Viejos viñedos de garnacha, monastrell, mencía, godello, xarel·lo o samsó que hasta no hace mucho se arrancaban para plantar en su lugar variedades foráneas, los omnipresentes cabernets y merlots, se recuperan ahora para dar vinos con una excelente tipicidad.

Y sin duda, esta es la intención de Bodegas y Viñedos Artazu que en la población alavesa de Artazu recupera para nuestro gozo unas hectáreas de viejos viñedos de garnacha. En total 10 hectáreas de antiguas y nuevas plantaciones de garnacha en una de las mejores zonas de Navarra.

Así, de sus viñedos más jóvenes sacan al mercado este vino fresco, aromático y de taninos suaves. Imprescindible para entender lo que da de sí en su juventud una buena garnacha navarra.

Y a muy buen precio. Nada que ver con las elaboraciones de Artadi en la Rioja y los precios que alcanzan en el mercado año tras año su Artadi pagos viejos o su Viña el Pison. Intocables.

Artazuri tinto 2006 es un vino joven, sin crianza en barrica, pero con la complejidad suficiente como para no añorarla. A la vista es un vino de color oscuro con ribete violáceo. En nariz las notas de frutas del bosque: moras, arándanos, grosellas, son las protagonistas. También asoman a ratos algunas especias como la pimienta y el clavo, con deliciosas y ligeras notas florales de violeta y jazmín. En boca es sedoso, fresco, con el tanino bien domado y una buena persistencia.

Una excelente interpretación de esta variedad tradicional en una añada fresca que nada tiene que envidiar a otras elaboraciones más pretenciosas (y por supuesto más caras) que encontramos por ahí y que en su etiqueta se vanaglorian de llevar variedades “mejorantes” en su interior. ¡Qué tonteria!

Bodegas y Viñedos Artazu. Artazuri 2006

Denominación: DO Navarra / Artazu / Navarra
Variedades: 100% Garnacha
Graduación: 13,5% Alc.
Precio: 4-5 euros
Puntuación: 8

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La bodega Roberto Voerzio está considerada como una de las más modernas en el Piemonte. Ya saben que no siempre “moderno” es sinónimo de calidad. Incluso diría que últimamente, en el mundo del vino, es un calificativo poco afortunado, o como mínimo de valor incierto.

Efectivamente, si asociamos la modernidad a la utilización de la tecnología que el mundo de hoy nos ofrece para el control exhaustivo de los procesos de viticultura y vinificación, estaremos hablando, en mi opinión, de un valor en alza. Lejos deberían haber quedado los vinos defectuosos por un inadecuado (o inexistente a veces) control de los procesos: fermentaciones deficientes, contaminaciones cruzadas, condiciones inadecuadas de crianza, falta de higiene en las bodegas.

Pero esta modernidad deseable e imprescindible lleva asociada una peligrosa uniformidad en las técnicas de elaboración: los mismos tanques de fermentación termorregulados, las misma levaduras seleccionadas, el mismo tipo de crianza. A veces incluso hasta las mismas variedades en un lado y otro del planeta. Todo ello nos lleva irremediablemente a la homogeneización del producto: perdemos tipicidad y carácter.

Uno de los ejemplos de esta modernización, con todas sus virtudes y defectos, es la que sufrió el Piemonte décadas atrás. Angelo Gaja y Aldo Conterno señalaron el camino; con Burdeos siempre en el punto de mira. Y Voerzio es uno de los que se apuntó al carro contando con sus excelentes viñas de las que produce una variada gama de vinos: Barolo (La Serra, Brunate, Cerequio, Capalot Brunate, Sarmassa, Rocche), Barbera (Pozzo dell’Annunziata, Vigna Cerreto) , Dolcetto (Priavino), y hasta un multivarietal llamado Vignaserra.

Y nosotros hoy vamos a probar su Dolcetto, Roberto Voerzio Dolcetto d’Alba Priavino 2006, un vino para beber joven, que no lleva crianza en barrica. Un vino potente, tánico y algo rudo en la actualidad pero que se me antoja como muy puro, honesto. A la vista es de color negro, retinto. En nariz notas de fruta del bosque, moras y ciruela negra, con ciertas e incipientes notas florales y especiadas. En boca, excelente acidez, buen cuerpo, rudo y firme. Buena persistencia. Un caballo desbocado exento de finura y elegancia; pero precisamente por ello, bello y deseable.

