La ola de calor atípica que está sofocando a media Europa acelera los preparativos de la temporada de verano, donde no pueden faltar los parques acuáticos. Aqualandia Benidorm, el más grande de Europa cuando abrió, allá por 1985, regresa un año más y lo hace volviendo presumir de los hitos que ha acumulando en su ya larga historia, volviendo a abrir el tobogán de agua más alto de todo el continente.

La atracción se llama Verti-Go y consiste en una espectacular estructura vertical doble de dos toboganes paralelos, de 28 y 33 metros de altura, siendo así “uno de los toboganes cápsula más altos del mundo”, y que muchos consideran el tobogán más alto de Europa. Es una de las estrellas de las atracciones del parque, que acaba de abrir este pasado fin de semana sus puertas inaugurando la temporada de chapuzones del verano 2026.

Verti-Go es una atracción calificada de Radical, en ese color rojo que identifica a las experiencias más adrenalíticas del parque, no apta para los más miedosos o quienes sufran de vértigo. El tobogán más alto, de 33 metros, ofrece una caída casi vertical equivalente a lanzarse desde un edificio de 13 plantas, superando velocidades de 100 km por hora en apenas unos pocos segundos.

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El recorrido total de este tobogán de 33 metros, el rojo, supera los 100 metros de longitud, mientras que la versión de 28 metros, de color verde, alcanza los 95 metros en total, quedándose muy cerca de su hermano mayor. Para poder lanzarse desde el tobogán estrella hay que tener una altura mínima de 1,40 metros y un peso máximo 120 kg; el tobogán verde admire usuarios desde 1,25 metros con el mismo límite máximo de peso.

Las entradas se pueden adquirir directamente en taquilla o de forma virtual para evitar colas, siendo esta la opción más recomendable. Los precios varían en función del día y las horas, pero rondan los 35-41 euros para adultos, y los 28-33 euros para para personas de entre 4 y 12 años y a partir de 65 años.

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Frente a la costa alicantina, en pleno Mediterráneo, Tabarca vuelve a mirar hacia su propio futuro. Este pequeño enclave, considerado la isla habitada más pequeña de España, cuenta con unos 50 vecinos durante todo el año y una realidad muy distinta a la que ven quienes llegan en verano para pasar unas horas entre aguas transparentes, calles blancas y restaurantes junto al mar.

Sus residentes han decidido dar un paso administrativo importante. No buscan una independencia política en sentido estricto, sino dejar de depender por completo del Ayuntamiento de Alicante en la gestión cotidiana. La aspiración es convertirse en Entidad Local Menor, una figura que les permitiría tener más capacidad para resolver problemas básicos sin quedar atrapados en trámites que, según denuncian, se eternizan.

Detrás de esta iniciativa está la Asociación Tabarca Isla Plana, que lleva más de una década reclamando mejoras. Durante años, sus portavoces han alertado de deficiencias en el transporte marítimo, el mantenimiento del patrimonio, la limpieza, la atención sanitaria y otros servicios esenciales. Para quienes viven allí en invierno, cuando la isla se vacía de visitantes, la sensación es clara: Tabarca funciona como escaparate turístico, pero no siempre como lugar habitable.

Una total dependencia del barco

La silueta de la isla no miente: es la isla más pequeña más poblada de España.

Uno de los grandes problemas es el aislamiento. A Tabarca solo se llega por barco, con conexiones desde Santa Pola y Alicante, entre otros puntos. Cuando el tiempo empeora, el mar puede convertirse en una barrera. Un temporal basta para complicar desplazamientos, suministros o citas médicas. En tierra firme, una avería o una gestión urgente se resuelven con un coche o un autobús. En la isla, todo depende del estado del mar.

A esa dificultad se suma la presión del turismo. Durante los meses de verano, miles de personas desembarcan a diario para disfrutar de sus calas, su gastronomía y su ambiente marinero. La llegada masiva de visitantes sostiene parte de la economía local, pero también multiplica los problemas de residuos, saturación y desgaste de infraestructuras. Para los vecinos, el equilibrio se ha roto hace tiempo.

Tabarca depende actualmente de varias administraciones. Intervienen el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Estado, lo que convierte cualquier actuación en un recorrido burocrático. Una reparación, una mejora patrimonial o una medida de mantenimiento puede necesitar permisos de diferentes organismos. Ese entramado, según los residentes, ralentiza incluso decisiones sencillas.

Convertirse en Entidad Local Menor cambiaría parte de esa dinámica. La isla podría contar con una junta vecinal propia y con un alcalde pedáneo. También tendría margen para gestionar de manera directa servicios como limpieza, mantenimiento o pequeñas actuaciones urbanas. Además, esa nueva condición facilitaría el acceso a ayudas públicas de la Diputación o a fondos europeos sin depender siempre de la estructura municipal alicantina.

