Vinos Catados

Que nadie vaya a buscar en el Priorat un vino con el que colmar sensibles paladares, ni embriagar gaznates delicados, no es el vino con el que intentar seducir o deslumbrar a alguien que no esté acostumbrado a su recio paladar.

El priorat es un vino muy humano, sabe a esfuerzo, a sudor, a lágrimas, a sentimientos, a salvaje, sabe al agreste suelo de licorellas de donde procede, sabe a fruta madurada por un sol abrasador, sabe a montaraz leña y a elegante madera, a colonia barata de hombre y a perfume lujoso de mujer.

El priorat es un vino que no deja indiferente, al que se hay que acercar poco a poco como a un toro de lidia, para evitar que nos embista, que nos asuste, sólo de esa manera se consigue valorar un vino que es puro sentimiento. Carácter español donde los haya, bravucón y voceras en primera instancia, pero con personalidad, sencillez y pasión bajo esa primera abrupta sensación.

Los pequeños productores de Champagne francés aseguran un apego especial hacia el producto que elaboran. Garantizan una forma de realizar el vino más próxima al corazón que a la razón, aunque sin perder la perspectiva de ésta última.

El tiempo y la experiencia invertido se convierte en el manual en el que basan su producción, y eso, extrapolándolo al plano práctico, asegura las fluctuaciones de calidad en función de las condiciones climáticas recibidas el año de vendimia, lo que enriquece al vino con una mayor carga de sentimiento y sensibilidad lejos de la anodina regularidad que caracteriza las grandes producciones.

Pierre Gimonnet es un ejemplo claro de pequeño productor, aferrado a la tradición por el aval que supone toda una vida dividida entre el campo y la bodega, pero con los conocimientos e innovaciones técnicos que sugiere la incorporación de una nueva generación cuya proyección profesional se ha basado exclusivamente en prepararse para hacer las cosas igual de bien que hasta ahora o… intentar mejorarlas.

En 1924, en Francia tienen lugar los primeros Juegos Olímpicos de invierno, En Egipto, se permite la apertura del sarcófago de Tutankhamon. Así mismo fue el año del nacimiento de Marlon Brando, Truman Capote y Jimmy Carter, entre otros, de la misma manera fue el año en el que murieron Lenin, Franz Kafka y Giacomo Puccini.

Ese mismo año Josep mata funda en el mismo corazón de la actual D.O. cava (Sant Sadurní d´Anoia) la bodega que bautiza con el nombre de su padre, Recaredo. en la actualidad son los hijos del fundador los que continúan con la dirección de esta singular bodega, caracterizada por la elaboración de espumosos sin la adición de azúcares. Si una cosa es buena, para qué cambiarle el sabor.

Ese mismo proceder impera en la elección de las variedades, ajustándose, dentro de los parámetros clásicos, a la trilogía por excelencia de la zona Xarel-lo, Macabeo y Parellada. La Xarel-lo, es la responsable de formar los cimientos de la casa, una base sólida sobre la que poder construir con garantía el resto de elementos. La macabeo otorga sentido común a la distribución de espacios y tabiques, así como el techo que cobija toda la propiedad. La parellada compondría el mobiliario final de la casa y, bueno, la chardonnay, que quieren que les diga, nunca desagradan unas bonitas cortinas proporcionadas por un prestigioso diseñador francés, ¿no les parece?.

Siempre he tenido predilección por las bodegas pequeñas, aquellas que poseen su propio viñedo y desarrollan por completo el ciclo de elaboración del vino, desde la cepa a la copa. Me da la impresión de que van a otorgar a su producto un mimo y una personalidad muy difícil de conseguir en una bodega grande, más acostumbrada ésta ultima a buscar la regularidad en sus caldos y no la exceltitud y dinamismo que puede vislumbrarse en un pequeño productor.

Colet es un ejemplo de ese cuidado cariñoso que se le pueden dar a pequeñas producciones. Sin perder el respeto por la tradición, pero con una visión moderna del trabajo en la viña, no pertenece a la D.O. Cava con el fin de poder enriquecer sus vinos con variedades ajenas al Consejo Regulador del espumoso , sí en cambio se encuentra amparada por la D.O. Penedés más abierta ésta a la incorporación de variedades foráneas.

El a priori de Colet es un cava peculiar, bien definido, donde sobre todo, ya desde la primera impresión al ver la botella, derrama frescura, vitalidad y juventud por los cuatro costados. Es un comodín que se adapta adecuadamente a casi cualquier situación en la mesa, pero donde sobre todo se expresa con cálida jovialidad es como antesala de la comida, como aperitivo con el que predisponer no solo la comida, si no también las entrañables conversaciones que se desarrollarán en ella.

Ossian en la mitología irlandesa fue un poeta y guerrero. A imagen y semejanza Javier Zaccagnini atesora la sensibilidad del poeta y la mano fuerte del guerrero para concitar en su dilatada vida profesional proyectos enológicos de remarcable relevancia. Javier, más conocido por su asociación con Mariano García en el proyecto Aalto que por su intenso paso por la presidencia del Consejo Regulador de la D.O. Ribera de Duero, consigue conjugar, con una pericia envidiable, todas las variables precisas para encumbrar aquellos proyectos en los que se embarca. En esta ocasión con el impecable asesoramiento del enólogo Pierre Millman.

Entre ambos, confieren a este vino un carácter que evoca a los afamados borgoñas franceses. El secreto del éxito es tan sencillo, que parece difícil no alcanzarlo: hacer todas las cosas de manera impecable.

