La visita del papa León XIV se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos públicos de España en 2026 y no es para menos, habida cuenta de que nuestro país ha tenido que esperar 15 años para volver a formar parte de un viaje apostólico del sumo pontífice.

Con una agenda cargada de actos, desde institucionales a puramente religiosos, no dudamos que el santo padre se ha debido llevar una buena impresión de España, incluida la parte gastronómica si ha tenido alguna ocasión para saborearla.

Como así ha sido con la cena de gala que se ofreció en su honor en el palacio arzobispal de Madrid el pasado domingo 8 de junio, donde su santidad disfrutaría de un menú preparado por un restaurante centenario como Lhardy, uno de los establecimientos más antiguos de la capital.

En el menú confeccionado para la ocasión, nada estridente. No faltaron croquetas de cocido, ni tampoco jamón ibérico recién cortado, así como salmón ahumado de Pescaderías Coruñesas, entrantes que amenizaron el ágape hasta la llegada de los platos principales.

Gazpacho con txangurro y ensaladilla rusa con quisquilla de Motril fueron los anticipos al plato fuerte, mero al horno, sirviendo un menú eminentemente marino, hasta llegar al postre, el clásico soufflé de Lhardy.

Sin embargo, quizá lo que más llame la atención de lo servido es que el vino no tuvo como protagonista a algunas de las zonas vitivinícolas más conocidas de España como podrían ser Rioja, Ribera del Duero o Rias Baixas. 

Tampoco procedió el maridaje de denominaciones de origen igualmente relevantes como Jerez o Priorat, sino que el menú, seleccionado por la Real Academia de Gastronomía, puso el foco en el noroeste peninsular y, más concretamente, en un territorio propicio para la fe cristiana, pues sumergió en el brindis al papa y a la concurrencia en pleno Camino de Santiago.

Tres vinos, uno rosado, uno blanco y uno tinto, presidieron el festín y los tres forman parte de bodegas presentes en la provincia de León. Por un lado, el rosado Trapera, de bodegas Margón, elaborado con las uvas prieto picudo y albarín en la localidad de Pajares de Los Oteros, a unos 25 kilómetros del Camino de Santiago francés, asesorados por el enólogo Raúl Pérez, al que no vamos a sacar de la ecuación.

La provincia de León es una tierra de contrastes aún muy desconocida como destino turístico. Los inviernos pueden ser más duros, aunque también preciosos, pero es en primavera y verano cuando merece la pena tener en cuenta muchos de sus pueblos y villas para desconectar huyendo de masificaciones y del calor, especialmente en las zonas limítrofes con Galicia. Villafranca del Bierzo es, además, ideal para los amantes de la historia, la naturaleza y de la bicicleta.

Este pueblo es conocido como la capital histórica del Bierzo y ocupa un papel relevante en el Camino de Santiago, al que su historia y devenir está íntimamente unido. Se encuentra en un hermoso valle rodeado de montañas cubiertas de castaños, robles y viñedos, un paisaje verde alimentado por el río Burbia que baña las fértiles tierras y que también refresca toda la zona a lo largo de su recorrido, salpicado también de afluentes y lagos.

El origen de la villa se remonta al siglo XI, cuando una comunidad de monjes benedictinos de Cluny se instalaron en la zona para asistir a los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela, levantando el monasterio de Santa María de Cluniaco o Cruñego. En el siglo XII la villa obtuvo el señorío y los primeros fueros, pasando por varias manos. Vivió su gran esplendor durante los siglos XV y XVI, convertido en una escala vital para los peregrinos en la ruta del Camino Francés. Su riquísimo patrimonio monumental conservado atestiguan la importancia de una villa que hoy ofrece un viaje en el tiempo a quien la visita.

Con un casco antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico en 2008, Villafranca del Bierzo ofrece una singular visita al combinar calles de piedra angostas con viviendas que parecen salidas de otra época, y majestuosas construcciones señoriales y monumentales de gran valor histórico.

