La visita del papa León XIV se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos públicos de España en 2026 y no es para menos, habida cuenta de que nuestro país ha tenido que esperar 15 años para volver a formar parte de un viaje apostólico del sumo pontífice.

Con una agenda cargada de actos, desde institucionales a puramente religiosos, no dudamos que el santo padre se ha debido llevar una buena impresión de España, incluida la parte gastronómica si ha tenido alguna ocasión para saborearla.

Como así ha sido con la cena de gala que se ofreció en su honor en el palacio arzobispal de Madrid el pasado domingo 8 de junio, donde su santidad disfrutaría de un menú preparado por un restaurante centenario como Lhardy, uno de los establecimientos más antiguos de la capital.

En el menú confeccionado para la ocasión, nada estridente. No faltaron croquetas de cocido, ni tampoco jamón ibérico recién cortado, así como salmón ahumado de Pescaderías Coruñesas, entrantes que amenizaron el ágape hasta la llegada de los platos principales.

Gazpacho con txangurro y ensaladilla rusa con quisquilla de Motril fueron los anticipos al plato fuerte, mero al horno, sirviendo un menú eminentemente marino, hasta llegar al postre, el clásico soufflé de Lhardy.

Sin embargo, quizá lo que más llame la atención de lo servido es que el vino no tuvo como protagonista a algunas de las zonas vitivinícolas más conocidas de España como podrían ser Rioja, Ribera del Duero o Rias Baixas. 

Tampoco procedió el maridaje de denominaciones de origen igualmente relevantes como Jerez o Priorat, sino que el menú, seleccionado por la Real Academia de Gastronomía, puso el foco en el noroeste peninsular y, más concretamente, en un territorio propicio para la fe cristiana, pues sumergió en el brindis al papa y a la concurrencia en pleno Camino de Santiago.

Tres vinos, uno rosado, uno blanco y uno tinto, presidieron el festín y los tres forman parte de bodegas presentes en la provincia de León. Por un lado, el rosado Trapera, de bodegas Margón, elaborado con las uvas prieto picudo y albarín en la localidad de Pajares de Los Oteros, a unos 25 kilómetros del Camino de Santiago francés, asesorados por el enólogo Raúl Pérez, al que no vamos a sacar de la ecuación.

Una vez más, el vino de Jerez se dispone a tomar Londres. Tal y como lo ha hecho desde hace siglos, vaya, pero ahora, con una ocasión todavía más especial. González-Byass, una de las bodegas más icónicas del Marco de Jerez, aterriza en la casa de subastas Christie's 32 años después de su última incursión.

No es un viaje menor y para este recorrido, Antonio Flores, enólogo de la bodega, y Mauricio González-Gordon, presidente, han decidido cargar bien las alforjas que se subastarán hasta el próximo 19 de junio con nueve lotes sacados ex profeso de lo más preciado de sus botas jerezanas.

En total, las botellas reunidas superan los 700 años de antigüedad, que se dice pronto, si se suman las añadas que van a tentar a coleccionistas de medio mundo, que acuden al reclamo de la segunda convocatoria que la firma británica hace en torno a Fine and Rare Wines & Spirits.

Finos, palo cortados, amontillados, olorosos… Y vinos que casi ni se sabe que son aguardan con paciencia –no saben hacer otra cosa, evidentemente, son vinos de Jerez, depositarios del tiempo– hasta el próximo 19 de junio, fecha en que se cierran las pujas.

Los años que suman son para echarse a temblar. Un Viña Amorosa de la añada de 1911, un Palo Cortado de 1978, un Oloroso del año 1886 –sí, han leído bien, 1886– y el más veterano de la concurrencia: un Pío IX del año 1846. Entre medias, los lotes también se tientan con chavales como una vertical de los Finos Palmas o de los Tío Pepe en Rama. Cátedra suficiente como para licenciarse en vinos generosos.

Vertical de Fino Palmas.

Tenemos la suerte, como Directo al Paladar, de compartir con Antonio Flores, legatario de estas criaturas, unos minutos en la sede madrileña de Christie's, donde presentan a prensa algunas de las joyas que llegarán a suelo inglés. La ocasión lo merece y, como siempre, entre poeta, capataz y hacedor de vinos, Flores hace suya la sala.

Es irónico que siempre que se piense en Jerez, mucha gente piense que es un mundo antiguo cuando algunos de los grandes cambios del vino se han producido aquí.

