Al siglo XXI no parece hacerle demasiada gracia el vino. Las corrientes de salud, la preocupación por el alcohol y cierta tendencia a simplificar lo que bebemos han puesto al vino en el banquillo. Tratar el vino únicamente como producto alcohólico, sin embargo, es quedarse con la parte más pequeña del asunto. El vino es historia, es paisaje, es identidad colectiva. Y hay lugares en España donde intentar separarlo de todo eso resulta directamente imposible.

La Rioja es uno de ellos. Aquí el vino no es un acompañamiento ni un detalle pintoresco: es el eje sobre el que ha girado la vida de generaciones enteras. Lo impregna todo. La arquitectura, la gastronomía, el calendario festivo, la toponimia de los caminos. Entender La Rioja sin el vino sería como intentar entender Venecia sin el agua. No hay forma.

El enoturismo ha sabido leer bien este contexto y hoy ofrece al viajero formas muy distintas de acercarse a las regiones vinícolas españolas. Hay quien prefiere la aproximación cultural, recorriendo museos del vino y visitando bodegas de diseño firmadas por arquitectos de renombre. 

Otros optan por la experiencia gastronómica pura, eligiendo restaurantes con bodega propia donde el maridaje es la razón de ser de la visita. Los hay también que buscan el contacto directo con el territorio, caminando entre viñedos, entendiendo la diferencia entre un suelo arcillo-calcáreo y uno ferroso, aprendiendo a leer el paisaje. Y luego está el viajero que quiere todo eso junto, sin renunciar a nada.

Para ese perfil existe una propuesta que merece atención especial. En San Asensio, un pueblo de la Rioja Alta donde el vino marca el paso de la vida cotidiana desde hace siglos, se encuentra Bodegas Lecea. Una bodega familiar con raíces en el siglo XVI que se ha tomado muy en serio el enoturismo y ha construido una de las propuestas más completas de toda la Denominación de Origen Rioja.

La experiencia en Bodegas Lecea permite varios niveles de implicación física, lo cual es de agradecer. Para quien quiera moverse sin demasiado esfuerzo, existe la opción de recorrer los viñedos en un coche clásico 4x4 descapotable, atravesando el mar de cepas que rodea San Asensio a bordo de una máquina con tanto carácter como el propio paisaje. 

Para quien prefiera algo más activo, la bodega pone a disposición bicicletas eléctricas con las que hacer el mismo recorrido entre parcelas, con un poco de brisa en la cara y la satisfacción de haberlo ganado pedaleando.

Después del recorrido, la recompensa es la que manda. En Bodegas Lecea saben que en La Rioja recuperar fuerzas se hace a la riojana, y eso significa chuletillas de cordero asadas al sarmiento al aire libre, con ese punto ahumado que solo da la leña de vid. Para los amantes de la cuchara, cuando el tiempo acompaña, también hay sitio para las patatas a la riojana, ese plato humilde y contundente que no necesita presentación. Son pequeños placeres cotidianos elevados al rango de experiencia.

Pero lo que verdaderamente distingue a Bodegas Lecea del resto es lo que esconde bajo tierra. El pueblo de San Asensio alberga más de trescientas bodegas cueva excavadas en la roca, construidas en el siglo XVI por los agricultores locales para guardar el vino a una temperatura constante de unos trece grados. 

La familia Lecea mantiene cuatro de esos calados en funcionamiento, con siglos de historia acumulados en sus paredes de piedra y sus cubas de hormigón. Visitar esos espacios es retroceder hasta los orígenes del vino de Rioja de una manera que ningún museo puede reproducir. El olor, la oscuridad, la frescura del subterráneo: todo habla por sí solo.

La visita se completa con una cata de vinos elaborados con uvas de los propios viñedos de la bodega, repartidos en pequeñas parcelas alrededor del pueblo a distintas alturas, lo que aporta una variedad de matices que se nota en la copa. Nueve vinos con mucha personalidad, como ellos mismos dicen, y razón no les falta.

Imágenes | Bodegas Lecea

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Eran largos los rumores, pero se han confirmado hoy, miércoles 1 de abril con un mazazo terrible para la denominación de origen Cava. Juvé & Camps, una de las enseñas más prestigiosas que permanecía aún dentro de la DO, ha decidido salirse del paraguas oficial y etiquetará a partir de 2026 sus vinos dentro de la marca de calidad Corpinnat.

Con la mudanza, no solo se engrosan las listas de Corpinnat –ya con 22 bodegas representadas–, sino que se produce el mayor seísmo hasta la fecha dentro de Cava con la desaparición de sus filas de un gigante por volumen de producción y, sobre todo, por repercusión mediática y cualitativa.

