A pesar de haber empezado a hacer vino en 1985, su nombre suena con fuerza en la actualidad.

Un hombre con carácter. Se formó en las escuelas de viticultura de Beaune y Montpellier y, antes de establecerse por su cuenta, estuvo nueve años trabajando en los célebres establecimientos Vidal-Fleury con Marcel Guigal al mando.

En 1981 se estableció por su cuenta comprando una parcela de suelos graníticos en la población de Chavannay, el Clos de Cuminaille, en la zona de Saint-Joseph. Hoy en día, posee diversos viñedos repartidos por todo el Ródano: Côte Rotie, Saint Joseph, Condrieu, Cornas…, y se sigue expandiendo hacia el sur hasta tocar tierras catalanas: Faugeres, Collioure, Banyuls.

Pero hoy, nosotros, nos centraremos en el norte. En efecto, La Dernière Vigne es uno de los vinos que elabora Gaillard de los últimos viñedos que sobreviven a la expansión urbanística de la ciudad de Lyon. De ahí su nombre: La última viña.

Una parcela en el término municipal de Ternay, de suelo arcilloso con abundante canto rodado, y plantada enteramente con Syrah. Vendimia manual, fermentación a temperatura controlada, y una posterior crianza en roble de Allier (50% usado). Y así luce este Pierre Gaillard La Dernière Vigne 2006, un syrah Rodaniano en estado puro. Fresco, joven, aromático: carne ahumada, violetas, ciruela… ¡No se lo pierdan!

Pierre Gaillard La Dernière Vigne 2006

Zona: Vin de Pays des Collines Rhodaniennes / Malleval / Francia
Variedades: 100% Syrah
Graduación: 13,% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8,5

Nos puso sobre la pista | Pilarvi
Más información | Domaine Pierre Gaillard
En Directo al Paladar | Ensalada de atún marinado. Receta
En Directo al Paladar | E. Guigal Côte-Rotie Brune et Blonde 2001

Viejos viñedos de garnacha, monastrell, mencía, godello, xarel·lo o samsó que hasta no hace mucho se arrancaban para plantar en su lugar variedades foráneas, los omnipresentes cabernets y merlots, se recuperan ahora para dar vinos con una excelente tipicidad.

Y sin duda, esta es la intención de Bodegas y Viñedos Artazu que en la población alavesa de Artazu recupera para nuestro gozo unas hectáreas de viejos viñedos de garnacha. En total 10 hectáreas de antiguas y nuevas plantaciones de garnacha en una de las mejores zonas de Navarra.

Así, de sus viñedos más jóvenes sacan al mercado este vino fresco, aromático y de taninos suaves. Imprescindible para entender lo que da de sí en su juventud una buena garnacha navarra.

Y a muy buen precio. Nada que ver con las elaboraciones de Artadi en la Rioja y los precios que alcanzan en el mercado año tras año su Artadi pagos viejos o su Viña el Pison. Intocables.

Artazuri tinto 2006 es un vino joven, sin crianza en barrica, pero con la complejidad suficiente como para no añorarla. A la vista es un vino de color oscuro con ribete violáceo. En nariz las notas de frutas del bosque: moras, arándanos, grosellas, son las protagonistas. También asoman a ratos algunas especias como la pimienta y el clavo, con deliciosas y ligeras notas florales de violeta y jazmín. En boca es sedoso, fresco, con el tanino bien domado y una buena persistencia.

Una excelente interpretación de esta variedad tradicional en una añada fresca que nada tiene que envidiar a otras elaboraciones más pretenciosas (y por supuesto más caras) que encontramos por ahí y que en su etiqueta se vanaglorian de llevar variedades “mejorantes” en su interior. ¡Qué tonteria!