Antonio Flores: Tenemos la suerte de tener una zona vitivinícola tan antigua y con tantos períodos que algunos creen que Jerez no es vanguardia, pero lo somos y lo hemos sido.

¿En qué ha cambiado Jerez?

Hace 25 años iniciamos esa Sherry Revolution, de poner la complejidad en valor. Le dimos la importancia que tiene a los sistemas de crianza biológica, a no filtrar, a no hacer tratamientos de frío, a no estabilizar… Ofrecer el vino en su máxima pureza, pero también a hablar de terruño, de pagos y de variedades en recuperación.

Mauricio González Gordon, presidente de González-Byass; María García Yelo, CEO de Christie's Madrid, y Antonio Flores, enólogo de la bodega.

De lo que ahora habla todo el mundo, aunque volviendo a esta presencia en Christie's, Jerez vuelve al lugar de donde no se ha ido nunca.

Lo sentimos como nuestro. En el año 1994, participamos en una subasta por los 150 años de la primera exportación que se hizo de González-Byass a Inglaterra. 

Pero aquel Tío Pepe no será el que bebemos hoy, evidentemente.

No, pero es curioso porque en 1844 se manda la primera crianza biológica fuera de Jerez. El fino era un vino de consumo local y muchos temían exportarlo por el velo de flor, la levadura que le da sentido. Los comercializadores no querían complicarse con ello. 

Hasta que llegó Manuel María González, fundador de la bodega.

Y su socio, que era la parte comercial, Robert Blake Byass, que le escribe y le pide a Manuel "unas muestras de ese vino tan maravilloso y fresco que me ofreciste en la bodega". Se refería a Tío Pepe y a ese vino very very pale, es decir, muy muy pálido.

Algunos de los vinos que se subastarán en Londres.

Que valía una fortuna.

Claro, era un vino mucho más caro que muchos de los grandes vinos del mundo. Tenemos un recorte de prensa del periódico El Imparcial, que se editaba en Madrid a finales del siglo XIX, y salía un anuncio de un almacén de vinos donde una botella de Tío Pepe valía 6,5o pesetas. ¡Era más caro que un Château Lafitte y que un Château Margaux!

Y sin embargo, ahora una botella de Tío Pepe apenas vale ocho euros. 

Esos precios no los vamos a recuperar nunca en la vida, pero queremos recuperar el consumo y, al menos, volver a tener un período bueno.

¿Dónde se quiebra todo?

A finales de los años setenta, cuando se incorpora una nefasta bodega encabezada por Ruiz Mateos, que empieza a tirar los precios porque tenía otros objetivos y, sobre todo, tenía banca detrás. Compraba bodegas, tiraba los precios… Y al final empezó a meter tanto vino en el Reino Unido que se llamó el Lake Sherry, el Lago de Jerez, porque tenía tanto vino almacenado sin vender que tiró los precios y eso fue una ruina.

Dentro de la subasta hay algunos vinos más que centenarios como el González Byass Oloroso 1886 o el González Byass Pío IX 1846, consagrado al papa Pío IX.

¿Cuál crees que es el precio justo para vuestro Tío Pepe?

Sigue siendo un vino baratísimo, pero un precio sensato para la botella de 75 cl debería estar en unos 14 o 15 euros. 

Y cómo se vende y, sobre todo, se educa en vinos de Jerez, a veces difíciles de comprender y con un contenido en alcohol que ahora, se supone, el mundo mira con otros ojos.

Hay que ofrecer vinos de mucha calidad. Saber cómo bebe la gente y ofrecer vinos únicos para momentos únicos.

¿Qué se necesita para beber Jerez?

Primero, algo de formación y algo de madurez y, por supuesto, algo de liquidez económica. Yo comprendo que un chaval de 19 años no se va a tomar un palo cortado porque necesita madurar. Siendo de Jerez, lo comparo con el mundo del caballo: si tú empiezas montando un pura sangre, te va a tirar; tendrás que empezar con un pony y luego ir avanzando. 

Vertical de Tío Pepe en rama.

Aún así, ¿consideras que no es solo una cuestión económica?

Claro que no; aunque tú tengas dinero, pero no hay formación o madurez no tendría sentido. El dinero no te puede alejar del vino de Jerez, pero tienes que tener cierta capacidad de ahorro e interés por él. 

Y si el Jerez no fuera andaluz y lo hubieran inventado otros, ¿dónde estaríamos?

