Manuel Raventós es, a primera vista, un hombre sencillo, de gesto franco y trato amable. Pero, como lo cortés no quita lo valiente, en sus palabras se adivina la tenacidad y perseverancia que imprime a sus proyectos.

Y se ha empeñado en hacer cava de calidad.

Se ha empeñado en desvincular el cava del mundo de la fiesta loca, de la burbuja fácil, del confeti, de las producciones masivas y de la competencia desmesurada en un mercado que lucha por introducir millones de botellas al precio más barato en países con poca cultura vinícola que tratan al producto como un sucedáneo sureño del champagne.

Y para que esto ocurra, Manuel Raventós sabe que el mundo del cava no puede continuar por el camino seguido hasta ahora. Altos rendimientos, cosechas mecanizadas, vinificaciones homogeneizantes sin respeto a la parcela, a la edad de la viña, a la añada, al terroir.

Sabe que un buen vino se empieza a hacer en el campo, en la parcela. Y por eso cuida en extremo sus 90 hectáreas de bosques y viñas excelentemente situadas en el corazón del Penedès, en Sant Sadurní d’Anoia. Viñedo, por cierto, que antaño fuera la joya de la corona de Codorniu y que heredó de su padre Josep María Raventós pocos años después de fundar la nueva bodega con la que se desligaban del gigante empresarial, sin tierras desde entonces en el Penedès.

Y por eso controla el rendimiento en viña, vendimia a mano y vinifica sus parcelas por separado. Por eso, no basa la calidad de sus vinos solamente en los años de crianza sino en el origen de la uva y en la añada. Así, sus cuvées proceden de diferentes parcelas y lucen en la etiqueta el año de la cosecha. Y lo que aún es más raro hoy en día y que siempre se agradece, indican la fecha de degüelle que nos dirá si el producto acaba de salir de la bodega o lleva años en las estanterías. Dato fundamental para el consumidor y que pocos se atreven a dar.

Pues bien, con estos antecedentes nos acercamos a su tope de gama, el Raventós i Blanc Gran Reserva Personal 2001, un cava elaborado con xarel·lo y parellada de dos de las parcelas más viejas de la heredad, 7 años de crianza en rima y una producción anual de unas 8.000 botellas.

Un vino fresco pero sin verdores en esta plácida añada 2001, con excelentes notas en nariz de fruta madura blanca y amarilla, frutos secos, bollería y pasas de corinto. En boca, untuoso y pleno, con el carbónico bien integrado y una excelente acidez dando frescor y repartiendo sabores en un conjunto de notable persistencia. Por fin, sin las excesivas notas de crianza y las oxidaciones que suelen acampar en otros “grandes” del cava. Un excelente ejemplo del camino a seguir.

Raventós i Blanc Gran Reserva Personal 2001

Zona: DO Cava / Sant Sadurní d’Anoia / Cataluña
Variedades: 60% Xarel·lo, 40% Parellada
Graduación: 12% Alc.
Precio: 28-30 euros
Puntuación: 9

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El objetivo era encontrar un riesling Grand Cru que estuviera bien de precio y que tuviera unos añitos en botella para poder ver su evolución.

Así que me decidí por este Kirchberg de Ribeauvillé del productor alsaciano Louis Sipp.

La bodega se halla situada en la población alsaciana de Ribeauvillé, en el curso alto del río Rin (Haut-Rhin), a pocos quilómetros de la frontera alemana.

La bodega data de finales de la I Guerra Mundial (1914-1918). Un dato curioso que leo en su web es que los primeros fudres, las grandes cubas de madera para la fermentación de los mostos, fueron adquiridos por la abuela del actual propietario, Luisa Sipp, que los compró mientras su marido, Luis Sipp, se encontraba en el frente Ruso.

El frente ruso ya no existe, ni tampoco la entrañable pareja de luises, los Sipp, pero sí sus nietos, y la bodega Louis Sipp, que continuan elaborando vino con la misma filosofía de sus abuelos e incluso con alguno de aquellos viejos fudres, que aún se utilizan, y que pueden verse en su bodega.

