Desde 1987 Dirk Van Der Niepoort dirige la compañía de vinos Niepoort que fue fundada en la zona de Oporto (Portugal) en 1842 por Eduard Kebe, de origen holandés.

Desde entonces, Niepoort Vinhos se podría definir como una bodega basada en la tradición en la que Dirk ha estado trabajando con conceptos más actuales, como por ejemplo la selección de los gran vintage a los pocos meses, o las vinificaciones separadas para conseguir mayor capacidad de selección del producto.

Así, con su empeño, la casa elabora actualmente unas 45.000 cajas al año además de estar inmersa en numerosos proyectos para la elaboración de vinos —de todo tipo- en diferentes países.

La verdad es que Dirk se atreve con todo. Pero eso es harina de otro costal. Hoy me gustaría hablarles de su LBV 2004 cuya botella pueden ver en la imagen de la izquierda.

LBV son las siglas de Late Bottled Vintage. ¿Y eso qué significa? Veamos.

La vinificación tradicional en la zona de Oporto pasa por una vendimia en su punto justo de maduración de variedades autóctonas (Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão…), pisado tradicional de las uvas en lagares (aunque muchos utilizan ya la prensa) y fermentación de 3 ó 4 días hasta que es detenida por adición de alcohol vínico normalmente hasta los 20º.

A partir de aquí, botas de roble y selección de los vinos para los dos perfiles básicos de oportos: Rubi/Vintage, de varias añadas el primero o sólo de una el segundo, embotellado en el plazo de dos años desde el año de la cosecha; o Tawni/Colheita, vinos sin añada los primeros y de añada los segundos, pero los dos con largas crianzas en botas de roble que no se embotellan hasta su salida al mercado.

Un Late Bottled Vintage (LBV) sería entonces, un vintage (vino de añada) con un embotellado tardío. O lo que es lo mismo, con mayor crianza en toneles pero sin llegar a la de los Tawny o Colheita que pueden permanecer en ellos durante décadas. Efectivamente, los LBV son vinos de añada que han sido embotellados entre los 4 y 6 años de su cosecha frente a los 2-3 de los Vintage. Con ello preservan los aspectos de vino joven y potente de éstos y a la vez adquieren las cualidades de la crianza oxidativa a la que son sometidos.

Son vinos que alcanzan antes la plenitud que sus hermanos Vintage y que nos ofrecen, casi siempre, una buena calidad a cambio de un precio razonable. Así lo ha hecho este Niepoort Late Bottled Vintage 2004 que por menos de 20 euros nos ha proporcionado unas buenas dosis de fruta negra madura: ciruelas, masa de pan, regaliz, anisados. En boca una buena acidez, ligeramente dulce, potente y goloso. Una delicia no sólo con los postres a base de chocolate sino también con quesos de carácter: pasta blanda (brie, camembert), azules (cabrales, shropshire), un buen cheddar o un gouda añejo, por ejemplo.

Niepoort Vinhos Late Bottled Vintage 2004

Denominación: Oporto / Douro / Portugal
Variedades: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta Amarela, Sousão, Tinta Roriz y otras
Graduación: 20% Alc.
Precio: 15-20 euros
Puntuación: 8,5

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Los viñedos de la foto bien podrían estar situados en el ródano sur, en la zona de Châteauneuf du Pape, donde el canto rodado y la garnacha son habituales. Pero esto no es Francia. Es Aragón, Secastilla, donde el canto rodado y la garnacha también reinan (o por lo menos deberían hacerlo).

Secastilla es una población situada al noreste del Somontano, entre los ríos Cinca y Esera. Allí, la bodega Viñas del Vero posee unos viñedos privilegiados, en la finca La Miranda, en una colina que llega a los 700 metros de altitud. El suelo: de canto rodado. Las viñas: viejas garnachas con una edad media de más de 60 años con rendimientos de menos de 3.500 kg por hectárea. Todo un lujo de viñedo.

Además, en Secastilla la media de precipitaciones es superior a la zona de Barbastro —municipio donde se encuentra la mayoría del viñedo del Somontano-, y las temperaturas siempre son unos grados más frías. Esto, junto con la excelente insolación de la colina hace que las viñas en esta finca alcancen una maduración óptima.

Pero no todo es garnacha en Secastilla. Viñas del Vero tiene plantadas en la finca diversas variedades. Desde la autóctona Moristel hasta Cabernet Sauvignon, incluso un bonito viñedo de Pinot Noir.