Es imprescindible visitar la iglesia de Santiago, templo románico del siglo XII de una sola nave que destaca, sobre todo, por su portada Del Perdón, gran ejemplo de escultura románica con decoración de gran calidad artística. Otra obra clave del pueblo es la Colegiata de Santa María, que ocupa el lugar donde estuvo el mencionado monasterio, reconvertido en un magnífico templo del siglo XVI en gótico tardío con elementos renacentistas, una notable iglesia de tres naves con un valioso patrimonio artístico de obras muebles en su interior. 

También destaca la iglesia y convento de San Nicolás el Real, con un claustro barroco, y el imponente Castillo, de estilo palaciego, de los Marqueses de Villafranca, construido a finales del siglo XV sobre el río, además de otros templos menores que se distribuyen por toda la villa.

El propio pueblo es en sí una visita más que recomendable para perderse por sus callejuelas, con puntos clave como la emblemática Calle del Agua, la que tuvo más actividad comercial durante la época dorada de las peregrinaciones, o el pintoresco barrio de Los Tejedores, donde habitaban los trabajadores de este gremio. La bonita Plaza Mayor es parada obligatoria, presidida por el ayuntamiento y con unos bellos soportales hoy ocupados con numerosos negocios de hostelería, ofreciendo agradables terrazas en verano.

Villafranca del Bierzo es además un enclave ideal para quienes se animen a practicar cicloturismo, pues el terreno invita a recorrer la zona en bicicleta con rutas sencillas que en verano pueden ser muy agradables, siguiendo el Camino o con rutas populares como la llamada La Mirada Circular. Se pueden visitar en algunos de estos recorridos las antiguas minas romanas de Las Médulas, hacer un alto en las aguas del Lago de Carucedo o aprovechar las playas fluviales del río Burbia que están abiertas al uso público durante los meses de más calor.

Imágenes | iStock/Lunamarina - Wikimedia Commons/Miguel Hermoso Cuesta - Flickr/Canduela

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Siempre está la toponimia española cargada de contradicciones. En Molinaseca, en la comarca de El Bierzo, tampoco se libran de la paradoja de, aún con el pueblo bañado por el río Meruelo, el nombre sea una especie de sambenito.

Sin embargo, la realidad es que Molinaseca es un municipio verde, fresco y encantador que durante el verano cobra una nueva vida a costa de una playa fluvial que convierte este destino de interior en un pequeño paraíso en el que darse un buen chapuzón.

Pero no solo eso, claro. Situado en pleno Camino de Santiago –concretamente en la ruta francesa–, Molinaseca ha hecho de su ubicación una de sus razones de ser. No en vano, el puente de los Peregrinos, que permite atravesar el río Meruelo, es testigo mudo de este transitar centenario con un puente medieval del siglo XII, aunque es evidente que en el mismo lugar ya existía un puente romano.

El puente de los Peregrinos, de origen medieval, es la gran seña de identidad de Molinaseca.

Ruta clave para llegar a la cercana Ponferrada, la gran capital comarcal, Molinaseca no solo presume de puente o de ubicación jacobea, también de la monumental iglesia de San Nicolás de Bari, erigida en estilo neoclásico, que domina el acceso a la localidad desde sus imponentes muros de sillería y los remates en pizarra de sus tejados.

Plaza García Rey, en Molinaseca.

Es el negro el tono predominante en las construcciones bercianas, tierra de pizarras por antonomasia, y lo que da ese carácter homogéneo a las construcciones de la localidad, configurando un paisaje que contrasta entre los verdes de los robledales y castañares próximos, propios del Alto Bierzo, con la estética de la arquitectura vernácula berciana.

Casco histórico de Molinaseca.

Aquí, además, se come muy bien, casi como es habitual no solo en el Bierzo, sino en todo lo que atraviesa el Camino de Santiago francés. Parar en Molinaseca y no catar el botillo en restaurantes como María Cañas roza la categoría de sacrilegio, aunque aquí también preparan magníficas carnes a la brasa.

Botillo y garbanzos. ©María Cañas.

