Reichsgraf von Kesselstatt es una de las bodegas más antiguas de Alemania. Sus origenes se remontan, nada más y nada menos, que al Siglo XIV, con una primera mención documental del año 1349.

Pero ha llovida ya mucho desde entonces. Hoy en día la bodega está en manos de la familia Reh, Annegret y Gehrard, que continúan elaborando sus vinos de manera tradicional: larga fermentación, sin levaduras añadidas, en viejos “fuders” de madera usada.

La antigua sede de la bodega es el Palacio Kesselstatt en la población de Trier, un palacete construido en 1740 con un estilo barroco sobre los cimientos de un enclave romano. Actualmente, en el Palacio ya no se vinifica y desde 1999 la bodega tiene su sede en la finca “Schloss Marienlay” en la población de Morscheid.

Los viñedos que el dominio posee alcanzan hoy en día las 38 ha. distribuidas en las tres mejores zonas de producción de Alemania: la parte alta del río Mosel, el Saar, y el Ruwer. En Mosela siguen contando con la explotación en monopolio desde 1858 del pago “Josephshofer” de 8 ha., en la población de Graach. Una excelente parcela que no tiene nada que envidiarle a la que poseen en Saar y que hoy les presentamos: el famoso pago “Scharzhofberger” en Wiltingen, que comparten con el mismísimo Egon Müller. Palabras mayores.

Y aquí tenemos su RvK Scharzhofberger Riesling Kabinett 2005, que con sus ligeras notas dulces se convierte en un perfecto acompañamiento de arroces melosos y elaboraciones de pescado graso. Un vino joven, frutal, con notas en nariz de pera madura y cítricos. En boca largo, bien de acidez y sin amargores. Un vino que ya está en una buena fase de su evolución. ¡A beber sin dudarlo!

Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Riesling Kabinett 2005

Zona: Saar/ Wiltingen / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 8% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8

En Directo al Paladar | Arroz al horno con peras y gorgonzola
En Directo al Paladar | Peras con crema de gorgonzola

Irancy es una de las zonas más norteñas de Francia donde se producen vinos tintos. Por supuesto, con permiso de los escasos tintos alsacianos y de los aún más raros pinots de la Côteau Champenoise.

La denominación se extiende alrededor de la población de Irancy, en el departamento del Yonne, muy cerca de la ciudad d’Auxerre. Para que ustedes se situen, en el extremo norte de la Borgoña, al sudeste de Chablis. (Vean el mapa de abajo)

En total, unas 130 hectáreas de viñedo plantado en el curioso anfiteatro natural que forma el terreno en la zona. La variedad principal es, por supuesto, la Pinot Noir. Pero no la única. La denominación permite que se incluya en el cupage hasta un 10% de una variedad local y poco conocida: la Cesar. Dicen que debe su nombre a las legiones romanas y a su flamante emperador, y que fue mayoritaria en la región aunque hoy solo se cultiva en 2 escasas hectáreas.

Los vinos suelen ser ligeros y frescos, con un color acentuado muy típico. En nariz, las notas de fruta roja y especias suelen ser de lo más habitual. Unos vinos sencillos, honestos, sin complicaciones, que si bien no van a seducirnos por su complejidad, ni van a revelarnos ningún gran secreto con su evolución, si que pueden convertirse en unos buenos aliados (sobretodo ahora en verano) para acompañar una buena merienda o cena ligera a base de pan con tomate y embutido, por ejemplo.

Al menos, este Domaine Verret Irancy 2005 así lo ha hecho con sus notas iniciales de flores azules y pimienta rosa. Con el aire, marcadas notas de fresas y fresones. Un caramelito. En boca, seco, ligero, con poca tanicidad y un paso discreto y ligeramente amargo. Sin complicaciones. Aléjense de él aquellos que busquen un borgoña complejo y revelador.

Lo dicho, para una buena merienda.

Domaine Verret Irancy 2005

Zona: AOC Irancy / Yonne / Francia
Variedades: Pinot Noir
Graduación: 13% Alc.
Precio: 7-10 euros
Puntuación: 7

Más información | Domaine Verret
Más información | Irancy.org
En Directo al Paladar | Champagne Gatinois Brut Tradition

O como conquistar el mercado estadounidense con una etiqueta, aires exóticos y poco más.

