Así podría titularse este post si no fuera porque la brevedad del nombre del vino tiene mucha más fuerza. Yelow Tail Shiraz 2005. Nombre llamativo, etiqueta de diseño, toques de modernidad y más de 6 millones de botellas vendidas en el mercado estadounidense en 2001.

Nadie lo hubiera pensado cuando en 1960 la familia Casella, de origen italiano, funda su bodega en la zona de Yenda, cerca de la localidad de Griffith, a más de 500 kilómetros de Sydney, en el sudeste de Australia.

De ahí a conquistar el mercado en USA con vinos elaborados a partir de variedades internacionales (Merlot, Syrah, cabernet Sauvignon, Chardonnay) explotadas en cultivos extensivos de regadío, rápida crianza en barrica muy tostada y, eso sí, precios competitivos.

Y para rizar el rizo, una campaña de imagen “pret-a-porter”, genérica, elaborada para el primer productor que la quisiera por la diseñadora Barbara Harkness, de Adelaida, preparada para vender vino australiano en el extrangero.

Aún así dieron en el clavo. Su canguro de colores y la marca Yelow Tail es ya conocida en el mundo entero.

Pero veámos a qué sabe este Yelow Tail Shiraz 2005. Un vino de color oscuro, de capa alta. En la apertura notas en nariz de carne a la brasa, de yogurt de moras, especiado, cálido, fluctuando entre la mermelada de frutas del bosque y las notas medicamentosas de jarabe para la tos. Con el aire suben hasta el primer plano, y completamente desligadas de la fruta, las notas de la madera: toffees, moka, torrefactos. En boca no mejora, goloso y pesado, con recuerdos de sirope de arce y taninos verdes y secantes, ligeramente amargos. Afortunadamente, corta persistencia.

Un vino australiano sin ninguna gracia, sobremadurado y demasiado marcado por su crianza, que preferiría no tener que volver a probar.

Aunque, lo más preocupante de todo, es que va camino de convertirse en “la paja en ojo ajeno”.

Yelow Tail Shiraz 2005

Zona: Yenda / South Eastern Australia / Australia
Variedades: 100% Shiraz
Graduación: 14% Alc.
Precio: 6-9 euros
Puntuación: 5

Más información | Casella Estate
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Su propietario y enólogo, Josep Trallero, es todo un personaje.

En otros posts les hemos hablado sobre las diferentes formas de clasificar el vino según el elemento que consideremos más influyente en su elaboración: a la francesa y el terroir, Estados Unidos y el nuevo mundo con la alabanza a la variedad y por tanto al vino monovarietal, o a la española con los crianzas, reservas y gran reservas.

Pues nada de eso, lo importante para Trallero parece ser la añada.

Como ven en la etiqueta de arriba y en la contra de abajo, nada de variedades, ni crianza, ni DO’s vienen especificadas. Tan solo una breve referencia a la parcela: “Vinya dels Tons”, y directos a la añada que cubre casi toda la contra.

Pero puede que no sea todo afición de Trallero a la añada. Las absurdas limitaciones de etiquetage en los vinos de mesa obligan a estas simpáticas peripecias.

Sea como fuere, aquí tenemos este “Serrat de Montsoriu Vinya dels Tons 2005” que proviene de una añada con un invierno seco y frío, con la primeravera y parte del verano también seco pero con lluvias a finales de temporada que no van a permitir grandes maduraciones.

La añada, junto con la agricultura ecológica que practica Trallero, el uso limitado del clarificado y del filtrado, junto con mínimas dosis de sulfuroso nos llevan a este vino. En nariz, marcadas notas de cerezas en sazón a la apertura, junto con inquietantes volátiles que afortunadamente desaparecen con la aireación. Quedan las violetas y al fondo la fruta roja con algo de tostados y anises revoloteando por ahí. En boca es un vino rudo, carnoso, con la acidez muy controlada pero aceptablemente fresco. Honesto, bebible y disfrutable. Eso sí, en mi opinión poco apto para gustos estandares. Atípico, como su amo.

Como suele decir Trallero: “este es el vino, sólo hay que buscar a quién le guste”.

A mí, me gusta.

Serrat de Montsoriu Vinya dels Tons 2005

Zona: Sant Feliu de Buixalleu / Montseny / Cataluña
Variedades: 85 % Pinot Noir, 15% Mencía
Graduación: 13% Alc.
Precio: 7-8 euros
Puntuación: 8

Más información | Serrat de Montsoriu
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Uno de los vinos que me tiene el corazón robado es este riesling de la zona del Ruwer. El Ruwer es un afluente del río Mosela y una de las zonas de producción de vino en Alemanía más reputadas.

Hasta ahora había sido incluida en la mención genérica que agrupa los dos afluentes y el propio mosela: Mossel-Saar-Ruwer. A partir de ahora luce en solitario en las etiquetas.

Y se lo merece. Sus vinos pasan por ser de los mejores de Alemania por su excelente mineralidad y capacidad de guarda.

La bodega Maximin Grünhaus, le llamaremos así pues su nombre completo tiene tela: C. von Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus, es una de las que poseen los mejores viñedos en la ribera izquierda del río Ruwer en la población de Mertesdorf.

