Apenas está esbozada, o más bien solo iniciada, la batalla de ganaderos y agricultores españoles con las autoridades europeas a cuenta del controvertido acuerdo con Mercosur, cuando se abre ahora otro frente, también a miles de kilómetros de nuestras fronteras, pero que el campo considera igual o incluso más peligroso.

En este caso no median vínculos culturales, sino intereses económicos y estratégicos. La Unión Europea y Australia cerraron este martes 24 de marzo de 2026 en Canberra un acuerdo comercial rubricado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y por el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Entre sus puntos más sensibles figura la apertura del mercado comunitario a nuevas cuotas de carne australiana, tanto de vacuno como de ovino, algo que organizaciones agrarias como COAG contemplan con enorme recelo.

Las críticas de las organizaciones del campo llegan, además, en un momento especialmente delicado para el sector primario europeo, todavía muy presionado por el aumento de costes de producción, entre ellos los energéticos y los ligados al transporte. 

Puertas abiertas para corderos y ternera

El malestar se agrava porque muchos productores interpretan que Bruselas vuelve a exigir altos estándares ambientales, de bienestar animal y de trazabilidad dentro de la UE mientras facilita la entrada de productos de terceros países sometidos, a su juicio, a reglas menos estrictas.

Desde COAG, Miguel Padilla ha denunciado que a las mesas europeas podría llegar procedente de Australia tras recorrer unos 17.000 kilómetros en contenedor frigorífico. La organización teme, además, que el consumidor no disponga de información suficientemente clara para distinguir el origen del producto ni las condiciones en las que se ha criado. 

También cuestiona que Australia siga permitiendo prácticas, como el uso de hormonas de crecimiento, prohibidas en la Unión Europea desde hace décadas, lo que a su entender genera una competencia desleal.

En el caso del vacuno, el acuerdo contempla una cuota de 30.600 toneladas mediante contingentes arancelarios, una cifra que vuelve a poner en pie de guerra a los productores europeos.

“El cordero que llegará congelado desde Australia esta Semana Santa habrá recorrido 17.000 kilómetros en un contenedor frigorífico, no sabremos con total seguridad si ha sido engordado con hormonas de crecimiento prohibidas en Europa desde hace 35 años y habrá generado seis veces más emisiones de transporte que un lechal español”, concluye Padilla. “Y sin embargo, gracias al acuerdo firmado hoy en Canberra, competirá en el mismo lineal, sin que el consumidor pueda distinguirlo claramente”.

Lácteos, azúcar y arroz, también en el candelero

Las quejas no se limitan al vacuno. El ovino también preocupa especialmente al sector español, ya que el pacto incluye nuevas cuotas para carne de cordero y ovino australiano, que pasará a competir en el mercado comunitario en fechas de alta demanda, como la Semana Santa o el final del Ramadán. A ello se suma la entrada de otros productos sensibles, como azúcar y arroz, que los agricultores ven como una presión añadida sobre unos precios que ya atraviesan una etapa muy frágil.

En resumen, el campo español teme que la UE vuelva a sacrificar a parte de su sector primario en nombre de una estrategia comercial y geopolítica más amplia. 

Bruselas defiende que el acuerdo con Australia servirá para reforzar la relación con un socio fiable, asegurar materias primas críticas y aumentar las exportaciones europeas, pero sobre el terreno ganaderos y agricultores lo leen de otra manera: más competencia exterior, más presión sobre los precios y más sensación de agravio regulatorio.

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Siempre que se habla de picaresca, tanto la del hostelero como la del cliente, acabamos pensando que los españoles vamos a la cabeza del mundo a la hora de echarle morro a situaciones con las que evitar pagar de más o, directamente, evitar pasar por caja. 

Sin embargo, parece que también hay alumnos aventajados en las antípodas, concretamente en Australia, donde un cliente tuvo una idea tan “genial” como asquerosa para intentar no pagar la cuenta en un restaurante. Quiso comer por la gorra, pero el plan le salió bastante regular.

Su intención, una vez con el plato principal en la mesa, era recurrir a artimañas clásicas: echar mano a la axila y sacar de allí unos cuantos pelos, víctimas ideales para acabar “sazonando” el filete y, con la excusa de la contaminación, culpar a los camareros y librarse de pagar. 