Con estos precedentes nos acercamos a su Viñas del Vero Secastilla 2004: A la vista un vino opulento, oscuro, con ribete aún joven. Intensidad media en nariz con aromas fruta negra, cereza picota, con ligeros especiados, café, pimienta y romero. Con un toque acaramelado que me recuerda al caramelo Kojak en boca. Potente, cortante, aunque justo de acidez y ligeramente marcado por la barrica aún.

En otras ocasiones, con añadas anteriores, este vino me había parecido tener un perfil muy alejado del típico de la garnacha. Esto lo había achacado siempre a la inclusión de otras variedades (sobretodo Cabernet) en el cupage. Recuerden: Garnacha y otras, reza en la contraetiqueta. En este 2004 puede que las otras hayan quedado matizadas por la potencia de la garnacha; aún así, un vino que a pesar de que se acerca a lo que nos gustaría no encuentra todavía su camino con ese corte tan uniforme e internacional. ¿La brújula debería apuntar al ródano? ¿No creen?

Viñas del Vero Secastilla 2004

Zona: DO Somontano / Secastilla / Aragón
Variedades: Garnacha y otras
Graduación: 14% Alc.
Precio: 22-25 euros
Puntuación: 8

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Los Muscadets de Sèvre et Maine tienen fama de ser unos vinos sencillos, frescos y vivaces, con buena acidez y a veces, con una apreciable mineralidad.

Elaborados en la parte baja del curso del río Loire, en la zona del Pays Nantais, en Francia, representan la zona vitivinícola más norteña de la costa Atlántica.

La uva con la que se elaboran, la “melon de Bourgogne”, es una cepa en principio originaria de la borgoña que fue importada a Nantes ya en el siglo XVII, y que se ha aclimatado perfectamente al clima atlántico que reina en la zona.

No deja de ser curioso que el nombre de “melon”, no viene por ninguna de las caraterísticas de la baya, sino por la forma redondeada de sus hojas, que se comban hacía adentro a semejanza de un melón. Por otra parte, el nombre de Muscadet rememora el color dorado de la manzana de la variedad Muscadet, tan frecuente el Nantais y en la Bretaña, y que tiene en común con la baya madura de la “melon”.

Y como el clima no está para esperar muchas madureces en la zona del Nantais, la vendimia se realiza en una fase de desarrollo ciertamente precoz, vinificándose en blanco, y efectuándose una “crianza” de unos 6 meses sobre sus lías (de ahí el apelativo sur lie) y un embotellado sin filtración en la mayoría de los casos.

Este tipo de variedad y viticultura, confiere a los vinos unas características particulares: intensidad moderada en nariz, notas de cítricos y flor blanca, acidez elevada y taninos apreciables en boca. Es aconsejable tomar estos vinos o bien como aperitivo o como primer vino, pero siempre acompañados de productos del mar: ostras, langostinos, pescados y marisco en general.

Aunque son vinos que es recomendable tomarlos jóvenes, en el primer año, nos deparan interesantes sorpresas cuando son guardados en perfectas condiciones y en añadas excepcionales de buenos productores (de 5 a 10 años incluso).

Y aquí tenemos este vino de Louis Métaireau para comprobarlo. Métaireau, con tan sólo 2 hectareas de terreno en Nantes, tuvo la suficiente habilidad en la década de los 70 para aglutinar un grupo de viticultores de la zona —Les Vignerons d’Art- y comprar el mítico Domaine du Grand Mouton: 27 hectareas de las mejores viñas viejas de la zona.

De esas 27 hectareas elabora diferentes cuvées, pero reserva el mosto de sus viñas más viejas (unos de 50 años) para este Grand Mouton que hoy les reseñamos. Nariz de intensidad media, con notas de fruta blanca madura, incluso un toque tropical ciertamente extraño para un muscadet: piña, hinojo, anís. Buen cuerpo, con la típica acidez marcada de los Muscadets y con un final agradable, ligeramente tánico. Un vino elegante, bien maduro, algo alejado del perfil de vino sencillo y ligero que tenemos de estos vinos pero igualmente fresco y mineral. Ideal para disfrutar con unas buenas ostras bretonas. Ciertamente.