Así es, sus parcelas Abtsberg, Herrenberg y Brudersberg son la envidia de la concurrencia. Los nombres de estos pagos provienen del siglo VI cuando el emperador Otto I (912-973), sucesor de Carlomagno (742–814), donó estas tierras al monasterio benedictino de San Maximin de la ciudad de Trier.

A partir de aquí, el cultivo de la vid fue constante. Una curiosidad es que por unos años esta finca fue propiedad de nada más y nada menos que de Napoleón I. El proceso de secularización que impuso el emperador fue el culpable de esta anécdota. Al fin, en 1882 la familia von Schubert se hizo con la finca la cual sigue cultivando hoy en día.

Tes pagos: el de los abades (Abtsberg); el de los señores (Herrenberg); y el de los hermanos (Brudresberg). Y según cuenta un amigo mío, muy puesto en la materia, existía un cuarto pago: el de los impuestos (Viertelsberg). No les parece todo ello muy… encantadoramente feudal. ¿Y qué me dicen de la decimonónica etiqueta? Genial.

Pero dejémonos de historias y vayamos a lo nuestro, Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Kabinett 2005, un precioso monovarietal de riesling con tan solo 8,9º de alcohol. ¡Qué delicia!. Floral, con notas dulces de fruta amarilla ligeramente evolucionada: melocotones, albaricoques, y ese punto de hidrocarburos que tanto nos gusta en los rieslings. En boca, ácido, ligeramente dulce (74 gr. de azúcar residual) con notas de lavanda, de flores de prado fresco. Largo y elegante. Y además, con una buena capacidad de guarda. Unos 10 añitos le pueden sentar de maravilla a este kabinett.

Tómenlo con una buena aireación previa y no muy frío. Puede acompañar perfectamente unos aperitivos con elaboraciones de foie y quesos. Ya me dirán.

Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Kabinett 2005

Zona: Ruwe / Mertesdorf / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 8,9% Alc.
Precio: 16-18 euros
Puntuación: 8,5

Más información | C. von Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus
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En concreto, les contábamos cómo nos había sentado su vino básico Fritz Haag Riesling 2005; un vino genérico, sin pago determinado, pero no por ello exento de clase y finura.

Además, les decíamos que en nuestra bodega reposaban otras elaboraciones más complejas de su famoso pago del reloj de sol, “Juffer Sonnenuhr”, con la promesa de no tocarlas en unos años debido a su fantástica capacidad de guarda.

Pues bien, no ha sido necesario sacrificar ninguna de ellas puesto que en una reciente cata temática que hicímos entre unos amigos había, entre otras joyitas, este Spätlese del 2005, de Herr Oliver Haag.

Por supuesto, del “Reloj de Sol”, Juffer Sonnenuhr.

Un viñedo mítico donde los haya, ubicado en la población de Brauneberg en el corazón del Mosela. Unos 7.000 metros cuadrados de fuerte pendiente con exposición sur. Suelos de pizarra desmoronada y vides de una edad aproximada de 80 años. Puro Riesling.

Y aquí tenemos este Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005, un vino de vendimia tardía, Spätlese, con los azúcares naturales de la uva ya bien concentrados en el momento de la cosecha. Un vino realmente aromático, elegante, y a la vez sutil y delicado, con miles de flores blancas, azahar, camomila, prado verde de montaña; con un ligero y maravilloso dulzor en boca que siempre me recuerda a esos caramelos de hierbas suizas y miel. Y por supuesto, con una excelente acidez dando estructura y nivelando los gramos de azúcar residual.

Fíjense en los grados de alcohol: 7,5. Una auténtica delicia.

En esta ocasión fue servido con unas 3-4 horas de decantación y no muy frío. Una pequeña joyita que puede proporcionarnos grandes jornadas en este momento de su evolución pero que promete mejorar con los años de guarda en botella. Paciencia.

Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005

Zona: Brauneberg / Mosela / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 7,5% Alc.
Precio: 25-30 euros
Puntuación: 8,8

Más información | Weingut Fritz Haag
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Así es, a mediados de los años 90, las variedades autóctonas de la isla de Mallorca estaban relegadas a la producción de vinos a granel y a lo sumo, a elaboraciones de consumo temprano. La moda de las variedades foráneas estaba en pleno auge. No había bodega que no presentara su mejor vino de Cabernet Sauvignon o Merlot.

Pero nuestros amigos de Ànima Negra se empeñaron en comprar el mejor Callet que encontraron entre los distintos agricultores de la zona y vinificarlo en una antigua quesería de uno de ellos. No se lo pierdan, las primeras añadas, los mostos fermentaron en ¡depósitos de refrigeración de leche!

En el año 2000 se estabiliza ya la producción con la gama en tintos que hoy en día comercializa la bodega (ÀN, ÀN Son Negre, y ÀN/2) y con el control de unas 150 pequeñas parcelas en los alrededores de Felanitx (y otras 5 al oeste de la isla) plantadas con variedades autóctonas: Callet, Mantonegro y Fogoneu, además de una pequeña proporción de las foráneas Cabernet Sauvignon y Syrah.