¡Hombre, si lo hubieran inventado los franceses a saber dónde estaríamos! Aún así, hay que recordar que Jerez siempre ha sido un vino mundial e internacional. El vino de Jerez se ha vendido fuera de España cuando de aquí no salía otro vino.

Ahora, además, se abre una tercera vía: la de los vinos blancos sin fortificar.

Es algo que siempre ha existido en Jerez y que ahora queremos potenciar. Entrar en este mundillo, pero desde una categoría anterior a las crianzas biológicas. Dentro de la denominación de origen se van a llamar Blancos de Albariza, que pueden ser parte de ese futuro. 

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Con uvas de parcelas situadas en Gumiel de Mercado que cuentan con clasificación VMC (viñedo municipal clasificado) nace este Ribera del Duero de elaboración ecológica. El Arrocal Village 2024 es un tinto que refleja la visión contemporánea de Bodegas Arrocal, donde se elabora. Su precio es de 10,90 euros 9,81 euros en Bodeboca y es un vino multivarietal.

Un vino que regala el sabor y encanto del Duero

La historia de Bodegas Arrocal comienza en el año 99, cuando Moises Calvo y Rosa Arroyo decidieron recuperar los viñedos familiares en Gumiel de Mercado. Y años después, sus hijos Asier y Rodrigo Calvo han tomado el relevo tras formarse en regiones vitivinícolas como Oregón (Estados Unidos) y Umbría (Italia). Por lo que su visión entre tradición familiar y métodos modernos han logrado marcar el estilo de sus vinos.

Arrocal Village se elabora con tinto fino, y pequeñas porciones de garnacha y albillo mayor. Estas últimas aportan frescura y matices aromáticos complejos que dan una personalidad única al vino. Tras la vendimia, la crianza se realiza en barricas usadas de roble francés durante 12 meses. Así respetan la fruta, pero evitan que la madera sea dominante, y como resultado se obtiene un Ribera del Duero de perfil potente, pero fluido y con una expresión frutal marcada.

Es un vino con una excelente relación calidad precio y su producción ronda las 180.000 botellas, una buena cifra para un vino de este nivel, por eso puede mantener un precio competitivo. La crítica lo ha valorado positivamente, destacando su enfoque moderno y el equilibrio entre el fondo mineral y su marcada expresión frutal. Puede disfrutarse en su juventud, pero envejeciéndolo dos o tres años en botella desarrollará un perfil más complejo.

Para disfrutar de todos sus matices al máximo podemos maridarlo con embutidos ibéricos, carnes blancas, aves asadas y arroz con setas o una deliciosa paella de conejo. Pero también es un vino ideal ahora en verano para acompañar barbacoas, especialmente carnes a la brasa o una deliciosa parrillada de verduras. Se recomienda servirlo y mantenerlo a unos 15 o 16°C para poder degustar toda su expresividad.

Otro vino destacado de esta bodega es el Arrocal Paraje Los Colmenares 2024 y lo tenemos por 21,90 euros en Bodeboca. Es un monovarietal tinto fino, se elabora de forma ecológica y se envejece en barricas usadas de roble francés. La añada anterior recibió 94 puntos Parker y 93 puntos Atkin, considerándolo como una referencia bien valorada en la nueva etapa de la bodega. 

Los Colmenares apuesta por la elegancia, la precisión y una sensación más atlántica y fresca. Destacan los matices de monte bajo que se entrelazan con toques de fruta roja madura. Es un vino elegante y de perfil aterciopelado que ha sido descrito como un auténtico "vino de montaña". A la hora de maridarlo lo mejor es decantarse por carnes blancas, platos a base de setas, embutidos ibéricos y quesos curados. 

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Fotos | Arrocal

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La variedad de cervezas que es posible encontrar hoy en España choca con el reducido nombre de marcas que acaparan el mercado. Los españoles somos fieles a nuestra cerveza favorita que, en algunas zonas, se han convertido en parte de la cultura local generando un vínculo de identidad personal con sus habitantes. Si miramos, sin embargo, el mapa nacional, Mahou es la clara dominante.

A pesar de que el consumo de cerveza en España lleva años encadenando descensos, nuestro país sigue siendo uno de los más cerveceros de Europa. Seguimos bebiéndolas más en los bares, pero cada vez lo hacemos más en casa. Los hábitos pueden estar evolucionando, pero lo que no suele cambiar es nuestra marca favorita que casi compramos por inercia según dónde vivamos.