Con un ticket medio todavía más amable, Las Meigas de Josema, entre la iglesia y el río, ofrece también una comida sabrosa y casera donde el botillo de nuevo es protagonista. Sin embargo, en El Bierzo no es todo embutirse en los placeres botilleros, también es un territorio predilecto para disfrutar de las cerezas y, sobre todo, de los pimientos asados, uno de los ingredientes estrella de la región.

En Casa Ramón los bordan, sirviéndolos tanto en el restaurante como ofreciéndolos para su venta, convirtiéndose en uno de los souvenirs más recomendables de un territorio que habla en el lenguaje gastronómico también de cecinas y magníficos embutidos.

Imágenes | Turismo de Castilla y León

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El vino forma parte de la cultura gastronómica del país, acompañando aperitivos entre amigos, cenas románticas o comidas en familia. De ahí la importancia de elegir uno que esté a la altura de esos momentos, convirtiéndolos en especiales. Para ello no podemos dejar de recomendar este vino blanco de 2023 con D.O Bierzo el cual tenemos por 21,90 euros en Bodeboca y que se elabora con uvas godello y doña blanca.

Un blanco de buena puntuación y muy buena añada

Hablamos de La del Vivo 2023 un blanco elaborado por la Bodega La Vizcaína de Vinos, que nació en 2011 de la mano de Raúl Pérez y su sobrino César Márquez. Ambos tenían en mente recuperar las variedades de uva tradicionales de El Bierzo, con técnicas que respeten la materia prima. Este proyecto destaca por sus producciones limitadas -unas 10.000 botellas- y el enfoque artesanal que aplican a todos sus vinos.

Las uvas proceden de pequeñas parcelas ubicadas en Valtuille de Abajo y Cacabelos a una altitud de unos 500 metros, criándose en un clima entre Atlántico y Continental. De hecho la añada de 2023 fue una de las mejores con una puntuación de 92,5 de 100, siendo el sexto año para la D.O Bierzo en superar los 90 puntos. Los vinos destacan por ser más frescos y equilibrados, con gran expresión frutal gracias a las buenas condiciones climáticas.

La vendimia es manual y el coupage -poco habitual- combina uvas godello en su mayoría, con una pequeña parte de doña blanca. Una mezcla compleja, pero equilibrada, pues la primera suma en volumen mientras que doña blanca aporta mucha frescura al producto final.

En cuanto al método de elaboración, apuestan por un estilo parecido a los "orange wines", es decir, fermentan el mosto con las pieles sin controlar la temperatura, en barricas abiertas. Una parte es envejecido en roble y la otra en ánforas junto a los hollejos durante 12 meses. Así se consigue que el vino gane en textura y tenga ese toque rústico que marca la diferencia.

A todo lo anterior se le suma la ausencia de trasiegos y la evolución natural de la fermentación, algo que puede llevar meses. Por eso la producción es limitada, y se convierte en un vino muy exclusivo. El cual es perfecto para servir junto a tapas de pulpo a la gallega, pescados al horno y mariscos. Pero también con cocina fusión o recetas internacionales como el sushi o el sashimi.

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Fotos | Bodeboca, La Vizcaína

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Hay vinos que considero infalibles cuando salgo a comer fuera de casa y que me parecen un refugio dentro de una carta de vinos. No es que no me guste salir de ciertos lugares comunes, pero sí hay etiquetas que sé que son una garantía de tres cosas: precio, calidad y consenso.

Precisamente tres factores que me importan mucho cuando voy a un restaurante y, por las razones que sean, tus amigos o familia acaban endosándote la tarea de elegir el vino. Un clásico cuando te dedicas al mundo de la gastronomía, pero que no pica.

Como tampoco pica, cuando sales a cenar por ahí, y encuentras en una carta uno de los vinos más accesibles, más exitosos y más fáciles de encontrar de Álvaro Palacios, que firma junto a su sobrino Ricardo Pérez, un tinto que es un acierto seguro: su famoso Pétalos, un hermano pequeño de algunos hitos del vino español como el inaccesible La Faraona o como el mucho más terrenal Villa de Corullón. 