L. Métaireau Muscadet “Grand Mouton” 2004

Zona: AOC Muscadet Sèvre & Maine sur lie / Nantes / Francia
Variedades: 100% Melon de Bourgogne
Graduación: 12% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8

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Los vinos de Córcega son muy poco conocidos por la mayoría de nosotros. Aún así, la tradición del cultivo de la vid y la elaboración de vino en esta isla se remontan hasta la época en que los griegos establecieron sus primeras colonias. Y luego, por supuesto, los romanos, hasta que en la edad media, los cercanos comerciantes de Pisa y Génova impulsaron el comercio del vino del litoral norte de la isla.

Esta cercanía con la costa Toscana ha marcado siempre el desarrollo de la zona. No es de extrañar pues que la mayoría de variedades autóctonas (excepto la Sciaccarellu) sean de origen Italiano: Niellucciu y Vermentinu forman el núcleo principal de la AOC Patrimonio.

Esta denominación es la más antigua de la isla y su constitución administrativa data de 1968. Recoge en su seno a los vinos de calidad del istmo de la península de Cap Corse, al norte de la isla, entre las ciudades de Patrimonio y Sant Florent.

En total, unas 400 hectáreas de suelo calcáreo entre esquistos y granito, de paisaje ondulado, con suaves colinas y pequeños ríos. Su característica principal es que a pesar de ser la denominación con más horas de insolación de toda Francia, cuenta casi a diario con la presencia de niebla. No en vano la región se llama Nebbio.

Los vinos tintos de la AOC Patrimonio suelen proceder de la variedad Niellucciu que no es otra que la Sangiovese toscana. Son unos vinos en general potentes, con buen grado, frutales y con buen tanino cuando jóvenes y muy florales y especiados con la guarda. Sí, de guarda. Aunque no tienen crianza en madera, no sólo envejecen dignamente sino que es recomendable guardarlos unos años para disfrutar plenamente de esas notas florales que van a adquirir en botella.

Y vamos ya con nuestro Domaine Gentile Patrimonio Rouge 2004, un vino de color rubí oscuro, de capa alta, con unas notas en nariz marcadamente florales, de lilas y violetas, con recuerdos especiados de montebajo y anís. Al fondo, notas de cerezas en licor, incluso algo de melocotón. El alcohol esta presente, incluso demasiado diría yo. En boca es muy seco, de cuerpo medio, ligeramente tánico aún pero agradable, y con un final largo aunque un poco amargo. Un vino diferente de lo que estamos acostumbrados por aquí. Puro, sin notas de barrica, aunque no por ello exento de potencia y complejidad.

Domaine Gentile Rouge AOC Patrimonio 2004

Zona: AOC Patrimonio / Córcega / Francia
Variedades: 100% Niellucciu
Graduación: 14% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 7,8

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El Domaine Henri Gouges es una de las bodegas de la Côte de Nuits, en la borgoña francesa, que —a pesar de ser una de las más representativas de la zona-, se ha ganado cierta fama por algunas de sus peculiaridades.

En primer lugar, el descubrimiento del abuelo Henri de clones de Pinot Noir mutados a blanco entre las cepas de su viñedo —una rareza sin precedentes en el mundo de la ampelografia y que aún hoy sorprende a propios y extraños-, permite a la bodega sacar al mercado un Nuits-St-Georges blanco: 100% Pinot Gouges que dicen algunos no sin cierta ironía.

Después, la fama que se ha dado a sus tintos de ser unos vinos muy difíciles de entender: tánicos, duros y concentrados en su juventud; cerrados e inexpresivos en sus primeros años de guarda.

Sin embargo, la paciencia tiene su premio.

Con unos años de guarda —en su web nos hablan de 15 a 70-, los vinos de Gouges nos hacen la promesa, no ya aguantar muy bien el paso del tiempo, sino de mejorar en mucho: moderando su tanicidad y desplegando toda su complejidad en un abanico de notas terrosas y minerales.

Y más en algunos de sus 1er Cru como este Les Pruliers, una parcela en mitad de la ladera (250-270 m.) en la población de Nuits-St-Georges, bien centrada, y con una excelente exposición solar. Suelos pedregosos mezclados de grava y tierra caliza para las 1,8 hectáreas de viñedo que Gouges posee en la zona. Los Ciruelos, nombre sugerente y excelente tipicidad.

Y así, con estos precedentes nos acercamos a su 1er Cru Les Pruliers 2004. Ciertamente, no hemos tenido la paciencia necesaria para esperar tantos años como recomiendan y lo abrimos no hace mucho con esta Paletilla de cordero a la panadera.