Nacido en 2018, el movimiento Corpinnat partió con apenas seis bodegas fundacionales (Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca y Torelló) y un objetivo a priori común: crear una marca de excelencia con vinos espumosos de larga crianza, ecológicos y con un denominador común como son la producción de la propia uva y la valorización del territorio.

Algunos de ellos, hasta los 22 que hoy conforman Corpinnat, han considerado que esas condiciones no se han dado dentro de la DO Cava, sacando así sus referencias del que hasta entonces había sido el paraguas hegemónico del espumoso español. 

Con este movimiento, por ejemplo, dejará de figurar como cava el icónico Reserva de la Familia de Juvé & Camps, considerado el cava gran reserva más vendido del mundo. 

Hasta la fecha, la bodega más grande en dejar Cava

La mudanza es, evidentemente, un mazazo a la línea de flotación del cava. No solo por perder a una bodega que vende tres millones de botellas anuales, sino porque lo haga una empresa que hasta la fecha siempre ha sido un referente en la categoría de los cavas de larga guarda, una categoría que la denominación de origen quiere prestigiar especialmente en los últimos años y donde nombres como Juvé & Camps eran fundamentales para mantener ese compromiso.

Con un goteo de nombres que no cesan en los últimos años, las deserciones en la DO Cava de 2025, por ejemplo, supusieron la marcha de pequeñas bodegas familiares como Celler Torner & Bel o de Celler Viader, microbodegas en comparación con Juvé & Camps.

No obstante, en esta ruptura, tanto Juvé & Camps como la propia DO Cava no han dejado de tener buenas palabras hacia ambos lados. Juvé & Camps, en una nota pública en la que confirmado la decisión de formar parte de Corpinnat, aseguraba que "siempre hemos defendido una manera de entender el vino basada en el respeto al Penedès, la viticultura 100 % ecológica y la maestría en el brut nature de larga crianza", indicando que siempre se han mantenido fieles a la tierra.

Un adiós con buenas palabras

Palabras que Meritxell Juvé, su actual CEO, ha refrendado en medios como La Vanguardia, que "al cava, donde hemos estado durante mucho tiempo, debemos agradecerle mucho y le debemos mucho". Es ella, de hecho, la que aparece en la foto de apertura de este reportaje junto a Joan Juvé, su padre, y José Manuel Pérez Ovejas, enólogo y asesor de la bodega. 

Por su parte, la DO Cava ha querido ser cortés en esta despedida, recordando así "el reconocimiento a una de las bodegas que ha contribuido a la proyección del Cava a lo largo de su historia", aunque insiste en que la DO Cava es una denominación consolidada "con más de 150 años de historia, que integra a más de 300 bodegas y da soporte a 6.200 familias de viticultores", insistiendo además en que es una "marca con fuerte presencia internacional, presente en más de 130 países, y con una capacidad contrastada para adaptarse y evolucionar".

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De hecho, se produce una cierta paradoja, como es la apuesta de la propia Cava por por los cavas de guarda superior de paraje calificado, de los cuales hace apenas unas semanas se publicaron las nuevas cinco incorporaciones a esta categoría que configura el súmmum de la DO y hacia donde se quiere posicionar.

Largas crianzas y parcelas muy selectas con bajos rendimientos, vendimia manual, vinificación en la propiedad y ser solo vinos de añada, conformando así un total de 15 referencias adscritas a la DO Cava de las cuales una forma parte de la familia Juvé & Camps: La Capella Paraje Calificado.

Con la marcha de Juvé & Camps, a pesar de que aún permanezcan bodegas de muchísimo calado dentro de la DO Cava, el seísmo sí se siente por tamaño y por prestigio de un referente dentro de los espumosos catalanes.

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Los habitantes de valle que forma el río Arlanza no miden un metro, pero, al igual que los hobbits, pasan buena parte de sus momentos de ocio bajo tierra: en cientos de bodegas repartidas por el fértil valle que atraviesa la provincia de Burgos y parte de Palencia.

La zona fue un importante núcleo vitivinícola, al menos desde el siglo VII, pero a finales del siglo XIX la plaga de la filoxera se cebó especialmente con sus viñas. Esto unido al éxodo rural y a lo poco rentable de unos vinos de baja producción que, por entonces, no tenían muy buena fama, hizo que la mayoría de los agricultores arrancaran las viñas para plantar cereal.

Pese a esto, muchas familias conservaron pequeños majuelos –como se conoce a la vid en la zona– para uso particular y las bodegas se siguieron utilizando, bien para almacenar el vino, bien reconvertidas en una suerte de peñas gastronómicas, donde reunirse con familia y amigos.