Bodegas y Viñedos Artazu. Artazuri 2006

Denominación: DO Navarra / Artazu / Navarra
Variedades: 100% Garnacha
Graduación: 13,5% Alc.
Precio: 4-5 euros
Puntuación: 8

Más información | Bodegas Artadi
En Directo al Paladar | Bodegas y Viñedos Artazu: Artazuri 2005
En Directo al Paladar | Arroz meloso con carrilleras. Receta

La bodega Roberto Voerzio está considerada como una de las más modernas en el Piemonte. Ya saben que no siempre “moderno” es sinónimo de calidad. Incluso diría que últimamente, en el mundo del vino, es un calificativo poco afortunado, o como mínimo de valor incierto.

Efectivamente, si asociamos la modernidad a la utilización de la tecnología que el mundo de hoy nos ofrece para el control exhaustivo de los procesos de viticultura y vinificación, estaremos hablando, en mi opinión, de un valor en alza. Lejos deberían haber quedado los vinos defectuosos por un inadecuado (o inexistente a veces) control de los procesos: fermentaciones deficientes, contaminaciones cruzadas, condiciones inadecuadas de crianza, falta de higiene en las bodegas.

Pero esta modernidad deseable e imprescindible lleva asociada una peligrosa uniformidad en las técnicas de elaboración: los mismos tanques de fermentación termorregulados, las misma levaduras seleccionadas, el mismo tipo de crianza. A veces incluso hasta las mismas variedades en un lado y otro del planeta. Todo ello nos lleva irremediablemente a la homogeneización del producto: perdemos tipicidad y carácter.

Uno de los ejemplos de esta modernización, con todas sus virtudes y defectos, es la que sufrió el Piemonte décadas atrás. Angelo Gaja y Aldo Conterno señalaron el camino; con Burdeos siempre en el punto de mira. Y Voerzio es uno de los que se apuntó al carro contando con sus excelentes viñas de las que produce una variada gama de vinos: Barolo (La Serra, Brunate, Cerequio, Capalot Brunate, Sarmassa, Rocche), Barbera (Pozzo dell’Annunziata, Vigna Cerreto) , Dolcetto (Priavino), y hasta un multivarietal llamado Vignaserra.

Y nosotros hoy vamos a probar su Dolcetto, Roberto Voerzio Dolcetto d’Alba Priavino 2006, un vino para beber joven, que no lleva crianza en barrica. Un vino potente, tánico y algo rudo en la actualidad pero que se me antoja como muy puro, honesto. A la vista es de color negro, retinto. En nariz notas de fruta del bosque, moras y ciruela negra, con ciertas e incipientes notas florales y especiadas. En boca, excelente acidez, buen cuerpo, rudo y firme. Buena persistencia. Un caballo desbocado exento de finura y elegancia; pero precisamente por ello, bello y deseable.

Roberto Voerzio Dolcetto d’Alba Priavino 2006

Zona: DOC Dolcetto d’Alba / La Morra / Piemonte (Italia)
Variedades: 100% Dolcetto
Graduación: 14,5% Alc.
Precio: 14-16 euros
Puntuación: 8

En Directo al Paladar | Focaccia de orégano. Receta
En Directo al Paladar | Pisto manchego con huevos escalfados. Receta

Ya nos ponía sobre la pista de este vino nuestro amigo Joan GP en su blog De Vinis; ya nos lo comentaban también otros compañeros y compañeras después de asistir a la la feria de los vinos autóctonos Slow Vitis 2007 en Barcelona, donde, al parecer, fue una de las sensaciones de la tarde. Con tan buenas referencias no podía sino buscar algunas botellas y probarlo.

Pues bien, el pasado lunes, cuando volvía de Falset, paré a repostar mi vehículo en un gasolinera de la población de Montblanc. Y cual fue mi sorpresa que tenían una buena estantería de vinos de la zona (de la DO Conca de Barberà, por supuesto) y entre ellos este Carles Andreu Trepat 2006 que hoy les comento.

Carles Andreu es un viticulltor de la población de Pira, en la Conca de Barberà, Tarragona, con cierto prestigio por sus excelentes vinos espumosos: tanto por sus cavas blancos elaborados con las variedades típicas de la zona (Macabeu y Parellada); como por sus cavas rosados con la tinta autóctona de la Conca: Trepat.

