Y no a un tinto cualquiera.

Oir Méo-Camuzet es pensar en la quintaesencia del vino tinto borgoñón, Vosne-Romanée: Richebourg, Echézeaux, Clos Vougeot…

Por eso, pensar en que alguien se atreva a plantar alguno de esos pagos tan preciados con castas blancas sería pensar en una temeridad.

Sin embargo, Jean-Nicolas Méo no pensó lo mismo. Y lo hizo. Y no sólo plantó su monopole Clos Saint-Philibert con Chardonnay – la variedad borgoñona por excelencia-, sino que lo hizo mezclándola con otra casta.

¡Agg! A estas alturas más de uno se estará echando las manos a la cabeza. ¡Otras castas en el sancta sanctorum de la pureza varietal! ¿Cómo puede ser eso?

Pues verán, todo tiene su explicación. El Clos Saint-Philibert es un viñedo que el dominio posee en lo alto de la colina – unos 120 metros más alto que sus vecinos de Vosne-, en un terreno ciertamente difícil para la Pinot Noir, con poca capa de tierra, muy rocoso y con una calificación administrativa poco favorable: a pesar de pertenecer al municipio de Flagey-Echézeaux tendría que ser embotellado con el apelativo genérico Hautes-Côtes de Nuits.

Por todos estos motivos, Jean-Nicolas Méo decidió plantar el Clos Saint-Philibert con castas blancas. Mayoritariamente Chardonnay, por supuesto. Pero también con otra variedad. Parece ser que Jean-Nicolas conservaba en la bodega familiar algunos vinos elaborados en la borgoña con Pinot Blanc. Viejos vinos de los años sesenta que el productor recordaba con aprecio y que ya no se encuentran por la zona. Un viaje a Alsacia y… ¡Voilà, Pinot Blanc!

Así nos llega este Méo-Camuzet Hautes-Côtes de Nuits Clos Saint-Philibert 2002, con menos de un 10% de Pinot Blanc y el resto Chardonnay: pipa de girasol, mantequilla, piñón de pino, mineralidad. Un vino de una excelente añada para los blancos en la borgoña: largo y delineado por una fantástica acidez, de libro.

Para disfrutar ahora y por bastantes años más.

No esta mal para ser su primer blanco, ¿verdad?

Méo-Camuzet Hautes-Côtes de Nuits Clos Saint Philibert 2002

Zona: Hautes-Côtes de Nuits Blanc / Borgoña / Francia
Variedades: Chardonnay “avec une touche de Pinot Blanc”, según la etiqueta.
Graduación: 12,5% Alc.
Precio: 22-25 euros
Puntuación: 8,5

Más información sobre el pago | The Burgundy Report
Sitio Oficial | Domaine Méo-Camuzet
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Foto: Nicolas Joly, Desherbage par les moutons d’Ouessant.

El otro día estuvimos catando unos vinos de Chenin Blanc con unos amigos. Claro, el grueso de la cata eran vinos procedentes del Valle del Loira: Anjou, Jasnières, Savennières, Vouvray, Coteaux du Layon… y, para dar el contrapunto, pusimos también un Penedés. Así, nos dimos un repaso a las diferentes vinificaciones de la Chenin con cinco secos (o más o menos secos), y dos dulces (Moelleux).

Una de las primeras cosas que nos llamaron la atención en los productores que elegimos fue que la mayoría de ellos trabajan sus tierras de forma biodinámica: Mosse, Eric Nicolas, Mark Angeli, Joly, Huet, Jo Pithon. ¿Qué pasa en el Loire con la biodinámica?

Parece que es una forma de viticultura que gusta a los agricultores de la zona. Rudolf Esteiner estaría orgulloso. Y Nicolas Joly, como mínimo, acompañado. Si les interesa el tema, vean este completo artículo de Amaya Cervera que no me canso de recomendar.

Pero nosotros volvamos a la cata. Dos de los vinos que más gustaron a los asistentes fueron, en dulce, el gran Moelleux del Domaine Huet, Le Haut-Lieu 1ère Trie 1997, en Vouvray; y en seco, este Mark Angeli Les Vielles Vignes des Blanderies 2002 que les presentamos hoy.

La Ferme de la Sansonnière, es el nombre del dominio que Mark Angeli dirige en la población de Thouarcé, en Anjou, en el curso medio del Valle del Loira. Sus viñedos se hallan ubicados en plena AOC Bonnezeaux, famosa por sus vinos dulces.

Pero M. Angeli no estaba dispuesto a seguir al rebaño y se negó a elaborar por sistema vinos dulces en cada añada. Empezó a vinificar en seco sus vinos de parcela: Les Fouchardes, La Lune, Les Blandieres; y además de forma biodinámica.

Actualmente sus métodos, digamos heterodoxos: rosados botrytizados, recuperación de vides de pie franco olvidadas, plantaciones “en foule”, causan adhesiones y estupefacción a partes iguales. Todo un personaje. Ya nos hablaron de él los amigos pistoYnopisto que tuvieron la suerte de conocerlo.

