Lejos quedan los tiempos en que en nuestro país se consumía más vino que cerveza. En concreto, fue en 1982 cuando el consumo de cerveza superó por primera vez al de vino. Desde entonces no ha dejado de subir.

Según los últimos datos facilitados por la patronal de la industria, en España cada persona bebe, de media, 58 litros de cerveza al año. Es un dato que incluye, también, a los turistas, que sin duda elevan la media, pero sigue siendo muy elevado. Además, por primera vez en la historia, España se ha convertido en el segundo productor de cerveza de Europa, solo superado por Alemania.

Dado este mercado, no es de extrañar que los grandes fabricantes estén cada vez más preocupados por contentar al público con nuevos productos que aporten variedad a un catálogo que hasta hace muy poco tiempo se limitaba a tres cervezas por marca: la normal, la especial y la sin alcohol, una categoría importantísima en España.

Las grandes cerveceras se han preocupado por rascar talento entre las cerveceras artesanales, de las que han adaptado en formato industrial numerosas recetas. En este terreno se enmarcan la mayor parte de novedades que han presentado este año los grandes grupos cerveceros de escala nacional: Mahou San Miguel, Heineken, Hermanos Rivera (Estrella Galicia) y Grupo Ágora (Ambar y Moritz). El Grupo Damm es la única gran empresa que no ha sacado ninguna nueva cerveza este verano.

Estas son las nuevas cervezas que vas a encontrar en los supermercados y lo que puedes esperar de ellas.

Cruzcampo Tremenda

La Cruzcampo Tremenda es el último gran lanzamiento del Grupo Heineken, que se enmarca, además, en una categoría que apenas tiene recorrido en España: la de las cervezas de baja graduación alcohólica.

Estas cervezas, conocidas también como session o seasonal, se caracterizan por tener una graduación alcohólica reducida, de entre 2 y 4 grados, que se logra de forma distinta a como se fabrican las cervezas sin alcohol. En estas, se retira el alcohol tras la fermentación, mientras que en las cervezas de baja graduación se persigue una fermentación que resulte en una cerveza ligera, que es baja en alcohol de forma natural, por lo que, en general, estamos ante cervezas más suaves, pero que saben a auténtica cerveza.

Hace unos años que, en una vista a la Factoría Cruzcampo, pudimos probar las primeras pruebas de la Cruzcampo Tremenda –entonces se llamaba Mijita–, que nos sorprendieron gratamente.

El resultado final nada tiene que ver con la Cruzcampo normal, que despierta tantas filias y fobias: estamos ante una cerveza aromática, con aromas frutales, y de sabor sorprendentemente intenso teniendo en cuenta que tiene la mitad de graduación que la Cruzcampo normal: solo 2,4%.

Totalmente a favor.

Mahou 5 estrellas sin filtrar

En los últimos años la cervecera madrileña ha apostado enormemente por la innovación, sacando al mercado multitud de versiones de sus productos insignia. Suponemos que la nueva Mahou 5 estrellas sin filtrar responde al éxito del Águila sin filtrar, el rescate de la antigua marca madrileña por parte del Grupo Heineken, pero no podemos más que celebrar su lanzamiento.

La nueva versión de la Mahou 5 estrellas da lo que promete: el sabor de una de las cervezas más queridas del centro peninsular en versión sin filtrar. Y ¿para qué queremos más? Hay que agradecer que las grandes cerveceras se animen sacando al mercado cervezas sin filtrar, más sabrosas y de perfiles aromáticos más intensos.

No vemos pega. Esta cerveza está francamente buena. Solo esperamos que se extienda cuando antes una versión para grifo.

Ambar Morena

Aunque el Grupo Ágora es diminuto en comparación con los grandes conglomerados cerveceros españoles cuenta con dos de las marcas de cerveza más antiguas de España: Moritz y Ambar.

La veterana fábrica zaragozana lanzó en primavera una nueva referencia de su reputada cerveza, la Ambar Morena, una cerveza tostada, 100% malta, que hará las delicias de los más cerveceros.