No lo amo solo yo. Ni tampoco la crítica especializada, que suele regar siempre por encima de los noventa puntos a este vino, la gama de entrada al universo de los Palacios en El Bierzo y que tiene todo lo que le puedo pedir a un tinto de consenso.

Precio, frescura y capacidad de aguantar por completo una comida, desde el aperitivo hasta el plato principal. Una virtud que no pasa desapercibida para los tintos hechos con uva mencía, variedad al alza desde hace unos cuantos años, y que aquí se expresa con su frescura y jugosidad, llevándonos además a un tinto frutal y con cierto cuerpo pero que no se pasa y que no se hace pesado.

Poder disfrutar de un buen vino tinto es uno de esos pequeños placeres que nos ayudan a superar una mala semana, especialmente si lo tomamos bien acompañados. Y ahora por 34,50 euros en El Corte Inglés podremos disfrutar de un vino con 94 puntos en la lista Parker y que se elabora en El Bierzo.

Un vino del Bierzo con 94 puntos Parker

Este vino nace de la mano de la enóloga gaditana Verónica Ortega, quien prefiere una producción ecológica y artesanal de sus vinos, cuyas uvas son obtenidas de viñedos con más de 30 años de antigüedad. Además de fermentaciones espontáneas con levaduras autóctonas, crianza en ánforas y barricas antiguas, así como una mínima intervención.

Todos esos métodos hacen que este vino sea elegante y transmitan la sofisticación del terruño, haciendo justicia a su denominación de origen. El VO Verónica Ortega tiene una crianza de 14 meses en barrica de roble y ánforas de barro cocido y se elabora con uvas 100% Mencía tras la vendimia manual.

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Es un vino que presenta un color rojo cereza brillante con reflejos violáceos, algo típico de la variedad Mencía del Bierzo. Se recomienda airearlo en el decantador unos minutos antes de servirlo, pues solo así notaremos las notas florales de violetas y flores silvestres, así como de hierbas, frutas rojas y negras con un toque especiado. Además, tiene un fondo de incienso acentuado que no pasa desapercibido. 

Por otro lado, en boca, tiene una entrada fluida y sabrosa con acidez viva. El tanino es fino y pulido, de cuerpo medio y paso elegante, además de equilibrado, con la fruta bien definida y madera integrada. Presenta una textura cremosa y delicada, con final largo de recuerdos minerales y especias dulces. Si lo almacenamos en enfriador de vinos ha de ser a unos 16ºC de temperatura máx.

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Fotos | El Corte Inglés, Carson Masterson (Unsplash)

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El buen vino se disfruta en cualquier momento del año, pues es el acompañante perfecto de comidas familiares, aperitivo o una cena para dos. Y ahora por 11,50 euros tenemos el vino tinto Ultreia Saint Jaques añada de 2022 con 93 puntos en la lista Parker y con una excelente calidad precio.

Un vino bueno a precio muy asequible

Las uvas Mencía utilizadas para elaborar este vino provienen de viñedos con hasta 130 años de antigüedad, siguiendo los métodos de vinificación tradicionales y arriesgados. Estos consisten en una fermentación con raspón, sin control de temperatura y largas maceraciones, que le aportan todos los matices que hacen de este vino uno único.

El envejecimiento se realiza en frudes, barricas de roble (tanto nuevas como usadas), y cemento un total de 8 a 14 meses, y se embotella sin filtrar ni clarificar. Los críticos lo valoran como un vino excepcional a bajo precio, por lo que es, literalmente un vino bueno y barato. Se recomienda servir previamente aireado en decantador de vino y entre 12 a 14 grados de temperatura.

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En copa muestra un color rojo cereza intenso con ribete granate, casi rubí, con una capa media o media-alta. Presenta aromas de frutos rojos maduros como frambuesas, cerezas, fresa silvestre e incluso jugo de granada. Tiene matices florales y lácticos -piruleta y cheesecake-, que se entrelazan con los minerales.

