Pocas islas ofrecen tantos contrastes al mismo tiempo como Ibiza. Allí conviven el hippie más hippie y el multimillonario más multimillonario, mientras al fondo atracan inmensos yates y, en esa misma playa, pueden verse furgonetas camperizadas en las que duermen no solo turistas, sino también trabajadores de hoteles y restaurantes que acuden a la isla para hacer la temporada, atraídos por esa especie de paraíso terrenal del consumo y el ocio.

Una isla con sus contradicciones y también con sus curiosidades, como las que ha compartido Wayne Lineker, propietario de la discoteca O Beach, situada en la muy turística localidad de Sant Antoni de Portmany y convertida en un lugar casi de culto para el turista británico, principal usuario de este local, que presume de música en directo, de ambiente y, también, evidentemente, de precios elevados. Y esto hace que el hambre —o, mejor dicho, la sed, las ganas de beber— agudice el ingenio de sus clientes potenciales.

Y casi nada de esto pasa porque O Beach sea una discoteca especialmente cara dentro de Ibiza. El precio medio de la entrada suele rondar entre los 20 y los 50 euros, dependiendo de la fiesta, y las copas dentro, para tratarse de Ibiza, no son especialmente violentas: rara vez superan los 20 euros. Es decir, para lo que habitualmente se paga en la isla, no es una locura.

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Aun así, en Sant Antoni de Portmany el turista británico que llega no es precisamente el de mayor poder adquisitivo de la isla, y eso hace que no esté muy por la labor de pagar las copas dentro del local. 

Por eso, los trabajadores también han tenido que agudizar el ingenio para interceptar las intenciones de los clientes de meter alcohol dentro.

Eso es precisamente lo que ha subido a su cuenta de Instagram Wayne Lineker, mostrando cómo intentan colar de todo con métodos de lo más inverosímiles. 

En el vídeo que ha compartido se ve cómo los usuarios improvisan petacas prácticamente con cualquier cosa: pulseras, peines, brazaletes, envases de crema solar, dobles fondos en los bolsos e incluso la funda de un tampón utilizada para disimular una pipeta llena de alcohol. Todo con un noble e insano fin: emborracharse al máximo en O Beach sin pasar por caja.

Imágenes | Wayne Lineker

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Durante décadas fue casi un ritual en las terrazas del sur de Francia: vaso ancho, hielo al final y ese icónico color lechoso que aparece al mezclar agua con anís. El pastis no era solo una bebida, era parte del paisaje cotidiano. Pero algo ha cambiado, y no precisamente a favor de esta tradición.

Las nuevas generaciones, hijas de las corrientes healthy, se han ido alejando de este clásico marsellés. Más allá del sabor, que no siempre encaja con los paladares actuales, el problema está en la forma de consumo. Prepararlo requiere cierta liturgia, a saber: medidas, agua y tiempo, algo que no termina de conectar con un público más acostumbrado a lo inmediato.

Para beber sin preparar

Ahí es donde entra en juego Pernod Ricard, marca que ha decidido ajustar el producto sin romper del todo con su identidad. La marca ha lanzado una versión de pastis ya diluida, con solo 4,5 % de alcohol, pensada para beber directamente y sin necesidad de preparación.

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La idea no es nueva, pero el enfoque sí. Según explican desde la compañía, se trata de una receta completamente diferente, diseñada para consumidores más jóvenes, urbanos y poco familiarizados con el ritual tradicional del pastis ni sus dosificaciones. Es un cambio que busca simplificar la experiencia sin perder las notas anisadas características, informa la prensa francesa.

El formato también cambia. Pequeñas botellas individuales de 20 centilitros, fáciles de transportar y pensadas para consumir en contextos más informales: una playa, una partida de petanca o una terraza improvisada, incluso un botellón. El objetivo es claro: convertir el pastis en una bebida más accesible y menos ceremoniosa.