A poco que se conozca la idiosincrasia española por regiones en consumo cervecero, es fácil adivinar cuáles son los nombres que dominan en las distintas comunidades. Así, según el último informe Brand Footprint de Worldpanel by Numerator, compartido por la compañía Mahou San Miguel, Mahou es la cerveza más elegida por los españoles en la mayor parte del país, y también se cuela dentro del top 20 de marcas de gran consumo, siendo la cerveza que más se consume en los hogares.

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A qué grupos pertenecen las marcas de cervezas más populares de España

La marca domina el mercado en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Extremadura y Navarra, mientras que en las comunidades restantes son marcas regionales las que se mantienen imbatibles; Estrella Levante en la Región de Murcia, Cruzcampo en Andalucía, Amstel en la Comunidad Valenciana, Estrella Damm en Cataluña, Ambar en Aragón, Estrella Galicia en Galicia y Cerveza Tropical en Canarias.

Además, San Miguel es la preferida en el País Vasco, Amstel se cuela también en los hogares de Cantabria, y Estrella Galicia es también la favorita en Baleares.

Son las conclusiones de un informe elaborado con la metodología Brand Footprint de Kantar, realizado con datos de 12.000 hogares representativos de la Península, Canarias y Baleares en 2025. 

La muestra de La Rioja no permite señalar una marca única como la más elegida.

Imagen | Mahou-San Miguel/Ambar

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Hoy queremos preparar una deliciosa variedad de café con leche, con origen en la Comunidad Valenciana que por ser tan delicioso, es muy popular y se consume prácticamente en todas las regiones españolas: la receta del café bombón.

Elaborado con café espresso y leche condensada, habitualmente en la proporción de dos tercios de café y uno de leche condensada, es tan sencillo de preparar como servir un café recién hecho sobre un vaso que contenga la leche condensada, echándolo de forma que no se mezclen para presentar las dos capas bien diferenciadas.

Sobre este sencillo café bombón se pueden realizar otras variaciones como coronarlo con espuma de leche y espolvorear con canela, o preparar el famoso café barraquito típico de las Islas Canarias, en el que se añade una capa intermedia de licor formándose un café con tres capas bien diferenciadas, de forma muy similar al que se toma también en Cartagena y toda la Región de Murcia: el café asiático.

Ingredientes

Para 1 unidad

• 2 cucharadas 1 cucharada (15 mL) Leche condensada
• 2 uds. Café espresso recién hecho

Cómo hacer café bombón

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 5 min
• Elaboración 5 min

En un vaso transparente del tamaño adecuado, ponemos las dos cucharadas de leche condensada. Depende de lo golosos que seáis podéis añadir más o menos cantidad. Se trata de que más o menos suponga un tercio del total.

Los otros dos tercios, serán de café espresso recién hecho. Así podremos encontrar dos densidades distintas y dos temperaturas diferentes, que tanto visualmente como a nivel del gusto, disfrutaremos en cada trago.

Colocamos el vaso con la leche condensada en la cafetera automática y hacemos un espresso y después otro más, obteniendo así nuestro delicioso café bombón. Si tenemos una moka o cafetera italiana hacemos primero el café y cuando haya subido, lo servimos con cuidado sobre la leche condensada.

Si nuestra cafetera hace buena crema, podremos dejar un grano de café sobre nuestro café bombón que se suspenderá perfectamente. Para degustar el café podéis mezclar con una cucharilla convirtiéndolo en una especie de café con leche o ir disfrutándolo a cucharadas, tomando un poco de leche condensada del fondo con un poco de café. De una u otra manera, el resutado es muy placentero.

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19 recetas con café para los más cafeteros

Con qué acompañar el café bombón

Para acompañar el café bombón no hace falta nada más, ya que sus contrastes de sabor, textura y temperatura, son ideales para disfrutarlo sin más añadidos. En algunas zonas de la costa levantina es costumbre añadir unas gotas de zumo de limón. Si tú prefieres servir el café acompañado con algo, te propongo estos mini bombones de tiramisú que se hacen sin ninguna dificultad.

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Álvaro Palacios y Ricardo Pérez Palacios son tío y sobrino, pero también son dos de los nombres más influyentes del vino español contemporáneo y quienes están al frente de Descendientes de J. Palacios. Una bodega fundada en 1999 en Villafranca del Bierzo y nació como homenaje al padre y abuelo de ambos: José Palacios. Quién también buscaba recuperar el grandísimo potencial de la uva mencía así como de los viñedos históricos bercianos.