Pero hoy nosotros nos centraremos es su vino básico ÀN/2, de la añada 2005. Un vino que con cada añada varía su cupage pero que normalmente se basa en un buen armazón de Callet mezclado con proporciones variables de Mantonegro, Fogoneu, Cabernet, Syrah y Merlot, puede que incluso Garnacha en alguna añada. Fermentación en inoxidable y crianza de 12 meses en roble francés y americano, con barricas nuevas y usadas.

Un vino con un color rojo picota de capa media. Con el borde algo evolucionado, de tonalidad teja. En nariz, buena intensidad, con ligeras notas animales en la apertura con un tronco central de grosellas y arándanos, muy especiados, con anises y pimienta negra. A fondo, un ligero verdor de zarzas y de bosque humbrío. En boca, de cuerpo medio, de tanicidad moderada, seco y con buena acidez. Al final, de nuevo, los anisados y la zarza. Un vino con carácter, austero, que con cada añada mejora, en mi opinión, por el buen trabajo en bodega con la barrica que cada vez se aleja más de los tostados intensos y deja que el vino se exprese con toda su tipicidad. A seguir.

ÀN/2 2005

Zona: V.T. Illes Balears / Felanitx / Mallorca
Variedades: 65% Callet, 20% Mantonegro y Fogoneu, 15% Syrah
Graduación: 13,5% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8,5

Más información | Àn Negra Viticultors
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Sus orígenes, como masia o caserio, datan del siglo XV. Un dato curioso es que existe documentado un premio a un vino tinto de Can Ràfols dels Caus en la Exposición Universal de 1888.

Pero no es hasta 1979 que Carlos Esteva decide volver a impulsar la viticultura en la finca de sus antepasados. Y sin duda, lo consigue. Hoy por hoy, Can Ràfols dels Caus elabora una gama de vinos de gran nivel, con algunos blancos dignos de codearse con los más grandes: Vinya La Calma, Xarel·lo Pairal, El Rocallís…

Y por supuesto este Gran Caus Blanc 2005, un vino elaborado con un porcentaje mayoritario de Xarel·lo, uva autóctona de la zona y que suele componer el cupage típico del cava, más unos toques de las francesas Chardonnay y Chenin Blanc.

Un vino que a la vista se nos presenta pálido y brillante. En nariz, buena intensidad con notas de fruta amarilla de hueso, críticos y con al aire alguna nota de piña verde y flores de azahar. En boca bien de acidez, de cuerpo medio, fresco y sabroso. Una buena elaboración que nos hace disfrutar de su jovialidad, frutal y plena.

Además, a pesar de no tener crianza en barrica promete envejecer bien en botella. Sus hermanos de añadas anteriores así lo hicieron, de modo que no tenemos porqué dudar de que este 2005 también lo haga. Bebámoslo ahora pero guardemos también alguna botella para dentro de unos años. Nuestro paladar lo agradecerá.

Can Ràfols dels Caus, Gran Caus Blanc 2005

Denominación: DO Penedès / Avinyonet del Penedès / Garraf
Variedades: Xarel·lo, Chardonnay, Chenin
Graduación: 12,5 % Alc.
Precio: 9-10 euros
Puntuación: 8,8

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Su história empieza en 1808 y junto con Delas es de las Maisons más antiguas de la zona.

Aún así, es en los años 80 del siglo pasado cuando adquiere el volumen y la relevancia que hoy en día ostenta. En efecto, el relevo generacional lleva al mando de la Maison a los hermanos Michel (viñedos, bodega) y Marc (distribución) que con su energía y carácter renuevan la bodega.

Esta renovación corre a cargo casi exclusivamente de la mano del a veces polémico Michel, el enólogo. Nuevas formas de pensar, nuevas fincas, nuevos vinos, nuevos métodos de cultivo: la biodinámica. Y la crítica internacional respaldando sus elaboraciones. Más puntos en las guías, más cifras en los precios…

Pero la polémica está servida. Si bien la mayoría de los métodos de Michel suelen ser del agrado de la crítica en general, vinificaciones separadas por pagos, selección de viñas viejas, bajos rendimientos, poca prensa, levaduras autóctonas, poca o nula filtración; su forma de trabajar la madera divide a los críticos.

Muchos le acusan ya de un exceso de utilización del roble nuevo y de orientar sus vinos al consumo a corto plazo. Parece ser que incluso algunos catadores experimentados reconocen sus vinos en cata a ciegas por el exceso de roble que domina en nariz y boca.

Pero nosotros hemos elegido para beber hoy este rosado, Les Estubiers 2005, de la AOC Coteaux du Tricastin, una zona relativamente “nueva” y poco conocida en las Côtes du Rhone.

Un vino con un 90% de Garnacha y 10% de Syrah procedentes de viñedos en terrazas a orillas del Ródano con suelos pedregosos, de grandes cantos rodados. Fermentación termoregulada a 18ºC y 3 meses de reposo con sus lias. De color rosado con tonos cobrizos muy agaradables. En nariz, los pequeños frutos rojos, la fruta amarilla, los limones. Hay una nota recurrente de frutos secos muy ligera y agradable: nueces ligeramente garrapiñadas. En boca buena acidez, la fruta madura, bien glicérico y aceptablemente largo. Sin amargores.

Un vino que combinó a la perfección con una tarde lánguida de principios de otoño, ligeremente nublada, melancólica y bella.

