2006

No es la primera vez que en Directo al Paladar les comentamos como la recuperación de variedades autóctonas es una tendencia al alza actualmente en España.

Viejos viñedos de garnacha, monastrell, mencía, godello, xarel·lo o samsó que hasta no hace mucho se arrancaban para plantar en su lugar variedades foráneas, los omnipresentes cabernets y merlots, se recuperan ahora para dar vinos con una excelente tipicidad.

Y sin duda, esta es la intención de Bodegas y Viñedos Artazu que en la población alavesa de Artazu recupera para nuestro gozo unas hectáreas de viejos viñedos de garnacha. En total 10 hectáreas de antiguas y nuevas plantaciones de garnacha en una de las mejores zonas de Navarra.

Así, de sus viñedos más jóvenes sacan al mercado este vino fresco, aromático y de taninos suaves. Imprescindible para entender lo que da de sí en su juventud una buena garnacha navarra.

La bodega Roberto Voerzio está considerada como una de las más modernas en el Piemonte. Ya saben que no siempre “moderno” es sinónimo de calidad. Incluso diría que últimamente, en el mundo del vino, es un calificativo poco afortunado, o como mínimo de valor incierto.

Efectivamente, si asociamos la modernidad a la utilización de la tecnología que el mundo de hoy nos ofrece para el control exhaustivo de los procesos de viticultura y vinificación, estaremos hablando, en mi opinión, de un valor en alza. Lejos deberían haber quedado los vinos defectuosos por un inadecuado (o inexistente a veces) control de los procesos: fermentaciones deficientes, contaminaciones cruzadas, condiciones inadecuadas de crianza, falta de higiene en las bodegas.

Pero esta modernidad deseable e imprescindible lleva asociada una peligrosa uniformidad en las técnicas de elaboración: los mismos tanques de fermentación termorregulados, las misma levaduras seleccionadas, el mismo tipo de crianza. A veces incluso hasta las mismas variedades en un lado y otro del planeta. Todo ello nos lleva irremediablemente a la homogeneización del producto: perdemos tipicidad y carácter.

Ya nos ponía sobre la pista de este vino nuestro amigo Joan GP en su blog De Vinis; ya nos lo comentaban también otros compañeros y compañeras después de asistir a la la feria de los vinos autóctonos Slow Vitis 2007 en Barcelona, donde, al parecer, fue una de las sensaciones de la tarde. Con tan buenas referencias no podía sino buscar algunas botellas y probarlo.

Pues bien, el pasado lunes, cuando volvía de Falset, paré a repostar mi vehículo en un gasolinera de la población de Montblanc. Y cual fue mi sorpresa que tenían una buena estantería de vinos de la zona (de la DO Conca de Barberà, por supuesto) y entre ellos este Carles Andreu Trepat 2006 que hoy les comento.

Carles Andreu es un viticulltor de la población de Pira, en la Conca de Barberà, Tarragona, con cierto prestigio por sus excelentes vinos espumosos: tanto por sus cavas blancos elaborados con las variedades típicas de la zona (Macabeu y Parellada); como por sus cavas rosados con la tinta autóctona de la Conca: Trepat.

Valdeorras es una de las denominaciones de origen españolas con más carácter.

A pesar de ello, y aunque el consejo regulador de esta DO fue constituido en 1945, Valdeorras sigue siendo una gran desconocida para el público en general.

Situada en el curso del río Sil, entre Ourense y Ponferrada, sus viñedos se hallan junto a los bosques de castaños y olivares que forman parte del paisaje habitual de las poblaciones de la zona: Larouco, Petín, La Rúa, Villamartín, Rubiá, O Barco…

El clima es mediterráneo con influencia atlántica, con inviernos fríos y veranos cálidos (Zona I de Winkler). La pluviometría se sitúa entorno a las 900 mm. anuales y los suelos, muy heterogéneos, pueden variar desde la pizarra y el granito, a los afloramientos calcáreos del norte, pasando por las frecuentes arcillas ferrosas. Todo ello nos configura un excelente panorama.

Y aún hay más. Nada de variedades foráneas. Godello, Dona Blanca, Palomino fino y Moscatel de Bago Miudo, conforman las blancas. Mencía, Merenzao, Negreda, Grao Negro, Garnacha Tintorera, Albarello, Tempranillo y Sousón, las tintas. Esto es variedad ampelográfica señores, y lo demás son hostias.

Cuando tengo que comprar un vino blanco que haya sido fermentado y criado en barrica, siempre tengo mis prevenciones y me asaltan las dudas: ¿estará la barrica bien integrada? ¿voy a beberme un tablón?

Y aun más si se trata de una añada reciente.