Cómo capear una realidad turística asfixiante

Desde el Ayuntamiento de Alicante rechazan que Tabarca esté abandonada. Aseguran que se trabaja para mejorar sus condiciones y que la isla recibe atención institucional. Sin embargo, los vecinos consideran que las respuestas no han sido suficientes. Reclaman herramientas propias, no solo promesas. Quieren decidir con mayor cercanía sobre asuntos que afectan a su vida diaria.

Los habitantes protestan ante una supuesta dejadez institucional a la hora de preservar el patrimonio.

El valor histórico de Tabarca añade otra capa al conflicto. La isla fue fortificada en tiempos de Carlos III y conserva un conjunto patrimonial singular. Murallas, calles y edificaciones forman parte de su atractivo, pero también requieren conservación constante. Sus habitantes advierten de que algunas zonas presentan un deterioro preocupante y temen que la falta de mantenimiento acabe dañando uno de sus mayores tesoros.

Llegar hasta allí sigue siendo sencillo para los turistas. Desde Santa Pola, el trayecto dura alrededor de media hora y el billete de ida y vuelta ronda los 15 euros. Desde Alicante, el viaje se aproxima a una hora y cuesta unos 21 euros. Para una excursión, puede parecer una experiencia cómoda. Para vivir allí todo el año, la dependencia del barco pesa mucho más.

Imágenes | Comunitat Valenciana

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Cuando hablamos de vino, solemos quedarnos en los clásicos nacionales que triunfan por todo el mundo. Sin detenernos a pensar que existen otras denominaciones capaces de ofrecernos nuevos sabores. Eso es lo que logra este vino alicantino, elaborado con uvas de la zona cuyos toques herbáceos reflejan la esencia de Alicante. Está disponible por 11,75 euros en Bodeboca y se elabora en plena Marina Alta.

Un vino alicantino hecho con tres variedades de uva

Los vinos de Alicante están en alza y la bodega Pepe Mendoza Casa Agrícola ha contribuido a que eso sea posible. Lo ha conseguido apostando por variedades de la zona, practicar una agricultura respetuosa y crear vinos con identidad mediterránea real. Pepe Mendoza trabajó durante 25 años junto a su padre -Enrique Mendoza- en lo que comenzó siendo una bodega familiar, antes de iniciar un proyecto personal en la localidad de Llíber, en la Marina Alta.

Una aventura que gira alrededor de una agricultura mediterránea clásica: viñas en secano, poca intervención, recuperar uvas autóctonas y respeto total por el entorno. Su objetivo final es reflejar la frescura y equilibrio propias de la zona a través de vinos poco pesados pero muy vibrantes. Esto le ha valido premios como el de la bodega más sostenible de España en 2024, entre muchos otros galardones que premian su trayectoria y compromiso con el vino alicantino.

Si hay un vino de esta bodega que representa a la perfección el estilo ese es el tinto Pepe Mendoza Casa Agrícola 2024, el cual se elabora con un coupage de uvas 70% monastrell, 27% giró y 3% Alicante bouschet. Tres variedades profundamente ligadas al Levante español, pues la Monastrell procede del Alto Vinalopó, mientras que la Alicante bouschet y la giró proceden de la Marina Alta, en pleno bosque mediterráneo. La giró, de hecho, estuvo a punto de desaparecer, pero Mendoza logró recuperarla y sigue defendiendo el uso de uvas adaptadas al clima de la zona y no replicar las de origen atlántico o internacionales.

Es un vino que se aleja de los excesos y ofrece aromas a fruta roja, romero y también tomillo, hierbas propias de los montes de la zona. Estos se entrelazan con notas balsámicas y lavanda, que recuerdan al paisaje levantino. Resulta ser un vino jugoso y fresco, con acidez viva para ser un vino del sur del Mediterráneo. Y es esa combinación entre madurez y frescura una de las señas de identidad de Pepe Mendoza. Además la añada de 2024 tiene un perfil muy equilibrado y contribuyó en gran medida a que consiguiera los bien merecidos 92 puntos Parker.

Con un maridaje adecuado sacaremos todos los matices de este emblemático vino, el cual es un tinto muy versátil que se adapta a los sabores de la gastronomía alicantina. Es perfecto para acompañar platos típicos como el arroz del senyoret o el arroz a banda, así como embutidos ibéricos y quesos curados de oveja. También acompaña bien otros manjares de la cocina mediterránea aderezados con hierbas aromáticas como el romero y el tomillo. Servido fresco gana aún más en sabor, expresión y equilibrio.