M. Chapoutier Coteaux du Tricastin Les Estubiers Rosé 2005

Denominación: AOC Coteaux du Tricastin / Ródano / Francia
Variedades: 90% Garnacha, 10% Syrah
Graduación: 13% Alc.
Precio: 7-9 euros
Puntuación: 8,2

Más información | M. Chapoutier
En Directo al Paladar |

Que existen buenos mimbres en diferentes zonas nadie lo duda. Por ejemplo, en Rueda. Allí la verdejo es capaz de dar vinos blancos excelentes, vivos, frutales, con carácter y porque no, con cierta capacidad de guarda.

Pero el reto estaba en elaborar un vino en Rueda que evolucionara favorablemente en botella, de guarda, como lo pudiera hacer un grande de la Borgoña o del Loira.

Con este propósito se parte de unas 9 hectáreas de verdejo prefiloxérico, de pie franco, en la población de Nieva (Segovia). Un viñedo de cultivo ecológico, libre de herbicidas y pesticidas.

Y en bodega, fermentación y crianza en barricas de roble francés de cuatro tonelerías diferentes, bogoñonas, de distintos tostados y tamaños: mezclando nuevas y usadas. Con un total de 9 meses de crianza en madera.

Pero vayamos ya a catar este Ossian 2005.

La botella moderna y pesada ya nos da una idea del tipo de vino que contiene: moderno y potente. A la vista, amarillo con reflejos dorados. En nariz buena intensidad con notas de fruta amarilla bien madura, melocotón, mandarina, con notas de su crianza: pipa de girasol, mantequilla, piel de limón, al fondo algo de pedernal. En boca es graso, untuoso, potente, con la acidez controlada y una ligera tendencia al despunte alcohólico. Con un final largo y con un toque amargo. Buena persistencia.

Esta es la segunda vez que pruebo este vino y ha mejorado en estos meses de botella. La madera se ha integrado; de los toffees y tostados ha pasado a notas de mantequilla y pipas de girasol, aunque para mi gusto sigue estando muy presente. De todas maneras, un vino que muestra buena materia prima y que sigue prometiendo una larga evolución en botella. Le seguiremos la pista.

Ossian 2005

Denominación: VT Castilla y León / Nieva / Segovia
Variedades: 100% Verdejo
Graduación: 14,5% Alc.
Precio: 15-20 euros
Puntuación: 8

En Directo al Paladar | Blanco Nieva Pie Franco 2006
En Directo al Paladar | Carrilleras al horno

Una bodega establecida en la pequeña localidad de Brauneberg, en la zona central del río Mosela, en el llamado Mittelmosel, al noreste de Alemania.

Para los que duden de la larga tradición vitivinícola del Mosela, sólo un dato: los origenes de la bodega datan de 1605.

Hoy en día, es Oliver Haag quien tiene especial cuidado en cultivar su famoso pago del reloj de sol: “Juffer Sonnenuhr”. Una parcela mítica, de pizarra desmoronada, de unos 7.000 metros cuadrados, con vides de una edad aproximada de 80 años. Puro Riesling.

Pero nosotros no les hablaremos hoy de los vinos de esta parcela. Duermen aún en nuestra bodega con la promesa de no tocarlos hasta principios de la década siguiente.

Hoy les hablaremos de este Fritz Haag Riesling 2005, un vino genérico, básico, sin pago determinado. Aún así, una buena apuesta para la guarda también. Estos dos años en botella ni siquiera le han sacado el carbónico de encima. Otro infanticidio. En nariz, notas de buena intensidad a fruta blanca, pera, con algo de flor blanca y cítricos. En boca ligeramente dulce, con buena acidez y bastante largo y equilibrado. Sin defectos. Fino y elegante.

Su ligero dulzor lo hace especialmente indicado para tomar con platos como este “Lomo con salsa de higos y mango”.

Sin duda, un buen principio para el Mosela.

Fritz Haag Riesling 2005

Denominación: Mosel-Saar-Ruwer / Brauneberg / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 11% Alc.
Precio: 15-20 euros
Puntuación: 8,5

Más información | Weingut Fritz Haag
En Directo al Paladar | Lomo con salsa de higos y mango
En Directo al Paladar | Markus Molitor Riesling Trocken 2005

El nombre rememora los jardines de la fastuosa villa que Lucio Licinio Luculo (118-56 A.C.) mandó construir en Roma tras sus años de militar y político. En ellos Lúculo, hastiado de la política, buscó consuelo en las artes y en las satisfacciones del ocio.

Sus grandes banquetes fueron, y siguen siendo, prototipo de fastuosidad, lujo, exquisitez y derroche. Aún así, Lúculo fue un hombre de vasta cultura, amante de las letras, de las artes y de la gastronomía.

Aún se conservan parte de estos jardines en la actual Villa Borghese.

Pero nosotros a lo nuestro: Jardín de Lúculo 2005

Un vino que en la contraetiqueta nos promete: “En el jardín de Lúculo, entre viejas garnachas, encontramos lilas, naranjas, violetas, cerezas, sensuales ninfas y descarados faunos. Tras soñar durante cinco meses en barrica llega el momento de vivir, disfrutar.”