Roberto Voerzio Dolcetto d’Alba Priavino 2006

Zona: DOC Dolcetto d’Alba / La Morra / Piemonte (Italia)
Variedades: 100% Dolcetto
Graduación: 14,5% Alc.
Precio: 14-16 euros
Puntuación: 8

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Ya nos ponía sobre la pista de este vino nuestro amigo Joan GP en su blog De Vinis; ya nos lo comentaban también otros compañeros y compañeras después de asistir a la la feria de los vinos autóctonos Slow Vitis 2007 en Barcelona, donde, al parecer, fue una de las sensaciones de la tarde. Con tan buenas referencias no podía sino buscar algunas botellas y probarlo.

Pues bien, el pasado lunes, cuando volvía de Falset, paré a repostar mi vehículo en un gasolinera de la población de Montblanc. Y cual fue mi sorpresa que tenían una buena estantería de vinos de la zona (de la DO Conca de Barberà, por supuesto) y entre ellos este Carles Andreu Trepat 2006 que hoy les comento.

Carles Andreu es un viticulltor de la población de Pira, en la Conca de Barberà, Tarragona, con cierto prestigio por sus excelentes vinos espumosos: tanto por sus cavas blancos elaborados con las variedades típicas de la zona (Macabeu y Parellada); como por sus cavas rosados con la tinta autóctona de la Conca: Trepat.

Y es con esta última variedad, la Trepat, con la que Carles también elabora un vino tranquilo, sin burbujas. Un tinto atípico. No solo por la variedad utilizada (tan minoritaria) sino también por el concepto de vinificación (tan “borgoñón”). Vean.

El vino a la vista es ciertamente bello, con unos colores que nada tendrían que envidiar al mejor clarete: rubí de intensidad media, brillante y limpio, capa baja. Solo con verlo ya sabemos que lo que tenemos en la copa no va ser un vino a la moda. Nada de extracciones intensas ni opacidades. Transparencia. Finura.

En boca se encuentra en estos momentos en muy buena fase de su evolución: aromático, floral, con notas de violetas y frutillos rojos: cerecitas. Algunos anisados y un toque de madera dulce delatan sus seis meses de roble francés. Pero nada evidente, muy sutil, muy bien integrado. En boca de cuerpo ligero, con las notas frutales de la nariz en primer plano, sabroso y disfrutable, aunque, a mi gusto, algo corto de acidez y con ciertas notas amargas al final que les restan elegancia. Persistencia aceptable.

¡Tipicidad al poder!

Carles Andreu Trepat 2006

Zona: DO Conca de Barberà / Pira / Tarragona
Variedades: 100% Trepat
Graduación: 13,5% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8

Más información | Celler Carles Andreu
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A pesar de ello, y aunque el consejo regulador de esta DO fue constituido en 1945, Valdeorras sigue siendo una gran desconocida para el público en general.

Situada en el curso del río Sil, entre Ourense y Ponferrada, sus viñedos se hallan junto a los bosques de castaños y olivares que forman parte del paisaje habitual de las poblaciones de la zona: Larouco, Petín, La Rúa, Villamartín, Rubiá, O Barco…

El clima es mediterráneo con influencia atlántica, con inviernos fríos y veranos cálidos (Zona I de Winkler). La pluviometría se sitúa entorno a las 900 mm. anuales y los suelos, muy heterogéneos, pueden variar desde la pizarra y el granito, a los afloramientos calcáreos del norte, pasando por las frecuentes arcillas ferrosas. Todo ello nos configura un excelente panorama.

Y aún hay más. Nada de variedades foráneas. Godello, Dona Blanca, Palomino fino y Moscatel de Bago Miudo, conforman las blancas. Mencía, Merenzao, Negreda, Grao Negro, Garnacha Tintorera, Albarello, Tempranillo y Sousón, las tintas. Esto es variedad ampelográfica señores, y lo demás son hostias.

Pero nosotros hoy nos centraremos en la bodega de la Finca A Tapada, de la familia Guitián. Diez hectáreas de puro Godello. Según leemos en el blog de nuestro amigo Sobrevino, con viñas de unos veinte años de edad plantadas en ligera pendiente, y muy cerca de un extenso bosque de castaños.