Edición limitada: prueba piloto

El movimiento llega después de una prueba previa que sí funcionó. Una edición limitada lanzada en 2025 tuvo buena acogida, lo que ha animado a la marca a apostar por una distribución más amplia en supermercados y canales habituales. Esta vez, con una estrategia comercial mucho más ambiciosa.

Segunda bebida tras el agua

Los datos, en cualquier caso, reflejan el peso que sigue teniendo el producto. Según NielsenIQ, la botella de un litro de Ricard fue en 2025 uno de los productos más vendidos en supermercados franceses, solo por detrás del agua embotellada. Un indicador de que la tradición sigue fuerte, aunque el consumo esté cambiando.

El precio, eso sí, introduce otra variable. Esta versión lista para beber resulta considerablemente más cara por dosis que el pastis clásico preparado en casa. Esta diferencia la marca la intenta compensar con diseño, formato y experiencia, apostando por ese concepto de objeto reconocible y casi coleccionable.

En el fondo, lo que está en juego no es solo una bebida, sino su lugar en la cultura cotidiana. El reto para Ricard no es menor: mantener el vínculo emocional de siempre mientras intenta seducir a quienes ya no lo ven como parte de su rutina.

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Mayo vuelve a abrirse paso entre viñedos con una de las citas más esperadas del calendario enoturístico catalán. La Primavera del Cava celebrará su novena edición entre el 9 y el 30 de mayo con un programa pensado para disfrutar del cava en su lugar de origen, justo cuando el paisaje entra en uno de sus momentos más espectaculares del año.

La propuesta vuelve a poner el foco en la experiencia: no se trata solo de catar, sino de vivir el territorio. Desayunos entre cepas, conciertos al aire libre, paseos guiados, maridajes y visitas a bodegas convierten el festival en una forma de acercarse al cava desde la tierra, la gastronomía y la cultura.

16 bodegas participan

En esta edición participan dieciséis bodegas, la mayoría del Alt Penedès, entre ellas Codorníu, Vilarnau, Sumarroca, Rovellats o Canals & Munné, a las que se suma Carles Andreu, en la Conca de Barberà.

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Cada una abre sus puertas con programación propia, lo que permite construir una ruta muy diversa según el tipo de experiencia que se busque. Hay propuestas para quienes quieren profundizar en la elaboración del cava y otras más orientadas al ocio de primavera.

Entre las actividades más llamativas figuran desayunos de payés entre viñedos, brunches con vistas, cenas maridaje con quesos, catas verticales y sesiones con productos como ostras, chocolates o tapas.

Yoga y fotografía

También hay espacio para propuestas más inmersivas: caminatas entre viñedos con música en directo, paseos a caballo, talleres de fotografía y hasta sesiones de yoga en plena naturaleza.

Uno de los grandes atractivos del programa es precisamente ese cruce entre paisaje y experiencia gastronómica. El cava deja de ser únicamente la copa para convertirse en una forma de recorrer el territorio.

La iniciativa está impulsada por la Asociación de Elaboradores de Cava (AECAVA), con el objetivo de seguir reforzando el enoturismo en Cataluña y acercar al visitante a las bodegas en el momento del año en que el viñedo comienza a desplegar todo su verde.

Las plazas son limitadas y las reservas ya están abiertas a través de la web oficial del festival, algo especialmente recomendable en las actividades gastronómicas y de pequeño formato, que suelen agotarse antes.

Foto | AECAVA

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Si pusiéramos sobre un tapete al papa León XIII, al escritor Émile Zola, a Ulysses S. Grant, presidente de los Estados Unidos y a un agricultor peruano del Altiplano andino podríamos decir que la ecuación es, cuanto menos, confusa. Si a este ejercicio de álgebra decimonónico le añadimos la figura del químico alemán Friedrich Gaedcke puede que las cuentas sigan sin salir. Solo os diremos el denominador común: el vino Mariani, elaborado con hojas de coca.