La bodega Ossian se encuentra próxima a la localidad segoviana de Nieva, aunque, por razones que desconozco no se encuentra amparada por la D.O. Rueda. El Ossian 2005 (un vino que conmueve) se comercializó como vino de la tierra de Castilla-León, lo que se pudo interpretar como falta de contactos a tiempo que permitieran la inclusión de esta bodega dentro del Consejo Regulador. El Ossian 2006 (más redondo incluso que el anterior) sí que se incluyó dentro de la D.O. Rueda, lo que afianzó más aún las sospechas sobre la circunstancia de la añada anterior. Sin embargo este 2007 vuelve a salir del manto protector del Consejo Regulador.

Queridos reyes magos:
Este año me he portado bastante bien, así que me gustaría que me trajerais una botella de vino Vallegarcía syrah he sido muy, muy, muy bueno, así que me gustaría que me trajerais a Penélope Cruz con una botella de vino Vallegarcía syrah del 2005 bajo el brazo que me han dicho que es muy buena (la botella de vino).

Como vosotros sabéis (porque vosotros lo sabéis todo) es una bodega emplazada en los Montes de Toledo (aunque ya en la provincia de Ciudad Real) sus inicios, allá por el fin del siglo pasado (que nadie se emocione que hablamos del año 1999), fueron el fruto de acertados consejos que el Marqués de Griñón proporcionó a su amigo Alfonso Cortina (hermano de uno de los albertos). Con el tiempo, esos consejos acabaron fraguando en una moderna bodega que en una área fuera de las populares zonas del vinificación elabora caldos de inusitada calidad.

De los tres vinos que produce, (que curioso tres vinos, como vosotros, tres reyes magos) he escogido el de la variedad syrah (Baltasar, te hago un giño, ya que siempre fuiste mi favorito).

Hablar de Rias Baixas es hacerlo de (con el permiso de Rueda) la D.O. más exitosa en la elaboración de vinos blancos. El secreto del éxito de ésta D.O. es el exponente básico de lo que los franceses conocen como el terroir, eso es, la ideal conjunción entre estos tres factores: condiciones climáticas, suelo y uva.

Resulta curioso que, contrariamente a lo que ocurre en el resto de zonas vinícolas españolas, el vino se solicite por el nombre de la uva con la que se elabora en lugar de con el nombre de la D.O. de la que procede. Es habitual que la gente solicite un albariño en vez de un rias baixas, en cambio es más difícil que la gente pida un tinta del país en vez de un Ribera de Duero, reminiscencias quizás del primer nombre (albariño) del que gozó el Consejo Regulador a mediados de los años 80 y que cambió a finales de la misma década por su actual apelación (Rias Baixas) con el fin de adaptar la legislación española a la comunitaria.

Sea como fuere, este detalle no hace más que remarcar convenientemente la verdadera protagonista del viñedo pontevedrés. La singularidad del vino albariño lo hace presidir de igual manera fastuosas mesas acompañando de manera idílica pescados y mariscos como en la barra del bar, aderezando conversaciones y azuzando paliques, a la espera de una posterior pitanza. Ahí reside su éxito al menos en hostelería, ya que reina tanto en restaurantes como en los bares y cafeterías. Se consume todo el día.

Pero que mala es la envidia, pues no me llega mi compañero Pintxo y me dice “que si yo también quiero mi vino para mi Menú de Navidad: recetas de primeros platos, que si por qué a Fiona si y a mi no, que si claro, como yo soy chico y ella chica…” pues nada, que al final tuve que escoger un vino para esos primeros platos.

Para la ocasión me pareció más apropiada la elección de un vino tinto, eso si, ligero, y que mejor ligereza que la proporcionada por Bodegas Fariña con su Primero, un vino joven aunque muy completo y redondo.

Una respetuosa construcción con el entorno alberga la moderna bodega que durante muchos años fue el motor que dinamizó toda la D.O. Toro. A sus puertas, la amplia y franca sonrisa de Manuel Fariña es el fiel reflejo de la filosofía que pretende imbuir a sus vinos.

Manolo es una persona entrañable, de esas que hacen que te sientas a gusto a su lado. Muestra sus bodegas y viñedos con el mismo orgullo con el que un padre habla de un hijo. La vida profesional de Manolo es el epicentro de una familia que durante tres generaciones han vivido constantemente con la vista puesta en el cielo y en el suelo. Una vida dedicada por entero a la vid y al vino dan para mucho, y esa experiencia, ese mimo, se traslada a todas y cada una de las copas de vino que salen de su bodega.

A la vista del imponente post de Fiona Menús de Navidad: recetas de aperitivos y tras retirar elegantemente los restos salivares que, como torrentes primaverales zigzageaban por las comisuras de mis labios hasta llegar a la barbilla desde donde saltaban al vacío con la misma intensidad que las aguas de las mismísimas Cataratas Victoria, no he podido más que aportar mi granito de arena buscando un vino que no desentone con tamaña sinfonía de colores y sabores.

Siendo como es un sustituto de primer plato, el vino a escoger para ésta voluptuosa selección de aperitivos lo tenía claro, debía ser un blanco. Pero no un blanco cualquiera, sino uno con personalidad, con porte, que no se arrugara ante la taurina jornada con la que había de lidiar.

Para ello escogí un valor seguro, nada de experimentos, y es que Enrique Mendoza es una bodega que hace gala de la misma regularidad que José Tomás sobre el albero.