Y aquí tenemos este Guitián Godello 2006, uno de los tres vinos que se elaboran de esta finca. El más básico en principio. Fermentación en cubas de acero inoxidable y embotellado a continuación, a diferencia de sus hermanos: criados sobre lías el uno y fermentado en barrica el otro.

Un vino que a pesar de ello no defrauda. Puro y complejo. Con una nariz muy característica: entre floral y mineral, con notas críticas, de piel de limón, con ligeras notas de sésamo, valeriana, jabón de Marsella y parmesano que le dan complejidad. En boca, con la acidez muy bien integrada, con buen peso, bien graso, largo y disfrutable. El placer de lo auténtico.

Perdónenme ustedes la osadía: nada que envidiar a la borgoña.

Bodegas la Tapada, Guitián Godello 2006

Zona: DO Valdeorras / Rubiá / Galicia
Variedades: 100% Godello
Graduación: 12,5% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8,5

Más información | DO Valdeorras
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Y aun más si se trata de una añada reciente.

Pues bien, siguiendo las recomendaciones de Joan Nebot, uno de mis articulistas de vino de cabecera, me decidí a probar este Albet y Noya Lignum Blanc 2006.

No me arrepiento. Ni tampoco lo harán ustedes si lo prueban.

Albet i Noya es una bodega instalada en la población de Subirats, en el Penedès. Sus viñedos, unas 76 hectáreas, se hallan en el extremo oeste de la sierra del Ordal. Los suelos, son probres en materia orgánica y se asientan sobre un lecho de terreno calcáreo, con más o menos arcilla o arena según parcelas.

La vinificación en Albet i Noya es ecológica, esto es, limitan la utilización de sulfuroso al mínimo, no corrigen el vino químicamente, ni limpian la bodega con detergentes: solo agua caliente. En blancos, solo utilizan el sulfuroso en el defangado, utilizando en los tanques de fermentación técnicas de desalojo del oxígeno con gases inertes. No utilizan tampoco levaduras seleccionas, solo las naturales de la uva misma.

Su Albet i Noya Lignum Blanc 2006, lleva un cupage de Chardonnay y Sauvignon Blanc a partes iguales (o casi, dependiendo de la añada), de sus viñedos en las laderas del Ordal, de viticultura también ecológica. Vendimia a mano, fermentación en barrica nueva de roble francés y crianza de tres meses. Esas son sus credenciales.

Y aquí lo tenemos. De color amarillo con reflejos dorados. En nariz buena intensidad con notas de fruta madura; manzana, melocotón, flores blancas y jabón de marsella. A ratos, destellos de mineralidad afloran a la superficie. Notas calcáreas. El sauvignon no aparece por ningún lado. Ni la madera, a no ser por alguna ligera nota de mantequilla, pero muy bien integrada. A ciegas lo hubiera confundido con un Chablis. De añada cálida, por supuesto, y con unos añitos encima: un 2003 hubiera dicho. Pero eso ya son elucubraciones mías. Sigamos. En boca se muestra fresco, con la acidez moderada pero presente, con buen cuerpo y sin amargores, aunque con la fruta ligeramente sobremadurada. Largo y sabroso. Se disfruta. Sin duda.

Servido frío, a unos 10ºC, acompañó de buena gana a este arroz con cefalópodos en su tinta que tienen más abajo. Perfecto.

Albet i Noya Lignum Blanc 2006

Zona: DO Penedès / Subirats / Cataluña
Variedades: 50% Chardonnay, 50% Sauvignon Blanc
Graduación: 13% Alc.
Precio: 5-7 euros
Puntuación: 8

Más información | Albet i Noya
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Fue fundada en 1962 y surgió, como tantas otras en la península, de la necesidad de agrupación de estos pequeños agricultores para optimizar gastos, aunar esfuerzos y salir adelante en su actividad vitivinícola.

Así, a mediados de los años 60 la bodega empieza a producir su vino. Un paso adelante en 1988 con la modernización de las instalaciones y los procesos de vinificación. Otro paso más con la creación en 1989 de la DO Calatayud.