En boca tiene una entrada jugosa, fresca y equilibrada con una acidez vibrante y taninos finos. Percibiremos toques de frutas rojas, especias suaves, fondo mineral y herbáceos con sabores a hierbas aromáticas. Con un final persistente, sabroso y muy refrescante, por eso es ideal para acompañar el picoteo del finde o platos a base de atún rojo e incluso carnes blancas.

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Fotos | Bodeboca, Conge Design (PixaBay)

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La queimada es una de las tradiciones más arraigadas de las fiestas de San Juan –y todas aquellas que rodean al solsticio de verano–, tanto en Galicia, como en algunas regiones limítrofes, como es la leonesa comarca de El Bierzo.

La tradición manda recitar un conxuro mientras se quema el aguardiente para que este brebaje haga sus efectos evitando todo mal a quien lo deguste. Pero, en la localidad de Magaz de Arriba, perteneciente al municipio berciano de Arganza, de nada sirvió pedir protección a las meigas.

El 112 recibió una llamada la madrugada del lunes 30 de junio alertando de un incidente en la tradicional queimada de la localidad. Como informa la redacción de El Bierzo, debido a uno de los “enérgicos movimientos” que se suelen emplear con el cucharón para remover y quemar el aguardiente, saltó orujo ardiendo fuera del recipiente, que cayó sobre un grupo de personas que se encontraba en la celebración.

Hubo nueve personas con quemaduras, pero una vecina de 70 años de edad se llevó la peor parte. Tras llegar la ambulancia la trasladaron al Hospital El Bierzo, situado en Ponferrada y allí quedó ingresada.

Una queimada segura

Como explicaba Pakus en DAP, para hacer una buena queimada es recomendable preparar un poco la zona antes de meterse en faena. Es bueno tener a mano algún paño húmedo para apagar alguna llamita que pueda formarse al salpicar, ya que el cazo irá subiendo y bajando continuamente, aireando la queimada, avivando las llamas y consumiendo el aguardiente. El paño también viene bien para agarrar el cazo, que a mitad de la elaboración de la queimada suele estar ya bien caliente.

Lo importante, en cualquier caso, es hacer movimientos de abajo arriba, y no circulares, como parece ha ocurrido en Magaz de Arriba, que pueden hacer que salpique orujo fuera del pote.

Imagen | Sergi_nog

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Diversificar es ley de vida y el vino no es una excepción. Razón por la que vemos a muchas grandes bodegas saltar, de territorio en territorio, para explorar nuevos márgenes y vías de seguir elaborando sus vinos.

Pasó, hace décadas, cuando Marqués de Riscal salió de su Rioja original para instalarse en Rueda y hacer verdejo, pero ejemplos hay a cientos, desde bodegas tradicionales a bodegas más jóvenes, como también sucede en el caso de un ejemplo que, en este caso, ha saltado de Rueda para hacer también vinos en Galicia, El Bierzo y otras zonas de Castilla y León.

Su nombre lo conocen todos los aficionados al buen verdejo, pues no es otra que Bodegas José Pariente, toda una referencia dentro de los vinos blancos de Rueda, tanto con verdejo como con sauvignon blanc, y que desde hace unos años también ha desembarcado en Galicia para poner su nombre en Ribeiro.

Lo hacen desde la bodega A Vilerma, cuya primera vendimia ha correspondido al año 2023, así que estamos en los primeros vinos que elabora la enóloga Martina Prieto Pariente –conservad este nombre, pues será un imprescindible en los próximos años y décadas– en Ribeiro.

Aquí elaboran A Vilerma, un coupage con las principales variedades de la zona que procede de un viñedo único (A Vilerma, de ahí el nombre del vino y de la bodega) plantado en 1977.

Una referencia ya imprescindible y a la que ir poniendo cara porque en los próximos años serán muchos los amantes del vino que se suban a este barco y digan el clásico "yo estuve allí", comprando el debut de Bodegas José Pariente lejos de Castilla y León.

A Vilerma 2023. DO Ribeiro.