Pues sí, en nariz encontramos las cerezas y las flores azules: lilas, violetas. También la piel de naranja y el café torrefacto. En boca es un caramelito de cerezas, con una acidez muy bien integrada y un final suave y refrescante. Nada de amargores. Otro buen ejemplo de una utilización racional de la barrica y a la par, de las magníficas posibilidades de esta sensual ninfa: la garnacha navarra.

Sólo me queda una duda: ¿Y los descarados faunos?

Jardín de Lúculo 2005

Denominación: D.O. Navarra / Navarra / España
Variedades: 100% Garnacha
Graduación: 13% Alc.
Precio: 7-9 euros
Puntuación: 8

Vía | Sobrevino
En Directo al Paladar | Ensalada de lentejas con pepino
En Directo al Paladar | Coca de recapte

Una zona con una larga tradición vitivinícola que últimamente había quedado un tanto olvidada, relegada a la producción de vinos a granel.

Hoy en día eso va quedando atrás gracias al esfuerzo de nuevos y viejos productores para modernizar sus instalaciones y producir vinos de calidad.

Y es que no se puede hablar de vino en España sin mencionar Castilla-La Mancha. Así es, en esta zona se ubican más de la mitad de los viñedos de toda España, con más de 600.000 hectáreas de superficie de producción, nueve denominaciones de origen y tres menciones Vinos de la Tierra.

Pero no es oro todo lo que reluce.

Muchas de las nuevas y viejas bodegas han optado por un estilo internacional, globalizado e impersonal. Variedades foráneas, colores subidos, fruta madura y eterna crianza en barrica nueva.

Nada nuevo bajo el sol.

Pero la esperanza es lo último que se pierde. Teníamos muy buenas referencias de este Patio 2005 que elabora Samuel Cano. Nos lo habían puesto como ejemplo de una utilización racional de la barrica, de vino fresco y con muy buena acidez.

Y así es, un vino franco y amable. Con una nariz de buena intensidad de frutas del bosque, grosellas, moras, con la fruta en su punto justo de maduración. Al fondo, un toque de madera suave y plenamente integrado. No en vano su crianza se ha realizado durante 8 meses en barricas de cuarto año. En boca resulta amplio, seco, con buen recorrido y una buena persistencia. Un buen ejemplo de vino elaborado con viñas jóvenes en el que no se aprecian ni los indicios de verdores excesivos ni la tan habitual sobremaduración de elaboraciones más pretenciosas.

Además, acompaña a la perfección todo tipo de platos de pasta, arroces y carnes. En esta ocasión, lo tomamos en casa con una coca de recapte, de escalivada y sardinas.

Bodegas Samuel Cano Patio 2005

Denominación: V.T. Castilla-La Mancha / Mota del cuervo / Cuenca
Variedades: 50% cabernet sauvignon, 25% syrah, 25% tempranillo
Graduación: 13,5% Alc.
Precio: 6-7 euros
Puntuación: 7,9

En Directo al Paladar | Garriguella Vi Novell 2006
En Directo al Paladar | Coca de recapte

La bodega tiene su sede en la población de Oberhausen, en la zona central del Nahe.

El Nahe es una pequeña denominación al Oeste de Alemania estructurada a lo largo del río de su mismo nombre. Su clima, en general más seco y frío que las zonas vecinas, y una gran diversificación del suelo, hacen que exista mucha diferencia entre los diversos pagos. Sólo los mejor situados producen excelentes vinos año tras año.

Hermannshöhle es uno de ellos. Situado en la población de Niederhausen se encuentra formado por una ladera de exposición sur a orillas del Nahe. Su suelo de pizarra gris y material volcánico dota a los vinos de una tipicidad única. Notas minerales muy marcadas, con una excelente estructura y una buena acidez que los hace frescos pero no juveniles y alegres, sino mas bien serios y austeros.

Y aquí tenemos este H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 2005, un vino elaborado con riesling de las viejas vides de Hermannshöhle, de vendimia tardía (Spätlese), con cierto azúcar residual pero muy bien compensado por su acidez. Excelente nariz: sutil, fina, con buenas notas fruta blanca y cítricos. En boca dulce, agradable, con muy buena acidez. Largo y con los recuerdos a flor blanca y parmesano tan característicos de estas elaboraciones.

Un vino que probé no hace mucho en un claro infanticidio. Con sólo 8,5 % de alcohol es un blanco que inicia ahora su evolución en botella. Alcanzará su cénit en unos años y se mantendrá en él por largo tiempo. Un claro ejemplo que para la longevidad de los vinos blancos no es necesaria una alta graduación alcohólica, ni su paso por barrica.

Si ustedes tienen la suerte de poseer alguna botella, guárdenla.

H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 2005

Denominación: Nahe / Niederhausen / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 8,5 % Alc.
Precio: 45-50 euros
Puntuación: 9

Más información | Weingut Hermann Dönhoff (actualmente en construcción)
En Directo al Paladar | Georg Breuer Rüdesheim Estate Riesling 2005
En Directo al Paladar | Markus Molitor Riesling Trocken 2005

Ya en el siglo XVIII fueron los monjes de Johanisberg y Ebersbag los que impusieron el monocultivo de Riesling, medida que entre otros factores, llevó a la viticultura alemana a la excelente reputación que disfrutó a finales del siglo XIX.