Así podría titularse este post si no fuera porque la brevedad del nombre del vino tiene mucha más fuerza. Yelow Tail Shiraz 2005. Nombre llamativo, etiqueta de diseño, toques de modernidad y más de 6 millones de botellas vendidas en el mercado estadounidense en 2001.

Nadie lo hubiera pensado cuando en 1960 la familia Casella, de origen italiano, funda su bodega en la zona de Yenda, cerca de la localidad de Griffith, a más de 500 kilómetros de Sydney, en el sudeste de Australia.

De ahí a conquistar el mercado en USA con vinos elaborados a partir de variedades internacionales (Merlot, Syrah, cabernet Sauvignon, Chardonnay) explotadas en cultivos extensivos de regadío, rápida crianza en barrica muy tostada y, eso sí, precios competitivos.

Y para rizar el rizo, una campaña de imagen “pret-a-porter”, genérica, elaborada para el primer productor que la quisiera por la diseñadora Barbara Harkness, de Adelaida, preparada para vender vino australiano en el extrangero.

Aún así dieron en el clavo. Su canguro de colores y la marca Yelow Tail es ya conocida en el mundo entero.

Pero veámos a qué sabe este Yelow Tail Shiraz 2005. Un vino de color oscuro, de capa alta. En la apertura notas en nariz de carne a la brasa, de yogurt de moras, especiado, cálido, fluctuando entre la mermelada de frutas del bosque y las notas medicamentosas de jarabe para la tos. Con el aire suben hasta el primer plano, y completamente desligadas de la fruta, las notas de la madera: toffees, moka, torrefactos. En boca no mejora, goloso y pesado, con recuerdos de sirope de arce y taninos verdes y secantes, ligeramente amargos. Afortunadamente, corta persistencia.

Un vino australiano sin ninguna gracia, sobremadurado y demasiado marcado por su crianza, que preferiría no tener que volver a probar.

Aunque, lo más preocupante de todo, es que va camino de convertirse en “la paja en ojo ajeno”.

Yelow Tail Shiraz 2005

Zona: Yenda / South Eastern Australia / Australia
Variedades: 100% Shiraz
Graduación: 14% Alc.
Precio: 6-9 euros
Puntuación: 5

Más información | Casella Estate
En Directo al Paladar | Yellow Tail, un vino australiano que está de moda

Serrat de Montsoriu es un pequeña bodega situada en las montañas del Montseny, en el término municipal de Sant Feliu de Buixaleu, en el límite de las provincias de Barcelona y Girona.

Su propietario y enólogo, Josep Trallero, es todo un personaje.

En otros posts les hemos hablado sobre las diferentes formas de clasificar el vino según el elemento que consideremos más influyente en su elaboración: a la francesa y el terroir, Estados Unidos y el nuevo mundo con la alabanza a la variedad y por tanto al vino monovarietal, o a la española con los crianzas, reservas y gran reservas.

Pues nada de eso, lo importante para Trallero parece ser la añada.

Como ven en la etiqueta de arriba y en la contra de abajo, nada de variedades, ni crianza, ni DO’s vienen especificadas. Tan solo una breve referencia a la parcela: “Vinya dels Tons”, y directos a la añada que cubre casi toda la contra.

Pero puede que no sea todo afición de Trallero a la añada. Las absurdas limitaciones de etiquetage en los vinos de mesa obligan a estas simpáticas peripecias.

Sea como fuere, aquí tenemos este “Serrat de Montsoriu Vinya dels Tons 2005” que proviene de una añada con un invierno seco y frío, con la primeravera y parte del verano también seco pero con lluvias a finales de temporada que no van a permitir grandes maduraciones.