Actualmente la bodega cuenta con más de 1.000 hectáreas de viñedo ubicadas en Miedes y otras poblaciones vecinas. Las principales características de la zona son sus suelos calizos y arcillosos, con abundante material pedregoso, así como la gran diferencia térmica entre el día y la noche, amén de la relativa altitud de sus llanuras: unos 700 m. sobre el nivel del mar.

Las variedades con las que mayormente se trabaja son las tradicionales de la zona: Garnacha y Tempranillo en tinto; y Macabeo en blanco. No obstante, y a pesar de esta apuesta por las castas autóctonas, también poseen en su viñedo las omnipresentes Cabernet, Syrah y Merlot.

¿Tienen ustedes prejuicios con los vinos de cooperativa?

Yo no. Para muestra un botón.

Baltasar Gracián Garnacha Vendimia Seleccionada 2006, un vino elaborado con garnacha 100%, sin crianza en barrica (se supone, pues la información en la red de este vino brilla por su ausencia), joven, vivo, honesto. A la vista, el ribete azulado delata su corta edad. En nariz goloso: las especias, la fruta roja, las cerezas. En boca, sabroso, fresco, con un tanino sedoso y bien arropado de acidez. Largo y sin rastro de amargores.

Conviene tomarlo relativamente fresco, servido después de una buena aireación: unas dos horas en decantador le van a sentar de maravilla para moderar su brío, su fuerza, su rudeza, y dejarlo suave y sedoso como nos gusta.

Baltasar Gracián Garnacha Vendimia Seleccionada 2006

Zona: DO Calatayud / Miedes de Aragón / Zaragoza
Variedades: 100% Garnacha
Graduación: 13,5% Alc.
Precio: 5-7 euros
Puntuación: 8

Más información | Calatayud.org
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Es en los años 60, cuando Segundo Sanz Martín se hace cargo de la bodega, que decide impulsar la viticultura de la variedad tradicional por excelencia de Rueda, la Verdejo, pero sin perder de vista el potencial de la foránea Sauvignon. La reafirmación en esta linea de actuaciones que a principios de los 80’s supone la creación de la DO Rueda permite, entre otras razones, la expansión del viñedo de la finca hasta llegar a las 100 hectáreas actuales.

La perfecta aclimatación de la Verdejo a la zona con sus terrenos de considerable altitud (600-800 m.), el clima continental con cierta influencia atlàntica, y los terrenos austeros, pedregosos y calcáreos de la ribera del río Duero, no lo ponen nada fácil para cultivar otras variedades.

Pero si hay que pensar en otra variedad adecuada para estas “adversas” condiciones, sin duda tendremos que remontar el Loira hasta Orleans y centranos en Sancerre, Ménetou-Salon y Pouilly-sur-Loire: Sauvignon Blanc.

Y aquí tenemos este Finca La Colina Sauvignon Blanc 2006, un vino cuya uva se ha vendimiado en cajas de 20 kilogramos para que la baya llegue entera a la bodega, fermentación a menos de 20ºC en tanques de acero inoxidable, sin crianza en barrica.

Joven, fresco, aromático. Con una nariz muy típica del sauvignon: notas de uva fresca, hueso de melocotón, nectarina no muy madura, hierba fresca; y ese fondo de callejón humbrío, de boj, tan buscado y varietal. En boca bien ácido, fresco, largo, sin amargores y con esa “elegante” rudeza del Sauvignon.

Sírvanlo fresco, pero no muy frío, y para acompañar todo tipo de ensaladas, pastas y pescados. La última botella que probé, acompañó a la perfección una excelente brandada de bacalao, recién hecha, cremosa y suave, con el bacalao en su punto de sal. Excelente.

Vinos Sanz, Finca La Colina Sauvignon Blanc 2006

Zona: DO Rueda / Medina del Campo / Valladolid
Variedades: 100% Sauvignon Blanc
Graduación: 13% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8

Más información | Vinos Sanz
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Se establece la bodega Descendientes de J. Palacios, con Ricardo Pérez al frente, en el municipio de Villafranca del Bierzo (León).

Los viñedos, de 15 hectáreas en total, repartidos en más de sesenta parcelas muy diversificadas debido a la particular orografía de la zona, con laderas de pronunciadas pendientes y suelos pizarrosos.