Se trata este de la novedad más contundente, no tanto en alcohol –5,5%–, pero si en sabor. No es el tipo de cerveza que mejor entra en verano, pero siempre se agradece contar con una alternativa como esta que nos salga de la rutina de la lager. Y para ser una cerveza tostada no es nada pesada. Está rica.

Mahou Rosé

Si la Mahou 5 estrellas sin filtrar está dirigida al público más cervecero, entendemos que la Mahou Rosé busca todo lo contrario: contentar a la gente a la que no le gusta la cerveza.

Estamos en este caso ante una cerveza lager, 100% malta, que se mezcla con un refresco dulce, con sabor a frutos rojos. El resultado es una cerveza que, visualmente, recuerda a un espumoso rosado –de ahí el nombre–, pero cuyo sabor a mi no hace más que recordarme al Tang de fresa.

La Mahou Rosé tendrá su público, el mismo al que le encanta la exitosa ginebra Puerto de Indias. No soy yo.

Estrella Galicia Fresh Summer Ale

El nuevo lanzamiento de Estrella Galicia es el más premium de los analizados. También el más caro: encontramos el tercio o lata en torno a 1 euro, frente a los 80 céntimos (si no menos) que cuestan el resto de referencias.

Hablamos en este caso de una American Pale Ale, suavecita (4,3%) y muy aromática, con toques de frutas tropicales, que bien podría pasar por el lanzamiento de alguna cervecera artesanal. En principio se trata de una “edición limitada”, pero se puede encontrar en cualquier supermercado convencional y se está anunciando a diestro y siniestro.

No me parece una cerveza para salir de tapas, para lo que prefiero cervezas menos lupuladas, pero es ideal para disfrutar de la bebida en sí. Está lograda.

Heineken Silver

Dejamos para el final el único lanzamiento que, en honor a la verdad, no podemos considerar de este año. La Heineken Silver se lanzó al mercado español la pasada primavera, pero la hemos querido incluir en el reportaje porque se está promocionando este verano y, sencillamente, no la habíamos probado antes.

Estamos en esta ocasión en otra categoría de cervezas que en Estados Unidos se venden como cervezas 'light', un apelativo que no permite la Unión Europea al tratarse de bebidas alcohólicas, pero que define bien lo que vamos a encontrar en la Heineken Silver.

Gracias a una fermentación a -1º se obtiene una cerveza muy ligera, de baja graduación alcohólica (4%), un amargor súper reducido y Tiene, además, un carbónico mucho más pronunciado, que recuerda más al propio de un vino espumoso. De nuevo, una cerveza para la gente a la que no le gusta la cerveza, sin mucho sabor y poca sustancia. Si quiero beber menos alcohol prefiero mil veces la Heineken 0,0, que es una de las mejores cervezas sin alcohol del mercado y está bastante más rica.

Antonio Fumanal, químico de profesión, es el maestro cervecero de La Zaragozana, la fábrica en activo más antigua de España, que lleva en funcionamiento desde 1900; y aún recuerda el día que asumió sus riendas, en el año 2000. Se quedó de piedra al ver cómo se seguía elaborando la cerveza Ambar, con maquinaría que no se había cambiado desde los años 30.

Su primera pelea con la gerencia, hace 18 años, surgió al tratar de cambiar las correas de cuero con la que seguían funcionando algunas máquinas de la maltería. “De un día para otro había que poner tensión a las correas”, cuenta Fumanal “Y si se rompía una un día, había que ir al guarnicionero, que tenía 80 años, para que la arreglara. Me costó más de un año convencer a la familia para cambiar las correas y ponerlas de kevlar”.

La anécdota ejemplifica muy bien cuál ha sido la filosofía de la empresa, propiedad de la familia Moritz (dueños también de la cerveza catalana del mismo nombre): mantener todo lo que funcione, mientras no suponga un esfuerzo especial para los operarios ni sea demasiado costoso.

La fábrica, de ladrillo visto, tiene una arquitectura típica de finales del siglo XIX.