La zona del Rheingau empieza en el margen derecho del Rhin, cuando este deja atras la población de Mainz y gira al Oeste, y se extiende a lo largo de su curso entre las poblaciones de Hochheim y Lorch, en un gran meandro de unos 20 quilómetros.

El curso del rio hacía el oeste permite que las laderas se orienten hacía el sur lo cual las dota de una buena insolación. La composición del suelo varía: desde la arcilla y la arenisca en el este, hasta la pizarra del oeste.

Pero ha llovido mucho desde entonces. No obstante, hoy en día en el Rheingau se continuan haciendo buenos vinos. Por supuesto la Riesling sigue siendo la reina del lugar.

Y aquí tenemos un buen ejemplo de ello, el Georg Breuer Rüdesheim Estate Riesling 2005, un vino básico del Weingut Georg Breuer. Una bodega establecida en 1880 en la ciudad de Rüdesheim, dónde el Rhin en su curso oeste vueve a girar al norte, en la zona más occidental del Rheingau. Sus vinos básicos suelen ser frescos y agradables. Con muy buena acidez y una frutalidad desbordante.

Estos riesling jóvenes necesitan mucho aire para expresarse correctamente. Decantador y unas cuatro o cinco horas “obrarán el milagro”. Permítanme el lirismo. Espléndido, con notas de tilo y azahar, cítricos y uva fresca. En boca largo y sabroso, con una acidez muy bien integrada. Sin amargores ni sulfuroso. Un básico excelente.

Acompañará con buena coordinación toda clase de platos de pescado, carnes blancas, fideuà. A mi me gusta tomarlo con lomo de cerdo asado al horno, tipo roastbeef, frío y con mostaza.

Georg Breuer Rüdesheim Estate Riesling 2005

Denominación: Rheingau / Rüdesheim / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 12% Alc.
Precio: 10-15 euros
Puntuación: 8

Más información | Weingut Georg Breuer
En Directo al Paladar | Markus Molitor Riesling Trocken 2005
En Directo al Paladar | Mostaza dulce Hengstenberg

A nadie le sorprende que en el Ródano se hagan buenos vinos. La fama le precede. Pero es que esta foto es de Saillon, una población en el curso alto del mismo, en Suiza.

¿Vino en Suiza?

Pues sí, y no poco. Sólo en la zona en que esta emmarcado Saillon, el Valais, se extienden más de 5.000 hectáreas de viña y mas de 40 castas de vid plantadas.

Algunas de estas variedades son autóctonas de la zona: cornalin, petite arvine, humagne rouge, humagne blanc y amigne son las más conocidas aunque existen otras muchas que lamentablemente han quedado relegadas a unas pocas hectáreas.

Y es que el Valais es una de las mejores zonas del norte de Europa para el cultivo de la vid. El valle, en el curso alto del ródano, queda a los pies de los Alpes que lo atempera. Si bien el tiempo es frio, las lluvias son escasas y la uva mantiene la sanidad gracias a los vientos que soplan con frecuencia. De esta forma, y en laderas escarpadas de orientación sur, la producción de vino no sólo es posible si no que se logran elaboraciones de calidad.

Pero nosotros nos centraremos en Saillon, y en este vino, el Gérard Raymond Saillon Petite Arvine 2005. Un vino elaborado con la variedad blanca petite arvine, autóctona del Valais. De cepas plantadas en los años 60 y 90 en las laderas cercanas a la población de la foto. Con suelos en general pedregosos y de fondo calcareo. El vino nos recibe con una buena intensidad en nariz, de parmesano, flor blanca, pomelo y uva fresca. En boca, buen cuerpo, glicérico, graso, con suficiente acidez para compensar y un final de persistencia media, sin amargores. Un vino fresco a pesar de su boca lenta y densa. Muy interesante en nariz, con una nota salina que me recuerda algunas notas de sudor presentes tambien en vinos mas cercanos a nosotros. En cualquier caso, un vino grato e interesante.

Puede acompañar a la perfección diversos platos: desde los excelentes quesos suizos, pasando por las ensaladas con cierta entidad como esta “Ensalada de alubias con anchoas”, hasta platos mas contundentes de carne y pescado.

Gérard Raymond Saillon Petite Arvine 2005

Denominación: AOC Saillon-Valais/ Saillon / Suiza
Variedades: 100% Petite Arvine
Graduación: 13% Alc.
Puntuación: 8

Más información y foto | Gérard Raymond – Vins de Saillon
En Directo al Paladar | Ensalada de alubias con anchoas

Una denominación que a pesar de no ser la más extensa, es la que concentra mayor cantidad de buenos productores y de excelentes elaboraciones. Cierto, las condiciones para el cultivo de la vid en esa zona son de las mejores de Alemania. Ya lo supieron los romanos hace dos milenios cuando, no en vano, establecieron allí el cultivo de la vid.

Y desde entonces, el cultivo de la viña y la producción de vino no han faltado nunca por esos lares. Al contrario, los vinos del Mosela han sido considerados durante siglos como los blancos más prestigiosos y caros del mundo.