La variedad, Mencía, uva tinta autóctona de la zona.

El clima, continental, de influencia atlántica, con notable pluviometría.

La viticultura, biodinámica, a la busqueda de definición y pureza.

De este modo, Álvaro Palacios y su sobrino Ricardo Pérez disponen en el Bierzo de una excelente materia prima para elaborar su gama de monovarietales de Mencía: Pétalos, Corullón, San Martín, Moncerbal, Las Lamas y La Faraona. Un apunte: nótese como la variada gama obedece al suelo y no a la crianza. Por fin.

Pero nosotros nos centraremos en su vino básico, Pétalos del Bierzo 2006, un vino elaborado con Mencía de viñas viejas procedente de varios de los viñedos que la bodega dispone en Corullón y poblaciones vecinas. Fermentación con el raspón y maceración con las pieles. Corta crianza de cuatro meses en barricas de roble.

Todo ello nos conduce a un vino de color oscuro, de capa alta, violáceo. En nariz, buena intensidad, con notas de fruta negra madura: moras, arándanos, endrinas. Zarza y tabaco. Con el aire aperecen también ligeros toques florales, de violetas. En boca, fresco, con buena acidez, con una nota central muy curiosa que a mi me recuerda a la pulpa de la ciruela negra pasa. Interesante. Con los taninos vivos pero ya domados por estos meses de botella. Buena persistencia.

Un vino fresco, profundo, interesante, con un carácter atlántico que no va a ser siempre comprendido pero que puede depararnos grandes jornadas precisamente por ser lo que es: hijo de su tierra.

Pétalos del Bierzo 2006

Denominación: D.O. Bierzo / Villafranca del Bierzo / León
Variedades: 100% Mencía
Graduación: 14% Alc.
Precio: 12-14 euros
Puntuación: 8,8

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Así definen este vino los responsables de Cellers Capafons-Ossó.

Y no les falta razón. El color de este Roigenc 2006 es realmente precioso. Un rojo intenso, limpio, cristalino. Con mil y un reflejos en diversos tonos: anaranjados, cobrizos y ocres.

Como una puesta de sol.

Una puesta de sol a los pies de la sierra del Montsant, entre viñedos de la vieja Syrah, llorosa, quizás cansada ya de su viaje y añorando los montes Zagros de su Persia natal. O puede que no. Quizás tan solo sea que las laderas de llicorella en las que hoy se encuentra le recuerdan las terrazas graníticas a orillas del Ródano que un día fueran su casa.

Sea como fuere, de sus lágrimas nace este rosado rojizo. Un vino con carácter.

Ya en la copa muestra una elegante nariz, con miles de grosellas, regaliz rojo, anisados, incluso fruta amarilla, melocotón de Calanda. Una nariz seria, vinosa, sin concesiones a la golosidad excesiva de muchos rosados. En boca fresco, ligero, agradable, con la acidez algo contenida, y con una buena persistencia. Sin amargores. Con carácter.

Un vino que se disfruta fresco pero no muy frío, a unos 8-12º C, y que habitualmente se recomienda tomar con todo tipo de ensaladas y entrantes. Aunque también puede darnos alguna sorpresa con platos más contundentes como estas “Pochas con codornices” con las que se comportó como un campeón.

Cellers Capafons-Ossó Roigenc 2006

Denominación: D.O. Montsant / Falset / Catalunya
Variedades: 100% Syrah
Graduación: 14,5% Alc.
Precio: 7-8 euros
Puntuación: 8

Más información | Cellers Capafons-Ossó
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La familia Emrich empiezan su andadura como viticultores a mediados del Siglo XVIII cuando la fama de los vinos de Monzingen era tal que hasta el poeta Goethe los menciona en sus “notas de vinos”. Mucho más tarde, ya en nuestra época llegaría a la bodega Wilhelm Schönleber, el padre del actual propietario, casandose con la heredera de la familia Emrich y uniendo su nombre al dominio.

Poseen unas 14 hectáreas en Monzingen distribuidas en dos parcelas: Frühlingsplätzchen y Halenberg

Nosotros nos centraremos en la primera de ellas, “Frühlingsplätzchen”, impronunciable nombre con una traducción ciertamente bucólica, “el bonito y pequeño lugar de la primavera”, un pago de pizarra roja y guijarros a orillas del río Nahe.