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Fotos | Pepe Mendoza

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Pocos árboles en Europa pueden presumir de la longevidad que alcanzan los olivos. Son organismos extraordinariamente resistentes, capaces de sobrevivir a sequías, incendios, podas brutales y siglos de abandono para volver a brotar como si nada hubiera ocurrido. 

En la península ibérica, donde el olivo lleva cultivándose desde la Antigüedad, no es raro encontrar ejemplares de varios cientos de años. Pero hay casos que van mucho más allá, que rozan lo directamente bíblico, árboles que estaban ya vivos cuando el Imperio Romano dominaba estas tierras y que siguen aquí, enraizados y silenciosos, mientras el mundo cambia a su alrededor.

Uno de esos casos extraordinarios se da en un pequeño municipio del interior de Alicante llamado Gorga, donde sus vecinos están particularmente orgullosos de contar entre los suyos a un olivo con más de dos mil años de antigüedad. No es una leyenda local ni una exageración turística. Es un árbol real, con nombre y con historia, que se ha convertido en uno de los símbolos más queridos de este rincón de la provincia.

Gorga es un municipio del interior alicantino, enclavado en la comarca del Comtat, una de las zonas menos conocidas de la Comunitat Valenciana y, por eso mismo, una de las más auténticas. 

El pueblo se sitúa en un entorno de montaña media, rodeado de barrancos, pinares y bancales de cultivo que dibujan un paisaje de interior mediterráneo alejado de las masificaciones del litoral. Tiene poco más de doscientos habitantes y esa atmósfera de lugar que no necesita venderse porque su valor es evidente para quien se toma la molestia de acercarse.

Qué ver y hacer en Gorga (Alicante)

El municipio forma parte de la ruta de los pueblos del Comtat, una comarca que merece una exploración pausada. En los alrededores de Gorga se puede hacer senderismo por caminos que atraviesan un paisaje de gran belleza, con miradores naturales sobre el valle del río Agres. 

El entorno es ideal para quienes buscan turismo de naturaleza, tranquilidad y contacto con una cultura rural que ha sabido conservar sus formas de vida. Los pueblos vecinos, como Benilloba, Alqueria d'Asnar o Cocentaina, añaden capas de patrimonio árabe, medieval y barroco que convierten cualquier escapada por la zona en un recorrido histórico de primera categoría.

En el propio Gorga, el patrimonio arquitectónico merece una visita con calma. El casco urbano conserva la estructura típica de los pueblos de montaña alicantinos, con calles estrechas, casas de piedra y una relación visual constante con el paisaje que las rodea. 

Torre de la iglesia de San Pedro Apóstol, en Gorga.

La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol es el edificio más destacado del núcleo urbano, una construcción de estilo barroco valenciano que domina visualmente el pueblo desde su posición elevada. También merece atención el lavadero tradicional y los restos del sistema de regadío histórico que articuló la economía agraria del municipio durante siglos.

El Olivo Milenario de Gorga, el vecino más antiguo del pueblo

Pero el protagonista indiscutible de Gorga es el olivo, ubicado en el Paraje del Racó de Felip. Se le conoce popularmente como el Olivo Milenario de Gorga, aunque la cifra exacta de su antigüedad resulta difícil de precisar con absoluta certeza, como sucede siempre con los árboles más viejos. 

Las estimaciones más conservadoras lo sitúan en torno a los dos mil años, lo que lo convertiría en contemporáneo de la época romana en la península. Hay quien apunta que podría ser incluso más antiguo, lo que lo llevaría a tiempos de la presencia ibera en estas tierras.

Acceso al olivo.

El árbol se encuentra en las afueras del pueblo, en una parcela de cultivo que lo ha mantenido integrado en el paisaje agrario del que nunca ha salido. Su tronco es uno de sus rasgos más llamativos: retorcido, hueco en parte, con una corteza que parece esculpida por el tiempo y que registra en cada grieta y cada pliegue siglos de historia silenciosa. 

Tiene un perímetro considerable y una copa que, a pesar de los siglos, sigue produciendo aceitunas con regularidad. Eso es quizá lo más asombroso: que no es un árbol fosilizado ni un monumento inerte, sino un ser vivo que sigue cumpliendo la función para la que fue plantado hace dos milenios.

El Olivo Milenario de Gorga está catalogado como árbol singular de la Comunitat Valenciana, una figura de protección que reconoce su valor patrimonial, histórico y natural. Es, en definitiva, un vecino de excepción: silencioso, antiguo y extraordinariamente productivo para su edad.

