Prüm es uno de los nombres de sagas familiares que indefectiblemente va ligado a la historia de la viticultura en la zona del Mosela en Alemania. No en vano la familia lleva asentada desde el siglo XII en las immediaciones de Wehlen, una de las poblaciones a los pies del río Mosela que tampoco puede huir de la cultura enológica.

Como bodega, Prüm se forma a partir del siglo XVII con Sebastien Alois Prüm al frente. Es en esa época que se forjan alguna de las leyendas que actualmente los aficionados al riesling gustan oir. Dicen que fue su hermano Jodocus el que construyó los famosos relojes de sol (sonnenuhr) que hoy aún pueden verse en los pagos y que cogen de él (del reloj) su nombre: Wehlener Sonnenuhr, Zeltinger Sonnenuhr. Míticos iconos hoy en día.

En 1911, el nieto de Sebastien Alois, Johann Josef Prüm es quién hereda la bodega que hoy conocemos como J.J. Prüm, dejando parte del dominio en manos de otra rama familiar que subsiste actualmente bajo el nombre de SA Prüm. Dos bodegas para dos hermanos, se llamaría la película.

Hoy es el nieto de Johan Josef, el Dr. Manfred Prüm quién está al mando del dominio. Manfred, enólogo de profesión, sigue elaborando la gama clásica de vinos de las parcelas de las poblaciones de Wehlen y Zeltingen (además de Graach y Bernkastel) que heredó de su abuelo.

Sus vinos, como otros moselas, tienen fama de pasar una etapa de estancamiento inicial con notas muy austeras ligeramente hebáceas y verdaderos problemas con las reducciones y el sulfuroso. Sin embargo, envejecen muy bien. Para muestra, un botón:

Joh. Jos. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese 1994, un vino de vendimia tardía, con las bayas ya afectadas de podredumbre noble, Botrytis Cinerea. Al inicio, finos hidrocarburos con un toque de hierbabuena y boj. Con el aire, algo de miel pero sobretodo camomila, ligera lavanda, incluso menta, montebajo y garriga. Acidez cítrica en la boca; la miel da paso a la infusión de flor de manzanilla con un excelente dulzor bien compensado. Largo, bebible y disfrutable. Un vino para nada cansado, fresco, que con su 15 años encima promete continuar en esta linea, sin decaer, por lo menos alguna década más. Impresionante.

Y para acompañar la comida, a parte del ya clásico maridaje botrytis-foie, esta vez fue el contrapunto ideal de un sushi de bonito. El ligero dulzor del pescado crudo y la suave acidez del arroz son características organolépticas que combinan, a mi gusto, perfectamente con las propias de los auslese añejos, aquellos en los que el destacado dulzor ha dado paso ya a sutiles notas ligeramente abocadas.

J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese 1994

Zona: Mosel-Saar-Ruwer / Wehlen / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 7,5% Alc.
Precio: 30-35 euros
Puntuación: 9

En Directo al Paladar | Edomae sushi o sushi al estilo de Tokio
En Directo al Paladar | Clasificación de los vinos alemanes

Sin duda, una de las dificultades a las que se enfrenta uno cuando va a comprar un vino alemán, es el poder descrifrar todo lo que indica ese largo nombre que suele adornar la etiqueta. Es decir, saber qué tipo de vino vamos a comprar: seco, dulce, de pago, genérico…

En principio, la cosa no parece fácil. No obstante, una vez nos hayamos familiarizado con algunos términos, nos daremos cuenta que las clasificación de los vinos alemanes sigue unas pautas bastante lógicas y que solamente fijándonos en el nombre de la etiqueta, por ejemplo, podremos obtener mucha información.

Lo primero que podemos mirar es si en la cápsula lleva el logotipo de la VDP (una águila con un racimo en el centro). Esto ya será garantía de calidad y además nos indicará que su clasificación se va a regir por las normas de esta asociación de productores (Verband Deutscher Prädikatsweingüter).

Esta clasificación, de clara inspiración francesa y basada en el concepto de “terroir”, distingue tres clasificaciones en los vinos secos: genéricos, vinos de pago y grandes crus. Los “grandes crus”, esto es en alemán Grösses Gewächs (GG), están en la cima de la calidad para vinos secos. Son vinos de pago calificado, de rendimiento limitado y vendimia manual.

Sin embargo, esa no es la forma tradicional de clasificar los vinos alemanes. En efecto, de forma genérica los vinos alemanes han sido clasificados por ley en base a los grados de azúcar que contienen sus mostos. Esta clasificación, en primer lugar, distingue entre los vinos que pueden chaptalizarse (QbA) y los que no, dando a estos últimos la denominación “Qualitätswein mit Prädikat” (QmP). Nota: “Prädikatswein” a secas desde agosto del 2007.

Entre los Prädikatswein, se distinguen 6 categorías en base a los grados de azúcar, además de llevar implícita, como veremos más abajo, la técnica de viticultura: Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese (BA), Trockenbenerauslese (TBA) y Eswein.