Actualmente, la bodega trabaja con unas 23 hectáreas que se reparten en pequeñas parcelas situadas en distintas altitudes. La producción ronda a las 165,000 botellas anuales, que es una cifra reducida en comparación a su prestigio, por esos sus vinos son tan exclusivos.

La bodega familiar de dos grandes enólogos

Su enfoque de producción se centra en la idea de "transparencia del paisaje", pues la bodega busca expresar de una manera pura las diferencias entre suelos, orientaciones y microclimas. Así, sus vinos nacen de una producción artesanal con una intervención mínima en bodega, fermentaciones suaves y crianzas que respetan la identidad de cada parcela. Pero sin duda su gran mérito ha sido demostrar que la mencía es capaz de producir vinos finos, longevos y muy complejos.

Han contribuido a posicionar El Bierzo entre las regiones vinícolas más prestigiosas de España y muchos de sus vinos ya son referencia mundial. Los más destacados son Pétalos que resulta un vino muy equilibrado entre frescura, fruta y mineralidad. Además de ser el que dio a conocer internacionalmente el estilo de la bodega. Y también están Las Llamas, Moncerbal y La Faraona, que son vinos más limitados procedentes de viñedos específicos y se consideran más sofisticados.

Cabe destacar que en los últimos años han acumulado puntuaciones extraordinarias de mano de críticos internacionales. La Faraona 2023 obtuvo los 100 puntos Parker consolidándose como uno de los grandes vinos españoles. Al Chelo 2023 llegó a los 99 puntos Parker y Moncerbal 2023 se quedó en los 98 puntos. Pero más allá de puntuaciones, han logrado algo mejor: han recuperado viñas centenarias y reivindicado el valor de la uva mencía. Convirtiéndose en uno de los proyectos más admirados del panorama vitivinícola español.

Algunos vinos de la bodega J. Palacios

Destilerías Ovalle es un joven, pero ambicioso proyecto que tiene como objetivo demostrar que Galicia también puede ser tierra de grandes whiskies. Está ubicada en Sanxenxo -en pleno corazón de las Rías Baixas- y este año ha sido premiada con tres medallas distintas en el International Spirits Challenge.

Dentro de la categoría "World Whisky" se han llevado los siguientes galardones: Plata para Bateeiro Galician Wood y Ovalle Ruby Single Malt y el bronce para Ovalle Gold Single Malt. Dichos premios tienen especial relevancia, ya que incluye a más de 70 países incluidos los grandes del sector como Escocia, Irlanda y Japón. Por lo que se sitúa entre los mejores del mundo, comenzando a ganar notoriedad entre los especialistas del whisky.

Un whisky creado entre tradiciones

Su producción se enfoca especialmente en pequeñas elaboraciones para apostar por identidad local. Sus whiskies single malt son envejecidos en barricas seleccionadas con una maduración pausada y favorecida por la humedad y las temperaturas del Atlántico. Pero uno de sus elementos más diferenciales es que, tras una primera crianza, son afinados en barricas que han contenido vinos nacionales. Esto permite crear perfiles personales que se alejan de los estilos clásicos.

La familia Ovalle está muy ligada al mundo del vino y los destilados desde hace siglos, de hecho registros sitúan a la familia cultivando viñedos en Pontevedra. Más adelante algunos miembros se asentaron en Castilla y León, dejando huella sobre todo en El Bierzo. Sin embargo, volvieron a Galicia, su hogar natal, donde continúan a día de hoy con Destilerías Ovalle.

Sus whiskies más destacados son los de la gama Ovalle Single Malt. Pues Ovalle Gold -cuyo precio ronda los 49,50 euros- se afina en barricas que contuvieron albariños de las Rias Baixas, mientras que Ovalle Ruby (por 49,50 euros) es envejecido en barricas de tempranillo, principalmente Ribera del Duero. También desarrollan Ovalle Private es una colección de botellas de edición limitada que se orienta a los coleccionistas y los aficionados al whisky más exigentes. Una botella de este whisky cuesta 145,00 euros.

Y finalmente tenemos el whisky Bateeiro (por 39,50 euros) el cual está dedicado a los trabajadores del mar, especialmente a los que se dedican a la pesca del mejillón. Este envejece en barricas de roble europeo para luego afinarse en toneles de castaño gallego que le aporta un perfil aromático muy atlántico. Es un edición limitada y las botellas van numeradas, reforzando así su exclusividad.