Conocida desde hace siglos por los indígenas americanos, que mascaban -y mascan- las hojas de este arbusto andino para mitigar el cansancio en sus travesías de montaña. A través de cada mordida, la cocaína, un poderoso alcaloide presente en las hojas de algunas especies del género Erythroxylum, se libera, produciendo reacciones anestésicas y analgésicas, amén de poseer ciertas propiedades estimulantes que permitían a los campesinos andinos realizar largas marchas sin apenas fatiga.

Un médico italiano y Sigmund Freud

Portada de Le Figaro con el presidente McKinley y el Papa León XIII; anuncio en prensa con las personalidades que recomendaban Vin Mariani y carta de Thomas Alva Edison a Angelo Mariani. Fuente: VinMariani.fr

No deja de haber cierta ironía cuando uno piensa como este reconstituyente alabado por León XIII le debe mucho a un fisiólogo y químico italiano, Giussepe Mantegazza, con quien la Santa Sede mantenía una tirante relación tras ser este defensor de, entre otras causas, el darwinismo o la vivisección.

La realidad es que Mantegazza, que además de fisiólogo era escritor, antropólogo y neurólogo, una de las voces más dominantes y exitosas de la ciencia italiana de mediados del siglo XIX puso rumbo a Argentina en torno a los años cincuenta de la citada centuria. Allí, durante sus viajes, descubrió que los campesinos realizaban arduas tareas con poco esfuerzo mientras sus mandíbulas no cesaban de batir una hoja amarga y ligeramente áspera.

Con la atención centrada sobre el producto y ya a su vuelta, tras varios años de estudio, publicó Sulle virtù igieniche e medicinali della coca e sugli alimenti nervosi in generale, un extenso tratado en italiano que podéis encontrar aquí en italiano, en el que habla de las virtudes de la coca tras consumirla personalmente.

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Y es aquí justo donde entra el gran protagonista de nuestro viaje transatlántico: Angelo Mariani, un químico corso habituado a elaborar tónicos y que, sorprendido seguramente con los trabajos de Mantegazza, se puso manos a la obra para elaborar el tónico definitivo. Tras mezclar vino de Burdeos con hojas de coca en 1863, Mariani creó así el vino que llevaría su nombre y que le daría fama mundial.

El éxito de la mezcla no solo estaba en la mera mezcolanza, sino en la reacción química que se producía por la interacción del alcohol con un metabolito de la cocaína, generando la etilencoca, un compuesto aún más potente y que hacía que una copita de Vin Mariani tuviese un efecto similar a unos 50mg de cocaína actual.

Del Vino Mariani se decía que era un excelente medicamento para el estómago y el aparato respiratorio, amén de ser bueno para combatir la fatiga, la melancolía, la debilidad y el nerviosismo, además de potenciar las funciones retardadas de cualquier órgano. Una auténtica panacea que hizo rico a Mariani, posibilitando la creación de nuevos y exitosos productos como una tintura de coca, un té de coca e incluso un dentífrico.

Un best seller que abrazaron también literatos, actores, artistas, pintores, mandatarios, reyes, papas... Es decir, hasta el presidente del gobierno se bebía el Vin Mariani. En la nómina de clientes encontramos nombres como Thomas Alva Edison, Émile Zola, el zar Alejandro II de Rusia, la Reina Victoria de Inglaterra, William McKinley, Sigmund Freud, José Martí, Paul Verlaine y claro, a sus Santidades Pío IX, León XIII y Benedicto XV.

La bendición papal

Este es el aspecto del moderno Vin Mariani, que conserva la forma original, pero ya está completamente libre de los psicotrópicos de la hoja de coca y además se elabora con vermut, no con vino de Burdeos.

Semejante plantel estelar hablaba a las claras del éxito del Vin Mariani, todo un éxito de ventas desde su creación en los años 60 hasta su prohibición en 1914, en los preludios de la Primera Guerra Mundial, un período en el que también se empezaron a vislumbrar las sombras de la cocaína, quedando de manifiesto los perjuicios que el clorhidrato de cocaína producían.