Lo que nuestro infeliz amigo —además de cerdo, bastante despreciable— no sabía es que el restaurante contaba con un circuito cerrado de cámaras de seguridad que captó en todo momento sus prospecciones foliculares en las axilas, eligiendo con mimo, casi como quien selecciona ingredientes para una receta, los pelos con los que pretendía montar el numerito en el local, como explica el periódico Metro.

Todo sucedió en el restaurante Pony Dining The Rocks, situado cerca de Sydney Harbour, una de las zonas más turísticas de la ciudad australiana. Allí acudió el protagonista junto a su familia: en total, seis personas que se dieron un buen atracón en el que no faltaron carnes de bastante prestancia, esas que el paisano pretendía que le salieran gratis. Cuando terminaron de comer, llegó la estrategia: quejarse de que la comida estaba “contaminada” y negarse a pagar.

Por desgracia para el restaurante, tras comprobar que todo estaba, en apariencia, en orden, no pudieron acreditar la situación en ese momento. Cuando llegó la policía, el circuito de cámaras no estaba listo para aportar las imágenes, así que los clientes se marcharon sin pagar la cuenta completa, abonando únicamente las bebidas.

Sin embargo, al revisar después lo que había grabado el sistema de videovigilancia, el restaurante decidió tomarse la justicia por su cuenta y publicó en sus redes sociales lo que el asqueroso comensal hizo durante su estancia: arrancarse pelos de los sobacos para, después, echarle la culpa al establecimiento, como explican desde NDTV.

Todo, evidentemente, a posteriori. En las imágenes del vídeo se aprecia cómo la familia ya había dado rienda suelta a sus ansias culinarias, dejando casi limpio el hueso del tomahawk que se les había servido y donde una de las menores se esmeraba en lamer hasta el plato. 

Lo peor de toda la historia, aparte de que gentuza hay en todas partes, es que suele retroalimentarse. Tras difundirse el vídeo, un compañero de profesión que trabaja en un local cercano denunció que la misma familia había comido en su restaurante y había hecho lo mismo: irse sin pagar, alegando, en esa ocasión, que habían encontrado una piedra en la comida.

Imágenes y vídeo | Pony Dining The Rocks

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A veces, los derechos de marcas y patentes pueden jugar malas pasadas. Al punto de que uno puede viajar al otro lado del mundo y toparse con una versión distorsionada —pero perfectamente legal— de algo tan reconocible como una cadena de hamburgueserías. 

Este fenómeno, que parece sacado de una película de realidades alternativas, puede desconcertar a cualquiera. Si alguna vez vas a Australia y te fijas que no hay ni rastro de Burger King, pero encuentras un local llamado Hungry Jack’s donde sirven un Whopper idéntico al de cualquier otro país, no estás soñando. Estás presenciando un caso singular de cómo el mundo de las marcas funciona de manera impredecible.

Todo comenzó cuando Burger King intentó expandirse a Australia en los años 70. Lo que no anticiparon fue que el nombre "Burger King" ya estaba registrado por un pequeño negocio local en Adelaida desde 1962. Este local, fundado por Don Dervan, se adelantó legalmente y se quedó con los derechos del nombre en el país. 

El nacimiento de Hungry Jack's

Como no podían operar bajo su marca habitual, los directivos de la empresa —en aquel momento bajo el paraguas de Pillsbury— ofrecieron a su nuevo franquiciado en Australia, Jack Cowin, una lista de nombres alternativos ya registrados por la empresa en otros productos.

Prácticamente nada cambia respeto a los productos de Burger King en Australia: apenas el logo. ©Hungry Jack's.

Cowin eligió Hungry Jack, que originalmente era una mezcla para pancakes en Estados Unidos, donde se añadió un pequeño ajuste para convertir la marca con la que aterrizar en el mercado australiano: Hungry Jack's. 

El primer restaurante abrió en Perth en 1971 y, en la década siguiente, la marca comenzó su expansión por el país, adquiriendo incluso algunos locales de la cadena Wendy’s que pasaba por una crisis.

En 1991, Hungry Jack’s renovó su acuerdo de franquicia con Burger King Corporation. El nuevo contrato permitía franquiciar a terceros, pero incluía también una cláusula exigente: Cowin debía abrir un número determinado de nuevos locales cada año. 

El pleito doméstico

Años más tarde, en 1996, cuando la marca Burger King quedó disponible en Australia tras expirar el registro anterior, la empresa estadounidense vio una oportunidad. Acusó a Cowin de no cumplir con el ritmo de aperturas estipulado en el contrato y buscó cancelar el acuerdo.