El whisky escocés para iniciarse en el mundo de los single malts

En El Corte Inglés encontramos un whisky tradicional escocés por 62,50 euros el cual es uno de los más intensos y marinos. La destilería Talisker se sitúa en la isla de Skye y en 2013 lanzó este single malt que buscaba potencia el carácter de sus whiskies. 

Así Talisker Storm mantiene un estilo clásico de humo moderado y salinidad atlántica, pero con un toque picante a pimienta negra. Apuesta por un perfil salvaje e inmediato, dando menos protagonismo a la fruta y más potencia a los matices marinos y ahumados. Muchos expertos lo consideran uno de los mejores whiskies para iniciarse en el mundo de los single malts.

Pocas voces hay más autorizadas que el británico Tim Atkin para hablar de vino español. Responsable de una de las guías de vinos más influyentes del mundo anglosajón, especialmente en Reino Unido, Atkin es un amante confeso de lo que sucede en nuestro país a nivel vitivinícola.

Master of wine y crítico, Atkin es autor desde 2012 de sus Special Reports, en los que se sumerge en la cultura vitivinícola de un país, donde fue más allá de la simple cata: sus Reports suponen una inmersión en el terruño, en la historia, en el paisaje… Y sus resultados, en forma de puntos y valoraciones, son agua de mayo para muchas bodegas cuando el británico –y su equipo– riegan generosamente a algunas referencias.

Ha pasado fugazmente por Madrid con la primera edición de Lo mejor de Tim Atkin España, un formato que ya realiza en otros países como Sudáfrica, donde han concurrido más de 160 bodegas con altas puntuaciones por encima de 95 puntos y hemos sacado unos minutos para hablar con él y con Beth Willard, su lugarteniente en España, entre referencias de Rioja, Ribera del Duero, Navarra, Jerez, Rías Baixas, Cataluña o Sierra de Gredos. 

Beth Willard; Tim Atkin; Pablo Franco, director general de la DOCa Rioja; el bodeguero Telmo Rodríguez; el presentador Carlos Latre; Vicente Cebrián-Sagarriga, presidente de Marqués de Murrieta, y Marisa Velilla, brand manager de Tim Atkin en España. ©Abel Valdenebro.

A la cita no faltaron enólogos de la talla de Telmo Rodríguez, Jesús Mendoza o Eduardo Eguren. Ni bodegueros como Vicente Cebrián-Sagarriga, presidente de Marqués de Murrieta. Tampoco bodegas de culto como Carlos Mazo, Comando G o la lanzaroteña Jable, además de insignias como Bodegas Contador, Alma Carraovejas, Perelada & Chivite, Muga, Fillaboa, Ochoa… Así hasta 160 banderas.

Y Atkin, desde su flema británica y en un espléndido español, no se ha dejado en el tintero nada y se ha mojado, como es habitual, con respuestas que, a veces, levantan ampollas en el sector. 

¿Cuántos vinos españoles calculáis que catáis en un año?

Más o menos unos 10.000 al año, pero lo que ponemos en valor no es solo la cata, que no la hacemos en una oficina o en la sede de la denominación, sino que la hacemos yendo a las bodegas, yendo al terreno y conociendo la historia de la marca o de los vinos históricos que se hacen en la región. No todo el mundo hace eso.

Pablo Arranz, de la bodega Magna Vides, en Ribera del Duero. ©Jaime de las Heras.

¿Cuánto supone eso en tiempo?

Cuando vengo a España paso unas tres semanas en Rioja, otras dos en Ribera del Duero, otra en Rias Baixas y, depende del año, otras dos en más zonas. Así que entre siete u ocho semanas al año.

Siendo una referencia de la crítica en Reino Unido, ¿notáis que una puntuación buena vuestra sobre un vino español le hace vender más?

Hay muchas llamadas de ese "huy, un 98 puntos…" y tiendas e importadores que siguen nuestros Reports y que tienen más vinos españoles gracias a ellos. En un sentido, hacemos el trabajo que deberían hacer ellos, pero no tienen el dinero o el tiempo para hacerlo. 

Plano del salón. ©Abel Valdenebro.

Algo que se achaca habitualmente a la crítica de vinos es que es muy personalista. ¿Habrá Tim Atkin cuando ya no esté la persona de Tim Atkin?

Espero que sí, por eso estoy intentando formar un equipo y por eso tenemos también otros prescriptores que escriben para la marca. Las puntuaciones no son una decisión solo de Tim Atkin. Igual no pensamos lo mismo, pero tenemos los mismos valores y nos gusta el mismo estilo de vino, aunque es importante para mí que la marca sobreviva. 