Casi cincuenta años de ventas que permitieron a Mariani llevar una vida cómoda, trasladándose a las afueras de París, donde compró una imponente finca en la que, además de estar sus laboratorios, también montó un invernadero para seguir experimentado con sus arbustos. Convertido en próspero hombre de negocios, la traca final de Mariani llegó con un mensaje de la Santa Sede y una medalla de oro otorgada por León XIII: "apoyar el ascético retiro de Su Santidad".

Sea como fuere, la realidad es que, aunque los papas suelen ser personas longevas, León XIII vivió hasta los 93 años, siendo a su muerte el tercer pontificado más largo de la historia. Un dato más que curioso con el que cerrar esta historia sobre vino, cocaína y sotanas.

No sin antes comentar que, para los más curiosos, hay un heredero Mariani (Christophe, bajo estas líneas) que relanzó la marca en 2017, emulando -no totalmente- lo que hizo su bisabuelo. En este caso hablamos de un aperitivo que se elabora con vermut de Córcega infusionado con un destilado de hojas de coca y extracto de nuez de cola. Después, se fortifica ligeramente. La receta, que poco tiene que ver con la original, es completamente legal, ya que durante la destilación de las hojas se pierde cualquier propiedad psicotrópica de la coca, dejando solo su aroma.

Si estáis interesados en la nueva aventura de Vin Mariani, podéis comprar este aperitivo (parecido a un vermut o a un pastis) aquí.

Imagen | Wikimedia Commons

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Hay un ritual que parece escrito en piedra: esquiar, acabar con las piernas temblando y rematar el día con un après-ski de copa en mano, de lo que sea. Suena inocente, casi entrañable, como si el frío justificara automáticamente el uno rápido antes de cenar.

El problema es que la montaña no funciona con las mismas reglas que la ciudad. No solo cambia la pendiente: cambian el cuerpo, el sueño, la hidratación y la manera en que se sienten los excesos, incluso los que en casa no cuentan.

Según la revista Food & Wine, el alcohol a cierta altitud puede jugar en tu contra porque se mezcla con un invitado silencioso: el mal de altura, que a menudo se confunde con una resaca temprana o con me ha sentado mal el viaje. 

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El mal de altura

El mal de altura suele empezar con dolor de cabeza y, horas después (o al día siguiente), puede sumar náuseas, mareo y fatiga; además, la actividad física lo empeora, algo poco compatible con pasar la mañana bajando pistas. Food & Wine lo describe como una molestia que aparece de forma irregular y que no siempre avisa con señales claras. 

La parte delicada es la combinación. La doctora Allie Buttarazzi explica en este medio que el alcohol "interfiere con la aclimatación, deshidrata y suprime la respiración", lo que reduce aún más los niveles de oxígeno y puede intensificar síntomas como dolor de cabeza, náuseas y cansancio, especialmente los primeros días en altura. 

También apunta que algunas personas pueden ser más vulnerables: quienes sufren migrañas (por cómo influyen los niveles de oxígeno en el dolor), y también quienes tienen diabetes, porque los síntomas del mal de altura pueden confundirse con bajadas o subidas de azúcar. 

En la práctica, esto explica por qué las copas de siempre que se hacen a un nivel más cercano al mar, altitud cero, pega distinto: menos oxígeno y más deshidratación hacen que un par de copas parezcan cuatro, y al día siguiente la frontera entre resaca y mal de altura se vuelve una especie de sudoku.

Lo básico es hidratarse, dormir bien y limitar el alcohol, sobre todo al principio. Si aparecen síntomas, lo prudente es parar, descansar y no seguir ascendiendo; y si hay dificultad respiratoria, confusión o tos con flemas espesas, la recomendación pasa por buscar ayuda médica. 

Foto | Pexels

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Como sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2034 están resurgiendo rumores de que Arabia Saudí podría levantar el veto a las bebidas alcohólicas que mantiene desde 1952. Rumores desmentidos oficialmente por las autoridades de un país que, sin embargo, sí parece estar dispuesto un mayor aperturismo de cara a atraer turismo e inversores. Porque en realidad sí se puede comprar alcohol en Arabia Saudita; con la condición de que seas rico.