El vino que hoy les presentamos, procede el pago Kirchberg de Ribeauvillé. Debemos especificar población puesto que en la AOC Alsace Grand Cru existen varios pagos con el nombre Kirchberg.

Es una parcela formada por suelos por margas dolomíticas y arcillosas, a menudo muy pedregosas, a una altitud de unos 300 metros a nivel del mar. De exposición sur-suroeste y con una marcada pendiente para que los viñedos reciban una correcta exposición solar.

Y aquí tenemos este “Louis Sipp Riesling Kirchberg de Ribeauvillé Grand Cru 2001”, un vino con un color dorado muy intenso, evolucionado. En nariz, notas intensas de hidrocarburos en la apertura. Con el aire, flores secas y camomila: asoma la fruta madura, fruta amarilla, muy madura, casi con notas de piña quemada, de “piña quemada al Cointreau” se comenta en la mesa. En boca, potente, con buen cuerpo, buena acidez y largo, bastante largo.

Un vino que se muestra ciertamente más evolucionado de lo que debería ser un Gran Cru alsaciano a estas alturas de su vida. Siete años en botella no deberían notarse tanto. Las sospechas de unas condiciones de guarda deficientes comienzan a planear sobre la mesa. Aún así, un vino bebible y muy disfrutable, maduro y complejo. Y no muy caro. Eso sí, buscaremos botellas mejor conservadas.

Louis Sipp Riesling Kirchberg de Ribeauvillé Grand Cru 2001

Zona: Alsace Grand Cru / Alsacia / Francia
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 13% Alc.
Precio: 15-20 euros
Puntuación: 8

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Establecido en la población de Chavanay, al sur de Lyon, el dominio Yves Cuilleron posee sus viñedos repartidos por diversas denominaciones del Ródano norte: Côte-Rotie, Saint-Joseph, Condrieu.

A pesar de que los mejores vinos de Cuilleron suelen ser sus blancos, hoy nosotros nos centraremos en sus tintos de Saint-Joseph. Los viñedos: unas 11 hectáreas de Syrah plantadas en diversas parcelas con el característico suelo granítico de Chavanay, de grandes guijarros, en el margen derecho del Ródano.

En concreto, este “Les Serines” es una selección de las uvas de las cepas más viejas del dominio en Saint-Joseph. De hecho, “les Serines” es como llaman por la zona a las viejas cepas de Syrah.

Pero en este vino Yves no sigue al pie de la letra su política de uso del roble, casi siempre con un buen porcentaje de barrica usada. No, en esta ocasión 100% barrica nueva. El bodeguero considera que el vino de “les serines” tiene la suficiente entidad frutal y tánica para no desfallecer ante la crianza en roble nuevo.

Así, este Yves Cuilleron Saint-Joseph Les Serines 2001 tiene en copa un color oscuro, retinto, de capa alta, con una nariz de intensidad media con notas de fruta roja y negra, especias y humo. En boca es bien goloso, con una buena acidez, corpulento y largo. Con la fruta bien madura pero con unas ligeras notas vegetales, de geranio, que a mi modo de ver no entonan en el conjunto e incluso, a ratos, entorpecen la degustación.

Un vino de un estilo internacional, bebible y disfrutable pero que en esta ocasión no se mostró esplendido como nos hubiera gustado. Por supuesto, probaremos otras botellas para formar más nuestra opinión sobre él.

Yves Cuilleron Saint-Joseph Les Serines 2001

Zona: AOC Saint-Joseph / Côtes du Rhône / Francia
Variedades: 100% Syrah
Graduación: 12,5% Alc.
Precio: 25-30 euros
Puntuación: 7,9

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Hoy en día son sus nietos Pierre y Christian quienes llevan el mando de la bodega.