Y aquí tenemos este básico de Molitor…

Un vino de color amarillo pajizo, con ligero carbónico a la vista y al paladar. En nariz, buena intensidad, con predominio de las notas de fruta amarilla bien madura; melocotones, albaricoques. En ella hay tambien notas de citricos y flor blanca. En boca se desenvuelve bien, de cuerpo medio, con la acidez bien fresca y una buena persistencia. Un vino básico, sin defectos, que cumplirá con creces su misión de introducirnos en la zona del Mosela y en la variedad Riesling. En su punto para beber ahora y en unos años.

En esta ocasión acompañó de naravilla un bacalao con tomate y cebolla. La acidez del vino contrastó estupendamente con la melosidad de este plato. Sírvanlo a unos 8-10 ºC y con una aireacion previa de al menos media hora para que exprese todo su potencial.

Markus Molitor Riesling Trocken 2005

Denominación: D.O Mosel-Saar-Ruwer / Bernkastel / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 12% Alc.
Precio: 12-15 euros
Puntuación: 8

Más información | Weingut Markus Molitor
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Con esta intención nace en 1996 Bodegas y Viñedos Artazu. Un proyecto de Bodegas Artadi en la población alavesa de Artazu. Diez hectáreas de viejos viñedos y la idea de realizar vinos honestos con una de las variedades tradicionales de la zona: la garnacha.

Así es, los dos tintos que la bodega saca al mercado, Artazuri y Santa Cruz de Artazu, son monovarietales de garnacha. Además, esta bodega se ha empeñado en demostrar que se pueden hacer buenos vinos sin que salgan al mercado a precios astronómicos.

Lejos de los precios que alcanzan año tras año las elaboraciones de Artadi en Rioja, los vinos de Artazu se pueden disfrutar a diario sin tener que pedir un crédito. Los 3,8 euros de su Artazuri 2005 constituyen, hoy por hoy, una de las mejores relaciones calidad precio que se pueden encontrar en España.

Artazuri tinto 2005 es un vino joven, sin crianza en barrica, procedente de cepas viejas de garnacha plantadas en la población de Artazu, en la D.O Navarra. De color oscuro con ribete violáceo. En nariz notas de cereza y especias como la pimienta y el clavo, con la fruta muy madura. En boca es sedoso, fresco, con un buen recuerdo de las notas de la nariz. Una interesante interpretación de esta variedad tradicional que no podemos dejar de probar.

Sírvase a unos 14-15ºC con aireación previa si se tiene la ocasión. Será un buen acompañante de platos de pasta, arroces y carnes.

Bodegas y Viñedos Artazu. Artazuri 2005

Denominación: AOC Navarra / Artazu / Navarra
Variedades: 100% Garnacha
Graduación: 13% Alc.
Precio: 3-4 euros
Puntuación: 7,5

Más información | Bodegas Artadi (en construcción)
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Así es, una bodega en franca expansión. En 1982 el dominio ya contaba con 30 ha. en la zona de Chinon, repartidas en diversos tipos de suelos, y actualmente sus vinos estan considerados como los mejores Cabernets Francs de la zona.

¿Cómo pueden hacerse tan buenos vinos con viñas tan jóvenes?

“Le Clos Guillot” es una parcela levemente inclinada de suelo de caliza blanquecina con cepas de Cabernet Franc plantadas entre los años 1993 y 2000. Con rendimientos menores de 40 hl/ha, selección y vendimia manual, M. Baudry logra recoger su fruta en un estado perfecto de maduración y concentración. Fermentación en cemento o madera usada y crianza de un año en barricas de roble que no van a aportarle más que lenta oxigenación.

Así, este B. Baudry Chinon “Le Clos Guillot” 2005, impresiona por su color oscuro con ribetes violáceos. Tinta la copa. Y los manteles si no tenemos cuidado. En nariz, buena intensidad, con aromas de frambuesa y mora, ligeros especiados, con una muy ligera nota varietal de pimiento verde y humo. En boca es denso, sabroso, con buena acidez y un postgusto muy agradable a humo y hollín. Una muy interesante interpretación de la Cabernet Franc. Puro y fresco, sabroso y largo. Para beber ya y guardar de 3 a 5 años.

Se recomineda servir a unos 14-15 ºC y aunque le va a sentar bien el aire, sin decantación previa. Ideal para disfrutar con platos de carne como por ejemplo estos guisos de conejo.

Bernard Baudry Chinon “Le Clos Guillot” 2005

Denominación: AOC Chinon / Touraine / Loire
Variedades: 100% Cabernet Franc
Graduación: 14% Alc.
Precio: 15-20 euros
Puntuación: 8,5

Más información | Domaine Bernard Baudry
En Directo al Paladar | Domaine Joblot 1er Cru Givry “Clos du Cellier aux Moines” 2005, Principios básicos para la guarda de los vinos

Sus vinos blancos tienen la fama de ser los mejores de la zona. No en vano posee los pagos mejor situados de Rully: “Les Puceles” y “Grésigny”. Dos excelentes parcelas calificadas como 1er Cru de las que año tras año Paul Jacqueson consigue sacar unos vinos puros, frescos y minerales.

En concreto, Grésigny es una parcela que se encuentra al suroeste de Rully, de suelos argiloso-calcáreos, con cepas de Chardonnay de una edad media de 35 años. Con estos mimbres no pueden salir malos cestos.