Por supuesto, la fábrica ha ido evolucionando en el tiempo, pero resulta sorprendente que, a día de hoy, el 100 % de la producción de La Zaragozana –casi un millón de hectolitros– se siga elaborando en la misma fábrica en la que nació la compañía hace más de un siglo, en mitad de Zaragoza. Será por poco tiempo. La compañía está construyendo una nueva fábrica en las afueras de la ciudad, donde ya se realiza el embotellamiento y la logística y pronto se transferirán las labores de cocción y fermentación. El año que viene debería estará funcionando a pleno rendimiento.

La actual propiedad se mantendrá en activo, no obstante, para fabricar algunos tipos de cerveza, y, claro está, como atractivo turístico: la fábrica es un sorprendente museo vivo, repleto de historia.

Alguna de las máquinas de los años 30, como esta que servía para limpiar el grano, ya han sido sustituidas, pero muchas otras siguen en funcionamiento.

Una fábrica puntera (en los años 30)

La Zaragozana nació en 1900, en un intento de un influyente grupo de empresarios aragoneses –“ahora les llamarían emprendedores en vez de burgueses”, bromea Fumanal– por dar salida a la abundante cebada que se cultivaba en Aragón. Como no tenían ni idea de hacer cerveza (una bebida que todavía nadie consumía en España) contrataron a un maestro cervecero alemán, Charles Schlaffer, que elaboró las primeras bebidas de la compañía.

“Al poco tiempo se les acabaron las ideas y contactaron con la familia Moritz, que en aquellos años eran los líderes del mercado”, explica Fumanal. “Empezaron ofreciendo soporte tecnológico y se acaban haciendo con la compañía”.

Fumanal nos explica el proceso de malteado.

En 1929 los Moritz tienen ya el 100% del accionariado y es cuando deciden hacer su propia maltería, una de las peculiaridades de la fábrica, pues esta parte del proceso de elaboración de la cerveza suele estar externalizado. Hoy en día, la maltería, que se mantiene en pie prácticamente tal cual se construyó en los años 30, es capaz de procesar 6.000 kilos de cebada.

El malteado de la cebada (u otros cereales con los que se elabore) es un proceso indispensable en la elaboración de cerveza que consiste, básicamente, en remojar los granos para ablandar estos y provocar el proceso de germinación, imprescindible para que, al mezclase con agua, se produzca la fermentación. En la maltería, de cinco pisos, se limpia la cebada –algo que a día de hoy realizan ya los agricultores–, se remoja durante una semana y se seca. El grano va cayendo de un proceso a otro por gravedad, una tecnología de lo más avanzada para la época. “Al final tenemos un grano que ya no es duro, es blandito, y tiene almidón y encimas digestivas, explica Fumanal. “Cuando lo volvamos a mezclar con agua controlaremos el proceso digestivo, y podemos extraer del almidón los azúcares”.

La fábrica conserva una pizarra para apuntar las cantidades, aunque son datos que también se meten por ordenador, algo que, aseguran los trabajadores, es parte de la cultura de la empresa, obsesionada por conservar su legado.

La dificultad de hacer siempre la misma cerveza

Tener maltería propia es ideal para controlar mejor el proceso de fabricación de la cerveza, pero en La Zaragozana, como en cualquier otra compañía, lo más difícil a la hora de elaborar la bebida es que esta siga siendo similar de un año para otro.

A diferencia de lo que ocurre con el vino, el consumidor de cerveza no valora que haya diferencias entre la producción de uno u otro año, pero, como ocurre con las uvas, la cebada cambia por temporadas. “Tienes que adaptar el proceso a la cebada de cada año”, explica el maestro cervecero. “Luego cuando vas a cocción podemos jugar con las temperaturas o mezclando tanques. Lo que ha variado en el campo lo podemos corregir en el proceso”. Aún así, asegura, es imposible que no haya variaciones.

Si probáramos hoy una cerveza de hace cuatro años notaríamos que no sabe igual, pero nuestro paladar se adapta poco a poco a los cambios, pues se realizan nuevas tiradas de cerveza todas las semanas. Lo importante es que no haya cambios bruscos, y en esto han ayudado mucho los adelantos tecnológicos.

