2002

Para los aficionados a los vinos de la borgoña, el mombre del Domaine Méo-Camuzet siempre va asociado al vino tinto.

Y no a un tinto cualquiera.

Oir Méo-Camuzet es pensar en la quintaesencia del vino tinto borgoñón, Vosne-Romanée: Richebourg, Echézeaux, Clos Vougeot…

Por eso, pensar en que alguien se atreva a plantar alguno de esos pagos tan preciados con castas blancas sería pensar en una temeridad.

Sin embargo, Jean-Nicolas Méo no pensó lo mismo. Y lo hizo. Y no sólo plantó su monopole Clos Saint-Philibert con Chardonnay – la variedad borgoñona por excelencia-, sino que lo hizo mezclándola con otra casta.

¡Agg! A estas alturas más de uno se estará echando las manos a la cabeza. ¡Otras castas en el sancta sanctorum de la pureza varietal! ¿Cómo puede ser eso?

Foto: Nicolas Joly, Desherbage par les moutons d’Ouessant.

El otro día estuvimos catando unos vinos de Chenin Blanc con unos amigos. Claro, el grueso de la cata eran vinos procedentes del Valle del Loira: Anjou, Jasnières, Savennières, Vouvray, Coteaux du Layon… y, para dar el contrapunto, pusimos también un Penedés. Así, nos dimos un repaso a las diferentes vinificaciones de la Chenin con cinco secos (o más o menos secos), y dos dulces (Moelleux).

Una de las primeras cosas que nos llamaron la atención en los productores que elegimos fue que la mayoría de ellos trabajan sus tierras de forma biodinámica: Mosse, Eric Nicolas, Mark Angeli, Joly, Huet, Jo Pithon. ¿Qué pasa en el Loire con la biodinámica?

Parece que es una forma de viticultura que gusta a los agricultores de la zona. Rudolf Esteiner estaría orgulloso. Y Nicolas Joly, como mínimo, acompañado. Si les interesa el tema, vean este completo artículo de Amaya Cervera que no me canso de recomendar.

Pero nosotros volvamos a la cata. Dos de los vinos que más gustaron a los asistentes fueron, en dulce, el gran Moelleux del Domaine Huet, Le Haut-Lieu 1ère Trie 1997, en Vouvray; y en seco, este Mark Angeli Les Vielles Vignes des Blanderies 2002 que les presentamos hoy.

La familia Raventós es una de las familias con más tradición en el mundo del cava. Sus tierras en el Penedès han pasado de padres a hijos desde 1497. A mediados del siglo XVII se les une la familia Codorníu con el matrimonio de Anna Codorniu y Miquel Raventós. Más tarde, uno de sus descendientes, Josep Raventós fue el primer elaborador de cava en 1872.

A partir de aquí, la historia de la familia va siempre ligada al nombre del cava. Hoy en día, Raventós i Blanc es una de las bodegas punteras del Penedès.

Manuel Raventós i Negra es el propietario de las 90 hectáreas en Sant Sadurní d’Anoia que fueron la joya de la heredad en el corazón del Penedès. Parceladas actualmente en varias fincas con diferentes terrenos y orografía, siguen constando entre las mejores de la zona. Los suelos en general pobres y calcáreos, las viñas viejas y el típico clima mediterráneo del Penedès harán el resto.

Los fama de los vinos de Alicante viene de lejos. De muy lejos. Parece ser que ya los poetas árabes instalados en la península cantában sus virtudes.

Más tarde, la fama de los vinos embarcados en el puerto de Alicante se extendía hacia el norte: Inglaterra, Escocia, Flandes. En estos lugares los vinos gozaban de tal predicación que en 1510 se hizo necesario crear una de las primeras protecciones de origen. Así, Fernando el Católico prohibió la distribución desde el puerto de Alicante de vinos no procedentes de la zona. Se aseguraba así el origen alicantino de los mismos. A partir de aquí el auge de los vinos de Alicante sólo hacía que empezar.

Así es, lo encontramos siempre asociado a grandes nombres: Luis XIV, Felipe V, Dumas y su Conde de Montecristo, Salgari. Incluso cuentan que lo llevaba consigo Juan Sebastián Elcano al dar su segunda vuelta al mundo. Para más detalles históricos vean ustedes la web de la D.O. Alicante.