La intención de Burger King, según demostraría después un tribunal, era tomar control directo del mercado australiano. Con apoyo de Shell Australia, abrieron sus propios locales bajo el nombre original en varias regiones, intentando desplazar a Hungry Jack’s. Al mismo tiempo, pusieron trabas a la expansión de Cowin, bloqueando incluso nuevas aperturas, tanto propias como de sus franquiciados.

Un jugador de los West Coast Eagles, equipo de fútbol australiano patrocinado por Hungry Jack's. ©Hungry Jack's.

Jack Cowin no se quedó de brazos cruzados. En 2001, inició acciones legales contra Burger King Corporation. Su argumento era claro: la empresa había actuado de mala fe al buscar la ruptura del contrato para apropiarse del negocio en Australia. 

La batalla legal fue intensa, pero finalmente el Supremo Tribunal de Nueva Gales del Sur dio la razón a Cowin. El veredicto, además de otorgarle una compensación millonaria, introdujo en la legislación australiana el concepto estadounidense de la "buena fe" en los contratos comerciales.

Los hechos postjudiciales

Tras la derrota judicial, Burger King optó por retirarse del país. En 2002, transfirió sus operaciones en Australia a un franquiciado de Nueva Zelanda, que mantuvo el control temporalmente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Cowin retomara el control total. 

A nivel de imagen de marca, los colores corporativos y tipografías son iguales en ambas compañías. ©Hungry Jack's.

En 2003, todos los locales que operaban bajo la marca Burger King fueron renombrados como Hungry Jack's, unificando así la presencia de la cadena en el país bajo un solo nombre.

Hoy en día, Hungry Jack’s es una marca completamente establecida en Australia, franquiciada por Burger King Corporation, pero que opera bajo la marca Competitive Foods Australia (propiedad de Jack Cowin, que a sus más de ochenta años sigue siendo el propietario de la marca), siendo esta firma la única que tiene derechos de abrir y franquiciar nuevos Hungry Jack's en el país.

Imágenes | Hungry Jack's / Hungry Jack's Community

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Cuando decimos que la realidad siempre supera a la ficción nos tenemos que rendir a la evidencia que, en este caso, nos llega desde Australia. Lo que a priori iba a ser una tranquila velada de una mujer de 50 años, que obsequiaba a sus suegros y a su exmarido con una tranquila cena, ha acabado convirtiéndose en uno de los casos de asesinato más mediáticos del país y el culpable es, ni más ni menos, que un solomillo Wellington.

Esta receta, todo un icono de la cocina británica, es un clásico donde se enrolla una jugosa pieza de carne alrededor de un hojaldre, añadiendo también foie gras y una duxelle de setas y cebollas, convirtiéndose en un plato festivo donde los haya.

Pero la fiesta acabó en tragedia cuando Erin Patterson envenenó a sus antiguos suegros y a los tíos de su exmarido a través de su solomillo. Todo sucedió en julio de 2023 cuando Patterson, ya separada de Simon, su exesposo, decidió invitarlo a comer, quizás para olvidar viejas rencillas, haciendo partícipes también de la invitación en su casa de Melbourne a varios miembros de la familia de Simon como sus padres (Don y Gail Patterson, ambos de 70 años) y su tía Heather, acompañada de Ian Wilkinson, su marido.

Sin embargo, Simon no acabó acudiendo a la cena. Algo que sí hicieron sus padres y sus tíos, tres de los cuales morirían tras la cena. Simon en este caso se libró por una indisposición previa, que le impidió asistir al festín de solomillo Wellington que había preparado su exesposa, como explica la cadena estadounidense ABC News.

Sn embargo, el festín acabó en tragedia. Tras la cena, los invitados se sintieron mal y tras varios días hospitalizados, tres de los asistentes acabaron muriendo por varios fallos multiorgánicos, días después de la reunión. Solo uno, Ian Wilkinson, tío de Simon Patterson, se salvaría, aunque pasó varias semanas ingresado en el hospital.

Ahora, Erin Patterson se enfrenta en un juicio en el que se la acusa de tres cargos de homicidio y otro de intento de homicidio por matar a la familia de su exmarido y el culpable es, ni más ni menos, que el solomillo Wellington porque Erin Patterson decidió incluir setas tóxicas en la duxelle, que serían las que acabarían con el fatal desenlace aunque su defensa explica que "todo es parte de un trágico y terrible accidente", insistiendo en la inocencia de su clienta.