Y es con esta última variedad, la Trepat, con la que Carles también elabora un vino tranquilo, sin burbujas. Un tinto atípico. No solo por la variedad utilizada (tan minoritaria) sino también por el concepto de vinificación (tan “borgoñón”). Vean.

El vino a la vista es ciertamente bello, con unos colores que nada tendrían que envidiar al mejor clarete: rubí de intensidad media, brillante y limpio, capa baja. Solo con verlo ya sabemos que lo que tenemos en la copa no va ser un vino a la moda. Nada de extracciones intensas ni opacidades. Transparencia. Finura.

En boca se encuentra en estos momentos en muy buena fase de su evolución: aromático, floral, con notas de violetas y frutillos rojos: cerecitas. Algunos anisados y un toque de madera dulce delatan sus seis meses de roble francés. Pero nada evidente, muy sutil, muy bien integrado. En boca de cuerpo ligero, con las notas frutales de la nariz en primer plano, sabroso y disfrutable, aunque, a mi gusto, algo corto de acidez y con ciertas notas amargas al final que les restan elegancia. Persistencia aceptable.

¡Tipicidad al poder!

Carles Andreu Trepat 2006

Zona: DO Conca de Barberà / Pira / Tarragona
Variedades: 100% Trepat
Graduación: 13,5% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8

Más información | Celler Carles Andreu
En Directo al Paladar | Habas estofadas
En Directo al Paladar | Ensalada de flores silvestres

A pesar de ello, y aunque el consejo regulador de esta DO fue constituido en 1945, Valdeorras sigue siendo una gran desconocida para el público en general.

Situada en el curso del río Sil, entre Ourense y Ponferrada, sus viñedos se hallan junto a los bosques de castaños y olivares que forman parte del paisaje habitual de las poblaciones de la zona: Larouco, Petín, La Rúa, Villamartín, Rubiá, O Barco…

El clima es mediterráneo con influencia atlántica, con inviernos fríos y veranos cálidos (Zona I de Winkler). La pluviometría se sitúa entorno a las 900 mm. anuales y los suelos, muy heterogéneos, pueden variar desde la pizarra y el granito, a los afloramientos calcáreos del norte, pasando por las frecuentes arcillas ferrosas. Todo ello nos configura un excelente panorama.

Y aún hay más. Nada de variedades foráneas. Godello, Dona Blanca, Palomino fino y Moscatel de Bago Miudo, conforman las blancas. Mencía, Merenzao, Negreda, Grao Negro, Garnacha Tintorera, Albarello, Tempranillo y Sousón, las tintas. Esto es variedad ampelográfica señores, y lo demás son hostias.

Pero nosotros hoy nos centraremos en la bodega de la Finca A Tapada, de la familia Guitián. Diez hectáreas de puro Godello. Según leemos en el blog de nuestro amigo Sobrevino, con viñas de unos veinte años de edad plantadas en ligera pendiente, y muy cerca de un extenso bosque de castaños.

Y aquí tenemos este Guitián Godello 2006, uno de los tres vinos que se elaboran de esta finca. El más básico en principio. Fermentación en cubas de acero inoxidable y embotellado a continuación, a diferencia de sus hermanos: criados sobre lías el uno y fermentado en barrica el otro.

Un vino que a pesar de ello no defrauda. Puro y complejo. Con una nariz muy característica: entre floral y mineral, con notas críticas, de piel de limón, con ligeras notas de sésamo, valeriana, jabón de Marsella y parmesano que le dan complejidad. En boca, con la acidez muy bien integrada, con buen peso, bien graso, largo y disfrutable. El placer de lo auténtico.

Perdónenme ustedes la osadía: nada que envidiar a la borgoña.