• Kabinett: Corresponde a la categoría con menos grados de azúcar (67º-85º Ochsle) y en teoría suelen vinificarse de forma tradicional: con largas fermentaciones en viejos “fudres” de madera usada (aunque también en inox.) dejando cierto azúcar residual.

• Spätlese: Se puede traducir como “vendimia tardía” (76º-95º Ochsle). En general, las uvas de las que están hechos estos vino no suelen estar aún afectadas de Botrytis Cinerea. Suelen ser vinos bien arropados por su acidez, de graduación alcohólica baja (aunque no siempre), y a los que les va a sentar bien unos añitos de botella.

• Auslese: Podría traducirse como “vendimía seleccionada” (83º-105º Ochsle). A partir de esta categoría, las uvas suelen estar afectadas de Botrytis Cinerea. El grado de azúcar suele ser ya notable (con excepciones), aunque la sensación de dulzor va siempre acompañada por una excelente acidez que la contraresta.

• Beerenauslese (BA): La traducción sería “bayas seleccionadas” (110º-128º Ochsle). Supone una selección manual en viña de las bayas atacadas por la podredumbre noble. Son vinos ya clara y maravillosamente dulces.

• Trockenbeerenauslese (TBA): “uva pasa seleccionada” (más de 150º Oschle). Son vinos en los que la baya queda practicamente seca por la acción de la botrytis. Magníficos para la guarda.

Así pues, vemos como este tipo de clasificación está directamente relacionado con la madurez de los viñedos y con la técnica de recolección y vinicultura.

Como ejemplo y a groso modo, un viñedo en su punto de madurez y vinificado de la forma tradicional nos dará un Kabinett; una vendimia tardía con la uva ya más madura y concentrada, un Spätlese; si dejamos un pasar unos días más, podemos seleccionar un viñedo dónde la uva esté ya atacada por la Botrytis (total o parcialmente) obteniendo un Auslese; una vuelta de tuerca más y podemos hacer una selección de los granos bien atacados para el BA; y finalmente la baya ya casi seca y concentrada para el TBA.

Pero eso no es todo, aún tenemos una técnica para concentrar azúcares: el hielo.

• Eiswein: “Vino de hielo”. Las gélidas noches alemanas serán muy útiles para congelar las bayas, es decir su agua, y concentrar azúcares. La vendimia debe realizarse entonces, entre -7ºC y -12ºC, antes de que se descongelen las uvas. Los niveles de azúcar deben coincidir con los naturales del BA.

Y hasta aquí, la forma genérica de clasificación de los vinos alemanes.

Pero eso no es todo: aún quedan por definir conceptos como Trocken, Goldkapsel (GK), número de tonel, etc…

Aunque eso será ya en otro post.

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En Directo al Paladar | Vinos Alemanes en Girona: Presentación de la cosecha 2006 (I) | Presentación de la cosecha 2006 (II)

Reichsgraf von Kesselstatt es una de las bodegas más antiguas de Alemania. Sus origenes se remontan, nada más y nada menos, que al Siglo XIV, con una primera mención documental del año 1349.

Pero ha llovida ya mucho desde entonces. Hoy en día la bodega está en manos de la familia Reh, Annegret y Gehrard, que continúan elaborando sus vinos de manera tradicional: larga fermentación, sin levaduras añadidas, en viejos “fuders” de madera usada.

La antigua sede de la bodega es el Palacio Kesselstatt en la población de Trier, un palacete construido en 1740 con un estilo barroco sobre los cimientos de un enclave romano. Actualmente, en el Palacio ya no se vinifica y desde 1999 la bodega tiene su sede en la finca “Schloss Marienlay” en la población de Morscheid.

Los viñedos que el dominio posee alcanzan hoy en día las 38 ha. distribuidas en las tres mejores zonas de producción de Alemania: la parte alta del río Mosel, el Saar, y el Ruwer. En Mosela siguen contando con la explotación en monopolio desde 1858 del pago “Josephshofer” de 8 ha., en la población de Graach. Una excelente parcela que no tiene nada que envidiarle a la que poseen en Saar y que hoy les presentamos: el famoso pago “Scharzhofberger” en Wiltingen, que comparten con el mismísimo Egon Müller. Palabras mayores.

Y aquí tenemos su RvK Scharzhofberger Riesling Kabinett 2005, que con sus ligeras notas dulces se convierte en un perfecto acompañamiento de arroces melosos y elaboraciones de pescado graso. Un vino joven, frutal, con notas en nariz de pera madura y cítricos. En boca largo, bien de acidez y sin amargores. Un vino que ya está en una buena fase de su evolución. ¡A beber sin dudarlo!

Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Riesling Kabinett 2005

Zona: Saar/ Wiltingen / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 8% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8

En Directo al Paladar | Arroz al horno con peras y gorgonzola
En Directo al Paladar | Peras con crema de gorgonzola

La localidad malagueña de Fuengirola acoge estos días, en una iniciativa realmente original, la I Gran Fiesta de la Cerveza, trasladando a España el famoso Oktoberfest de Munich al castillo Sohail, del siglo XI, de la turística localidad de la Costa del Sol. No en vano esta localidad es lugar de visita y residencia de numerosos habitantes de Alemania y otros países del norte europeo que agradecerán, sin duda, esta propuesta.

En una iniciativa del consistorio local junto con Bierfeste, la empresa organizadora del festival alemán, se han instalado dentro del castillo carpas y grandes mesas de madera, al estilo bávaro, para disfrutar de platos de la cocina típica alemana como el codillo con chucrut, salchichas y fricadelas, todo esto regado por grandes jarras de cerveza de Bavaria. Para aumentar la diversión, están previstas numerosas actuaciones musicales, animaciones, concursos y sorteos de viajes para los asistentes.

En el exterior del castillo se distribuyen asimismo otras 13 jaimas en las que se podrá disfrutar de la cocina de otros países, como parrilladas argentinas, tapas y pescado frito de Andalucía, pulpo y marisco de Galicia, así como muestras de la cocina de Grecia, Bulgaria, Alemania, Holanda y Brasil, entre otros.

Sin duda, una iniciativa “diferente” que nos ayudará a hacer más llevadera la vuelta de las vacaciones. Todas las personas que quieran acudir pueden hacerlo hasta el próximo 7 de septiembre de 19.00 a 2.00 horas, los días laborales; y de 12.00 a 2.00 horas, los fines de semana Si estás por Málaga ni dudes en hacer una escapada a la I Gran Fiesta de la Cerveza de Fuengirola.

Vía | Diario Sur
En Directo al Paladar | El Oktoberfest, la fiesta de la cerveza
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Como ya les contamos en la primera parte de esta crónica, el pasado lunes día 4 de febrero, la importadora Vins Alemanys S.L., con Josep Roca y Michael Wöhr al frente, presentaron los vinos de la añada 2006, en una bonita masia de las afueras de Girona: Mas Marroch.

También les decíamos que la cosecha 2006 en Alemania vino marcada por las tormentas de finales de Septiembre que afectaron a la mayoría de las zonas con especial incidencia en el Palatinado. Así es, una añada que en general estaba madurando bien, con muy buenas perspectivas de recolección y que finalmente quedó marcada por la climatología adversa en esas fechas. Sólo los viticultores que decidieron bien los días de la vendimia y los que poseen los mejores pagos (con buena insolación y suelos bien drenados de pizarra para aguantar las humedades), pudieron sacar adelante sus producciones con éxito.

En Nahe y en el Mosela, la incidencia de estas tormentas fue un tanto relativa. Si bien el 27 de septiembre el pago más apreciado del Saar, y por extensión del Mosela, por no decir de toda Alemania, Scharzhofberger, recibió una auténtica tromba de agua, con granizo incluido; los daños en estas dos zonas se pudieron paliar con bastante éxito. En la segunda semana de Octubre volvía la normalidad. Con días secos y noches frías, se pudieron sacar adelante los Beerenauslese (BA) y Trockenbeerenauslese (TBA); pero en general no heló lo suficiente para el Eiswein. Una lástima.

Como no podía ser de otra manera, y quizás para recordarnos ese punto crítico en la cosecha 2006, también granizó en Girona, justo cuando se servían el Eiswein, el vino de hielo. Magnífica la foto de la granizada en Mas Marroch que nos cede nuestro amigo Sobrevino y que ilustra esta entrada.

A pesar de ese tiempo de perros, en el interior de la masia, pudimos degustar alguna joyita. Les cuento.

Empezamos la ruta, siempre de sur a norte, con el Nahe, para luego pasar al Mosela:

Y en el Nahe, ¿cómo empezar mejor que con Dönnhoff?. Bodega de culto, mítico pago: Hermannshöhle. Un viñedo de pizarra gris y material volcánico en la población de Niederhausen, con plantas de edades medias de 60 años. Por supuesto, exposición sur. Puro Riesling. Y en esta añada tampoco decepciona. Su “Hermannshöhle Riesling 2006” sigue enamorandonos con su nariz de flores blancas y cítricos, con esa nota de parmesano tan característica. Un vino sólido y franco. Sus hermanos más dulces harán lo propio: “Hermannshöhle Riesling Spätlese 2006”, con una nariz algo comedida en estos momentos pero que promete abrirse en todo su esplendor en unos años; “Hermannshöhle Riesling Auslese 2006”, con similar nariz pero más compleja. Excelente en boca, con toques amielados que también prometen ganar en expresividad en unos años. Finalmente, su “Hermannshöhle Riesling Beerenauslese 2006”, también se mostró excelente en boca, muy bien compensado en acidez y azúcares. Una gama sólida y efectiva. Sin explosividades pero con el paso firme, como nos tiene acostumbrados Dönnhoff.