Pues bien, siguiendo las recomendaciones de Joan Nebot, uno de mis articulistas de vino de cabecera, me decidí a probar este Albet y Noya Lignum Blanc 2006.

No me arrepiento. Ni tampoco lo harán ustedes si lo prueban.

Albet i Noya es una bodega instalada en la población de Subirats, en el Penedès. Sus viñedos, unas 76 hectáreas, se hallan en el extremo oeste de la sierra del Ordal. Los suelos, son probres en materia orgánica y se asientan sobre un lecho de terreno calcáreo, con más o menos arcilla o arena según parcelas.

Bodegas San Alejandro es una cooperativa de unos 300 socios ubicada en Miedes de Aragón, cerca de Calatayud, en la provincia de Zaragoza.

Fue fundada en 1962 y surgió, como tantas otras en la península, de la necesidad de agrupación de estos pequeños agricultores para optimizar gastos, aunar esfuerzos y salir adelante en su actividad vitivinícola.

Así, a mediados de los años 60 la bodega empieza a producir su vino. Un paso adelante en 1988 con la modernización de las instalaciones y los procesos de vinificación. Otro paso más con la creación en 1989 de la DO Calatayud.

Actualmente la bodega cuenta con más de 1.000 hectáreas de viñedo ubicadas en Miedes y otras poblaciones vecinas. Las principales características de la zona son sus suelos calizos y arcillosos, con abundante material pedregoso, así como la gran diferencia térmica entre el día y la noche, amén de la relativa altitud de sus llanuras: unos 700 m. sobre el nivel del mar.

Las variedades con las que mayormente se trabaja son las tradicionales de la zona: Garnacha y Tempranillo en tinto; y Macabeo en blanco. No obstante, y a pesar de esta apuesta por las castas autóctonas, también poseen en su viñedo las omnipresentes Cabernet, Syrah y Merlot.

¿Tienen ustedes prejuicios con los vinos de cooperativa?

Vinos Sanz es una de las bodegas de la DO Rueda que cuenta con los viñedos de Sauvignon Blanc más viejos de la zona, por no decir de toda la península.

Es en los años 60, cuando Segundo Sanz Martín se hace cargo de la bodega, que decide impulsar la viticultura de la variedad tradicional por excelencia de Rueda, la Verdejo, pero sin perder de vista el potencial de la foránea Sauvignon. La reafirmación en esta linea de actuaciones que a principios de los 80’s supone la creación de la DO Rueda permite, entre otras razones, la expansión del viñedo de la finca hasta llegar a las 100 hectáreas actuales.

La perfecta aclimatación de la Verdejo a la zona con sus terrenos de considerable altitud (600-800 m.), el clima continental con cierta influencia atlàntica, y los terrenos austeros, pedregosos y calcáreos de la ribera del río Duero, no lo ponen nada fácil para cultivar otras variedades.

El más joven de los enólogos del grupo de visionarios que en su día revolucionaron el Priorat, Álvaro Palacios, desembarca en 1999 en una nueva zona entonces emergente: el Bierzo.

Se establece la bodega Descendientes de J. Palacios, con Ricardo Pérez al frente, en el municipio de Villafranca del Bierzo (León).

Los viñedos, de 15 hectáreas en total, repartidos en más de sesenta parcelas muy diversificadas debido a la particular orografía de la zona, con laderas de pronunciadas pendientes y suelos pizarrosos.

La variedad, Mencía, uva tinta autóctona de la zona.

El clima, continental, de influencia atlántica, con notable pluviometría.

La viticultura, biodinámica, a la busqueda de definición y pureza.

De este modo, Álvaro Palacios y su sobrino Ricardo Pérez disponen en el Bierzo de una excelente materia prima para elaborar su gama de monovarietales de Mencía: Pétalos, Corullón, San Martín, Moncerbal, Las Lamas y La Faraona. Un apunte: nótese como la variada gama obedece al suelo y no a la crianza. Por fin.

“El rosado que nace en una puesta de sol”

Así definen este vino los responsables de Cellers Capafons-Ossó.

Y no les falta razón. El color de este Roigenc 2006 es realmente precioso. Un rojo intenso, limpio, cristalino. Con mil y un reflejos en diversos tonos: anaranjados, cobrizos y ocres.

Como una puesta de sol.

Una puesta de sol a los pies de la sierra del Montsant, entre viñedos de la vieja Syrah, llorosa, quizás cansada ya de su viaje y añorando los montes Zagros de su Persia natal. O puede que no. Quizás tan solo sea que las laderas de llicorella en las que hoy se encuentra le recuerdan las terrazas graníticas a orillas del Ródano que un día fueran su casa.

Sea como fuere, de sus lágrimas nace este rosado rojizo. Un vino con carácter.