De este modo, la tercera generación de los Gouges, continua cultivando sus viñedos de Pinot Noir y elaborando sus vinos en la Côte de Nuits tal como lo hiciera el abuelo Gouges, Henri. Un hombre de carácter.

A él, entre otros, le debemos la puesta en marcha del sistema francés de Denominaciones de Origen que fue instaurado hace casi 80 años y que ha sido modelo de todos los reglamentos basados en la situación de los viñedos: la tierra, el terruño.

Así, nos acercamos a este Dominio pensando en encontrar un borgoña clásico, representativo de los vinos tradicionales de la Côte de Nuits, con la fruta roja presente y las notas bien integradas de su crianza en barrica, solo un 20% de nueva.

Y para ello tenemos delante este Henri Gouges Nuits-St-Georges 2001, un “village”, un vino elaborado a partir de Pinot Noir de varias parcelas (1,70 ha.) situadas al sur de la población de Nuits. Dieciocho meses de barrica seminueva. En copa transparente, de capa media-baja, con el ribete vivo. En nariz, buena intensidad con notas florales y ligeros animales al inicio. Con el aire se limpia a notas de frutilla roja: cereza, grosella. En boca, golosito, de cuerpo medio, de taninos dulces y con una excelente acidez. Largo y disfrutable. Ciertamente, un clásico.

Henri Gouges Nuits-St-Georges 2001

Denominación: AOC Nuits-St-Georges / Bourgogne / Francia
Variedades: 100% Pinot Noir
Graduación: 13% Alc.
Precio: 25-30 euros
Puntuación: 8,5

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A pesar de que en esa ocasión probamos un vino blanco joven, sin barrica, de una añada reciente (Gran Caus Blanc 2005), les contábamos como sus vinos blancos suelen envejecer bien.

Así pues, hoy, y para convercerles de ello, probaremos este mismo vino pero con algunos años ya a sus espaldas: Gran Caus Blanc 2001. Del 2001, una magnífica añada, fresca en general pero seca y con una buena maduración en verano.

Can Ràfols dels Caus se asienta en Avinyonet del Penedès, en pleno Garraf. La principal característica de la zona es su subsuelo formado por roca dolomítica que se halla completamente horadada por acción del agua. De ahí coje su nombre la casa y la bodega, “Els Caus”: madrigueras, agujeros, escondites.

Pero vayámos a nuestro Gran Caus Blanc 2001, un buen ejemplo de que para la longevidad del vino blanco no es necesaria la crianza en barrica. Este Gran Caus no tiene. Solo botella. Además, está elaborado con un buen porcentaje de la variedad autóctona Xarel·lo, con el resto de Chardonnay y Chenin Blanc.

Un vino que ahora mismo se bebe muy bien. Con un color dorado aunque poco intenso, poco evolucionado. En nariz aromas al inicio marcados por la reducción de su crianza en botella. Con el aire, notas florales que se perfilan hacia las flores blancas, el azahar, ligeras notas de jazmín. Por unos momentos asoma la fruta amarilla de hueso bien evolucionada, con notas de piel de limón y jabón de marsella. Complejo y sutil. En boca buena acidez, de cuerpo medio, sabroso, con esa untuosidad medida de los buenos vinos blancos y un final largo, con notas otra vez del azahar y con un ligero punto de azúcar caramelizado. Impresionante.

Seis años en botella han convertido de este vino uno de los mejores blancos españoles de guarda.

Can Ràfols dels Caus, Gran Caus Blanc 2001

Denominación: DO Penedès / Avinyonet del Penedès / Garraf
Variedades: 50% Garnacha, 50% Syrah
Graduación: 13 % Alc.
Precio: 9-10 euros
Puntuación: 9

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De ahí a Hollywood; el ejercito americano; James Dean; La Scala y Beverly Hills.

Nace Jean León.

La Scala se convierte en el restaurante con más glamour de Hollywood y Jean León en el restaurador de moda. Actores, actrices, políticos, empresarios, llenan el local noche tras noche.