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Lo cierto es que, según la investigación, Erin Patterson se mostró sorprendida al enterarse de que sus invitados habían muerto. No obstante, el historial de búsqueda de su navegador le jugó una mala pasada: había estado buscando setas venenosas en Internet. Además, los restos que encontró el equipo forense acabarían atestiguando que aquellas setas eran tóxicas, utilizando un tipo de amanita que provocó la necrosis total de los hígados de sus víctimas.

El juicio está previsto que quede visto para sentencia para el próximo mes de junio, así que no será de extrañar que en los próximos meses veamos pódcasts y documentales sobre 'la asesina del solomillo Wellington'.

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Aunque Escocia es el lugar que vio nacer el estilo de whisky hegemónico del mundo –el scotch whisky–, hace décadas que otros enclaves costeros están haciendo destilados iguales o mejores que los que salen del norte de las Islas Británicas.

En 2018 fue noticia que un whisky, de la todopoderosa destilería Suntory, logró el premio al mejor whisky del mundo en los World Whiskies Award (WWA), por encima de las variedades británicas.

Solo un año después, otra isla oriental se hizo con el preciado premio al mejor whisky de pura malta y barril único (single cask, single malt), un premio que recayó en la joven destilería Sullivans Cove, ubicada en la isla australiana de Tasmania, que llevaba recogiendo premios similares dese 2014.

La isla, situado en el extremo meridional de Australia, fue durante siglos una colonia penal del Imperio Británico, antes de integrase en el nuevo estado de Australia, a partir de 1901.

Una de las leyes secas más longevas del mundo

Ya a principios del siglo XIX, cuando aún Tasmania era una enorme cárcel, se habían construido diversas destilerías, pero en 1838 el gobernador de la isla, Jonh Franklin, dictaminó una particular ley seca, que ilegalizó el alcohol.

Es sorprendente que Tasmania haya logrado tener algunos de los mejores whiskies del mundo teniendo en cuenta que la prohibición de fabricar alcohol –no la de consumirlo– duró, de facto, más de siglo y medio.

Aunque la prohibición original se modificó en 1901, cuando Tasmania se integró en el estado de Australia, las normas para fabricar alcohol seguían exigiendo a las destilerías tener un alambique de un tamaño mínimo de 2.700 litros y la provisión de alojamiento y comida para un “oficial supervisor” a tiempo completo: unos requisitos que hacían muy complicado producir destilados.

No fue hasta 1992 cuando Bill Lark, considerado el padre del whisky australiano, logró revertir la ley y que le aprobaran la primera licencia para destilar que se expedía en Tasmania en 154 años.

Desde entonces han abierto en Tasmania decenas de destilerías que, en 30 años han convertido a la isla en una de las grandes potencias mundiales del destilado de whisky. Y es que, a falta de destilerías, lo tenía todo para triunfar.

Las destilerías usan maltas de cebada de fábricas de cerveza local, como Cascade Brewery.

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Algunas de las destilerías más famosas de Tasmania, como Sullivans Cove, tienen listas de espera de años para hacerse con alguno de sus preciados whiskies, cuyas variedades envejecidas no bajan de los 400 dólares australianos (unos 250 euros).

Sullivans Cove solo fabrica whiskies single cask, los más apreciados: aquellos que proceden de un solo barril, sin mezclas (los famosos blend).

“En promedio, se necesitan 12 años para fabricar una botella, pero no producimos siguiendo un calendario”, explicaba en el South China Morning Post (SCMP) el director de marketing de la destilería, Jerome Lebel-Jones. “Hay un equipo de seis o siete personas que se reúnen en una sala y prueban muestras de whisky de los barriles que creemos que pueden estar listos. Tiene que haber una puntuación unánime de excelente antes de que determinemos que está listo para ser embotellado”.

Tasmania está prácticamente en las antípodas de Escocia, lo que hace que su clima sea similar al que encontramos en las Islas Británicas: el ideal para hacer scoth whisky. Pero, además, la isla cuenta con una excelente materia prima.

Uno de los secretos mejor guardados de los whiskies locales –algo que apenas se hace en Escocia– es la utilización de malta de cebada local, que normalmente se utiliza para la cerveza, en lugar de cebada de destilería importada (la mezcla de grano, agua y levadura fermentada que utilizan ya procesada la mayoría de destilerías para producir alcohol).