De él se nutren sus vinos básicos: el Riesling Trocken y este Lenz.

Un vino con algo más de azúcar residual de lo que se estila en España para llamarlo seco, pero que con sus 16 g/l de azúcar tampoco es, que digamos, un peligro para nuestras caries. Al contrario, al vino y a nosotros nos va a sentar muy bien ese toque de dulzor. La nariz, de buena intensidad, con notas de melocotón rojo, fruta blanca y flores. En boca muy mineral, cálido, goloso, con una excelente acidez. Un vino que ahora de joven puede darnos muy buenas opciones de combinación con la comida. La clásica, los platos de foie; las más arriesgadas pero igual de sabrosas, las tapas de pescados y mariscos, incluso el sushi. Atrévanse y pruébenlo con lo que les apetezca. Ya me contarán.

Emrich-Schönleber Lenz Riesling 2006

Denominación: Nahe / Monzingen / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 11 % Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8

Más información | Emrich-Schönleber
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Con 5 hectareas de albariño cultivado en altas pérgolas, y con las raices bien ancladas en esa tierra negra del valle de Salnés, Gerardo Mendez elabora año tras año sus vinos: el Albariño do Ferreiro y el mítico Do Ferreiro Cepas Vellas, además de otras elaboraciones para ciertos distribuidores y mercados específicos.

El primero, génerico, con vocación de vino del año, fresco y amable pero con la suficiente estructura para aguantar más de lo que generalmente se atribuye a los Rías Baixas.

El segundo, de cepas prefiloxéricas y con una crianza de 10 meses entre sus lías, en depósito de acero inoxidable. El buque insignia de la bodega. Mítico y difícil de encontrar.

Pero vayamos ya con este Albariño do Ferreiro 2006, un vino fermentado con levaduras naturales y criado sobre sus lías durante 4 meses en depósito, de acero, por supuesto. De cepas cultivadas en pérgolas, a casi 2 metros de altura, como es habitual en tierras gallegas. De esta forma la uva se sanea con el aire y recibe mejor insolación.

Nota: si les apetece a ustedes ver unas estupendas fotos de estos viñedos, aquí tienen algunas: El vins de Pilar i José.

En nariz, aromas de buena intensidad con notas de fruta blanca, manzana, flores blancas y ligeros recuerdos a parmesano. En boca buen cuerpo, sabroso, con una respetable acidez y un final largo y persistente. En retronasal, una interesante nota de fresca lavanda. Un vino joven aún, sobrio y elegante, alejado por fin de las tropicalidades con las que nos obsequian tan habitualmente en aquellas tierras. Además promete evolucionar favorablemente en unos años. Qué más se puede pedir.

Albariño do Ferreiro 2006

Denominación: D.O. Rías Baixas / Valle de Salnés / Galicia
Variedades: 100% Albariño
Graduación: 13% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8

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Situada en el extremo nordeste de Cataluña y enmarcada en la Denominación de Origen Empordà, Empordàlia dispone de unas 350 hectáreas en las poblaciones de Pau, Valajuïga y Roses.

La zona de cultivo se extiende a los pies de las sierras de Rodes y la de les Alberes, al nordeste de la cuidad de Figueres, entre la llamada Garrotxa de l’Empordà y el mítico Cap de Creus.

Son terrenos duros, graníticos en las laderas y salobres en la planicie aluvial. El clima es de carácter mediterráneo, por supuesto, con inviernos moderadamente fríos y veranos atemperados por la brisa del mar.

Pero la brisa marina no es el único viento que sopla en la zona.

Efectivamente, la temida tramuntana, fría e implacable, amenaza siempre. Tierra de vientos y tempestades.

Así es, la principal característica climatológica de la zona es el frío viento del norte, la tramuntana. Terrible. Cuando sopla fuerte es temida por hombres y bestias que no pueden sino esperar a que la calma llegue de nuevo.

Y la calma siempre llega, y con ella podremos disfrutar de este Sinols Moscatell 2006, un vino de licor, dulce natural. De licor, porque la fermentación se para con adición de alcohol vínico hasta los 15º. Dulce natural, porque sus azúcares residuales provienen en su totalidad de la uva. Un procedimiento tradicional en el Empordà.