Imágenes | Comunitat Valenciana / Ayuntamiento de Gorga

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Escondido entre chalés, complejos residenciales con jardines y piscinas y exuberantes villas, el coqueto edificio del Templo del Arcángel Miguel parece un intruso ajeno al turismo de sol y playa. Sin embargo, su presencia se entiende mejor al conocer qué inquilinos buscan el relax en esta urbanización de Altea, en Alicante. Y es que Altea Hills se ha convertido en el destino preferido en España de muchos turistas rusos. Turistas que no escatiman en gastos.

Situada en las estribaciones de la Sierra Bernia, con unas envidiables vistas a la bahía, cuyas aguas se funden con el Mediterráneo infinito, Altea Hill surge como un ridencial de lujo que se autodenomina como “la quintaesencia del lujo racional y la alta calidad urbanística”. Unos 34,43 km² de opulenta urbanización que ha concentrado la atención de las grandes fortunas rusas, incluyendo, según se rumorea, al propio Putin y su familia, aunque no hay constancia ni declaración oficial que lo confirme.

Más allá de la curiosidad que puede despertar acercarse a recorrer las calles que perfilan este ostentoso resort residencial, quien se acerque a la Costa Blanca puede considerar subir hasta Altea Hills para disfrutar de las grandiosas vistas del paisaje, y también para visitar la pequeña joya oculta de su iglesia ortodoxa.

El Templo del Árcangel Miguel es es, de hecho, el primer templo de la Iglesia ortodoxa rusa construido en España y en toda la Península Ibérica, anterior incluso a la mucho más famosa iglesia de La Magdalena de Madrid. Edificado gracias al patrocinio de la familia Botsko de Rostov-on-Don, la primera piedra fue puesta a finales de 2002 por el obispo Storogenko, consagrado finalmente el 11 de noviembre de 2007 por Cirilo de Moscú, el decimosexto patriarca de Moscú.

El edificio, consagrado con advocación a San Miguel Arcángel, se levantó siguiendo el estilo arquitectónico tradicional religioso ruso de los siglos XVII-XVIII, utilizando como material principal la madera, importada, como todos los demás materiales y objetos, desde Rusia. También los trabajadores que se ocuparon de su construcción fueron profesionales rusos. Aunque más modesta, el diseño general sigue el modelo de la iglesia también de madera de Shelohovskaya (Arkhangelo) en la región de Arkhángelsk.

El templo es pequeño pero muy bonito tanto por dentro como por fuera, situado además en un espacio con forma de plaza ajardinada muy agradable para descansar. Con forma de cruz griega, la iglesia tiene cinco pequeñas cúpulas y un llamativo campanario central octogonal.

Se puede acceder al interior todos los días respetando los horarios de culto, previo pago de una entrada de 3 euros. Sorprende la riqueza de su decoración con el fastuoso uso del dorado y las imágenes de iconografía religiosa que cubren la cúpula y el iconostasio con un gran colorido.

Imágenes | San Miguel Arcángel - Diego Delso

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una advertencia oficial tras detectar la presencia no indicada de avellanas y almendras en un lote de clavo molido comercializado en diferentes regiones del país. 

El aviso, publicado el 23 de diciembre de 2025, está especialmente dirigido a las personas alérgicas a estos frutos secos, ya que el consumo del producto podría provocar reacciones adversas de distinta gravedad en quienes presenten sensibilidad.

Los datos del producto implicado son:

• Nombre del producto: clavo molido
• Marcas comerciales:  MANJARES y JORGE
• Aspecto del producto: envase de cristal
• Número de lote: 23053J
• Fecha de caducidad: 02/2026
• Peso de unidad: 37 g
• Temperatura: ambiente

El alimento afectado se comercializa en envases de cristal de 37 gramos y se encuentra bajo dos marcas en el mercado de la empresa alicantina La Barraca: Manjares y Jorge. Lo que ha motivado la alerta es que el etiquetado de este clavo molido no advierte en ningún momento sobre la presencia de almendras ni de avellanas, lo que representa un riesgo para los consumidores con alergias alimentarias. El lote afectado corresponde al número 23053J y su fecha de caducidad está fijada para febrero de 2026.

Esta alerta ha sido registrada con la referencia ES2025/744 y fue inicialmente notificada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana, quienes activaron el protocolo a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, más conocido como SCIRI. La coordinación entre comunidades autónomas y organismos estatales ha permitido iniciar el proceso de retirada y control del producto.

En cuanto a su distribución, se ha confirmado que el lote ha llegado a establecimientos de al menos cuatro comunidades: Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Sin embargo, no se descarta que unidades del producto hayan sido redistribuidas hacia otras zonas del país, por lo que el alcance real aún podría ser mayor.