“En esta hermosa isla tenemos todos los elementos necesarios para elaborar un whisky de primera clase: agua limpia y pura, cebada, turba de las tierras altas y el clima adecuado”, concluye en SCMP Nitesh Chalise, encargada del bar de The Tasman Hotel, en Hobart, la capital de la isla.

Imágenes | Sullivans Cove

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Más de 24 años ha tardado una tableta de chocolate en salir de las estanterías en las que en su momento fue dispuesta para que alguien se la llevara a su casa. Caducadísima, quizás con el récord Guiness de la caducidad de sus espaldas (con permiso de quien votó tres veces en unas elecciones generales con el DNI caducado), esta tableta por fin ha salido a la luz.

Ha sido en un supermercado en Australia, donde una trabajadora ha encontrado este ejemplar de chocolate, de la marca Cadbury, y enseguida se ha dado cuenta de que se trataba de un producto de otra época, sobre todo porque su packaging era también especial.

El envoltorio de este chocolate era una edición conmemorativa de los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000, donde la compra de cada artículo con este diseño estaba orientada a prestar apoyo financiero a los equipos australianos.

Según informa el informa el Daily Mail, aparte de la inscripción olímpica, en la etiqueta se podían ver a las mascotas del evento deportivo: Syd el Ornitorrinco, Millie el Equidna y Olly el Kookaburra, todos ellos animales icónicos del país pacífico.

En su interior, el chocolate permanecía intacto pese a las más de dos décadas que ha pasado en el interior del envoltorio sujeto, presumiblemente, a temperaturas muy variables durante estos años.

El hallazgo se ha producido en el marco de una remodelación del establecimiento en el que ha aparecido, en las que los trabajadores han movido y reorganizado las estanterías y los productos expuestos en estas. Concretamente, la tableta estaba atrapada entre dos pesadas estanterías.

Al salir a la luz, la pareja de la trabajadora ha compartido la fotografía en el grupo de antigüedades y reliquias Facebook Old Shops Australia, donde consiguió captar la atención de la mayoría y hacerse viral enseguida.

“Mi esposa trabaja en un supermercado y estaban moviendo las estanterías y ésta quedó atrapada entre dos estantes. Todavía envuelto con chocolate adentro", ha publicado Steve, el marido.

Con casi mil comentarios y unos 10.000 likes, los nostálgicos han recordado aquella cita deportiva, pero también han vivio con nostalgia el formato del paquete de chocolate, de 250 gramos: “Era una medida buena”, recuerdan frente a los aumentos de precio y reducciones de tamaño actuales de estas tabletas.

Foto | Old Shops Australia/Facebook

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AC/DC, The Birthday Party, The Go-Betweens, The Hard-Ons…. Australia ha sido, y es, una inagotable fábrica de grandes grupos de rock. Pero, aunque no sean tan conocidos como otros compatriotas, Radio Birdman es la banda de culto esencial que abrió el camino a todas las demás.

Formada en Sidney en 1974, el grupo nunca salió del circuito underground, pero atraída por el sonido de bandas como The Stooges y MC5 grabó uno de los discos pioneros del punk-rock de Australia –Radios Appear (1977)–, antes de disolverse prematuramente y convertirse en leyenda.

Y ¿por qué estamos hablando de todo esto en una página de gastronomía? Deniz Tek, guitarrista de la banda, y su principal compositor y letrista, se dedica desde hace años al negocio del café. Y no cultiva un café cualquiera: tuesta uno de los granos más apreciados del mundo, el café Kona.

Rockero, médico y caficultor

La vida de Tek es de esas que merecería contarse en un libro. Natural de Ann Arbor (Michigan), viajó con su familia de vacaciones a Australia en 1967 y se quedó prendado de los paisajes oceánicos.

En 1972 se mudó a Sidney, para estudiar medicina. Fue allí donde conoció al vocalista Rob Younger y el resto de secuaces de Radio Birdman. La banda estuvo activa solo cuatro años –no volvió a refundarse hasta 1996–. Tras su disolución, Tek intentó montar alguna otra banda, pero viendo que la cosa no tiraba volvió a Estados Unidos donde empezó a ejercer como médico.

Su hermano era piloto de las Fuerzas Armadas y, siguiendo su estela, se enroló en los Marines como cirujano de vuelo. Mientras ejercía como médico en el Ejército y, después, en hospitales, siguió sacando discos en solitario.