Bodegas la Tapada, Guitián Godello 2006

Zona: DO Valdeorras / Rubiá / Galicia
Variedades: 100% Godello
Graduación: 12,5% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8,5

Más información | DO Valdeorras
En Directo al Paladar | Albóndigas de cerdo y gambas
En Directo al Paladar | Ravioli de alcachofa, con alcachofas…

Y aun más si se trata de una añada reciente.

Pues bien, siguiendo las recomendaciones de Joan Nebot, uno de mis articulistas de vino de cabecera, me decidí a probar este Albet y Noya Lignum Blanc 2006.

No me arrepiento. Ni tampoco lo harán ustedes si lo prueban.

Albet i Noya es una bodega instalada en la población de Subirats, en el Penedès. Sus viñedos, unas 76 hectáreas, se hallan en el extremo oeste de la sierra del Ordal. Los suelos, son probres en materia orgánica y se asientan sobre un lecho de terreno calcáreo, con más o menos arcilla o arena según parcelas.

La vinificación en Albet i Noya es ecológica, esto es, limitan la utilización de sulfuroso al mínimo, no corrigen el vino químicamente, ni limpian la bodega con detergentes: solo agua caliente. En blancos, solo utilizan el sulfuroso en el defangado, utilizando en los tanques de fermentación técnicas de desalojo del oxígeno con gases inertes. No utilizan tampoco levaduras seleccionas, solo las naturales de la uva misma.

Su Albet i Noya Lignum Blanc 2006, lleva un cupage de Chardonnay y Sauvignon Blanc a partes iguales (o casi, dependiendo de la añada), de sus viñedos en las laderas del Ordal, de viticultura también ecológica. Vendimia a mano, fermentación en barrica nueva de roble francés y crianza de tres meses. Esas son sus credenciales.

Y aquí lo tenemos. De color amarillo con reflejos dorados. En nariz buena intensidad con notas de fruta madura; manzana, melocotón, flores blancas y jabón de marsella. A ratos, destellos de mineralidad afloran a la superficie. Notas calcáreas. El sauvignon no aparece por ningún lado. Ni la madera, a no ser por alguna ligera nota de mantequilla, pero muy bien integrada. A ciegas lo hubiera confundido con un Chablis. De añada cálida, por supuesto, y con unos añitos encima: un 2003 hubiera dicho. Pero eso ya son elucubraciones mías. Sigamos. En boca se muestra fresco, con la acidez moderada pero presente, con buen cuerpo y sin amargores, aunque con la fruta ligeramente sobremadurada. Largo y sabroso. Se disfruta. Sin duda.

Servido frío, a unos 10ºC, acompañó de buena gana a este arroz con cefalópodos en su tinta que tienen más abajo. Perfecto.

Albet i Noya Lignum Blanc 2006

Zona: DO Penedès / Subirats / Cataluña
Variedades: 50% Chardonnay, 50% Sauvignon Blanc
Graduación: 13% Alc.
Precio: 5-7 euros
Puntuación: 8

Más información | Albet i Noya
En Directo al Paladar | Arroz negro con pulpitos y calamares en su tinta
En Directo al Paladar | Arroz cremoso de espinacas con calamares

Fue fundada en 1962 y surgió, como tantas otras en la península, de la necesidad de agrupación de estos pequeños agricultores para optimizar gastos, aunar esfuerzos y salir adelante en su actividad vitivinícola.

Así, a mediados de los años 60 la bodega empieza a producir su vino. Un paso adelante en 1988 con la modernización de las instalaciones y los procesos de vinificación. Otro paso más con la creación en 1989 de la DO Calatayud.

Actualmente la bodega cuenta con más de 1.000 hectáreas de viñedo ubicadas en Miedes y otras poblaciones vecinas. Las principales características de la zona son sus suelos calizos y arcillosos, con abundante material pedregoso, así como la gran diferencia térmica entre el día y la noche, amén de la relativa altitud de sus llanuras: unos 700 m. sobre el nivel del mar.