Las antiguas calderas de 1900 dejaron de utilizarse en en 1987, pero se han restaurado y siguen en perfecto estado de revista.

“Probablemente ahora hagamos la receta ideal que buscaba el cervecero de hace 80 años, que las pasaba moradas para hacerla”, explica Fumanal. “En estos tanques de germinación es importante que la temperatura sea constante. Hace 80 años había un tipo clavando un termómetro cada hora a ver cómo iba, ahora hay un PLC [un “Controlador lógico programable”] que te asegura que no se mueve medio grado”.

El maestro maltero actual, David Barranco, es hijo y nieto de los malteros que han llevado este proceso desde los años 30. “El trabajo ha cambiado muy poco, pero su padre curraba como un animal y tenía que hacer que las cosas ocurrieran, él ahora tiene un ordenador y solo tiene que vigilar que las cosas ocurren como deben ocurrir”, explica Fumanal.

Un ser vivo que hace lo que le viene en gana

Pero, pese a que los adelantos tecnológicos hacen a los cerveceros la vida más fácil, el proceso depende de un ser vivo, que a veces hace lo que le viene en gana. “La cerveza se elabora con un grano que remojas, que germinas, malteas, cueces y fermentas, y hay un proceso bioquímico que depende de unas encimas y una levadura, que mimas, controlas y tratas, pero de vez en cuando se le va la olla”, explica Fumanal.

Como apunta el maestro cervecero, cuando se hace cerveza en pequeñas instalaciones, para tiradas de tipo artesanal, suelen salir siempre bien las primeras tandas, pero lo más difícil es lograr que salga bien la tercera cerveza. “Hacer cerveza es fácil, pero limpiar los recipientes es lo complicado, conseguir que todo esté exactamente igual, que no haya contaminación, requiere mucha atención”, explica. “Hay un montón de analíticas que te dicen cuando las cosas empiezan a ir mal y tienes que hacer intervenciones. Se para, se limpia, y se vuelve a fabricar. Es un trabajo constante. No te puedes dormir porque la has liado”.

La fábrica es como un tunel del tiempo.

Cualquier cambio importante en las materias primas es también un auténtico quebradero para un maestro cervecero. “Para elaborar la Export [una de las cervezas de La Zaragozana] comprábamos a una maltería en Bélgica”, explica Fumanal “No llevaba ni un año, y me dijeron que iban a cerrarla en tres meses. Compre todo lo que pude, pero pasé seis meses por las malterías europeas a ver quién me la hacía, porque nadie le daba ese toque. Al final encontré una que tenía un maltero que tostaba a mano, lo probamos, dio con la chispa y nos la empezó a mandar desde Francia”.

Las fábricas, además, suelen emplear distintos tipos de lúpulo, no solo para jugar con los sabores, sino también por una cuestión de seguridad. “El año pasado en León hubo un drama con el lúpulo, hubo una tormenta a finales de mayo y se fue al garete la mitad de la cosecha”, explica el maestro cervecero. Y algunos fabricantes que dependen enormemente del lúpulo tipo nugget, que es el que se cultiva en España, las están pasando canutas para cambiarlo.

Aunque el maestro cervecero tiene un muestrario de lúpulos, en la actualidad se utiliza siempre prensado en forma de pelet.

El secreto está en el lúpulo

El lúpulo es junto a la cebada (y los otros cereales que acompañan o no a esta, como la sémola de maíz o el arroz), la levadura y, claro está, el agua, el otro elemento clave de la fabricación de cerveza: la planta responsable de darle a la cerveza su sabor característico. Y su uso, explica el maestro, es lo que más ha cambiado en los últimos años.

Cada vez es mayor la variedad de lúpulos disponibles y mayor el interés del consumidor por probar cervezas distintas: un boom que empezó en Estados Unidos, donde las fábricas de cerveza artesana crecieron de forma espectacular, y que poco a poco está llegando al mercado de masas europeo.