Fue hace aproximadamente una década cuando su madre, antes de su muerte, le pidió que se hiciera cargo de su granja de café en Hawái, Tekona Coffee: “Me encanta el buen café y le tomé la palabra. Descubrí que era algo interesante de hacer”.

Un café volcánico

Como nos explica vía email el propio Tek, el café Kona es, en puridad, una subvariante de la especie Arábica llamada Kona Typica. Pero lo realmente especial es el lugar en el que se cultiva, una zona específica del distrito Kona, de la isla grande de Hawái.

“Sólo se puede cultivar en un área muy pequeña, alrededor 250 km2”, apunta el guitarrista. “En nuestro cinturón cafetalero de Kona, el microclima y el suelo volcánico es lo que hace que el café sea especial. Tiene un sabor único que muchas personas aprecian”.

Podríamos pensar que Tek se limita a dirigir la granja. Pero nada de eso. “Lo hago todo, con algo de ayuda, por supuesto”, explica el guitarrista. “Planté los árboles, los mantengo, lucho contra las plagas, recojo las cerezas del café a mano, las proceso, las clasifico y seco los granos al sol. Trato de inspeccionar cada grano y desecho los que están dañados o no han madurado lo suficiente. Cuando recibimos pedidos, tostamos y envasamos el café y se lo enviamos al cliente. Por cada 100 kg de cerezas de café que cosechamos, terminamos con solo unos 15 kg de café tostado. Mi esposa Anne administra el sitio web y se encarga de la parte comercial, pero cuando es necesario, ella también está recogiendo café”.

El café de los Tek no es barato. El auténtico café Kona es, con permiso del Jamaica Blue Mountain y alguna otra variedad muy específica, uno de los más caros del mundo. El guitarrista lo vende por 95 euros el kilo, más gastos de envío. En España, donde se encuentra el de otras granjas, no baja de los 200 el kilo.

En Hawái se fabrica también un café con la etiqueta Kona Blend, pero Tek insiste en que no es lo mismo: “Las grandes corporaciones compran pequeñas cantidades de auténtico café Kona y lo mezclan con café barato de baja calidad, café de otras regiones. Por ley, pueden etiquetar y vender el café como “Kona Blend” incluso aunque puede tener tan solo un 10% de café Kona. La mayoría de los caficultores de Kona ven esto como un fraude, porque el café es inferior y daña el nombre y reputación del café Kona real”.

Podríamos pensar que con estos precios Tek está montado en el dólar, pero asegura que tampoco es la cosa más rentable del mundo: “El trabajo del café es mucho más duro [que la música] y, si puedes creerlo, se gana aún menos. La música es mucho más divertida, pero no puede haber música sin café, ¡y alguien tiene que cultivarlo!”

Del Jack Daniels al café

Tek es hoy un apasionado del café, pero en sus tiempos con Radio Birdman no es que les importara mucho la calidad del mismo. Preferían otros estimulantes.

“Nuestra bebida preferida originalmente era Jack Daniels”, explica el guitarrista. “Cuando Radio Birdman comenzó en 1974, no había cultura del café en absoluto en Australia. Todo era té, traído por los británicos e irlandeses. Los estudiantes bebían un café instantáneo horrible, si es que lo hacían. Sin embargo, en los años 90, la comunidad de inmigrantes italianos permitió que el resto de Australia descubriera el café. Ahora la cultura del café allí es bastante dominante. Hay cafeterías por todas partes en las principales ciudades. Es muy fácil encontrar un buen café allí”.

El propio Tek es un amante del café y tiene, claro, su método de infusión favorito: “Para preparar un buen café, hay que empezar con granos de calidad, por supuesto. Asegúrate de mantener el café en grano entero. Debe almacenarse en un lugar seco y oscuro y sellado del contacto con el aire. Hay que moler el café en el momento en que lo vas a preparar, el café molido se vuelve rancio muy rápidamente. Ana y yo preferimos el espresso preparado en cafetera italiana: es económico, simple y hace un excelente café. También puedes usar una cafetera de émbolo, pero para eso necesitas una molienda gruesa y unos 30 g por taza”.

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Deniz Tek sacó nuevo disco el pasado año y hasta estuvo de gira por nuestro país, pero tiene dudas sobre la vuelta a los escenarios de Radio Birdman: “No sé si Radio Birdman volverá. Eso espero, pero el destino decidirá”.