Las variedades con las que mayormente se trabaja son las tradicionales de la zona: Garnacha y Tempranillo en tinto; y Macabeo en blanco. No obstante, y a pesar de esta apuesta por las castas autóctonas, también poseen en su viñedo las omnipresentes Cabernet, Syrah y Merlot.

¿Tienen ustedes prejuicios con los vinos de cooperativa?

Yo no. Para muestra un botón.

Baltasar Gracián Garnacha Vendimia Seleccionada 2006, un vino elaborado con garnacha 100%, sin crianza en barrica (se supone, pues la información en la red de este vino brilla por su ausencia), joven, vivo, honesto. A la vista, el ribete azulado delata su corta edad. En nariz goloso: las especias, la fruta roja, las cerezas. En boca, sabroso, fresco, con un tanino sedoso y bien arropado de acidez. Largo y sin rastro de amargores.

Conviene tomarlo relativamente fresco, servido después de una buena aireación: unas dos horas en decantador le van a sentar de maravilla para moderar su brío, su fuerza, su rudeza, y dejarlo suave y sedoso como nos gusta.

Baltasar Gracián Garnacha Vendimia Seleccionada 2006

Zona: DO Calatayud / Miedes de Aragón / Zaragoza
Variedades: 100% Garnacha
Graduación: 13,5% Alc.
Precio: 5-7 euros
Puntuación: 8

Más información | Calatayud.org
En Directo al Paladar | Guisantes con parmentier de cilantro y ajo
En Directo al Paladar | Bacalao con guisantes

Es en los años 60, cuando Segundo Sanz Martín se hace cargo de la bodega, que decide impulsar la viticultura de la variedad tradicional por excelencia de Rueda, la Verdejo, pero sin perder de vista el potencial de la foránea Sauvignon. La reafirmación en esta linea de actuaciones que a principios de los 80’s supone la creación de la DO Rueda permite, entre otras razones, la expansión del viñedo de la finca hasta llegar a las 100 hectáreas actuales.

La perfecta aclimatación de la Verdejo a la zona con sus terrenos de considerable altitud (600-800 m.), el clima continental con cierta influencia atlàntica, y los terrenos austeros, pedregosos y calcáreos de la ribera del río Duero, no lo ponen nada fácil para cultivar otras variedades.

Pero si hay que pensar en otra variedad adecuada para estas “adversas” condiciones, sin duda tendremos que remontar el Loira hasta Orleans y centranos en Sancerre, Ménetou-Salon y Pouilly-sur-Loire: Sauvignon Blanc.

Y aquí tenemos este Finca La Colina Sauvignon Blanc 2006, un vino cuya uva se ha vendimiado en cajas de 20 kilogramos para que la baya llegue entera a la bodega, fermentación a menos de 20ºC en tanques de acero inoxidable, sin crianza en barrica.

Joven, fresco, aromático. Con una nariz muy típica del sauvignon: notas de uva fresca, hueso de melocotón, nectarina no muy madura, hierba fresca; y ese fondo de callejón humbrío, de boj, tan buscado y varietal. En boca bien ácido, fresco, largo, sin amargores y con esa “elegante” rudeza del Sauvignon.

Sírvanlo fresco, pero no muy frío, y para acompañar todo tipo de ensaladas, pastas y pescados. La última botella que probé, acompañó a la perfección una excelente brandada de bacalao, recién hecha, cremosa y suave, con el bacalao en su punto de sal. Excelente.

Vinos Sanz, Finca La Colina Sauvignon Blanc 2006

Zona: DO Rueda / Medina del Campo / Valladolid
Variedades: 100% Sauvignon Blanc
Graduación: 13% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8

Más información | Vinos Sanz
En Directo al Paladar | Crema de brandada
En Directo al Paladar | Tomatitos Cherry rellenos de brandada de bacalao

Se establece la bodega Descendientes de J. Palacios, con Ricardo Pérez al frente, en el municipio de Villafranca del Bierzo (León).