Hoy nosotros nos centraremos en su vino de la parcela de les Blanderies. Del 2002. Un vino 100% chenin blanc, procedente de cultivo biodinámico, huérfano de AOC, un vin de table. Aun así, de notable calidad, por no decir excelente. Al inicio nos sorprendió por sus notas de fruta ciertamente evolucionada, quizás demasiado, con esas notas de azúcar quemado que no auguraban nada bueno. Pero con el aire cambió, se abrió hacia notas más frutales, muy agradables, de compota, con fruta blanca y flores. En boca, fresco, nada agresivo con sus 14º de alcohol. Seco, suave y aterciopelado, con una estructura en boca bien equilibrada. Un buen vino, sin duda.

Tómenlo fresco pero no muy frío, y si puede ser con una media horita de decantación previa. Puede sentarle bien, a pesar de su sequedad, a unos entrantes con foie, así como a la mayoría de platos de pescado o aves.

Pero antes de marcharnos, aquí tienen este video: ¿Quieren ver la Groilleau Gris botrytizada para su rosado Un Rose d’un Jour?

Mark Angeli Les Vielles Vignes des Blanderies 2002

Zona: Vin de Table de France / Anjou, Val de Loire / Francia
Variedades: 100% Chenin
Graduación: 14% Alc.
Precio: 40-45 euros
Puntuación: 8,8

Más información | Coala Gourmet
Foto | Nicolas Joly
En Directo al Paladar | Rulo de cabra y foie caramelizado con cebolla frita
En Directo al Paladar | Bacalao con piñones

A partir de aquí, la historia de la familia va siempre ligada al nombre del cava. Hoy en día, Raventós i Blanc es una de las bodegas punteras del Penedès.

Josep Maria Raventós i Blanc es el propietario de las 90 hectáreas en Sant Sadurní d’Anoia que fueron la joya de la heredad en el corazón del Penedès. Parceladas actualmente en varias fincas con diferentes terrenos y orografía, siguen constando entre las mejores de la zona. Los suelos en general pobres y calcáreos, las viñas viejas y el típico clima mediterráneo del Penedès harán el resto.

Y hoy les presentamos su Raventós i Blanc Gran Reserva 2002, un cava de añada, del 2002, con más de 3 años de crianza en rima. Esta botella en particular, según reza su contraetiqueta, fue degollada en Julio del 2007. Se agradece el dato. Un punto a su favor antes de abrir la botella.

Una vez abierta y en la copa se aprecia su color amarillo con reflejos dorados, sus notas en nariz bien complejas con aromas de la crianza, frutos secos, pasteleria, y la fruta blanca de fondo. En boca, con buen cuerpo, bien sabroso, con una buena acidez que acompaña el conjunto hasta un final de persistencia media. Sin verdores ni amargores. Otro punto a su favor. Un vino más que correcto que devuelve mis esperanzas en la tan manida tríada Macabeu, Xarelo, Parellada.

Un cava que puede acompañar con dignidad toda una comida o cena. Desde unos entrantes con ensaladas y pan con tomate con embutidos, hasta platos de carne como este pollo al horno que nos recomienda Velsid. Disfrútenlo.

Raventós i Blanc Gran Reserva 2002

Denominación: D.O. Cava / Sant Sadurní d’Anoia / Cataluña
Variedades: 25% Macabeu, 40% Xarel.lo, 30% Parellada, 5% Chardonnay
Graduación: 12,2% Alc.
Precio: 7-9 euros
Puntuación: 8

Más información | Raventós i Blanc
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Más tarde, la fama de los vinos embarcados en el puerto de Alicante se extendía hacia el norte: Inglaterra, Escocia, Flandes. En estos lugares los vinos gozaban de tal predicación que en 1510 se hizo necesario crear una de las primeras protecciones de origen. Así, Fernando el Católico prohibió la distribución desde el puerto de Alicante de vinos no procedentes de la zona. Se aseguraba así el origen alicantino de los mismos. A partir de aquí el auge de los vinos de Alicante sólo hacía que empezar.

Así es, lo encontramos siempre asociado a grandes nombres: Luis XIV, Felipe V, Dumas y su Conde de Montecristo, Salgari. Incluso cuentan que lo llevaba consigo Juan Sebastián Elcano al dar su segunda vuelta al mundo. Para más detalles históricos vean ustedes la web de la D.O. Alicante.

Pero nosotros hemos venido a hablar de la Bodega Enrique Mendoza y su tinto dulce; el Dolç de Mendoza. Un tinto singular, sin duda. Singular por ser dulce, y por las variedades que componen su estructura: merlot, cabernet, syrah, pinot noir y monastrell. Con este curioso coupage nos sorprende el enólogo de la bodega, Pepe Mendoza. Una mezcla atípica en extremo con una vinificación en dulce.

El resultado un vino oscuro, potente de color, olor y sabor. Con notas en nariz de masa de pan cruda, de anís, de confitura de naranja y fruta escarchada. Goloso en boca, amplio y largo. Bien provisto de alcohol. Un vino de postre que casará perfectamente con platos de chocolate, pasteles y confituras. Sírvase fresco, a unos 12-14 ºC.

Enrique Mendoza Dolç de Mendoza 2002

Denominación: D.O. Alicante / Alfás del Pi / Alicante
Variedades: 60% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 10% Syrah, 10% Pinot Noir y 10% Monastrell
Graduación: 14,5% Alc.
Precio: 17-20 euros
Puntuación: 8,8

Más información | Bodegas Mendoza, D.O. Alicante
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