Cuentan que Jean León solía elegir personalmente el vino que ofrecía a sus invitados en los innumerables banquetes, almuerzos y cenas que organizaba. Pero no encontraba el vino que fuera realmente de su gusto así que decidió elaborar su propio vino.

Así comienza su segunda gran aventura: la Bodega Jean León.

Ciento cincuenta hectáreas de las mejores tierras en el corazón del Penedès. Terreno arcilloso-calcáreo, ligeramente inclinado, de exposición sur. Allí, Jean León planta los mejores clones de Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay provenientes de las más afamadas bodegas de Burdeos y Borgoña.

Y aquí empieza el trabajo de otro hombre, verdadero puntal de la bogeda y artífice de los vinos Jean León: Jaume Rovira, su enólogo.

Rovira es quién crea este Jean León Reserva Cabernet Sauvignon, un vino que se elabora con las viñas de la finca “Le Havre” de unas 30 hectáreas de terreno predregoso plantado con viejas viñas de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. De las más viejas de la península, con permiso de Torres y Riscal.

Y nosotros tenemos delante una botella de su añada 2001. Una añada excelente que nos lo demuestra con sus vinos aún frescos y apetecibles. Rojo picota con el ribete aún muy vivo. Aromas en nariz de arándanos y ciruelas negras, de pimienta y café verde. De sus 18 meses en roble solo queda un vago recuerdo completamente integrado. Como debe ser. En boca, redondo, con la acidez justa que le aporta la cabernet franc y con la tanicidad domada pero viva, cortante y seca. Un vino serio, elegante, incluso austero, pero ciertamente unos de los mejores cabernets que he probado ultimamente.

Jean Leon Cabernet Sauvignon Reserva 2001

Denominación: DO Penedès / Torrelavit / Cataluña
Variedades: 85% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc
Graduación: 13,5% Alc.
Precio: 10-15 euros
Puntuación: 8,9

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De hecho, dos de las tres variedades tradicionales del champán son tintas: Pinot Noir y Pinot Meunier.

Pero esto no es lo habitual en la D.O Cava. Además, las normas del consejo regulador de la denominación de origen impiden la elaboración de cava blanco con uvas tintas no autorizadas.

La norma que en su momento fue efectiva, pues impedía que los viticultores aprovecharan sus excedentes de uva tinta para introducirlas en los cupages del cava sin criterio alguno de calidad, se muestra ahora coartante con los productores que pretenden dar un plus de calidad o complejidad a sus cavas con la inclusión de variedades tintas no autorizadas; sobretodo Trepat i Pinot Noir. *(Pinot Noir ha sido autorizada en marzo del 2007)

No les queda otra opcción que salirse de la DO, o vender sus “Blancs de Noirs” como rosados.

Y aquí tenemos este Freixenet Trepat Millésimé 2001, un cava elaborado con la variedad tinta Trepat que, a pesar de ser en puridad un “Blanc de Noirs”, no se flitra para dejar un color levemente rosado. De esta forma su etiqueta reza: Rosat Pal·lid, Rosado Pálido. Pues bien.

Un cava elaborado con uvas tintas procedentes de la cosecha 2001 en la población de Pira, en la Conca de Barberà, Tarragona. Con una crianza de más de dos años en rima. En copa, color muy pálido, piel de cebolla con tonos amarillentos. En nariz las notas de la fruta bien evolucianada y la crianza: flores azules, frutos secos, notas pasteleras, hinojo, anisados. En boca bien de acidez, con el carbónico bien integrado y un final bastante largo con notas otra vez de fruta evolucionada y anises. Un buen vino que a pesar de llevar ya cierto tiempo en las estanterías (no lleva fecha de degüelle) está en un buen momento de consumo, bien maduro.

Un buen ejemplo de que con uvas tintas es posible hacer un magnífico cava.