Desde AESAN se recomienda de forma clara y contundente que aquellas personas con alergia a avellanas o almendras no consuman este producto en ningún caso. Incluso si ya se ha utilizado parte del contenido del bote, lo adecuado es dejar de emplearlo de inmediato. 

La presencia no declarada de alérgenos supone un riesgo que puede ir desde molestias digestivas hasta reacciones alérgicas graves, incluyendo casos de anafilaxia. Por ello, la advertencia se considera de especial urgencia.

Para el resto de la población, es decir, quienes no presentan alergias a estos frutos secos, se indica que el consumo del producto no representa un peligro significativo. 

Imágenes | Imagen de KamranAydinov en Freepik

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Cada año, entre finales de junio y principios de julio, las calles de Jijona se impregnan de un olor a almendra tostada y miel que no desaparece hasta que llega el invierno. En esta pequeña ciudad del interior de Alicante, la actividad durante los meses de producción del turrón es frenética. Veinticuatro empresas jijonencas de diverso tamaño concentran más del 70% de la producción mundial del producto estrella de las navidades.

La elaboración de turrón está estrechamente ligada al paisaje de valles y montañas donde se ubica Jijona. Los dos ingredientes básicos de este dulce –la almendra y la miel- están unidos por un ciclo natural. Las abejas son el agente polinizador de los almendros que se cultivan en esta zona. Por tanto, la productividad de estos árboles depende de ellas. A su vez, para la elaboración del turrón se utilizan las mieles claras que fabrican las abejas con el néctar de flores y plantas aromáticas autóctonas como el azahar, el romero y el espliego. "No utilizamos la miel de la flor de almendro porque es demasiado amarga", nos aclara Alexis Verdú, director de Calidad del Consejo Regulador de Jijona.

Se cree que el turrón forma parte de la herencia de nuestros antepasados árabes, aunque Verdú añade además otra teoría. Él cree que pudo nacer con el objetivo de confitar la almendra de las cosechas, para protegerla del ataque de larvas e insectos. "De hecho, en un principio el turrón no lo elaboraba ni comercializaba el gremio de reposteros, sino el de los agricultores", apunta.

Lo que sí se sabe con certeza es que, hace unos cinco siglos, en plena Edad Media, ese producto cobró entidad propia y comenzó a llamarse turrón (que viene del latín torrare, que significa tostar). Su fama se propagó primero por la península, como capricho gastronómico de gran predicamento entre reyes y nobles. A partir del siglo XVI, el turrón inició su expansión fuera de España. Se distribuía en barcos, junto al Fondillón de Alicante, por la antigua ruta de las especias.

Un dulce protegido

No es de extrañar que aparecieran competidores por todas partes. Con la industrialización del turrón a partir del siglo XIX, otras regiones de España se sumaron a la fabricación de este producto en sus distintas variedades. Pero es Jijona -o Xixona, en valenciano- el único lugar que puede atribuirse la producción del turrón clásico de Jijona y el de Alicante. Estas dos variedades están amparadas por la Indicación Geográfica Protegida, de modo que cualquier turrón similar, pero elaborado fuera de este término municipal, tiene que denominarse “blando” o “duro”, sin más.

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) garantiza la existencia de unas cantidades mínimas de almendra -entre un 42% y 60% en el caso del de Alicante, y entre un 52% y un 64% en el caso del blando-. Además, para ambos, es obligatorio que al menos el 10% sea miel pura de abeja. Como puede deducirse, la manera más fácil de abaratar costes en el turrón es reducir la proporción de almendra y elevar la de azúcar. Este tipo de información, que tiene que figurar en el envasado, nos puede resultar muy útil cuando vayamos al supermercado y no sepamos qué tipo de turrón elegir.

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Por otro lado, la IGP también supervisa que el proceso de elaboración cumple con las pautas tradicionales traspasadas generación tras generación por los maestros turroneros jijonencos. En esencia, este proceso no ha variado apenas en los cinco siglos de existencia de este producto. Tal y como comprobamos en nuestra visita a distintos obradores de Jijona -incluidos “gigantes” del sector como El Lobo, 1880 y El Artesano-, la principal diferencia radica en la mecanización de las fases de corte, envasado y etiquetado.

Para empezar, debemos aclarar que el turrón de Jijona y el de Alicante tienen exactamente los mismos ingredientes: almendra, miel, azúcar y clara de huevo. Sin embargo, así como el de Jijona necesita aproximadamente una semana para finalizar su elaboración y estar listo para el consumo, el “duro” se completa en un solo día.

Como nota curiosa al margen, fijémonos en que, por lógica, el turrón de yema nació para aprovechar las yemas que sobraban al elaborar el turrón de Jijona y Alicante. Y que el llamado turrón de guirlache, no es otra cosa que el mismo que el duro, pero sin clara de huevo.