Riad mantiene por el momento el único local que tiene a la venta bebidas alcohólicas, un comercio abierto, en principio, solo como gesto cordial dirigido a diplomáticos extranjeros. La tienda, situada estratégicamente en el distrito diplomático de la ciudad, es conocida popularmente entre la población como un "búnker alcohólico", aunque ahora está empezando a admitir a más clientes.

Según informa el medio estadounidense Bloomerg, los residentes en Arabia Saudí no musulmanes que puedan demostrar unos ingresos mensuales de 50.000 riales (unos 11.455 euros), tendrán derecho también a comprar alcohol en las tiendas abiertas para ello. Solo será necesario demostrarlo enseñando un certificado de salario para poder acceder a la licorería y, según algunas fuentes a las que Bloomerg ha tenido acceso, también hay en marcha un sistema de compras mensual de deducción por puntos.

Este movimiento coincide con un reciente reportaje elaborado por Reuters en el que varias fuentes afirman que se están construyendo nuevas tiendas en el país para la venta de alcohol, especificando siempre que están dirigidas a clientes no musulmanes.

La ley coránica de su religión prohíbe el consumo de cualquier tipo de bebida alcohólica a los musulmanes; Arabia Saudí llevó este precepto religioso a la legislación oficial al regir sus políticas bajo normas religiosas fundamentalistas. En 1952, el rey Ibn Saud vetaba el alcohol bajo ley a todos los residentes del país, fueran o no saudíes o musulmanes, tras un incidente que implicaba a uno de sus hijos con una borrachera.

Pero han pasado varias décadas y Arabia Saudita necesita cada vez más relacionarse con extranjeros y con países occidentales y asiáticos. Atraer capital extranjero para inversiones y el turismo es clave si quiere convertirse en un estado competitivo para los negocios, y para ello parecen dispuestos a reformar sus estrictas normas, al menos con quien se los pueda pagar.

Sigue siendo poco probable, al menos por el momento, que los aficionados que viajen en 2034 a animar a sus selecciones puedan celebrar las victorias o ahogar las penas con alcohol. Salvo que sean ricos, claro.

Imágenes | Freepik/wavebreakmedia_micro - Saudi Press Agency (SPA)

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Posiblemente, salvo que la hayas visto en establecimientos especializados, nunca hayas visto de cerca una botella de la ginebra gallega Vánagandr, pero ahora, seguramente, la vas a ver mucho más. Al menos, en la medida de lo posible, porque se ha convertido en un miembro más de la empresa Hijos de Rivera, es decir, los fabricantes de la cerveza Estrella Galicia.

Sin embargo, Vánagandr –léase vanangand– fue la genialidad que hace más de una década se le ocurrió a Enrique Pena, un consultor coruñés que decidió dar un cambio radical a su vida, volver a casa y, de paso, dedicarse a una de sus vocaciones, los destilados, pero desde el otro lado de la barrera.

Ahora, diez años después y tras haber consolidado Vánagandr como una de las mejores ginebras del mundo, la vende a Hijos de Rivera por una cantidad de dinero que no ha trascendido y, además, permanecerá como maestro destilador de Hijos de Rivera que, hasta ahora, elaboraba en la localidad coruñesa de Cambre.

No es, sin embargo, la primera ginebra de la corporación, que ya elabora F de Formentera, pero con la llegada de Vánagandr refuerza un porfolio con una ginebra que en apenas 10 años se ha hecho un hueco en el mercado y en el punto de mira de los gurús.

Lidiar con borrachos nunca es plato de buen gusto. Menos aún, imagino, cuando tu profesión poco o nada debería tener que ver con ello. Sin embargo, hay algunos trabajos en los que, más de la cuenta, se la tienen que ver con pasajeros con algunas copas de más, como sucede con la tripulación de cabina de los aviones o con el personal que trabaja en un tren.