Freixenet Trepat Millésimé 2001

Denominación: D.O. Cava / Sant Sadurní d’Anoia / Cataluña
Variedades: 100 % Trepat
Graduación: 12% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8,5

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Su mítico Hermitage blanco, “Chevalier de Stérimberg”, y su Hermitage tinto “la Chapelle”, son dos de los vinos con los que se ha ganado su prestigio internacional.

Pero nosotros no disponemos de suficiente presupuesto para pagar esos vinos y nos tenemos que conformar con elaboraciones más sencillas y acordes a nuestro bolsillo.

No se preocupen, tenemos donde elegir, los Jaboulet disponen de elaboraciones en casi la totalidad de las denominaciones de la zona. Esto es posible porqué, además de elaborar vinos con las uvas de su propio viñedo, los Jaboulet compran uva a sus vecinos y con ella elaboran una parte de su gama de vinos.

Es una práctica habitual en Francia. A los que así lo hacen se les conoce como “négociant-éleveur”.

Pero nosotros nos centraremos en su Crozes Hermitage, de la propiedad “Domaine de Thalabert”. Unos viñedos que pertenecen a la familia Jaboulet desde 1834. Constan de unas 40 hectáreas en el margen izquierdo del río Ródano, en una planície pedregosa de origen glaciar. Viejas viñas de Syrah, rendimientos de menos de 30 hectólitros por hectárea y vinificación tradicional con crianza de 12 meses en roble. Una curiosidad es que sus barricas se encuentran situadas en una vieja galería de origen romano (121 aC.) bajo la localidad de Châteauneuf sur Isère.

Y aquí su P. Jaboulet Crozes Hermitage Thalabert 2001, un vino con unas notas en nariz a caramelo de cereza, arándanos y zarzamora, con algo de barrica vieja rondando por ahí. Más tarde, se abre con ligeras notas de humo y tabaco de virginia. En boca, la fruta roja presente, marcando el paso. Granada, grosellas. Bien ácido, con una buena persistencia. Un estilo clásico y una buena recomendación para los que quieran saber como se expresa la Syrah en el Ródano sin tener que pedir un prestamo.

Paul Jaboulet Ainé Crozes Hermitage Thalabert 2001

Denominación: AOC Crozes Hermitage / Côtes du Rhône / Francia
Variedades: 100 % Syrah
Graduación: 13% Alc.
Precio: 20-22 euros
Puntuación: 8,5

Más información | Paul Jaboulet Ainé
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Empezó trabajando desde muy joven en los almacenes de la casa más célebre y antigua del Valle del Ródano: “Etablissements Vidal-Fleury”. Allí aprendió todo lo que debía saber para fundar su propia bodega en 1946.

Tanto debió aprender, y tan buena reputación ganó con sus vinos que su hijo Marcel Guigal, siguiendo los pasos de su padre, pudo compar en 1986 la reputada Vidal-Fleury. Imagínense ustedes, qué golpe de efecto.

Hoy en día, es Philippe Guigal el enólogo de la bodega: la tercera generación que sigue el camino marcado por la saga familiar.

Con poco más de medio siglo de existencia, el Dominio Guigal es hoy la bodega más extensa del Valle del Ródano. Posee unas 20 hectáreas de viñedos ubicados en casi todas las denominaciones de la zona: Condrieu, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, Hermitage, Còtes du Rhone, Gigondas…

Pero nosotros nos centraremos en la Côte-Rotie, una de las zonas con los viñedos más antiguos de Francia. Más antiguos y más espectaculares con sus terrazas graníticas en laderas escarpadas a orillas del Ródano. La zona se divide desde tiempos remotos en dos subzonas: la Côte-Brune y la Côte-Blonde. Morena y Rubia respectivamente. Se cuentan algunas leyendas a propósito de estos nombres pero lo cierto es que la primera tiene los suelos más oscuros que la segunda por ser más ricos en óxido de hierro.

De ahí saca su nombre este vino “Brune et Blonde”.