La añada, junto con la agricultura ecológica que practica Trallero, el uso limitado del clarificado y del filtrado, junto con mínimas dosis de sulfuroso nos llevan a este vino. En nariz, marcadas notas de cerezas en sazón a la apertura, junto con inquietantes volátiles que afortunadamente desaparecen con la aireación. Quedan las violetas y al fondo la fruta roja con algo de tostados y anises revoloteando por ahí. En boca es un vino rudo, carnoso, con la acidez muy controlada pero aceptablemente fresco. Honesto, bebible y disfrutable. Eso sí, en mi opinión poco apto para gustos estandares. Atípico, como su amo.

Como suele decir Trallero: “este es el vino, sólo hay que buscar a quién le guste”.

A mí, me gusta.

Serrat de Montsoriu Vinya dels Tons 2005

Zona: Sant Feliu de Buixalleu / Montseny / Cataluña
Variedades: 85 % Pinot Noir, 15% Mencía
Graduación: 13% Alc.
Precio: 7-8 euros
Puntuación: 8

Más información | Serrat de Montsoriu
En Directo al Paladar | Macarrones con morcilla de burgos, piñones y espinacas gratinados con bechamel

Uno de los vinos que me tiene el corazón robado es este riesling de la zona del Ruwer. El Ruwer es un afluente del río Mosela y una de las zonas de producción de vino en Alemanía más reputadas.

Hasta ahora había sido incluida en la mención genérica que agrupa los dos afluentes y el propio mosela: Mossel-Saar-Ruwer. A partir de ahora luce en solitario en las etiquetas.

Y se lo merece. Sus vinos pasan por ser de los mejores de Alemania por su excelente mineralidad y capacidad de guarda.

La bodega Maximin Grünhaus, le llamaremos así pues su nombre completo tiene tela: C. von Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus, es una de las que poseen los mejores viñedos en la ribera izquierda del río Ruwer en la población de Mertesdorf.

Así es, sus parcelas Abtsberg, Herrenberg y Brudersberg son la envidia de la concurrencia. Los nombres de estos pagos provienen del siglo VI cuando el emperador Otto I (912-973), sucesor de Carlomagno (742–814), donó estas tierras al monasterio benedictino de San Maximin de la ciudad de Trier.

A partir de aquí, el cultivo de la vid fue constante. Una curiosidad es que por unos años esta finca fue propiedad de nada más y nada menos que de Napoleón I. El proceso de secularización que impuso el emperador fue el culpable de esta anécdota. Al fin, en 1882 la familia von Schubert se hizo con la finca la cual sigue cultivando hoy en día.

Tes pagos: el de los abades (Abtsberg); el de los señores (Herrenberg); y el de los hermanos (Brudresberg). Y según cuenta un amigo mío, muy puesto en la materia, existía un cuarto pago: el de los impuestos (Viertelsberg). No les parece todo ello muy… encantadoramente feudal. ¿Y qué me dicen de la decimonónica etiqueta? Genial.

Pero dejémonos de historias y vayamos a lo nuestro, Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Kabinett 2005, un precioso monovarietal de riesling con tan solo 8,9º de alcohol. ¡Qué delicia!. Floral, con notas dulces de fruta amarilla ligeramente evolucionada: melocotones, albaricoques, y ese punto de hidrocarburos que tanto nos gusta en los rieslings. En boca, ácido, ligeramente dulce (74 gr. de azúcar residual) con notas de lavanda, de flores de prado fresco. Largo y elegante. Y además, con una buena capacidad de guarda. Unos 10 añitos le pueden sentar de maravilla a este kabinett.

Tómenlo con una buena aireación previa y no muy frío. Puede acompañar perfectamente unos aperitivos con elaboraciones de foie y quesos. Ya me dirán.

Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Kabinett 2005

Zona: Ruwe / Mertesdorf / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 8,9% Alc.
Precio: 16-18 euros
Puntuación: 8,5

Más información | C. von Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus
En Directo al Paladar | Rulo de cabra y foie caramelizado con cebolla frita
En Directo al Paladar | Mousse de foie con trompetas de la muerte

Algunos de ustedes recordarán que no hace mucho les hablamos en estas mismas páginas de los vinos del productor alemán Fritz Haag.