Dos colectivos que, cada vez más, se ven obligados a soportar en según qué rutas o momentos a pasajeros pasados de vueltas, por los motivos que sean, y que, como era de esperar, supone que algunos viajes sean especialmente turbulentos. Y no precisamente por las condiciones atmosféricas.

Una realidad que sintetizaba en las páginas de la versión digital del diario británico  The Mirror, que, tras 16 años trabajando para la aerolínea estadounidense Virgin Atlantic, tenía claro cuáles eran las peores rutas para volar si nos ateníamos a batallar con pasajeros borrachos.

Y sí, si imaginabais que alguno de los recorridos tenía que ver con nuestro país, estáis en lo cierto. En su trayectoria laboral, ya aterrizada, Skye Taylor comentaba también que la solución, a su modo de ver, "no es prohibir el alcohol a bordo".

Especialmente por una casuística más peligrosa aún: el alcohol que se compra en el duty free y que algunos pasajeros ya comienzan a beber en el aeropuerto. Algo, a priori, prohibido, pero que a todas luces se hace en un sinfín de rutas. Ahí, según su experiencia, es donde habría que poner el foco, y no solo en lo que se va a beber en el avión, donde la tripulación de cabina ya puede tener más control de la situación.

Con todo y con eso, en sus rutas de pesadilla, Taylor tenía claro cuáles eran las cuatro más conflictivas. No obstante, la palma se la lleva el vuelo de ida a Las Vegas desde el Reino Unido. "Al salir, puede que sea una masacre. Te sientes insegura como tripulante y por los otros pasajeros que están volando con sus familias", lamentaba sobre esta ruta.

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Otro viaje que considera peligroso es el va desde el Reino Unido, donde ella estaba afincada, hacia Kingston, la capital de Jamaica. "Era un avión grande, pero teníamos personal para atenderlo. Ahora creo que la mayoría de aerolíneas no tienen personal suficiente y eso impide que no haya nadie pendiente de que la gente beba demasiado", suponía.

Y, el otro par de rutas, ya llegan a España, explicando que Magaluf, en la isla de Mallorca, e Ibiza, son tránsitos problemáticos "en las rutas de las aerolíneas lowcost".

Por eso, entre sus remedios, está el de "que cualquier bebida comprada en el duty free se recoja al embarcar y se devuelva después del aterrizaje". Una medida que, considera, "evitaría que los pasajeros estuvieran en Wetherspoons [una cadena de pubs británicos]" y que "debería reducirse el alcohol a bordo, incluso si es gratuito, especialmente en las rutas que causan problemas, como las low cost que van a Ibiza o Magaluf".

Imágenes | NLN en Freepik 

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Quizá Charles Darwin, tras publicar El origen de las especies en 1859, estaría hoy un poco más orgulloso de su trabajo. Otra cosa es si estaría igual de orgulloso de los homínidos.

¿La razón? Un reciente estudio publicado en la revista Science Advances ha comprobado que los chimpancés podrían estar expuestos a un contenido continuo de etanol, es decir, estarían expuestos al alcohol de manera crónica y que esto, además, podría afectar a su comportamiento.

Evidentemente, no están una manada de chimpancés apostándose en la barra de un bar en mitad de la selva ugandesa, pidiendo whisky con cocacola, ni echando competiciones de chupitos: su aproximación al alcohol sería, en teoría, bastante menos evidente.

Según las investigaciones, lo que sucede es que los chimpancés consumen frutas que, en función de un estado más o menos de maduración, producen de manera natural una cantidad relevante de etanol. Es decir, se produce una fermentación de azúcar, similar al proceso que permite convertir el zumo de determinadas uvas en vino o el mosto de la cebada en cerveza.

Para ello, los investigadores comprobaron las concentraciones de etanol que se acumulaban en la pulpa de la fruta caída que había en dos poblaciones de estos simios en dos zonas completamente distintas: una en Ngogo, en Uganda, y otra en Taï, en Costa de Marfil.