Fue en Estados Unidos donde se empezó a practicar el dry hopping, esto es, el añadido del lúpulo en seco tras la fermentación, lo que permite jugar enormemente con los aromas y lograr cervezas mucho más sabrosas. “El amargor se pasa bastante bien mediante calor, con una infusión”, explica Fumanal. “Pero, claro, si pongo el lúpulo muy caliente la parte aromática se pierde. Ahora hay estrategias para mantener el aroma, y hay lúpulos que se añaden en caliente y otros en frío”.

Fumanal en uno de los tanques de fermentación, donde prepara la nueva edición de Ambiciosa, una cerveza que elabora cada año en edición limitada y con carta blanca.

La nueva elaboración de Fumanal, una IPA (Indian Pale Ale) que acaba de estrenarse, va por otros derroteros y, asegura, sigue un proceso único en el mundo. En vez de transmitir el aroma del lúpulo en seco, se elabora una cerveza de una enorme graduación (20º), que exprime al máximo el lúpulo, y luego se rebaja con una Ale normal. “[En las primeras pruebas] usábamos una cantidad de lúpulo enorme, que era caro y poco sostenible, pero subiendo la cantidad de alcohol y aumentado la temperatura podíamos usar menos lúpulos y sacar mayores aromas”, explica Fumanal.

En opinión del maestro cervecero, los nuevos avances en la fabricación de cerveza tendrán que ver con un uso más racional del lúpulo: “Si queremos que en este mundo quepan 12.000 millones de personas tenemos que ser eficientes. A veces la gente cree que los cerveceros nos preocupamos solo por el coste, pero también nos preocupamos por el medioambiente, no podemos tener dos hectáreas de lúpulo para dar placer a una cerveza. Interviene en el proceso solo para dar aroma, no es un alimento”.

Visita a la fábrica de La Zaragozana
¿Dónde? C/Ramón Berenguer IV, Zaragoza.
¿Cuándo? Lunes y martes a las 18:30 h; y, de miércoles a domingo en dos pases: uno a las 11:30 h y otro, a las 18:30 h.
¿Cuánto? 6 € por persona (los menores de 18 acceden gratis y los mayores de 12 años siempre deben estar acompañados de un adulto).
¿Cómo? Reservas de visitas en la página web de Ambar.

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Posiblemente, si a los primeros vikingos bebedores de cerveza y los primeros maestros cerveceros de monasterios y abadías les hubiésemos dicho que algún día se inventaría la cerveza "de jengibre" o de "frutos rojos" les habría dado un siroco.

Pero está pasando. Puede que el natural amargor refrescante que asociamos a la cerveza sea cosa del pasado y la experimentación nos haya llevado a un punto sin retorno. ¿Lo último? Sabor a cereza ácida. Así, sin red. Llega la revolución gourmet de las cervezas de sabores.

Y aquí os desvelamos los secretos de esa revolución, en boca del maestro cervecero de Ambar, Antonio Fumanal, que se está llevando todos los premios con sus creaciones.

La revolución gourmet de la cerveza

La casa Ambar -con una solera que se remonta al año 1900- se ha convertido en símbolo del buen hacer en la cervecería independiente. "No hacen ni la cerveza más barata ni la más vendida" sino la que les gusta hacer, y están orgullosos de ello.

Entre sus galardones más recientes destacan varias medallas en el World Beer Challenge 2017, gracias a tres de sus curiosas variedades: Ambar Export, Ambar Especial y Ambar Centeno.

El equipo del investigador alimentario y maestro cervecero Antonio Fumanal lleva 17 años desarrollando nuevas técnicas de elaboración, experimentando con ingredientes y sabores.

Uno de sus hitos fue la creación de la primera cerveza sin gluten, apta el colectivo celíaco ya en 2008, cuando todavía no había saltado el boom de las intolerancias alimentarias y no estaba de moda comer y beber sin gluten.

Otra de sus grandes apuestas ha sido la colección de cervezas Ambiciosas, que ya es el siguiente paso en la escala evolutiva cervecera.

Primero surgieron los sabores Ambar 10 (aunque parezca increíble, existen mínimo 10 variedades de lúpulo), Ambar Picante, Ambar Centeno... y la más reciente que acaba de ser lanzada: Ambar Roja, con cereza roja ácida. ¿Qué será lo siguiente para este visionario de la transformación del lúpulo? Aquí van algunas pistas sobre su trabajo.