Y continuamos en el Nahe con el Weingut Emrich-Schönleber, en Monzingen, en el alto Nahe. En esta ocasión, los Schönleber decidieron llevar a Girona sólo sus vinos del pago Halenberg. No llegamos a tiempo de probar sus secos y nos tuvimos que “conformar” en empezar por su “Halenberg Riesling Spätlese 2006”, un vino comedido actualmente en nariz pero con buena expresión en boca. Acidito pero goloso. También su “Halenberg Riesling Auslese 2006”, es ahora mismo un vino cerrado, cerradísimo. Aun así, promete buena guarda. Así es, si evoluciona como su hermano del 2002 que probamos “in situ” va a estar genial… ¡en el 2012! Y aun nos faltaba probar su Beerenauslese “Halenberg Riesling BA 2006”, muy cerrado también, muy poca nariz, apenas algunas notas de Imedio. A recatar en unos años.

Y ahora le toca el turno al Mosela, la zona más conocida de Alemania.

Empezamos con el Weingut Grans-Fassian, sólo con secos en esta añada. Dos vinos sin pago determinado y con nombres poco tradicionales: “Mineralscheifer 2006” y “Catherina 2006”, dos básicos aceptables: flor blanca, pera, bien de acidez, bebibles y sin complejidades. Su GG “Hofberger Riesling 2006” tambien un vino correcto, franco y sabroso. Tres vinos sin defectos pero que nos dejaron añorando su Apotheke Auslese del 90. Palabras mayores.

Seguimos con Fritz Haag, una de la bodegas más firmes del Mittelmosel. Sus vinos me suelen gustar. Francos y delineados. Sin explosividades. Proceden todos ellos de otro de los pagos famosos en la zona, el del reloj de sol: Juffer Sonnenuhr. Ahora mismo con la ya mencionada cerrazón característica de los alemanes en sus primeros meses de botella pero con cualidades evidentes: Juffer Sonnenuhr Spätlese 2006, con buena expresión de fruta blanca y genial en boca, fresco, ácido y elegante. Su hermano Auslese del tonel número 10 Juffer Sonnenuhr Auslese #10 2006 más dulce y sabroso aun en boca, pero más cerrado en nariz. Otra selección de tonel, el Juffer Sonnenuhr Auslese Golden Kapsule #12 2006 más botritizado, mejora en nariz: fruta blanca, cítricos y miel. Excelente en boca. Estas selecciones de tonel tan típicamente alemanas, ¿no les parecen geniales? Pero sigamos, aun nos quedaba su Trockenbeerenauslese Juffer Sonnenuhr TBA #18 2006, cerradísimo en nariz, excelente en boca.

En la parte baja del Mosela, llegamos al Terrassenmosel, término acuñado por el apasionado y a veces polémico Reinhard Löwenstein. Su bodega, el Weingut Heymann-Löwenstein, es una de las más apreciadas de la subzona, un tanto olvidada en Alemania. Su empeño para llevar el Terrassenmosel hacía la fama en el terrenon comercial es loable pero a veces incomprendido. Sus vinos, a mi modo de ver, suelen ser excesivamente vegetales y rudos. “Schieferterrassen 2006” un vino sin pago determinado, de vocación extensiva y comercial, es el ejemplo de esa vegetalidad y verdor que les comentaba. Obviable para mi. Sus vinos de pago, Uhlen “R” 2006 y Ulhlen “L” 2006 son otra cosa. Con ese carácter que Löwenstein imprime a sus vinos pero esta vez más maduros y complejos. A probar en unos años.

Y le toca el turno a Reichsgraf von Kesselstatt, una de las bodegas más extensas del Mosela. Posee pagos en las tres subdenominaciones: Mosel, Saar, Ruwer. A Girona trajeron vinos de sus de sus dos mejores pagos: Josephshöfer en Mosela; y Scharzofberger en Saar. Del primero pudimos probar su GG “Josephshöfer Riesling 2006”, un seco muy interesante, fino, con sutiles notas de flor blanca y parmesano, y muy buena acidez en boca. Su “Josephshöfer Riesling Kabinett 2006” con el mismo perfil pero evidentemente más dulce con sus 61 gramos de azúcar residual. Si les parece mucho azúcar, el próximo en la lista es su “Josephshöfer Riesling Auslese GK #6 2006” con nada menos que 166 gramos. Excelente, goloso y cítrico a la vez.

Del segundo pago, el mítico Scharzofberger que comparte con Egon Müller, destacamos la compleja nariz de su GG “Scharzofberger Riesling 2006; las notas frutales, de pera, de su Scharzofberger Riesling Kabinett 2006; su excelente Scharzofberger Riesling Spätlese 2006 que añade a las características anteriores un poco de complejidad con sutiles notas a lavanda; y su genial Scharzofberger Riesling Auslese GK #10 2006 mucho más elegante y fino si cabe. Excelente gama. Y bien de precio.