Y en ese estilo de vino y esos cambios, ¿cómo ha cambiado el vino español?

España ha cambiado muchísimo en 15 años.

¿Para bien?

Absolutamente. Para mí, sí; soy superfan, me parece el país más apasionante del mundo. 

Tim Atkin y Beth Willard, su mano derecha en España. ©Abel Valdenebro

¿Y lo peor de España?

Lo peor es que los españoles no creen en lo que tienen. Esto es lo peor de España para mí porque creen que el vino de aquí no vale y todavía hay una falta de confianza. 

El vino se toma como un alimento aquí y por eso se puede tomar una copa en la calle, que es genial, pero el problema es que la gente no valora el vino, pero no valora el trabajo de las personas que hay detrás o la historia, que es súper compleja y tan interesante como la de los vinos franceses o de Italia, pero no se comunica. 

César Maté y Marta Castillo, de la bodega Marta Maté, en Ribera del Duero. ©Jaime de las Heras.

Y eso significa abandonar el campo, dejar las viñas y perder patrimonio.

Claro, no hay jóvenes porque no quieren quedarse porque no se valora el vino.

Aún así, hay zonas y zonas.

Sí, evidentemente, pero eso también puede hacer que una bodega haga cambiar el chip. En Jumilla, gracias a Bodegas Cerrón, manejada por jóvenes, puede cambiar el chip. 

Atkin con el representante de la firma de cristalería Riedel. ©Abel Valdenebro

¿Alguna vez alguien piensa que estáis comprados o que vuestros puntos se pagan?

No, pero hay envidias, evidentemente. 

Hablando de vino español, un país de tintos, donde en teoría tenemos un problema con esta producción, ¿qué salida nos queda?

Pienso que hay demasiado tempranillo en el país, sobre todo porque es una variedad que sufre mucho con el cambio climático. Por eso creo que hay que apostar por otras variedades más mediterráneas entre comillas como la garnacha o como la monastrell. 

Aunque pueda suponer vinos con más alcohol.

Eso es otra cuestión. Lo importante para mí es que la gente haga vinos auténticos. Luego está la cuestión del alcohol, pero para mí es más una cuestión de frescura. Sí hay gente que busca vinos con menos alcohol, pero la mayoría los prefiere más alcohólicos porque tienen más fruta y son más amables.

Eduardo Eguren, de Cuentaviñas. ©Abel Valdenebro

Eso significa que no tiene sentido desnaturalizar algunas uvas.

Claro. No tiene sentido que en unas zonas intentes hacer un vino de 11 grados con variedades potentes cuando hace mucho calor. Será mejor hacer un vino de 15 grados, pero que tenga equilibrio.

¿En qué variedades está el futuro?

En la garnacha; en el godello, que es buenísimo; en las mezclas tradicionales de los viñedos antiguos de Galicia; en la monastrell… Pero también en los vinos del Mediterráneo, que hay de todo, con uvas como la xarel·lo, que es increíble, o variedades catalanas rescatadas como la mandó o la giró.

Carlos Mazo, enólogo y viticultor de la bodega Carlos Mazo, en Rioja Oriental. ©Jaime de las Heras.

¿Es una moda pedir y beber más blancos o rosados?

Creo que no es una moda. La gente bebe más blancos porque los blancos han mejorado muchísimo durante los últimos años. No es un cambio, es una mejora y no creo que sea solo una cuestión de gustos: es que los blancos son mejores. Aquí, en España, por lo menos; ha cambiado muchísimo.

¿Y con los rosados y la imitación del rosado provenzal?

Hay espacio para todos los estilos, pero hay que intentar hacer vinos que reflejen la zona y la personalidad de la bodega y no otros países.

Willard y Atkin. ©Abel Valdenebro

¿Qué zona crees que tiene un potencial enorme y aún no lo sabe?

Terra Alta, en el sur de Cataluña, y en las zonas de costa del Mediterráneo… Alicante, Valencia, Utiel, Jumilla… Nos hemos enfocado tanto en el norte, lógicamente, por la calidad de vinos que hay, que hemos olvidado un poco el Mediterráneo.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido del vino español en los últimos años?

Ribera ha cambiado un montón, donde hay bodegas nuevas que no son históricas, pero están haciendo grandes vinos con viñedos viejos como Marta Maté o Magna Vides.