En concreto, les contábamos cómo nos había sentado su vino básico Fritz Haag Riesling 2005; un vino genérico, sin pago determinado, pero no por ello exento de clase y finura.

Además, les decíamos que en nuestra bodega reposaban otras elaboraciones más complejas de su famoso pago del reloj de sol, “Juffer Sonnenuhr”, con la promesa de no tocarlas en unos años debido a su fantástica capacidad de guarda.

Pues bien, no ha sido necesario sacrificar ninguna de ellas puesto que en una reciente cata temática que hicímos entre unos amigos había, entre otras joyitas, este Spätlese del 2005, de Herr Oliver Haag.

Por supuesto, del “Reloj de Sol”, Juffer Sonnenuhr.

Un viñedo mítico donde los haya, ubicado en la población de Brauneberg en el corazón del Mosela. Unos 7.000 metros cuadrados de fuerte pendiente con exposición sur. Suelos de pizarra desmoronada y vides de una edad aproximada de 80 años. Puro Riesling.

Y aquí tenemos este Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005, un vino de vendimia tardía, Spätlese, con los azúcares naturales de la uva ya bien concentrados en el momento de la cosecha. Un vino realmente aromático, elegante, y a la vez sutil y delicado, con miles de flores blancas, azahar, camomila, prado verde de montaña; con un ligero y maravilloso dulzor en boca que siempre me recuerda a esos caramelos de hierbas suizas y miel. Y por supuesto, con una excelente acidez dando estructura y nivelando los gramos de azúcar residual.

Fíjense en los grados de alcohol: 7,5. Una auténtica delicia.

En esta ocasión fue servido con unas 3-4 horas de decantación y no muy frío. Una pequeña joyita que puede proporcionarnos grandes jornadas en este momento de su evolución pero que promete mejorar con los años de guarda en botella. Paciencia.

Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005

Zona: Brauneberg / Mosela / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 7,5% Alc.
Precio: 25-30 euros
Puntuación: 8,8

Más información | Weingut Fritz Haag
En Directo al Paladar | Fritz Haag Riesling 2005
En Directo al Paladar | Lomo de cerdo horneado con salsa de ciruelas pasas

La bodega Ànima Negra, en la población de Felanitx, Mallorca, surge a partir de la iniciativa de un grupo de amigos que deciden producir vino para consumo propio. Y algo tan sencillo y lógico como querer hacer vino con los viñedos tradicionales del lugar se convirtió en la época en una apuesta arriesgada y a contracorriente.

Así es, a mediados de los años 90, las variedades autóctonas de la isla de Mallorca estaban relegadas a la producción de vinos a granel y a lo sumo, a elaboraciones de consumo temprano. La moda de las variedades foráneas estaba en pleno auge. No había bodega que no presentara su mejor vino de Cabernet Sauvignon o Merlot.

Pero nuestros amigos de Ànima Negra se empeñaron en comprar el mejor Callet que encontraron entre los distintos agricultores de la zona y vinificarlo en una antigua quesería de uno de ellos. No se lo pierdan, las primeras añadas, los mostos fermentaron en ¡depósitos de refrigeración de leche!

En el año 2000 se estabiliza ya la producción con la gama en tintos que hoy en día comercializa la bodega (ÀN, ÀN Son Negre, y ÀN/2) y con el control de unas 150 pequeñas parcelas en los alrededores de Felanitx (y otras 5 al oeste de la isla) plantadas con variedades autóctonas: Callet, Mantonegro y Fogoneu, además de una pequeña proporción de las foráneas Cabernet Sauvignon y Syrah.

Pero hoy nosotros nos centraremos es su vino básico ÀN/2, de la añada 2005. Un vino que con cada añada varía su cupage pero que normalmente se basa en un buen armazón de Callet mezclado con proporciones variables de Mantonegro, Fogoneu, Cabernet, Syrah y Merlot, puede que incluso Garnacha en alguna añada. Fermentación en inoxidable y crianza de 12 meses en roble francés y americano, con barricas nuevas y usadas.