Otra de las bodegas que cuenta siempre con nuestra simpatía, y no lo decímos sólo por la hija de Dr. Carl von Schubert que nos atendió, que tambien, sinó por sus vinos que desde hace unos años hacen que la palabra “clasicismo” brille de nuevo, es la bodega Maximim Grünhaus. Clásicas son sus etiquetas, clásicas sus elaboraciones. Y nos alegramos de ello. Su pago Abtsberg, en la abadía de St. Maximin, cuenta con siglos de antigüedad. Me encantan los Abtsberg: sencillos, discretos, elegantes, con una capacidad de guarda impresionante. Había por allí un Spätlese del 88 fuera de concurso que nos dejó con la boca abierta. Y en 2006 mantienen su linea: “Abtsberg Riesling Kabinnett 2006”, potente, cítrico, puro; “Abtsberg Riesling Auslese 2006” con una excelente nariz de azahar; “Abtsberg Riesling Aualese #45 2006” una selección de tonel que en otros productores sería un Golden Kapsule, excelente. Lo dicho, enamoran.

Un productor nuevo en la cartera de Vins Alemanys: Joh. Jos. Prüm Extrañamente no trae a Girona ningún 2006 de sus relojes de sol: Sonnenuhr, uno en Wehlen; y el otro, más famoso, en Zeltingen. Sólo su GG “Himmelreich Riesling 2006” está presente. Un vino muy curioso, con unas notas muy caractrísticas de hierbabuena, incluso menta, de montebajo y garriga que parecen ser marca de la casa. Bien en boca, golosito y bien ácido. Interesante. Excelente, aunque fuera de concurso, su “Sonnenuhr Auslese Riesling 1994”. Una buena compra. Ya tengo un par de botellas encargadas.

Finalmente, por fin, el divino Egon Müller. Con tres vinos de su pago Scharzofberger: Scharzofberger Riesling Kabinett #2 2006, en su linea de calidad en esta añada fresca y viva, aunque con algún ligero verdor asomando por ahí; Scharzofberger Riesling Spätlese #4 2006, muy cerrado en nariz, algo de flor blanca, y en boca excelente, equilibrado y sabroso; Scharzofberger Riesling Auslese #10 2006 con la nariz muy cerrada pero firme y bien equilibrado en boca. Vinos elegantes, con un nivel de calidad siempre alto pero muy caros, difíciles de conseguir. Y ahora mismo cerradísimos. Hay que tener en cuenta que alguno de estos dulces ha fermentado lentamente durante casi un año; llevan por tanto sólo unos meses en botella. A seguir. Si tenemos la oportunidad. Egon Müller IV se hace rogar.

Bien amigos, si han llegado hasta aquí sin saltarse ni una linea les felicito, son más “recalcitrantes” de lo que pensaba. Ya no les importará un párrafo más para conclusión ¿verdad?

Así finalizábamos nuestra jornada de repaso a los vinos alemanes de la añada 2006, en la que nos pudimos hacer una idea de como venían los vinos en esta complicada añada: vinos ahora mismo muy cerrados, un tanto angulosos, a veces ariscos, difíciles para el principiante pero que pueden dar buenas satisfacciones a los aficionados por su marcada acidez pero a la vez con la fruta bastante madura. Dicen que es una añada de Ausleses. El tiempo lo dirá.

Foto | Sobrevino
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Dicen que el Rin ahora pasa por Girona. Que cada año, por estas fechas, desvía su curso hacía el sur, en un largo meandro, y nos trae los mejores vinos alemanes. Josep Roca y Michael Wöhr lo han conseguido. Y los aficionados lo celebramos.

Hace unos años hablar de vinos alemanes en España era poco más que “mentar la bicha”. ¿Pero cómo, en Alemania hay vino? El desconocimiento da paso a la incredulidad o al abierto desprecio: El vino es mediterráneo, ¿cómo van a hacer buenos vinos con ese frío?

Pues sí, en Alemania se hace buen vino. Y no desde hace poco. Que se lo cuenten a las huestes romanas y a las diferentes órdenes monacales que se iban instalando a orillas del Rin y sus afluentes. Eso sí, no en cualquier lugar, era conveniente ir aprovechando las laderas más soleadas y mejor drenadas. Así nacieron parcelas hoy míticas entre los aficionados. Hasta cuenta la leyenda que Carlomagno, en un viaje por el Rin hacía su castillo de Ingelheim, iba alabando la conveniencia de la zona para la viticultura.

Pero ha pasado ya mucho tiempo desde entonces. Ahora, después del auge de la viticultura alemana del siglo XIX y su posterior declive a mediados del XX; lejos ya de las enormes producciones, de las chaptalizaciones sistemáticas, de las fermentaciones inacabables e inacabadas que llevaban al vino alemán de decepción en decepción; surge de nuevo la viticultura de calidad.