Dos de los chimpancés del estudio. ©Aleksey Maro / UC Berkeley.

En Ngogo, la fruta que más etanol producía fue una variedad de higo (Ficus musuco), mientras que en el caso costamarfileño se aprecia una fruta similar a una ciruela (de la especie Parinari excelsa). A través de varios dispositivos, el equipo comprobó que la fruta acumulaba alrededor de un 0,3% de etanol en su composición, una cifra relevante si tenemos en cuenta que los chimpancés pueden comer alrededor de 4,5 kilos de fruta al día.

Grosso modo, la cuenta sería sencilla. Si estos simios consumen entre un 5% y un 10% de su peso en fruta madura, esta ingesta supone una cantidad relevante de etanol, de unos 14 gramos diarios o, lo que sería lo mismo si se extrapola a un humano de unos 70 kilos: algo similar a 2,5 copas de vino diarias.

¿Beber para comer o comer para beber?

Lo que el estudio no ha sabido comprobar es si esta búsqueda de fruta con alcohol es una relación causal o casual en la dieta de los monos. Es decir: si comen fruta madura porque tiene etanol o si, por el contrario, simplemente consumen este tipo de frutas de manera aleatoria. Pero hay otras investigaciones que sí apuntan a la búsqueda consciente de los efectos del alcohol por parte de algunos primates.

"El etanol es muy abundante en la naturaleza", explicaba a The Guardian la investigadora Anna Bowland, al frente de un trabajo anterior de la Universidad de Exeter, tanto como para que "haya que quitar esta visión antropocéntrica de que el alcohol solo lo usan los humanos".

Hay estudios que han tratado a chimpancés salvajes en el sudeste de Guinea que beben la savia fermentada de un tipo de palmera. También los monos araña de la isla Barro Colorado, en Panamá, ingieren la pulpa ligeramente fermentada de una fruta conocida como hobo o mango papaya.

Pero el premio al animal más alcohólico se lo lleva sin duda la avispa asiática, que, como demostró un estudio de la Universidad de Tel Aviv, es capaz de ingerir una solución alcohólica del 80% y que no afecte a su mortalidad ni a su comportamiento.

Imágenes | Aleksey Maro/UC Berkeley

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Aunque nunca dejaremos de lado el vermú u otras bebidas de aperitivo, ni el vino, nunca está de más cambiar un poco y probar cosas nuevas. Como por ejemplo este limoncello de origen italiano, que cuesta 12,20 euros 10,37 euros y es ideal como acompañante del aperitivo, como digestivo o para añadir a cócteles.

Lo tomamos en chupito, en cóctel o spritz

El limoncello Villa Massa nace en Piano di Sorrento basado en una receta familiar de 1980, elaborado por los hermanos Stefano y Sergio Massa. Cuenta con IGP - indicación geográfica protegida- y los limones se seleccionan a mano, de estos, solo la parte amarilla de la piel se macera, se filtra el resultado y a este se le añade agua y azúcar. El resultado es un limoncello artesanal, sin alérgenos, apto para veganos y que tiene certificación kosher.

Este licor podemos tomarlo solo tras comidas copiosas, en chupito, para ayudar en la digestión o bien podemos añadirle un poco de tónica para darle ese toque burbujeante. O, si lo preferimos, podemos sustituir el aperol en el clásico Aperol Spritz, y crear un limoncello spritz. Se puede añadir a cócteles veraniegos para que tengan un puntito entre cítrico y dulce, o bien peparar un delicioso postre: mousse de limoncello.

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Su apariencia es de una tonalidad dorada pálida, ligeramente turbio, recuerda al zumo de limón recién exprimido. En nariz es intensamente cítrico, se nota el limón recién exprimido y la ralladura ni bien acerquemos la nariz a la boca de la botella. De sabor es vibrante, con mucho equilibrio entre la acidez y la dulzura, con un final largo y refrescante que limpia el paladar.

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Fotos | Amazon

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