Antonio Fumanal, maestro cervecero de Ambar

¿Qué destacaría de la colección Ambiciosas y a quién se dirige?

Ambiciosas es nuestra creación más libre de cervezas, un trabajo de equipo que nos sirve para aprender y sorprender con cervezas que no existen, y que no dejan indiferente a quien las prueba. No están pensadas para el gran público sino para curiosos de la cerveza que quieren descubrir y aprender con nosotros.

¿Qué caracteriza a cada variedad?

Con Ambar 10 buscábamos “la cerveza perfecta”. El gran reto fue encontrar el equilibrio en una cerveza con 10 grados de alcohol y 10 tipos de lúpulo diferentes, poder compensar esa potencia y cuerpo con un aroma complejo y lleno de matices.

En el caso de Picante partimos de la idea de la cerveza de Jengibre típica en Inglaterra, que es un refresco, y la hicimos cerveza y la sofisticamos utilizando miel, y reforzando la parte cítrica que ya aportaba el jengibre con cardamomo y bergamota.

Con Ambar Centeno trabajamos muchísimo la textura, queríamos transmitir en boca la sedosidad que podía aportar un cereal aparentemente rústico y duro, que si trabajas adecuadamente se puede transformar en terciopelo.

¿Cómo se ha elaborado su última propuesta, Ambar Roja?

Esta variedad surgió la idea de jugar con la fermentación. Es la mezcla de dos cervezas: una de ellas de estilo lámbico y como tan debía llevar fruta. Surgió así una especie de homenaje a estas cervezas belgas, pero muy amable al paladar.

¿Eso no es ir contra el amargor habitual de la cerveza?

Ambar Roja es cereza ácida. Esa es su particularidad: alguien piensa en una cerveza con cereza y espera encontrar algo muy dulzón. En cambio hemos conseguido que sea "cerveza-cerveza". Es una cerveza de edición limitada, la probarás, te encantará o no te gustará nada, y casi nunca repetirás, esa concepción ya la hace especial.

Si quizás no volvemos a repetir, ¿con qué plato maridaría esta y el resto de Ambiciosas?

Todas ellas son cervezas que tienen un perfil gastronómico muy interesante. Centeno está pensada para platos de “toma pan y moja”, Picante marida estupendamente con platos muy frescos como ensaladas, encurtidos, gambas a la plancha… y Ambar Roja resulta sorprendente con quesos, postres lácteos o chocolates.

¿Piensa en el maridaje cuando crea una nueva cerveza, o cree que es una moda pasajera?

El maridaje es un desafío para todos, para quienes las hacemos, para los bares y restaurantes que las sirven y las prescriben y para el que se decide a acompañar una comida con una u otra cerveza.

No creo que sea una moda pasajera, por supuesto hay tendencias, pero poder maridar implica un alto conocimiento sobre cultura cervecera, y los restauradores cada vez se animan más a incorporar opciones en las cartas y a recomendar. Y en comensal cada vez está más interesado y sabe más. No hay vuelta atrás en este sentido.

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Llevaban tiempo en mi nevera un par de botellines de Ambar Export, la mejor cerveza que produce La Zaragozana, y una de las más peculiares y sugerentes dentro del panorama de lagers industriales españolas. No es tanto que sea una lager extra como por ejemplo Estrella Galicia 1906, sino que su complejidad y buqué se aleja es algo que no se suele encontrar entre las cervezas patrias.

Su fabricación comenzó en 1980 con la clara premisa de hacer una cerveza diferente. Para su elaboración se utilizan tres tipos de maltas diferentes, una malta base caramelizada en verde, una segunda malta más tostada y una malta "Schlafter" para terminar. Según reza la etiqueta, la primera aporta matices aromáticos, la segunda su color y cuerpo, y la última su gran firmeza y postgusto. Veamos si es cierto.