Y no me arrepiento. A su tierna edad, con tan sólo un lustro de vida, empieza ya a desplegar todas sus virtudes. Si bien es cierto que al inicio me mosqueó un poco su nariz de fruta tirando a negra y su concentración algo pesada en esta fría 2004, con el aire, y tras pasar unos momentos angustiosos de notas lácteas —siempre desapacibles en un borgoña-, se fue convirtiendo poco a poco en un vino fino, delineado, tal como nos habían prometido: con excelentes notas de frutilla roja y mucha tierra, muy mineral, incluso férrico. En boca no se andaba tampoco con rodeos: recto y firme, largo y seco. Sin amargores pero con esa tanicidad aguantando en el fondo hermanada con una excelente acidez, dando carácter y prometiendo lo que se solía prometer a los reyes de viva voz, larga vida.

¡Larga vida al Rey Gouges!, pues.

H. Gouges Nuits-St-Georges Les Pruliers 2004

Zona: AOC Nuits-St-Georges /Bourgogne / Francia
Variedades: 100% Pinot Noir
Graduación: 13,5% Alc.
Precio: 45 euros
Puntuación: 9,2

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Faugères es una de las denominaciones de origen con más proyección en la heterogénea zona del Languedoc-Roussillon, en el sudeste francés.

Así es, entre el mosaico de diferentes terruños y distintas elaboraciones que se encuentran en el Languedoc y el Roussillon: desde los potentes y golosos vinos fortificados de Banyuls y Maury cerca de Perpignan, hasta los escasos Clairette de Bellegarde en Nimes: Faugères es una de las zonas que brilla con luz propia.

Sin duda, sus parcelas de suelos esquistosos en pendientes de orientación sur, protegidas del frío del norte por las sierras del “Pic de la Coquillade”, son parte de su éxito. Las viejas viñas de garnacha, cariñena, monastrell, syrah y cinsault y el clima mediterráneo que reina por la zona, también tienen su parte de “culpa”.

Y finalmente, como no podía ser de otra manera, la mano del hombre: el pequeño viticultor que trabaja sus viñedos de forma tradicional y que en cada vendimia transmite a sus vinos el carácter de su terruño. Como debe ser.

Uno de estos viticultores es Didier Barral, el cuál, al frente del Domaine Léon Barral, trabaja las 25 hectáreas de viejos viñedos en Lenthéric, Cabrerolles, que le legó su padre Léon.

Respeto por la naturaleza, tratamientos ecológicos, vinificación natural, son conceptos que se repiten al explicar la forma de trabajar que tiene Didier. Y no sólo de boquilla. Detalles como la cuadrilla de vacas y caballos que utiliza para desherbar los parcelas, y de paso abonarlas, son indicios de ello.

Pero hoy, nosotros nos centraremos en su “cuvée” Jadis con este Léon Barral Faugères Jadis 2004 que nos ha sorprendido por su frescura. Mayoritariamente cariñena y syrah, con un toque de garnacha. Un vino potente, con muy interesantes notas en nariz: granada, cereza picota, cuero y especias. Ligeros ahumados. En boca, buena acidez, largo, fresco.

Un vino que no puede esconder su origen mediterráneo pero que posee la suficiente capacidad para mantenerse fresco, para no pecar de excesos de madurez malentendida, para alejarse de maderas añadidas sofocantes, para no perder su tipicidad.

Y eso es mucho, hoy en día.

Domaine Léon Barral Faugères Jadis 2004

Zona: AOC Faugères / Languedoc-Roussillon/ Cabrerolles
Variedades: 50% Cariñena, 40% Syrah, 10% Garnacha
Graduación: 14% Alc.
Precio: 22-24 euros
Puntuación: 8,5

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Hace poco un amigo, que la discreción me impide nombrar, compró una cajita de este Ribera del Duero, a muy buen precio todo sea dicho, y quiso compartir conmigo una de las botellas.

A mi, por supuesto me pareció bien a pesar de haber tenido últimamente alguna pequeña gran decepción con ciertos vinos de la Ribera. Sobre todo con los que, como este, se hacen pagar y pertenecen a grandes grupos bodegueros.

Así que con cierta reticencia abrí una botella de este León de Nemea 2004 que Bodegas y Viñedos del Jaro produce en la población de Pesquera de Duero, en Valladolid. La bodega es una filial del grupo Hebê de la familia Osborne que recientemente se ha instalado en la zona.

Concretamente en la llamada Finca el Quiñón, de unas 108 hectáreas, que se halla situada en el margen derecho del río Duero a su paso por la citada población.