Imágenes | Cortesía de Tekona Coffee
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La máxima de 'el cliente siempre tiene la razón', tan cacareada en el sector servicios parece perder cada vez más adeptos en la hostelería, con profesionales ya menos dispuestos a tener paciencia infinita. Y no es un fenómeno exclusivamente español, como demuestra el llamativo ejemplo del restaurante australiano Fyre, cuyo dueño ha decidido vetar el acceso a veganos.

El motivo no es otro que la propia salud mental del personal, según anunció el propio local en un mensaje compartido en sus redes sociales. El cocinero y propietario del restaurante de la localidad de Perth, John Mountain, confirmó al medio local PerthNow que se vio obligado a tomar tan drástica decisión tras un incidente con una clienta vegana, que fue la gota que colmó el vaso.

La susodicha joven dejó una crítica muy negativa del local cuando solo pudo pedir un plato de verduras que le costó 32 dólares australianos, unos 19,5 euros al cambio, que, en su opinión, "estaba bien, pero no llenaba". Antes de acudir había consultado por correo electrónico si el restaurante disponía de alguna opción vegana, pero no quedó nada satisfecha con el plato que le ofrecieron.

Mountain respondió con un mensaje contundente: "Gracias por su crítica negativa... siéntase libre de compartir su experiencia de mierda y espero no volver a verle", tras el cual tomó la decisión de no tener que lidiar nucna más con veganos en su local.

"Lamentablemente, todos los veganos tienen prohibida la entrada a Fyre (por motivos de salud mental)", anunció el restaurante en un mensaje de Facebook e Instagram, "Os agradecemos vuestra comprensión". En declaraciones de Mountain al mismo medio, afirmó que estaba convencido de que casi todos los cocineros del mundo odian a los veganos, "porque son un grano en el culo, nunca se les puede complacer".

Sus palabras han tenido una lógica gran repercusión en su localidad y en toda Australia, extendiendo la polémica por toda la comunidad de vegetarianos y veganos. Aunque el hostelero afirma haber recibido reacciones positivas entre sus clientes logrando además aumentar las reservas, asociaciones veganas y animalistas han criticado duramente su actitud.

Para Tash Peterson, activista vegana conocida por su actividad en redes, ha calificado la prohibición del restaurante como una clara discriminación, fruto de un cocinero que, en su opinión, no ha sabido lidiar con una queja perfectamente válida por parte de una clienta. "No lo veo diferente a prohibir a los musulmanes o a las mujeres en un restaurante".

Imágenes | mrsiraphol - Fyre
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Australia nunca dejará de sorprendernos, y no precisamente por lo atractivo de su gastronomía. Y si hace poco descubríamos que el guitarrista Deniz Tek (Radio Birdman) había decidido dedicarse al cultivo de café o que el dueño de una cafetería había tenido una "brillante" idea para con las camareras, ahora toca hablar del país de las Antípodas por un motivo muy diferente, aunque igualmente llamativo.

Resulta que la cadena de restaurantes Karen's Diner (que ya cuenta con al menos 12 establecimientos en la isla más grande de Oceanía) se ha convertido en el nuevo place to be australiano gracias a sus camareros desagradables y al horrible trato que dan a sus clientes. Y lo mejor de todo es que la propuesta está teniendo una acogida sin precedentes, ¡todo el mundo quiere vivir la experiencia de que le atiendan fatal mientras, eso sí, les sirven unas hamburguesas deliciosas!

De hecho, podemos decir que la cadena está creciendo a un ritmo vertiginoso. Han decidido cruzar el charco abriendo varias sucursales en Reino Unido y ahora están planeando hacer lo propio en Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. ¿Es cuestión de tiempo que lleguen a nuestro país? ¡Pronto lo sabremos! Por si acaso, ve preparando la mejor de tus sonrisas...

"Great burgers and very rude service"

Así reza su eslogan: "Excelentes hamburguesas y un servicio muy grosero". Así que el comensal no puede decir que no se lo habían advertido antes de sentarse. Probablemente sea el único restaurante del mundo que se enorgullece de ofrecer una atención pésima al cliente, al que mira mal, habla peor aún y le tira la comida como si fuera un perro.