Un vino en nariz muy frutal, con las notas de la uva fresca moscatel combinados con evidentes sensaciones críticas, de limón y piel de naranja, de flores de azahar. En boca dulce pero sin empalagar, con buena acidez y las notas de cítricos realzando el conjunto. Buena persistencia. Un buen vino que va a combinar estupendamente con postres tan típicos de l’Empordà como el “Recuit de Fonteta”, un queso de segunda cocción del que hablaremos en breve; o el “Rus”, un pastel de bizcocho, trufa y mantequilla que no deja indiferente a aquel que lo prueba.

Empordàlia Sinols Moscatell 2006

Denominación: D.O. Empordà / Pau, Vilajuïga / Girona
Variedades: 100% Moscatel de Alejandría
Graduación: 15% Alc.
Precio: 8-10 euros
Puntuación: 8,8

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La bodega posee unas 55 hectáreas de viñedo en la población de Rueda Nieva, en Segovia, en el corazón de la D.O. Rueda. Mayoritariamente plantadas con verdejo, la variedad típica de la zona que tan buenos resultados esta dando.

Pero no todo el monte es orégano. Nosotros hoy les hablaremos de un viñedo singular. Así es, Viñedos de Nieva cultiva en la D.O. Rueda uno de los viñedos más viejos de la zona. Con cepas prefiloxéricas. Ni más ni menos. De ahí su nombre Pie Franco.

Y aquí tenemos este Blanco Nieva Pie Franco 2006. Con un color en copa ciertamente pálido, con algo de carbónico que se aprecia a la vista. El que le guste lo puede dejar. Yo personalmente me decanto por hacerlo desaparecer con un jarreado, o dos. En nariz buena intensidad, con notas de fruta blanca y amarilla: manzana, melocotón, incluso mango, con esa nota herbácea tan típica de la verdejo que siempre me recuerda al hueso de la nectarina. En boca es fresco, bien ácido, de cuerpo medio y con un final bastante largo y equilibrado, quizás un poco amargo.

De cualquier manera, un vino con carácter. Fino y elegante.

Sírvanlo a unos 10-12ºC. Con un plato de pasta y pescado como este “Capellini con calamares”, o este “Salmón con salsa de yogur al estragón”, puede estar genial. Disfrútenlo.

Blanco Nieva Pie Franco 2006

Denominación: D.O. Rueda / Nieva / Segovia
Variedades: 100% Verdejo
Graduación: 13% Alc.
Precio: 7-9 euros
Puntuación: 8

Más información | Viñedos de Nieva
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Claro, suelen ser vinos muy jóvenes, incluso se podrían calificar como débiles, aunque sin duda sabrosos y satisfactorios en su labor primeriza. Tan rápidos en salir al mercado como efímeros en su evolución. Pero siempre hay la excepción que confirma la regla.

Y aquí tenemos este campeón, el Garriguella Vi Novell 2006: Garnacha y Cariñena. Cómo no. Variedades tradicionales, vinificación tradicional. Fermentación en cubas de Inox y embotellado rápido del producto. Sin maceración carbónica ni crianza en barricas. Todo un gallito que va aguantando. Y ya llevamos casi un año.

Nos recibe en la copa con un color intenso, brillante, con el borde sangrante de juventud. Buena intensidad aromática con notas muy marcadas a frutas del bosque: grosellas, moras, cerezas, todo ello enmarcado con ligeras notas florales y especiadas. En boca aún hace sentir su frescura con una buena acidez. Bien tánico, quizás algo rudo y áspero pero firme y pleno. Un buen acompañamiento de platos de carne y pasta. Yo lo suelo tomar con magret de pato en salsa de frutas del bosque. Una delicia.

Se aconseja tomarlo a unos 14-15 ºC y con al menos una hora de aireación previa.

Garriguella Vi Novell 2006

Denominación: D.O. Empordà / Cataluña / España
Variedades: 80% Garnacha, 20% Cariñena
Graduación: 13,5% Alc.
Precio: 3-4 euros
Puntuación: 7,5

Más información | Cooperativa Agrícola de Garriguella
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