PVP en Bodeboca — 16,00 €

El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Fiel a la expresividad del terruño, A Vilerma tiene ese carácter mineral, salino y atlántico que incluso en los vinos del interior de Galicia se manifiestan.

Nervio, perfume y una cantidad de alcohol muy medida, ambos vinos tienen ese perfil afilado, floral y largo que el terroir de Ribeiro y una buena vinificación y el respeto a la viña ofrecen.

Tanto A Vilerma como O Chan se elaboran bajo el paraguas de bodegas Pariente Tradición Familiar, siendo el primer caso parte de una unión con el viticultor Arsenio Pérez.

O Chan 2023. DO Bierzo.

PVP en Bodeboca — 15,90 €

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En el segundo caso, con O Chan, Martina Prieto Pariente vuela libre junto a su hermano Ignacio para poner en la copa un godello de El Bierzo canónico: perfumado, largo, afilado y de los que invitan al segundo trago.

Imágenes | Bodegas José Pariente

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Vino tinto, uva tempranillo y Ribera del Duero son casi tres conceptos indivisibles entre sí. La Ribera del Duero es una de las zonas productoras de vino más afamadas y conocidas de España, segunda en volumen de ventas dentro de nuestro país, solo por detrás de Rioja.

Tradicionalmente conocida por elaborar vinos tintos con la uva tempranillo, que en determinadas partes de la zona se conoce como tinto fino o tinta del país, Ribera del Duero extiende sus dominios por las provincias de Soria, Burgos y Valladolid, siendo la parte burgalesa la que reúne mayor número de bodegas y viñedos.

Sin embargo, eso no quiere decir que solo en la parte burgalesa se hagan magníficos vinos. Hay bodegas, tanto en la zona soriana como en la parte vallisoletana, que tienen una merecida fama de vinos de calidad.

Algunas, incluso, con historias centenarias como la de Bodegas Emilio Moro, una bodega familiar con más de 100 años de historia que hunde sus orígenes en un pequeño viticultor de Pesquera de Duero, en la zona vallisoletana de Ribera del Duero, y desde donde salen algunos de los vinos tintos más conocidos y comercializados de Ribera del Duero.

Puede que muchos nombres os suenen desde hace tiempo, como puede ser el propio Emilio Moro, pero también algunos otros vinos que han hecho famosa a esta casa como puede ser Finca Resalso, una gama de entrada de muchísima frescura; La Felisa, un tinto con crianza con una magnífica relación calidad-precio, así como sus Malleolus, el tope de gama dentro de la bodega.

Finca Resalso 2023. DO Ribera del Duero.

PVP en Bodeboca — 9,80 €

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Sin embargo, quizá no sepas. O todavía no supieras, que Bodegas Emilio Moro se adentró hace unos años con éxito en la DO El Bierzo, adquiriendo terrenos y construyendo una bodega para elaborar, principalmente, vinos blancos.

Algunos de ellos, hoy ya más que conocidos, han encandilado a la crítica especializada y donde, incluso, podemos ver vinos que entrarían en la consideración de gangas si tenemos en cuenta la fama de la uva godello en los últimos años.

El Zarzal 2019. DO Bierzo

PVP en Bodeboca — 14,50 €

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Precisamente lo que sucede con referencias como Polvorete, un godello sencillo y aromático, por poco más de 10 euros o ya, si hablamos de algo más elevado, etiquetas como El Zarzal –que por apenas 15 euros nos permite llevarnos a casa un 91 puntos Parker–. Puntuación similar a la que recibió La Revelía 2018, que obtuvo 92 puntos Parker para un vino que apenas vale 23 euros.

La Revelía 2018. DO Bierzo

PVP en Bodeboca — 22,90 €

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Tres alternativas que pueden ser ideales para comprar de cara a Navidad, ya que maridan a la perfección con platos de marisco y de pescado, pero también con elementos cárnicos, donde la acidez de este tipo de vinos permite desgrasar el paladar y hacer más sutil prácticamente cualquier producto. Incluyendo los clásicos asados de cordero.

Imágenes | Facebook Emilio Moro

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