Proceso de elaboración

En primer lugar, se tuesta la almendra (muchas fábricas fuera de Jijona trabajan con almendra cruda) con el objetivo de potenciar los sabores y aromas primarios del fruto seco. Se procede a continuación a la cocción de las mieles con azúcar -originalmente solo se endulzaba con miel, porque el azúcar llegó de América más tarde-. Al añadir la clara de huevo, se genera una masa homogénea de color blanco. Cuando el maestro turronero determina que está en su punto óptimo, se mezcla con las almendras tostadas, repeladas y enteras. Este paso se realiza con ayuda de una mezcladora automática que no rompe la almendra. La mezcla resultante se lamina, se le incorporan las obleas y pasa a la cortadora y a la empaquetadora.

La primera parte de la elaboración del turrón de Jijona es exactamente igual que la del de Alicante. Aquí, sin embargo, cogeremos la mezcla blanca de almendra, miel y azúcar y la pasaremos por un molino de piedra hasta obtener una masa cremosa color tostado. El secreto del buen Jijona está en la siguiente etapa: la cocción en los tradicionales boixets, que son una especie de calderos -inventados y patentados en esta ciudad- que acompañan la cocción por vapor con el movimiento continuo de una maza que sube y baja. Todo este proceso se supervisa manualmente, sin tiempos preestablecidos. Dependiendo de las características que tiene cada remesa de almendra y miel, entre otros criterios, el maestro turronero decide cuándo ha llegado la emulsión al punto de cremosidad ideal.

Se añaden entonces trocitos de almendra tostada para otorgar textura granulada al producto. Seguidamente, se extrae manualmente la mezcla, se reparte en moldes y se deja reposar y enfriar durante 24 horas. Por último, ya solo queda cortar en tabletas y empaquetar. Antiguamente, la fase de corte se realizaba con instrumentos de lo más rudimentarios -serruchos, cuchillas, alambres, ¡incluso hemos visto una bayoneta francesa de la Primera Guerra Mundial!-. Obviamente, hoy existen métodos más precisos y rápidos de realizar la misma función sin que por ello se pervierta la esencia de la tradición.

La calidad de la almendra

La gigantesca demanda de turrón que deben atender las fábricas y pequeños obradores de Jijona, sumada a la importante merma que han sufrido los cultivos de almendros debido a la desertización y al estrés hídrico, hacen que sea completamente inviable depender únicamente de la almendra local, que es principalmente de la variedad marcona -de forma redondeada y con sabor de fondo más dulce-. Tampoco sería suficiente con el resto de almendra cultivada en otras regiones españolas de la cuenca mediterránea. Entre el 35 y el 40% de la que se utiliza para elaborar el turrón de Jijona procede de otros lugares, sobre todo de California, el principal productor mundial de este apreciado fruto seco.

Esto, en realidad, tiene una ventaja añadida. Dado que la producción del turrón debe empezar en verano para poder atender todos los pedidos, y teniendo en cuenta que la época de recolección de la almendra en España llega en septiembre. ¿Cómo consiguen la materia prima para arrancar la producción hasta que llega la almendra autóctona? Pues de otros países donde la recolección se adelanta un mes y medio aproximadamente.

Aplicaciones gastronómicas

Desde hace unos años, Jijona trabaja para posicionar el turrón en la gastronomía contemporánea. No como postre ni como producto estacional, sino como un excelente recurso para platos de todo tipo. Con este objetivo se creó la ruta Tapeando con turrón por Jijona, en la que se invita a los restaurantes y bares del municipio a presentar nuevas creaciones culinarias que integren este producto.

En nuestro viaje a Jijona tuvimos la oportunidad de probar varias combinaciones interesantes, y no solo con turrón blando de almendra. En el restaurante y cervecería Vicmo disfrutamos de un sorprendente revuelto de esclatasangs (robellones) del terreno con turrón de yema al natural. Muy buen maridaje de sabores y texturas. También fue un acierto el pintxo de ternera madurada (40 días) con crema de Xixona (un formato untable de turrón de almendra tostada, que resulta muy interesante para la cocina). En L’entrepà, un peculiar restaurante de la ciudad, probamos también un guiso riquísimo de carrillada de cerdo con salsa de turrón y puré de patata violeta.

La cocinera alicantina Susi Díaz, del restaurante La Finca de Elche (una estrella Michelin y dos Soles Repsol) es también una gran defensora de las posibilidades gastronómicas del turrón. En su repertorio tiene interesantes recetas como el bombón de hígado de pato y turrón de Xixona, con toques de pimienta, sal y polvo de setas. “Hay que cambiar el chip y ver el turrón como un aliado también para los platos salados -explica la chef-. Por ejemplo, combina muy bien con la carne de caza. Con pato o pichón, es caballo ganador”.