Un vino con un color rojo picota de capa media. Con el borde algo evolucionado, de tonalidad teja. En nariz, buena intensidad, con ligeras notas animales en la apertura con un tronco central de grosellas y arándanos, muy especiados, con anises y pimienta negra. A fondo, un ligero verdor de zarzas y de bosque humbrío. En boca, de cuerpo medio, de tanicidad moderada, seco y con buena acidez. Al final, de nuevo, los anisados y la zarza. Un vino con carácter, austero, que con cada añada mejora, en mi opinión, por el buen trabajo en bodega con la barrica que cada vez se aleja más de los tostados intensos y deja que el vino se exprese con toda su tipicidad. A seguir.

ÀN/2 2005

Zona: V.T. Illes Balears / Felanitx / Mallorca
Variedades: 65% Callet, 20% Mantonegro y Fogoneu, 15% Syrah
Graduación: 13,5% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8,5

Más información | Àn Negra Viticultors
En Directo al Paladar | Ñoquis con champiñones al Calvados y pesto de frutos secos
En Directo al Paladar | Solomillo al Pedro Ximénez

Can Ràfols dels Caus es una bodega del Penedès ubicada muy cerca del mar en pleno macizo del Garraf.

Sus orígenes, como masia o caserio, datan del siglo XV. Un dato curioso es que existe documentado un premio a un vino tinto de Can Ràfols dels Caus en la Exposición Universal de 1888.

Pero no es hasta 1979 que Carlos Esteva decide volver a impulsar la viticultura en la finca de sus antepasados. Y sin duda, lo consigue. Hoy por hoy, Can Ràfols dels Caus elabora una gama de vinos de gran nivel, con algunos blancos dignos de codearse con los más grandes: Vinya La Calma, Xarel·lo Pairal, El Rocallís…

Y por supuesto este Gran Caus Blanc 2005, un vino elaborado con un porcentaje mayoritario de Xarel·lo, uva autóctona de la zona y que suele componer el cupage típico del cava, más unos toques de las francesas Chardonnay y Chenin Blanc.

Un vino que a la vista se nos presenta pálido y brillante. En nariz, buena intensidad con notas de fruta amarilla de hueso, críticos y con al aire alguna nota de piña verde y flores de azahar. En boca bien de acidez, de cuerpo medio, fresco y sabroso. Una buena elaboración que nos hace disfrutar de su jovialidad, frutal y plena.

Además, a pesar de no tener crianza en barrica promete envejecer bien en botella. Sus hermanos de añadas anteriores así lo hicieron, de modo que no tenemos porqué dudar de que este 2005 también lo haga. Bebámoslo ahora pero guardemos también alguna botella para dentro de unos años. Nuestro paladar lo agradecerá.

Can Ràfols dels Caus, Gran Caus Blanc 2005

Denominación: DO Penedès / Avinyonet del Penedès / Garraf
Variedades: Xarel·lo, Chardonnay, Chenin
Graduación: 12,5 % Alc.
Precio: 9-10 euros
Puntuación: 8,8

Más información | Can Ràfols dels Caus
En Directo al Paladar | Salmonetes en su lecho de espinacas y rúcula
En Directo al Paladar | Can Ràfols dels Caus, Gran Caus Blanc 2001

M. Chapoutier es una bodega establecida en la población de Tain, muy cerca de Lyon, en el Ródano francés.

Su história empieza en 1808 y junto con Delas es de las Maisons más antiguas de la zona.

Aún así, es en los años 80 del siglo pasado cuando adquiere el volumen y la relevancia que hoy en día ostenta. En efecto, el relevo generacional lleva al mando de la Maison a los hermanos Michel (viñedos, bodega) y Marc (distribución) que con su energía y carácter renuevan la bodega.

Esta renovación corre a cargo casi exclusivamente de la mano del a veces polémico Michel, el enólogo. Nuevas formas de pensar, nuevas fincas, nuevos vinos, nuevos métodos de cultivo: la biodinámica. Y la crítica internacional respaldando sus elaboraciones. Más puntos en las guías, más cifras en los precios…

Pero la polémica está servida. Si bien la mayoría de los métodos de Michel suelen ser del agrado de la crítica en general, vinificaciones separadas por pagos, selección de viñas viejas, bajos rendimientos, poca prensa, levaduras autóctonas, poca o nula filtración; su forma de trabajar la madera divide a los críticos.