Pero eso no es todo, Paul Jacqueson utiliza la crianza en madera de forma racional. Sus vinos se crían en barricas de roble de primer, segundo y tercer año, con lo cual sus vinos salen al mercado listos para tomar. Los aromas de madera nueva nunca van a ser protagonistas en un Rully de M. Jacqueson.

Así es, este P. Jacqueson Rully 1er Cru “Grésigny” 2005 tiene una estupenda, aunque moderada en intensidad, nariz de fruta blanca, manzanas, con notas de flor blanca y recuerdos de cítricos. Al fondo ligeras notas de mantequilla y suaves ahumados. Una nariz para nada marcada por la barrica a pesar del poco tiempo que lleva embotellado. En boca es fresco, con una buena acidez, de cuerpo medio y paso largo. Una excelente aproximación a la Borgoña blanca. Listo para beber y también para guardar de 3 a 5 años.

Sírvanlo a unos 10-12 ºC. Sin decantación. Puede alegrarle el día con todo tipo de pescados (merluza, rape), carnes blancas y quesos.

Paul Jacqueson Rully 1er Cru “Grésigny” 2005

Denominación: AOC Rully 1er Cru / Côte Chalonnaise / Borgoña
Variedades: 100% Chardonnay
Graduación: 13% Alc.
Precio: 15-20 euros
Puntuación: 8,2

En Directo al Paladar | Domaine Joblot 1er Cru Givry “Clos du Cellier aux Moines” 2005, Principios básicos para la guarda de los vinos

Y la tradición en Vila Nova de Gaia se traduce en: vendimia manual con la fruta en su punto de maduración, pisado de la uva en lagares de piedra, fermentación con levaduras naturales durante 3-4 días hasta que se para por adición de alcohol vínico hasta los 20º.

Y a partir de aquí, la selección de los vinos para su crianza según sus características en dos perfiles típicos: el perfil frutal de los Vintage, con crianza de menos de dos años en botas de roble; y el perfil oxidativo de los Tawny y Colheita con largas crianzas en las típicas “pipas” de roble.

En este caso, Dirk Niepoort, decidió para este vino el perfil Vintage. Un vino de añada, del 2005, criado en botas de roble hasta su embotellado en Junio del 2007. Un vino que sorprende por su color en la copa. Intenso, vivo, retinto. En nariz es de una intensidad apabullante, notas de cerezas negras en licor, regaliz, aceitunas negras. En boca es dulce, vivo y complejo, largo y equilibrado. Una gran añada y un gran vino.

Sírvanlo fresco, a unos 14-16 ºC. Un excelente acompañamiento de postres con chocolate. Además, podremos disfrutar de él durante muchos años, no en vano los Oportos poseen una immejorable capacidad para la guarda. ¿Qué más se puede pedir?

Niepoort Vinhos Vintage Port 2005

Denominación: Oporto / Douro / Portugal
Variedades: Touriga nacional, touriga franca, tinto cao, tinta francisca, tinta amarela, sousao y tinta roriz
Graduación: 20% Alc.
Precio: 70-80 euros
Puntuación: 9,4

Más información | Niepoort Vinhos
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Ha llovido mucho desde que los vinos de la zona de Givry fueran los favoritos del Rey de Francia en la época de Enrique IV. Francia ya ni tan solo tiene Rey. Pero en Givry continúan cuidando sus viñedos de Pinot Noir y sacando al mercado sus vinos añada tras añada. La zona es relativamente poco conocida y sus vinos no suelen subir mucho de precio. Perfecto para nuestras intenciones: una buena aproximación a la Borgoña.

Y aquí tenemos al Domaine Joblot, con sus 14 ha. en la población de Givry, en la Côte Chalonnaise, al sur de la Borgoña, a orillas del río Saone. Ciertamente el Domaine Joblot tiene fama de hacer los vinos más opulentos y concentrados de la región. Aún así, en un registro más que aceptable para los amantes de los vinos finos, con buena fruta y con capacidad para la guarda.

El “Clos du Cellier aux Moines” es una parcela que se sitúa al norte de la población. Con suelos arcilloso-calcáreos y con una excelente esposición solar, es uno de los mejores pagos de la zona. Sus vinos suelen ser bien maduros, opulentos, aunque no exentos de finura y elegancia.

Y este Domaine Joblot Givry 1er Cru “Clos du Cellier aux Moines” 2005: con un color en copa impresionante, rubí con ribetes violáceos, de capa media. En nariz los aromas especiados, de pimienta roja, nos asaltan en un primer momento. Con el aire mejora, se vuelve más frutal: la cereza, la granada, la grosella. En boca es goloso, de cuerpo medio, con la fruta presente y la acidez aportando frescura. Buena persistencia. Sin verdores. Un auténtico caramelito para disfrutar desde ya mismo y que va a mejorar en unos años. Se recomienda servir a 16º y con 1 hora de decantación como mínimo.

D. Joblot Givry 1er Cru “Clos du Cellier aux Moines” 2005

Denominación: AOC Givry 1er Cru / Côte Chalonnaise / Borgoña
Variedades: 100% Pinot Noir
Graduación: 13% Alc.
Precio: 20-25 euros
Puntuación: 8,5

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