Los productores apuestan de nuevo por elaboraciones cuidadas y su tradicional y particular forma de entender la viña y la elaboración del vino. Y digo particular forma de entender la viticultura porque como ustedes verán la cosa no es fácil.

Siempre a la búsqueda de la maduración de la uva en un clima frío y lluvioso, el viticultor alemán cuenta con diversos recursos: la orientación de las parcelas y la inclinación en las laderas de los valles para obtener la máxima exposición al sol, los suelos pizarrosos con una buena absorción del calor y un buen drenaje del agua para evitar podredumbres, las técnicas de gestión de la cepa y de su follaje para favorecer la insolación y la correcta aireación del racimo, y por último las prácticas de recolección según la clasificación tradicional: maduraciones en su punto, vendimias tardías, selecciones de uva botrityzada, y la cada día más anecdótica cosecha helada, a más de 7ºC bajo cero, de su famoso Eiswein, el vino de hielo.

Pero volvamos al evento. Tema: Añada 2006 en Alemania. Lugar: Mas Marroch, en las afueras de Girona. Ponentes: 16 productores y 118 referencias a probar. Asistentes: decenas de profesionales del sector y aficionados recalcitrantes.

La jornada, en tres sesiones. Empezamos a las diez de la mañana con los secos: espumosos, básicos, Gran Cru (Grosses Gewächs), y hasta un tinto de Pinot Noir; después los dulces (Kabinett, Spätlese, Auslese) y superdulces (BA, Eiswein, TBA). Ahh, no se lo había dicho. Estamos hablando todo el rato de vino blanco, riesling en su mayoría. ¿No serán ustedes de los que piensan que el blanco no es vino para hombres? Blanco y dulce, ¡vaya una mariconada! Si piensan así, aun están a tiempo de dejar de leer.

Pero dejémonos de tintocentrismos y otras gilipolleces.

Los vinos de la añada 2006 que pudimos probar estan ahora mismo, en la mayoría de los casos, muy duros y cerrados. Poca intensidad aromática, algo de flor blanca y pera con mucha suerte. En boca es donde se expresan mejor en esta fase de su evolución: vinos agradablemente ácidos, un tanto angulosos, pero sabrosos y con graduaciones no muy elevadas. En esta ocasión, y en general, sin los rastros de sulfuroso que el año pasado perturbaron la cata.

De sur a norte.

Empezamos por el Palatinado (Pfalz). La climatología el 2006 en Pfalz fue muy complicada para los productores que no vendimiaron antes de las fuertes tormentas de la última semana de septiembre. A partir de esa fecha, las infecciones por hongos y el descarte de la uva fueron de lo más habitual. Y nos quedamos sin dulces. En el stand de Bürking-Wolf no estaban muy contentos. Fueron de las bodegas que no vendimiaron a tiempo. Ni dulces, ni casi nada. Este año solo trajeron dos vinos, ni tan siquiera pudieron elaborar su Grosses Gewächs (GG) del pago Gaisböhl. Nos tuvimos que conformar con su segundo vino, el genérico “Ruppertsberger Riesling 2006” y su básico “Riesling Trocken 2006”. Dos vinos con poco interés en esta añada.

Seguimos con A. Christmann, la excepción en el Palatinado. Sus viñedos no debieron quedar afectados por las tormentas pues se presenta con sus dos Grand Crus a pleno rendimiento: “Mandelgarten Riesling 2006”, e “Idig Riesling 2006”, dos vinos con una nariz de lo más aromática, muy floral en el Mandelgarten y un poco más austera en Idig. En boca, muy expresivo el primero, goloso y largo; el segundo más cerrado y vegetal, pero ambos nos causaron una muy buena impresión. De lo mejorcito. Hasta se trajeron un BA: “Idig Beerenauslese Riesling 2006”, con una nariz bastante expresiva de hierbas suizas y miel. La boca deliciosamente compensada en dulzor y acidez. Sin duda, la excepción.

Le tocaba el turno al Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, con un básico, el “Forster Riesling 2006”, sencillo y agradable; y dos de sus tres GG: “Jesuitengarten Riesling 2006” con otra excelente nariz, bien aromática, muy floral; y su “Kirchenstück Riesling 2006”, con notas de parmesano y flor de arce, muy sabroso y largo en boca. Dos buenas elaboraciones. Sin duda. Otra de las bodegas del palatinado que debieron vendimiar a tiempo. Lástima que no llegamos a probar su “Stift Riesling Auslese Goldkapsel (GK) 2006” del que teníamos buenas referencias.