Muchos le acusan ya de un exceso de utilización del roble nuevo y de orientar sus vinos al consumo a corto plazo. Parece ser que incluso algunos catadores experimentados reconocen sus vinos en cata a ciegas por el exceso de roble que domina en nariz y boca.

Pero nosotros hemos elegido para beber hoy este rosado, Les Estubiers 2005, de la AOC Coteaux du Tricastin, una zona relativamente “nueva” y poco conocida en las Côtes du Rhone.

Un vino con un 90% de Garnacha y 10% de Syrah procedentes de viñedos en terrazas a orillas del Ródano con suelos pedregosos, de grandes cantos rodados. Fermentación termoregulada a 18ºC y 3 meses de reposo con sus lias. De color rosado con tonos cobrizos muy agaradables. En nariz, los pequeños frutos rojos, la fruta amarilla, los limones. Hay una nota recurrente de frutos secos muy ligera y agradable: nueces ligeramente garrapiñadas. En boca buena acidez, la fruta madura, bien glicérico y aceptablemente largo. Sin amargores.

Un vino que combinó a la perfección con una tarde lánguida de principios de otoño, ligeremente nublada, melancólica y bella.

M. Chapoutier Coteaux du Tricastin Les Estubiers Rosé 2005

Denominación: AOC Coteaux du Tricastin / Ródano / Francia
Variedades: 90% Garnacha, 10% Syrah
Graduación: 13% Alc.
Precio: 7-9 euros
Puntuación: 8,2

Más información | M. Chapoutier
En Directo al Paladar |

De la mano de Javier Zaccagnini de bodegas Aalto, nació en esta añada 2005 un nuevo proyecto de vino blanco que venía a cubrir un nicho de mercado escaso de buenos cestos: el vino blanco español de guarda.

Que existen buenos mimbres en diferentes zonas nadie lo duda. Por ejemplo, en Rueda. Allí la verdejo es capaz de dar vinos blancos excelentes, vivos, frutales, con carácter y porque no, con cierta capacidad de guarda.

Pero el reto estaba en elaborar un vino en Rueda que evolucionara favorablemente en botella, de guarda, como lo pudiera hacer un grande de la Borgoña o del Loira.

Con este propósito se parte de unas 9 hectáreas de verdejo prefiloxérico, de pie franco, en la población de Nieva (Segovia). Un viñedo de cultivo ecológico, libre de herbicidas y pesticidas.

Y en bodega, fermentación y crianza en barricas de roble francés de cuatro tonelerías diferentes, bogoñonas, de distintos tostados y tamaños: mezclando nuevas y usadas. Con un total de 9 meses de crianza en madera.

Pero vayamos ya a catar este Ossian 2005.

La botella moderna y pesada ya nos da una idea del tipo de vino que contiene: moderno y potente. A la vista, amarillo con reflejos dorados. En nariz buena intensidad con notas de fruta amarilla bien madura, melocotón, mandarina, con notas de su crianza: pipa de girasol, mantequilla, piel de limón, al fondo algo de pedernal. En boca es graso, untuoso, potente, con la acidez controlada y una ligera tendencia al despunte alcohólico. Con un final largo y con un toque amargo. Buena persistencia.

Esta es la segunda vez que pruebo este vino y ha mejorado en estos meses de botella. La madera se ha integrado; de los toffees y tostados ha pasado a notas de mantequilla y pipas de girasol, aunque para mi gusto sigue estando muy presente. De todas maneras, un vino que muestra buena materia prima y que sigue prometiendo una larga evolución en botella. Le seguiremos la pista.

Ossian 2005

Denominación: VT Castilla y León / Nieva / Segovia
Variedades: 100% Verdejo
Graduación: 14,5% Alc.
Precio: 15-20 euros
Puntuación: 8

En Directo al Paladar | Blanco Nieva Pie Franco 2006
En Directo al Paladar | Carrilleras al horno