Excelente la descripción que hacen en su web de esta finca y sus diferentes pagos con dos tipos de suelos predominantes y ciertamente diferenciados: las zonas más bajas y aluviales con cantos rodados y gravas; y la zona más alta con margas blancas de calizas y yesos.

Y aquí tenemos este León de Nemea 2004 que procede de una selección de Pago, en principio del llamado “el Almendro” (aunque en su web también habla en ocasiones de selección de las partes más altas del pago Chafandín).

Sea como fuera, 100% Tempranillo, 17 meses de crianza en roble francés y 1.333 botellas en distribución. Un vino para nada marcado por la barrica, joven, fresco, sin las ya habituales notas de sobremaduración de muchos vinos top, ni tampoco con las notas fenólicas con las que nos suelen obsequiar por esos lares.

Nada de eso. Frutilla del bosque: arándanos, grosellas, moras rojas, con un fondo de ligeros tonos lácteos y especiados muy bien integrados. Un boca, de cuerpo medio, sabroso y largo, sin amargores finales pero todavía con una ligera astringencia que sin duda pulirá en botella. Un vino que se revela como una sorprendente interpretación de la variedad Tempranillo, muy diferente de lo que estamos acostumbrados, y que a mi personalmente me encanta y me devuelve las esperanzas en una zona que tenía casi olvidada…

¿A ver si habrán acertado en el nombre y, emulando a Hércules, este va a ser el primero de mis doce trabajos pendientes en Ribera?

Jaros, León de Nemea 2004

Zona: DO Ribera del Duero / Pesquera de Duero / Valladolid
Variedades: 100% Tempranillo
Graduación: 14% Alc.
Precio: 38-40 euros
Puntuación: 8,9

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No es la primera vez que les hablo de la bodega Vinyes dels Aspres en la DO Empordà.

No hace mucho, pudimos probar su vino tinto tope de gama S’Alou 2003. Hoy le toca el turno a su hermano de la añada 2004.

Una añada en general mucho más fresca que la tórrida 2003. ¿Recuerdan ustedes el verano del 2003 y la ola de calor que azotó parte de europa?

Pues bien, nada que ver con 2004 que fue un año bastante más adecuado para el cultivo de la vid.

En Cataluña, y salvo excepciones, la añada 2004 tuvo un invierno más frío y un verano bien cálido, pero sin llegar a los extremos del año anterior, y tampoco sin lluvias a final de temporada del 2005.

Un año en teoría excelente, con buenas maduraciones y con vinos en principio potentes y bien concentrados.

Vinyes dels Aspres es un bodega ubicada en el extremo nordeste del DO. Empordà, en la población de Cantallops. Sus viñedos, mayoritariamente plantados con garnacha y cariñena, se extienden a los pies de la Sierra de la Albera, muy cerca de la frontera con Francia. Los suelos suelen ser de degradación granítica, lo que en la zona se llama Sauló, un tipo de terreno muy característico, de aspecto muy similar a una gravilla marronosa, con muy buen drenaje. La vinificación suele ser la habitual, fermentación en inoxidable y crianza en barricas de roble francés. Aunque, en esta bodega también apuestan por vinos muy interesantes, elaborados con otras técnicas (asoleado, sol i seré), de los que les hablaré en otra ocasión.

Y así se muestra este S’Alou 2004: un vino potente, concentrado, aunque en la actualidad muy marcado por sus 18 meses de barrica: cafés, toffees, tostados. Al fondo la fruta negra madura espera para salir. Ciruelas pasas, orejones, con algún toque de melocotón y piel de naranja. En boca es sabroso, con la acidez bien compensada, carnoso, potente, con buen recorrido y un final bien persistente. Si duda, la boca es su mejor baza.

Moderno, potente y musculado… ¿Ustedes gustan?

Vinyes dels Aspres, S’Alou 2004

Denominación: D. O. Empordà / Cantallops / Girona
Variedades: Garnacha, Cariñena, Cabernet y Syrah
Graduación: 14,1% Alc.
Precio: 20-24 euros
Puntuación: 8,5

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Willi Bründlmayer es uno de los enólogos austriacos más conocidos en Austria y fuera de ella.

Al frente de su bodega, el Weingut Bründlmayer, e incluso como socio de otra de las bodegas más reputadas de la zona, Schloss Gobelsburg, el nombre de Willi Bründlmayer no puede obviarse cuando se habla de vino austriaco.