Diseño y aspecto

No es la Ambar Export una cerveza con un botellín especialmente bonito, aunque se reconoce enseguida que no estamos ante una cerveza cualquiera. La etiqueta dorada sobre un vidrio marrón oscuro así lo atestigua, afianzado por un león rojo y letras rimbombantes que escriben "Special Red Brew", así como premios que se remontan a principios del siglo 1900, imagino que de la cervecera, no de esta en concreto.

Una vez vertida en el vaso olvidamos la botella y nuestros ojos se quedan prendidos de su color cobre intenso, con reflejos rojidos y anaranjados, debidos probablemente a esa malta tostada. La espuma, de color crema, no es excesivamente abundante ni persistente, aunque sí densa. Tampoco se percibe demasiado carbónico.

Cata de cerveza Ambar Export

A pesar de que estoy un poco resfriado, en nariz se percibe el aroma dulce del cereal, así como notas herbáceas ¿será de la malta caramelizada en verde? Este dulzor es el que predomina en la entrada en boca, aunque lleno de matices en los que encontramos notas de verde y de tostados también, no sabría decir muy bien, incluso me viene a la mente chocolate.

Tras esta avalancha de sabores, aparece el amargor, prolongado y muy equilibrado, que se torna en dulce hacia el final. No es una de esas cervezas que inviten a dar otro trago inmediatamente, sino a disfrutar el que se ha tomado hasta que todos los sabores y aromas desaparecen.

Es una cerveza con cuerpo y buena graduación, 7% Vol., aunque ésta no se nota excesivamente al tomarla. Su complejo sabor hace que se pueda maridar con carnes y otras viandas, como si se tratara de un vino, aunque también es buena opción degustarla sola, para poder apreciar todo su esplendor.

Cerveza Ambar Export

Lager extra 7% Vol. Puntuación: 8.5

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La Zaragozana sigue el verano con lanzamientos de nuevos productos. Ahora es el turno de Ámbar Caesaraugusta: cerveza elaborada con trigo, que la compañía ha lanzado en homenaje a la capital aragonesa fundada por los romanos hace 2000 años.

La bebida, que se presenta en una botella de 33 cl. y se comercializará a partir de septiembre en las principales cadenas de alimentación y establecimientos de hostelería, tiene 5,2% de alcohol y un aroma y un sabor que recuerdan a las especias.

En su receta se han incluido dos fermentaciones a alta temperatura y una tercera refermentación en botella. Hay que reseñar que la apariencia visual es blanquecina y tiene un turbio natural. Respecto a su sabor, los responsables de La Zaragozana comentan que esta cerveza se parece a las tradicionales belgas, concretamente a las blancas.

La botella, diseñada por Versus, recuerda a las ánforas y está decorada en oro serigrafiado con la imagen de una antigua moneda romana. La ilustración representa el rito etrusco utilizado en la fundación de la Colonia Caesar Augusta, como lo cuenta en la contraetiqueta: “un sacerdote togado guía un arado de reja de bronce tirado por una yunta compuesta por un buey y una novilla, trazando el perímetro de la ciudad”.

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La Zaragozana acaba de lanzar al mercado una nueva cerveza, Ambar Mansana. La nueva apuesta de la compañía se caracteriza porque contiene un 40% de zumo de manzana y 7,5 gramos de fibra, y sin alcohol.

Esta compañía lanzó en 1976 la primera cerveza sin de España; ahora, y ahora incorpora por primera vez fibra en la cerveza como complemento adicional dirigido a las dietas donde la presencia de ella es escasa. El resultado es una bebida refrescante y saludable con base cerveza, 0,0 de alcohol y sabor manzana.

La apariencia visual de Ambar Mansana es como la cerveza tradicional aunque con un ligero turbio natural, su sabor y aroma recuerdan a la manzana fresca. Con ella, Ambar complementa su gama de productos sin alcohol constituida actualmente por Ambar Lemon y Ambar Green.

La nueva cerveza se presenta al mercado en una botella de 25 cl. y en paquetes de 4 unidades. Estará disponible tanto en tiendas y supermercados como en restaurantes y bares.

Vía | Marketing News En Directo al Paladar | Ámbar lanza una cerveza sin gluten