peggy Sue´s. Yo fui al que está en la zona de Arturo Soria. No sé, pero no me llamaba mucho la atención, el que probablemente después de haber probado las hamburguesas, es el mayor atractivo de esta cadena de restaurantes: su ambiente y la decoración del local.

American Diner

Esta cadena de hamburgueserías se caracteriza por estar decorada con una estética absolutamente clásica en lo que a un American Diner se refiere. Colores azules y rosas inundan el local, pequeñas máquinas de selección de música en algunos asientos, para que libremente decidas la música, y esos éxitos de toda la vida, deben sonar en el local. Algunas luces de neón al compás, y poco más.

El servicio de sala y cocina como cualquier otro de un restaurante del estilo. Y las hamburguesas no tan buenas como me las imaginaba. Primer fallo, o primera cosa que te hace darte cuenta de su calidad, es que ni siquiera te pregunten por el punto de la carne. Por lo que ya sabes que te la traerán hecha, incluso pasada.

Bueno, la carta puede servir de inspiración para muchos locales que aspiran a ser un Diner americano, aunque más moderno que éstos, en algunas piezas claves. Las hamburguesas, las guarniciones, los entrantes y los postres. Todo muy diner y se agradece.

En cuanto a hamburguesas las sirven de 140 gramos de carne de ternera de primera, y aseguran que las puedes pedir al punto que se quiera, pero que aconsejan poco hecha o al punto. Ya os digo yo que en mi caso se debieron de olvidar, porque ni preguntaron y ni la trajeron al punto ni poco hecha. Me pedí una Peggy Sue, que lleva cebolla plancha, relish (que es una salsa de pepinillo dulce picado), ketchup y mostaza. Al que le añadí bacon y queso. El pan es de cerveza guinnes ,la verdad que está rico.

La hamburguesa me pareció dura y poco jugosa. Y para el poco tiempo que tardaron en hacerla y al punto pasado que me la trajeron, tenía pinta de estar hecha de antes de tiempo y luego plancha y plancha para darle calor. Aunque bueno, esto son suposiciones mías. Pero es que cuando se pagan 7,35 euros por una hamburguesa, uno espera al menos que venga tierna, jugosa y al punto (si no te preguntan por él).

Bien, más puntos por los que creo que la comida la tenían preparada (y fría). Pedimos de acompañantes, unas patatas “Cheese fries” que son unas patatas fritas con queso cheddar y trocitos de bacon. Las patatas venían más que templadas y reblandecidas, el queso frío, frío, y el bacon igual que las patatas.

Además pedimos unos chicken fingers, de lo mejor de toda la comida. Y venían con miel y mostaza. Y unos aros de cebolla, onion rings, que están hechos a la cerveza.

En los postres lo dimos todo. Si no teníamos suficiente nos pedimos un brownie con helado de vainilla, a pesar de que lo pedí con helado de cookies pero la camarera seguramente estaba pensando en otra cosa en el momento de coger comanda y una toffe cake. Y como el dulce no decepciona, por lo general, todo estaba correcto.

Por lo demás en la carta podemos encontrar otras hamburguesas como son la Mary Lou, Aretha Franklin y James Brown. También hay más cosas como perritos calientes de 26 cm, ensaladas de pollo, sandwich club, ensalada césar o sandwich vegetal. Algo así como un poco de todo para quien no le apetezca una hamburguesa.

Peggy Sue´s puede ser una alternativa a las clásicas hamburguesas de toda la vida, pero en una oferta cada vez más extendida de hamburguesas “gourmet” creo que se quedan muy cortas en calidad para el precio que tienen, y por lo tanto otras hamburguesas nos ofrecen mejores resultados.

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A estas alturas no se os escapa a nadie los resultados de la Guía Michelin de España y Portugal 2012. Y por si no los sabéis, a modo resumido: se ceban con Cataluña, quitando la tercera estrella a Can Fabes y dejando sin mención a El Bulli, ya que recordaréis que ha cerrado. Además no suben a tercera estrella a ninguno de los candidatos que se la merecen desde hace tiempo. Lo único bueno (a medias) es que suben a dos estrellas tres restaurantes: Diverxo, El Club Allard y Àbac.

Una vez más Michelin sorprende con unos resultados muy lejos de la realidad que demanda el sector gastronómico en España y encima cuando se ponen en entredicho la forma de puntuación de este tipo de guías clásicas. Y no solo eso, si España, a pesar de la transformación de El Bulli en fundación, sigue estando a la cabeza de la gastronomía mundial, ¿por qué una vez más la Guía Michelin se empeña en castigar la restauración de alto nivel?

Así las cosas, en mi opinión es el momento idóneo para que otras guías con otro estilo ocupen el lugar que está dejando vacío Michelin. Un lugar mucho más democrático, si es que en esto de puntuar hay algo de democrático. Eso siempre que los que son puntuados, se den cuenta que deben dejar de atarse con las guías clásicas y sus resultados esperados, porque a pesar de que sean injustos, todos nos esperábamos que Michelin, una vez más, no reconociese el valor de la cocina española.

Cuando me refiero a “los puntuados”, me refiero a muchos cocineros españoles que siguen dándole un valor desproporcionado a las estrellas. Eso y todo, sabiendo que en nuestro caso, siempre son bastante injustos. Y sin embargo en otros países, y tenemos muy cerca un claro ejemplo con Francia, son más que generosos. Pero podríamos seguir por el caso de New York, Tokyo, etc.

Ahora es el momento de una nueva generación de guías que encabeza Zagat. Es el momento de que tomen la iniciativa y hagan un desembarco real en Europa, apostando por otros métodos de recomendación más democráticos y reales. Básicamente dejar que sean los usuarios de los restaurantes los que puntúen y califiquen, por sus gustos y con sus opiniones, los restaurantes.

Hay mucho marketing detrás de unas estrellas, eso es cierto, y se mueve mucho dinero. También lo es. Pero es el momento de que los cocineros empiecen a creer en su cocina, y no en las estrellas, como motor de sus negocios.

Negocio, al final es negocio.

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