La última bodega del Palatinado en esta presentación fue el Weingut Ökonomierat Rebholz. Una de las bodegas de la zona que se caracteriza por sus trabajos con otras variedades diferentes a la Riesling y probablemente más conocidas en nuestras latitudes: Gewürztraminer, Muscat, incluso Pinot Noir. Llegaron a Girona con tres elaboraciones del 2006: su básico, “Vom Bundsandstein Riesling 2006”; y sus dos GG, “Im Sonnenschein Riesling 2006” y “Kastanienbusch Riesling 2006”. Los tres de intensidad moderada tirando a buena, con notas extrañamente terpénicas, de talco y lanolina. Vinos agradables y bebibles pero, a mi modo de ver, con poca tipicidad Riesling. O mucha de su terruño… y castas vecinas. ¡Vaya usted a saber!

En nuestro camino hacia el norte llegamos al Reinhessen con la bodega Wittmann, un clásico de la zona. De este productor pudimos probar su básico, “Riesling Trocken 2006”, y sus dos GG en seco: “Kirchspiel Riesling 2006”, muy floral y golosito, con una nota muy curiosa de praliné (que a ciegas la hubiera achacado a la barrica si no fuera porque en teoría no lleva); y “Morstein Riesling 2006”, con una buena nariz con notas de pera y fruta blanca; sin llegar a tiempo para los Mortein en dulce: Spätlese, Auslese y Aslese GK. Lástima.

Más al norte, en el Rheingau, nos encontramos con Georg Breuer y su “Rüdesheim Estate 2006”, un básico del que ya les hablámos en su añada 2005. Ahora, en la 2006, fresco y agradable, con su estilo más vinoso, muy “francés”. Su “Tierra Montosa 2006”, otro vino sin pago determinado, tambien se deja beber bien, algo corto ahora mismo en nariz pero golosito y largo en boca. Seguimos la cata con sus dos GG: “Nonnenberg Riesling 2006”, con una buena intensidad aromática y curiosas notas de sésamo que en un riesling desentonan un poco. Pecado de juventud, seguramente. Su “Berg Schlossberg 2006” peca también de sulfuroso, cerrado ahora mismo y algo alcohólico. En dulces, su “Berg Schlossberg Auslese GK 2006” tampoco enamora. Cerradísimo. A probar en unos años.

Y aun nos quedan Nahe y Mosela: con nada menos que nueve productores más, entre ellos el afamado Hermann Dönnhoff, los amigos Maximin Grünhaus, Fritz Haag y su pago del reloj de sol, y por supuesto, el intratable Egon Müller y sus Scharzhofbergers.

Así que, no se pierdan la próxima entrega.

En Directo al Paladar | Vinos Alemanes en Girona: Presentación de la cosecha 2006 (II)
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El próximo lunes 4 de febrero se va a celebrar en Girona, la ya esperada por todos los aficionados, presentación de la añada 2006 de vinos alemanes.

A cargo de la importadora Vins Alemanys, y de la mano de Josep Roca, del Celler de Can Roca, y de su socio en esta aventura Michael Wöhr, esta cita se convierte año tras año en el mayor evento del vino alemán en España. En esta ocasión, la presentación se va a realizar en el local “El Mas Marroch” en las afueras de Girona, en Vilablarreix.

Con 16 productores presentes y mas de 100 vinos en escena, Girona se va a convertir el próximo lunes en la capital induscutida del Riesling.

En esta ocasión, y para que ustedes se hagan una idea, estarán presentes productores como Dr. Carl von Schubert, del Weingut Maximim Grünhaus, al que vemos en la foto sirviendo un Abtsberg el año pasado; Peter Jakob Kühn, de la bodega que lleva su nombre; Bettina Bürklin del Weingut Dr. Bürklin-Wolf; el gran Helmut Dönhoff… e incluso, si se encuentra de buen humor, al mismísimo Egon Müller IV.

Los detalles del evento: en breve, en estas mismas páginas. No se lo pierdan.

En Directo al Paladar | Glosario de términos del vino: Alemania

Uno de los vinos que me tiene el corazón robado es este riesling de la zona del Ruwer. El Ruwer es un afluente del río Mosela y una de las zonas de producción de vino en Alemanía más reputadas.

Hasta ahora había sido incluida en la mención genérica que agrupa los dos afluentes y el propio mosela: Mossel-Saar-Ruwer. A partir de ahora luce en solitario en las etiquetas.

Y se lo merece. Sus vinos pasan por ser de los mejores de Alemania por su excelente mineralidad y capacidad de guarda.

La bodega Maximin Grünhaus, le llamaremos así pues su nombre completo tiene tela: C. von Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus, es una de las que poseen los mejores viñedos en la ribera izquierda del río Ruwer en la población de Mertesdorf.

Así es, sus parcelas Abtsberg, Herrenberg y Brudersberg son la envidia de la concurrencia. Los nombres de estos pagos provienen del siglo VI cuando el emperador Otto I (912-973), sucesor de Carlomagno (742–814), donó estas tierras al monasterio benedictino de San Maximin de la ciudad de Trier.