Se suele decir que una mala experiencia con el servicio, a diferencia de si ocurre esto mismo con la comida, hace que un cliente no vuelva jamás a ese establecimiento. Pero en el caso de Karen's Diner ocurre todo lo contrario, son precisamente sus camareros desagradables los que despiertan la curiosidad del público y quienes hacen que la gente quiere repetir una y otra vez esa experiencia desastrosa.

En eso consiste la "experiencia Karen", donde por cierto te piden que, por tu bien, no se te ocurra pedir que llamen al encargado porque puede ser lo último que hagas en esta vida. Y es que viendo como actúan los camareros, lo mejor será descartar esa opción de raíz. Otra de las curiosidades de Karen's Diner es que ellos mismos, que dicen odiar un buen servicio, se dan una sola estrella (la menor valoración posible).

Una cosa está clara, y es que, a juzgar por los vídeos que suben a las redes sociales los que visitan este espacio que recuerda a las hamburgueserías americanas de los años 50, a menudo los clientes se divierten y pasan un rato divertido con las borderías que les sueltan los camareros. Y es que es todo tan explícito y surrealista que no puedes hacer otra cosa que tomártelo todo a cachondeo.

No solo de desplantes vive el comensal

Sería injusto afirmar que su éxito se debe únicamente a esta bizarra experiencia con el servicio que te hemos contado con pelos y señales, porque en Karen's Diner también las hamburguesas son un gran reclamo. Y la verdad es que, a juzgar por su aspecto, mala pinta no tienen.

Su oferta gastronómica no se queda ahí, también podemos encontrar en la carta patatas fritas recubiertas con mil salsas contundentes, clásicos aros de cebolla y alitas de pollo que también pueden ir sepultadas en tu salsa favorita (barbacoa o búfalo).

Además, para que veáis que en el fondo tampoco son tan mala gente, cuentan con opciones para vegetarianos. Eso sí, tirando de ironía una vez más, te piden que intentes evitar estos platos. Ahora bien, hagas lo que hagas y pidas lo que pidas, debes tener muy claro que de su peineta no se escapa nadie.

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El propietario de una cafetería ha levantado una buena polvareda en Australia tras compartir una polémica idea en un popular programa de radio del país. El susodicho, llamado Anthony, explicó en 'The Kyle and Jackie O Show' lo difícil que es para los hombres entender cuando alguien lo está pasando mal, refiriéndose concretamente a las mujeres que están menstruando.

En la grabación del programa le escuchamos relatar como todo comenzó con un episodio entre dos empleados, al parecer una discusión violenta delante de los clientes. Al tratar el asunto con una empresa de RRHH externa, una de las implicadas se excusó explicando que su airada reacción se debía al estado hormonal y de estrés emocional que le afectaban aquellos días.

Con esta premisa, y pensando en evitar situaciones y problemas similares en el futuro, Anthony procede a continuación a explicar a los atónitos presentadores su brillante plan: que las empleadas luzcan una etiqueta identificativa de color rojo los días que tengan la regla, una forma de prevenir a los demás.

"Pensamos que podría ser una buena idea llevar una pegatina roja si estás pasando el periodo y necesitas un poco de comprensión y algo de espacio extra", especifica. "Podría tener un smiley (cara sonriente) para que pareciera más amistoso". Jackie O, la copresentadora, no disimula su asombro entre la indignación y la risa cuando el hostelero añade que sería un aviso para los demás empleados y también para los clientes.

"Pero ¿por qué quieres que los clientes también lo sepan?", a lo que Anthony responde con un curioso símil. De la misma forma que los conductores noveles llevan una 'L' para alertar a los demás vehículos de que tengan paciencia y no estresen pitando o quitándoles espacio, la etiqueta roja sería aplicar el mismo principio a los "problemas de mujeres".

Finalmente Jackie O no puede contenerse más y afirma que la idea le parece humillante y que ninguna mujer quiere ir anunciando a todo el mundo que tiene el periodo, y tampoco querrían que los clientes lo supieran.

Reacciones similares se han sucedido entre los oyentes que después llamaron en directo para compartir su opinión ante la propuesta, así como en las redes sociales del programa. Misógino, insensible y retrógado son algunos de los calificativos que el público ha dedicado a este propietario de cafetería, llegando incluso a comparar la idea con las insignas con las que los nazis identificaban a los judíos.

Digamos que hizo bien en no dar su nombre completo ni más detalles específicos de su negocio en Australia.

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Fotos | Unsplash - The Kyle and Jackie O Show
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