Los viñedos, de 15 hectáreas en total, repartidos en más de sesenta parcelas muy diversificadas debido a la particular orografía de la zona, con laderas de pronunciadas pendientes y suelos pizarrosos.

La variedad, Mencía, uva tinta autóctona de la zona.

El clima, continental, de influencia atlántica, con notable pluviometría.

La viticultura, biodinámica, a la busqueda de definición y pureza.

De este modo, Álvaro Palacios y su sobrino Ricardo Pérez disponen en el Bierzo de una excelente materia prima para elaborar su gama de monovarietales de Mencía: Pétalos, Corullón, San Martín, Moncerbal, Las Lamas y La Faraona. Un apunte: nótese como la variada gama obedece al suelo y no a la crianza. Por fin.

Pero nosotros nos centraremos en su vino básico, Pétalos del Bierzo 2006, un vino elaborado con Mencía de viñas viejas procedente de varios de los viñedos que la bodega dispone en Corullón y poblaciones vecinas. Fermentación con el raspón y maceración con las pieles. Corta crianza de cuatro meses en barricas de roble.

Todo ello nos conduce a un vino de color oscuro, de capa alta, violáceo. En nariz, buena intensidad, con notas de fruta negra madura: moras, arándanos, endrinas. Zarza y tabaco. Con el aire aperecen también ligeros toques florales, de violetas. En boca, fresco, con buena acidez, con una nota central muy curiosa que a mi me recuerda a la pulpa de la ciruela negra pasa. Interesante. Con los taninos vivos pero ya domados por estos meses de botella. Buena persistencia.

Un vino fresco, profundo, interesante, con un carácter atlántico que no va a ser siempre comprendido pero que puede depararnos grandes jornadas precisamente por ser lo que es: hijo de su tierra.

Pétalos del Bierzo 2006

Denominación: D.O. Bierzo / Villafranca del Bierzo / León
Variedades: 100% Mencía
Graduación: 14% Alc.
Precio: 12-14 euros
Puntuación: 8,8

En Directo al Paladar | Lasaña de carne gratinada
En Directo al Paladar | Carne de cerdo confitada

Así definen este vino los responsables de Cellers Capafons-Ossó.

Y no les falta razón. El color de este Roigenc 2006 es realmente precioso. Un rojo intenso, limpio, cristalino. Con mil y un reflejos en diversos tonos: anaranjados, cobrizos y ocres.

Como una puesta de sol.

Una puesta de sol a los pies de la sierra del Montsant, entre viñedos de la vieja Syrah, llorosa, quizás cansada ya de su viaje y añorando los montes Zagros de su Persia natal. O puede que no. Quizás tan solo sea que las laderas de llicorella en las que hoy se encuentra le recuerdan las terrazas graníticas a orillas del Ródano que un día fueran su casa.

Sea como fuere, de sus lágrimas nace este rosado rojizo. Un vino con carácter.

Ya en la copa muestra una elegante nariz, con miles de grosellas, regaliz rojo, anisados, incluso fruta amarilla, melocotón de Calanda. Una nariz seria, vinosa, sin concesiones a la golosidad excesiva de muchos rosados. En boca fresco, ligero, agradable, con la acidez algo contenida, y con una buena persistencia. Sin amargores. Con carácter.

Un vino que se disfruta fresco pero no muy frío, a unos 8-12º C, y que habitualmente se recomienda tomar con todo tipo de ensaladas y entrantes. Aunque también puede darnos alguna sorpresa con platos más contundentes como estas “Pochas con codornices” con las que se comportó como un campeón.

Cellers Capafons-Ossó Roigenc 2006

Denominación: D.O. Montsant / Falset / Catalunya
Variedades: 100% Syrah
Graduación: 14,5% Alc.
Precio: 7-8 euros
Puntuación: 8

Más información | Cellers Capafons-Ossó
En Directo al Paladar | Ensalada con dados de salmón ahumado y vinagreta de ceps
En Directo al Paladar | Pochas con codornices