El Weingut Bründlmayer se halla situado a unos 70 km. al noroeste de Viena, Danubio arriba, en la zona llamada “Lower Austrian Kamp Valley”, Kamptal para los amigos, en la ribera del rio Kamp.

Los suelos en la zona suelen estar compuestos por arenisca, con rocas primarias, mica, y en ocasiones depósitos arcillosos marínos que dan a los vinos una tipicidad muy marcada. Las variedades que cultiva la bodega son la Grüner Veltliner, como variedad principal, y la Riesling.

Tambien trabajan con variedades francesas: la Chardonnay, y las Pinot (Blanc, Noir, Gris), pero la variedad por antonomasia de la zona es la Grüner Veltliner.

Leo en este interesante y muy completo escrito de Luis Gutierrez, que esta variedad encierra en su nombre su posible origen. Así, nos dice Gutierrez que Veltiner significa “procedente de la Valtellina” (Valle del Teglio, en los Alpes italianos) y Grüner “verde”. Es decir, “la valtelinesa verde”.

Pero, proceda de donde proceda, esta claro que hoy en día es en Austria, en el valle del Danubio, donde la variedad se expresa con todo su potencial. Y como muestra un botón.

Aquí tenemos este Bründlmayer Grüner Veltliner Alte Reben 2004, un vino elaborado con Grüner Veltliner al 100%, de viñas viejas (Alte Reben), de unos 50 años de edad. El vino fermentó en barriles usados (de 2-3 años) de roble austriaco, de 300 litros. Después de la fermentación el vino reposó en barriles de 2.500 litros, también usados y de roble austriaco (no sabemos cuanto tiempo, no nos lo dicen en su web, o yo no lo he sabido encontrar).

El vino es ciertamente interesante. A la apertura, intensas notas florales, con notas de jazmín, valeriana y azahar. Con el aire asoma la fruta madura bien evolucionada: nísperos, manzana, notas cítricas de pomelo y piel de naranja, con complejos toques minerales, de conchas marinas, y algo de aceite de sésamo. La boca es plena, sabrosa, con un cuerpo excelente, untuoso y largo. Perfecto. Si hay que ponerle un pero sería por esa ligera punta alcohólica con la que nos obsequia cuando sube la temperatura de servicio. Nada grave. El vino es una bebida alcohólica. Pero dejémonos de obviedades. Un vino muy interesante, de una variedad poco conocida y que, de ahora en adelante, va a figurar entre mis preferencias. Tendremos que conseguir en breve sus hermanos, en teoría con mejor pedigrí...

Bründlmayer Grüner Veltliner Alte Reben 2004

Zona: Langenlois / Kamptal / Austria
Variedades: 100% Grüner Veltliner
Graduación: 13% Alc.
Precio: 28-30 euros
Puntuación: 9

Más información | Weingut Bründlmayer
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Villacreces es una finca de 47 hectáreas en Quintanilla de Onésimo (Valladolid), situada en lo que se ha venido en llamar la “milla de oro” de la Ribera del Duero.

La finca completa la trilogía del grupo bodeguero Artevino: Bodegas Izadi en la Rioja Alavesa, Vetus en Toro y Finca Villacreces en Ribera del Duero.

Rioja, Toro, Ribera del Duero: Tempranillo, Tinta de Toro, Tinto fino.

Tanto monta, monta tanto.

Pero nosotros nos centraremos en este Finca Villacreces del 2004, elaborado con un 75% del tempranillo de la Ribera, el Tinto fino, más un 15% de las foráneas Merlot y Cabernet Sauvignon. Con una crianza de 16 meses en madera de roble francés: 50% nueva, 50% de segundo año.

A la vista un vino oscuro, con el ribete muy joven aún. En nariz la fruta negra madura, confitura de ciruelas negras, higos secos. Al fondo, ligeras notas de tabaco y montebajo. En boca, buena tanicidad, con la acidez muy controlada y un retronasal que nos recuerda otra vez a las ciruelas negras en confitura.

Un vino correcto, con la barrica bien integrada pero que en mi opinión adolece de personalidad y garra. La fruta tan madura le resta capacidad de expresión, le circunscribe en los registros de las confituras y las frutas desecadas que lo convierten en un vino algo anodino y predecible.

Finca Villacreces 2004

Denominación: DO Ribera del Duero / Quintanilla de Onésimo / Valladolid
Variedades: 75% Tinto fino, 15% Merlot y Cabernet Sauvignon
Graduación: 14% Alc.
Precio: 18-20 euros
Puntuación: 7

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