Y sin más E. Guigal Côte-Rotie Brune et Blonde 2001, un vino elaborado con las variedades típicas de la zona: 96% Syrah, 4% Viognier. Llama la atenció ese 4% de uva blanca. Pero no se alarmen, es práctica habitual en la zona. Además, ese toque de uva blanca les suele sentar muy bien a los Côte-Rotie.

Pero vayámos a nuestro vino. A la vista rubí de capa media, sin ribetes de evolución excesiva. En nariz intensidad media con notas de fruta roja y especias, anisados, violetas, jazmín. Con alguna nota de polvo y desván. En boca, de cuerpo medio, muy sabroso, con notas de la fruta roja en su punto, sin maduraciones excesivas. Excelente acidez muy bien compensada por la golosidad de la fruta y con un final aceptablemente largo.

Un vino que se ha mostrado excesivamente comedido en nariz, mostrando lo mejor de la syrah solo en boca. Una lástima, pues esperábamos más de él y de esta bodega de la que hemos probado elaboraciones más modestas pero con mejor resultado.

E. Guigal Côte-Rotie Brune et Blonde 2001

Denominación: AOC Côte-Rotie / Côtes du Rhône / Francia
Variedades: 96% Syrah, 4% Viognier
Graduación: 13% Alc.
Precio: 50-60 euros
Puntuación: 8,5

Más información | E. Guigal
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Así empezaba la historia de una de las bodegas con más fama de México, L.A. Cetto, y de paso se consolidaba el cultivo de la vid en el Valle de Guadalupe, en la Baja California, al noroeste del país.

Hoy en día, es la tercera generación de los Cetto la que dirige todos los esfuerzos de la bodega en invertir la experiencia acumulada en estos 75 años de historia para elaborar vinos de calidad en México. Y parece que lo consiguieron.

Con sus ranchos en el Valle de Guadalupe (San Vicente, Tecate y Sonora) cuentan con 1.100 hectáreas de viñedos y producen unos 9 millones de litros de vino al año, de los cuales, el 20% es exportado a más de 25 países.

Un gigante, sin duda.

El Valle de Guadalupe se encuentra ubicado en el extremo noroeste de la península de California. Su clima es mediterráneo, como no. En verano cálido y seco, con claras influencias oceánicas; brisas y nieblas atemperan los calores diurnos. En cambio, el invierno es frío y lluvioso en parte debido a los vientos monzónicos del noroeste. Así pues, un clima mediterráneo idóneo para el cultivo de la vid.

La castas que se encuentran en esta zona son muy variadas. Desde los ubicuos Cabernet y Merlot hasta variedades menos frecuentes como la Petit Verdot, Zimfandel, Malbec, Petite Sirah… En blancos, la tríada francesa se lleva la palma: Chardonay, Sauvignon y Chenin blanc.

Pero nosotros venimos a hablar de este L.A. Cetto Reserva Privada Nebbiolo 2001, 100% Nebbiolo. Con una crianza de 14 meses en barrica de roble francés y 2 años en botella antes de salir al mercado. Un vino que con esta variedad quizás rinde homenaje al origen italiano de Don Angelo Cetto.

No obstante, poco o nada que ver con sus primos piamonteses: Barolos y Barbarescos. A la vista picota oscuro, sin ribete que muestre evolución. En nariz cereza madura con notas casi tirando ya a la fruta negra. Notas terrosas, toffes y anisados. En boca el tanino aprieta poco. Se muestra sedoso, con buen cuerpo y un ligero amargor final. Persistencia media. Un vino que cumple con sus expectativas de vino genérico pero que no emociona como lo harían los buenos nebbiolos italianos. Aunque tampoco tiene sus precios…

L.A. Cetto Reserva Privada Nebbiolo 2001

Denominación: Valle de Guadalupe / Baja California / México
Variedades: 100% Nebbiolo
Graduación: 14% Alc.
Precio: 12-15 euros
Puntuación: 7,0

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