Por último, ¿cómo veis el trabajo de las denominaciones de origen y su funcionamiento en un país como España?

Hay de todo, claro. Hay unas que trabajan muy bien y otras que quizá menos, pero en mi opinión, hacen un trabajo muy importante para promocionar y hacer fuerza fuera de España con varias bodegas. Estoy más a favor de las denominaciones de origen que en contra; veo algo muy positivo lo que está ocurriendo en Rioja donde hay más grupos que luego trabajan juntos y eso es lo que necesitamos.

Imágenes | Abel Valdenebro

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En un mundo tan complejo como el del café español, donde rara vez salimos del cafe con leche, solo o cortado, aventurarse a pedir un café frappé es a veces un auténtico reto si estamos en un bar o restaurante, así que pedir esta receta, un frappuccino como los de Starbucks o un café affogato suena a chino.

Sin embargo, es más fácil de hacer de lo que pensamos, donde el único truco de este café con hielo está en hacer bien la espuma de leche —que podéis resolver con unas varillas— y que luego la mezcla de café, azúcar y hielo se triture bien.

Como veréis, la receta lleva café soluble. No es un error. Es el elemento original del café frappé que, según cuenta la historia, fue una invención de un empleado de la filial griega de Nestlé, compañía que lo comercializó primero en el país europeo, donde sigue siendo un éxito. 

Más allá del uso del café soluble, nuestra recomendación es que uséis un buen hielo o que esté lo más recientemente hecho posible, así que no utilicéis ese hielo que lleva en la nevera dos meses impregnándose del aroma de la vecina merluza.

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Es muy habitual que utilicemos otros saborizantes o aromatizantes para estos cafés, en este caso también podríamos añadir alguna cucharadita de cacao en polvo, algo de esencia de vainilla, un sirope de caramelo o algún toque de canela, pues todos le van bastante bien a la receta.

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Elaborado en el Valle del Salnés y dentro de la D.O Rias Baixas el Cíes Blanco 2025 es obra de uno de los mejores enólogos en el panorama gallego: Rodrigo Méndez. Ha marcado un antes y un después en las nuevas generaciones vitivinícolas de Galicia, con un proyecto que combina tradición y ganas de recuperar el estilo histórico de la zona. Es un vino muy especial a un precio al alcance de todos: 16,95 euros.

Una añada aclamada por la crítica nacional e internacional

Rodrigo Méndez nació en una de las familias de viticultores más míticas de Meaño (Pontevedra), lugar donde su bisabuelo plantó viñas en 1912. Y cuyas uvas son parte de Cíes Blanco, que se ha convertido en el vino estrella de la casa. Para elaborarlo, se combinan dichas uvas con una selección de distintas parcelas situadas en Meaño. Creando así un albariño de marcada salinidad, frescura y tensión mineral. Propiedades que adquiere de frutos que se han plantado en suelos graníticos y arenosos.

Busca recuperar el estilo antiguo del albariño parcialmente fermentado en barrica. El 80% del mosto fermenta en barricas usadas, el resto en depósitos de acero inoxidable, sin macoláctica, para conservar la acidez natural. La crianza es de ocho meses en las barricas donde fermenta, lo que da como resultado un vino con textura, profundidad y muy marcado por la tensión atlántica.

Además, la del 2025 fue una cosecha excelente y, aunque todavía es joven, le precede el reconocimiento conseguido por la de 2024. Recibió 95 puntos Parker, entre otros muchos reconocimientos por parte de los especialistas, que destacaron su equilibrio entre madurez y frescura. Consolidando así a Cíes como un albarino de referencia para quienes gustan de vinos gastronómicos dentro de la D.O Rías Baixas.

Dependiendo de la cosecha y disponibilidad de uva la producción es de unas 7.000 a 15.000 botellas, por lo que se convierte en un vino limitado. Pero esto permite un trabajo preciso en cada añada para ofrecer un vino de calidad, pero que al mismo tiempo sea para todos los bolsillos. 

Con él podremos acompañar mariscos gallegos típicos, así como pescados al horno. Así como aperitivos a base de moluscos, otras, sushi, e incluso una ensalada de ahumados. Su mineralidad hacen que sea ideal, también idóneo, para acompañar una buena paella de marisco o fideuá tradicional. La acidez limpia el paladar al tiempo que potencia los sabores del mar y servido entre 7 y 10 ºC mostrará todo su potencial como vino gallego contemporáneo.

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Fotos | Rodrigo Méndez

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