A partir de aquí, el cultivo de la vid fue constante. Una curiosidad es que por unos años esta finca fue propiedad de nada más y nada menos que de Napoleón I. El proceso de secularización que impuso el emperador fue el culpable de esta anécdota. Al fin, en 1882 la familia von Schubert se hizo con la finca la cual sigue cultivando hoy en día.

Tes pagos: el de los abades (Abtsberg); el de los señores (Herrenberg); y el de los hermanos (Brudresberg). Y según cuenta un amigo mío, muy puesto en la materia, existía un cuarto pago: el de los impuestos (Viertelsberg). No les parece todo ello muy… encantadoramente feudal. ¿Y qué me dicen de la decimonónica etiqueta? Genial.

Pero dejémonos de historias y vayamos a lo nuestro, Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Kabinett 2005, un precioso monovarietal de riesling con tan solo 8,9º de alcohol. ¡Qué delicia!. Floral, con notas dulces de fruta amarilla ligeramente evolucionada: melocotones, albaricoques, y ese punto de hidrocarburos que tanto nos gusta en los rieslings. En boca, ácido, ligeramente dulce (74 gr. de azúcar residual) con notas de lavanda, de flores de prado fresco. Largo y elegante. Y además, con una buena capacidad de guarda. Unos 10 añitos le pueden sentar de maravilla a este kabinett.

Tómenlo con una buena aireación previa y no muy frío. Puede acompañar perfectamente unos aperitivos con elaboraciones de foie y quesos. Ya me dirán.

Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Kabinett 2005

Zona: Ruwe / Mertesdorf / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 8,9% Alc.
Precio: 16-18 euros
Puntuación: 8,5

Más información | C. von Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus
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Algunos de ustedes recordarán que no hace mucho les hablamos en estas mismas páginas de los vinos del productor alemán Fritz Haag.

En concreto, les contábamos cómo nos había sentado su vino básico Fritz Haag Riesling 2005; un vino genérico, sin pago determinado, pero no por ello exento de clase y finura.

Además, les decíamos que en nuestra bodega reposaban otras elaboraciones más complejas de su famoso pago del reloj de sol, “Juffer Sonnenuhr”, con la promesa de no tocarlas en unos años debido a su fantástica capacidad de guarda.

Pues bien, no ha sido necesario sacrificar ninguna de ellas puesto que en una reciente cata temática que hicímos entre unos amigos había, entre otras joyitas, este Spätlese del 2005, de Herr Oliver Haag.

Por supuesto, del “Reloj de Sol”, Juffer Sonnenuhr.

Un viñedo mítico donde los haya, ubicado en la población de Brauneberg en el corazón del Mosela. Unos 7.000 metros cuadrados de fuerte pendiente con exposición sur. Suelos de pizarra desmoronada y vides de una edad aproximada de 80 años. Puro Riesling.

Y aquí tenemos este Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005, un vino de vendimia tardía, Spätlese, con los azúcares naturales de la uva ya bien concentrados en el momento de la cosecha. Un vino realmente aromático, elegante, y a la vez sutil y delicado, con miles de flores blancas, azahar, camomila, prado verde de montaña; con un ligero y maravilloso dulzor en boca que siempre me recuerda a esos caramelos de hierbas suizas y miel. Y por supuesto, con una excelente acidez dando estructura y nivelando los gramos de azúcar residual.

Fíjense en los grados de alcohol: 7,5. Una auténtica delicia.

En esta ocasión fue servido con unas 3-4 horas de decantación y no muy frío. Una pequeña joyita que puede proporcionarnos grandes jornadas en este momento de su evolución pero que promete mejorar con los años de guarda en botella. Paciencia.

Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005

Zona: Brauneberg / Mosela / Alemania
Variedades: 100% Riesling
Graduación: 7,5% Alc.
Precio: 25-30 euros
Puntuación: 8,8

Más información | Weingut Fritz Haag
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Según leemos en Reuters, los alemanes ya no son tan fervientes bebedores de cerveza como lo eran antaño, esta es la conclusión proporcionada por la asociación de fabricantes de cerveza de Alemania.

Según los datos que proporciona el informe que han elaborado, ya son 8 años consecutivos de descenso de consumo cervecero, en los años 80 los alemanes consumían una media de 156 litros de cerveza por persona y en la actualidad esa cifra se encuentra entorno a los 112,5 litros.

Por cierto, el precio de la cerveza no es el motivo si es que alguien lo puede pensar, una pinta en el centro de Berlín cuesta tan sólo 90 céntimos, en Madrid o Barcelona cuesta mucho más. Volviendo al tema, parece ser que los hábitos están cambiando y ahora se estila más la bebida sin alcohol.

La cerveza ya no es un estandarte alemán, aunque realmente Alemania sea el país de las cervezas, donde en cada ciudad o pueblo puede existir una fábrica artesanal que suministre la preciada bebida. En todo caso, sería interesante conocer cuál fue el índice de consumo de cerveza en la fiesta alemana de la cerveza, Oktoberfest.

Vía | Reuters
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Más información | Europeas Beer Guide
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