Imágenes | Studio Grand Web/IGP Turrón de Jijona

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El chef José Manuel Molina del restaurante La Brasería de Carmen, de Torre de Benagalbón, Málaga, ha ganado la XV edición del Concurso de Cocina Creativa con Granadas de Elche que se ha celebrado esta mañana en el restaurante La Finca de Susi Díaz.

Su plato, denominado “Ganbatte” que es una palabra japonesa que significa crecimiento personal y evolución, ha destacado por la combinación de un escabeche de granada mollar de Elche, un crujiente de granada y remolacha y un helado de queso y licor de cantueso. Gracias a este plato, que según el jurado estaba lleno de matices y sabores, el joven malagueño ha recibido un premio en metálico de 1.500 euros y un cheque para canjear en Tescoma por valor de 300 euros.

La presidenta del jurado, Susi Díaz, ha señalado que el plato ganador “es sencillo, con personalidad y carácter” y ha subrayado “la increíble combinación del queso con la granada y la remolacha. Ha sido un descubrimiento en todos los sentidos”. Además, Susi Díaz ha valorado el gran nivel presentado: “cada vez aprendemos más de los concursantes, cómo trabajan, cómo tratan el producto y descubres auténticos talentos en la cocina”.

El plato ganador era un crujiente de granada y remolacha y un helado de queso y licor de cantueso.

Huesca y Albacete completan el podio

Osvaldo Andree Sejas del restaurante La Era de los Nogales (Sabiñánigo, Huesca) ha logrado la segunda posición con “Rubíes Mollar de Elche sobre vieira y pepino”.

El tercer premio lo ha recibido Antonio José González del restaurante +IDEAS ubicado en Higueruela (Albacete) con “Pato a l’Granada: Alma de Elche’, mientras que la cuarta posición ha sido para Pedro Giménez Jaria del restaurante Finca Mas Solers del Grupo Peralada (Sant Pere de Ribes, Barcelona), con su plato “Todo de la granada mollar y la gamba roja”. 

El jurado compuesto por el maestro pastelero Paco Torreblanca; Kiko Moya, chef del restaurante L’Escaleta (2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol) y la chef ilicitana, Susi Díaz, (1 estrella Michelin y 2 soles Repsol) ha resaltado el nivel de la final y la dificultad que han tenido para decidir al ganador.

Tan solo 18 km separan Alicante de uno de esos singulares pueblos que salpican la comarca de la provincia levantina, pero casi permanece como un municipio secreto que despliega multitud de encantos a quien que lo pisa por primera vez. Agost, situado en esa fértil tierra a medio camino entre la costa y las sierras de interior, es un lugar lleno de historia que atrapa por cómo ha sabido conservar sus tradiciones y por lo bien que trata al visitante.

Los orígenes del pueblo, que hoy roza los cinco mil habitantes, se remontan al Neolítico, y su devenir histórico ha sido bien documentado a través de los numerosos yacimientos arqueológicos que han desvelado un pasado de enorme riqueza gracias a las diferentes culturas que lo han poblado. Destacan sin duda las huellas y obras encontradas de la Edad de Bronce y de los pueblos íberos que precedieron a los romanos, con joyas de nuestro patrimonio arqueológico como las Esfinges de Agost talladas en piedra caliza. Hoy el pueblo mantiene dos réplicas, pero las originales se conservan en el Museo del Louvre y el Museo Arqueológico Nacional.

Pero si algo le distingue es su antigua tradición de la alfarería, un arte que ya se practicaba muchos siglos atrás y que ha sido el gran eje económico del pueblo desde al menos la Edad Moderna, pero sobre todo a partir del siglo XIX. Aunque muchos de los antiguos hornos ya cerraron, siguen hoy funcionando un buen número de estos talleres que continúa manteniendo viva una artesanía que goza de gran renombre por su calidad, tanto en los materiales como en los diseños, siendo muy famosos los botijos que se siguen elaborando en el pueblo.

Agost está orgulloso de su pasado alfarero y de cómo se mantiene viva una tradición que va más allá de la curiosidad folclórica, con talleres de manos maestras que transmiten sus secretos de generación en generación. Además de poder visitarse muchos de ellos, es imprescindible pasar por el Museo de la Alfarería, situado una antigua fábrica de cerámica de principios del siglo XX donde además se realizan numerosas actividades.

Recorrer las calles del propio pueblo es otro placer para el visitante, pues normalmente las casas tradicionales, bien cuidadas, lucen aún más bonitas con multitud de macetas con plantas y flores coloridas que alegran el paseo. Se puede caminar sin rumbo y sin prisa, dejándose llevar por el típico trazado sinuoso y angosto de los pueblos de herencia árabe, o seguir alguno de los recorridos que proponen desde la oficina de turismo. Muy interesante es seguir la ruta alfarera que recorre las fuentes y el llamativo lavadero municipal, con la histórica la Font de l’Abeurador al lado, y cuyo entorno luce hoy decorado con pinturas murales dedicadas a la vida cotidiana de los vecinos realizadas por Enrique Jordá, artista local.

En Agost también merece la pena visitar los distintos edificios religiosos, con la iglesia parroquial de San Pedro con su espectacular capilla de la comunión con monumento principal, sin desmerecer las ermitas que además regalan en algunos casos vistas magníficas del pueblo y del paisaje, como la dedicada al mismo santo apóstol.

Y hablando de paisaje, Agost es un punto de partida perfecto para caminar un poco con algunas de las rutas de senderismo que parten de la localidad, animando al visitante a adentrarse en la comarca de l’Alacantí, con las sierras del Ventós y del Maigmó y la Rambla del Rugló como principales hitos del paisaje, de gran riqueza geológica, incluyendo la Vía Verde del Maigmó que transcurre por un tramo de la antigua línea férrea.

Y sí, también hay una ruta dedicada a los dinosaurios dedicada especialmente a los más pequeños, pero nadie se puede marchar del pueblo sin visitar la espectacular reproducción a escala real de un Lirainosaurus, que además es el punto de inicio de todas las rutas que parten del pueblo.

Imágenes | Turismo de Agost

En DAP | Alicante tiene su propio Caminito del rey, la desconocida ruta de pasarela que desafía al vértigo sobre un desfiladero en la Marina Baja

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El Caminito del rey es por derecho propio la ruta de pasarelas más conocida de España, pero eso también hace que esté masificada y no siempre sea fácil conseguir entrada. Su fama eclipsa un poco a otras rutas de altura que también merecen mucho la pena y son mucho más accesibles, como la que nos aguarda en Relleu, en la provincia de Alicante.

Bautizada por muchos medios precisamente como el caminito del rey alicantino cuando se inauguró hace pocos años, La ruta de la pasarela de la presa de Relleu ofrece un recorrido excepcional por uno de los parajes más desconocidos de este municipio de la comarca de la Marina Baja, un territorio de interior con un paisaje natural que esconde muchos secretos para explorar y descubrir. Entre ellos, el embalse del Relleu, una antigua presa construida originalmente en el siglo XVII.

Hito de la ingeniería en su momento, la presa quedó abandonada hacia mediados del siglo XX, recuperándose en 2022 la zona por el Ayuntamiento para ofrecer un recorrido visitable para el público de todas las edades y poner en valor un paraje de gran belleza paisajística y valor ambiental.

La ruta en realidad ofrece dos recorridos, uno circular de 10 kilómetros y desnivel de 200 m, y otro lineal de 3,6 km con un desnivel de 40 m. Una parte del itinerario transcurre por un antiguo camino de herradura restaurado, el Camí de les Ripalmes o del Fasamais, salpicado de vestigios de la vida del campo como un horno de cal, antiguas balsas de riego, azudes y acequias.

La ruta arranca desde el mismo pueblo de Relleu, con un panel informativo situado junto al edificio del ayuntamiento, y está bien señalizada en todo su recorrido. Para acceder a la parte de la pasarela, la más atractiva de todo el recorrido, hay que adquirir una entrada en la caseta de madera, que funciona como puerta de acceso. Abre de lunes a domingo y la entrada cuesta 3,5 euros, pudiendo reservar con antelación a través de la página web. Allí mismo te proporcionan el casco obligatorio para emprender la visita.

La pasarela de madera está anclada en voladizo sobre la pared del desfiladero que atraviesa el pantano, ofreciendo unas vistas excepcionales del paisaje, llegando a alcanzar una altura de 60 metros en algunos tramos. El recorrido termina en un mirador de suelo de cristal no apto para quien sufra de vértigo, pero que regala una visión excepcional de lo más profundo del cauce del río Amadorio, donde en algunas épocas se practica barranquismo.

En total, las pasarelas ocupan más de 200 metros de recorrido en los que da la sensación de estar volando sobre la garganta del barranco, atravesando la roca y la vegetación natural que acompaña durante todo el recorrido y, si hay suerte, pueden verse aves autóctonas surcar la zona, como el águila perdicera.

Imágenes | Pasarela de Relleu

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