Pero los tiempos cambian, y también el clima. La excesiva altura del valle (a entre 800 y 1.000 m) y sus duras condiciones meteorológicas –con heladas tardías y una enorme amplitud térmica–, que condenaba a la zona a producir vinos ácidos, muy fuertes, es con el cambio climático una ventaja. Esto unido a la mejora general de la viticultura, también en condiciones difíciles, ha animado a muchos emprendedores de la zona a profesionalizar sus bodegas o inaugurar nuevos proyectos.

El renacer del vino de Arlanza

El presidente del Consejo Regulador, Miguel Ángel Rojo López, fue uno de los pioneros en la recuperación del vino de la zona y principal impulsor en los años 90 de las distintas marcas de calidad que acabaron, en 2007, con la concesión de la denominación de origen, que abarca hoy a 67 municipios: 54 burgaleses y 13 palentinos, y 18 bodegas.

“Veíamos que era una buena iniciativa recuperar el viñedo que había antaño”, explica Rojo, que además de viticultor, era alcalde de la localidad de Santa Cecilia. “Pensábamos que teníamos que implicarnos los ayuntamientos poniendo el dinero para poder empezar”.

Como explica Rojo, Arlanza sigue siendo una D.O. muy pequeña, con solo 450 hectáreas, de la que se extraen en torno a un millón de kilos al año, una productividad que sigue siendo baja, dada la climatología de la zona (que está cambiando, pero sigue siendo dura) y la pervivencia de viñedo viejo, que convive con nuevas plantaciones. Otrora, los vinos de Arlanza eran en su inmensa mayoría jóvenes, y se producía mucho rosado, el preferido en la zona, pero cada vez más bodegas están elaborando vinos de crianza con éxito.

El presidente de la D.O. Arlanza, Miguel Ángel Rojo.

Es el caso de Buezo, una de las grandes bodegas de Arlanza, inaugurada en 2008 en el pequeño pueblo de Mahamud. Allí, en medio del campo, se levanta un enorme edificio de tres plantas, con lo último en maquinaria para trabajar el viñedo que rodea la finca utilizando solo la gravedad.

El proyecto se creó de cero, con viñedo plantado en el año 2000: principalmente de la variedad tempranillo, la mayoritaria en la zona, pero también otras uvas foráneas, algunas muy raras en España, como la petit verdot.

En Buezo solo elaboran vinos tintos de reserva, con un mínimo de 12 meses de crianza en barrica y tres años en botella. Algunas de sus referencias han logrado buenas calificaciones en guías internacionales y más del 70% producción se destina al mercado internacional.

En la enorme bodega hay, además, un restaurante, con excelentes vistas al valle y una “cocina castellana de autor”, que factura el cocinero abulense Javier Corral, que cuenta con un huerto y un gallinero en la propia finca.

Restaurante Buezo.

Una recomendable ruta gastronómica

Buezo es una de las paradas de la Ruta del Vino de Arlanza, que se quiere promocionar como destino turístico más allá de los vinos.

Lo ponen fáciles localidades como Lerma, que vivió sus días dorados en tiempos del Duque de Lerma, valido de Felipe III; Covarrubias, que presume de tener la única fortaleza castellana que se conserva anterior al siglo XI; y Santo Domingo de Silos, donde se ubica la abadía benedictina considerada una de las obras maestras del románico español.

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También, aunque en un plano distinto de la realidad, el proyecto Teritorio Artlanza. Situado en el pueblo de Quintanilla del Agua, este híbrido entre el Poble Espanyol y la catedral de Justo, de Mejorada del Campo, es obra del artista Félix Yanez, que la define como “la escultura más grande del mundo”. Allí sigue Yanez ampliando a diario su poblado, que va construyendo, explica, “en función de lo que encuentro en la escombrera”.

El poblado artístico de Territorio Artlanza bien merece una visita.

Pero pocos pasan por la zona solo a ver iglesias o proyectos artísticos. La comarca de Arlanza es uno de los epicentros del lechazo castellano, y una de las pocas áreas en las que se sigue conservando el ganado de oveja churra. Esta raza es poco rentable, pero es la mejor para comer, y sobrevive, precisamente, gracias a la abundancia de asadores, sobre todo en torno a Lerma.

Allí encontramos restaurantes como el Asador Caracoles, donde se puede disfrutar de un buen lechazo en una bodega de las muchas que recorren el subsuelo de Lerma.

El menú en todos los establecimientos de la zona es muy parecido, y al lechón le acompañan las setas (en temporada), embutidos caseros, platos de caza –el corzo es muy abundante también en la zona– y carnes de cerdo a la parrilla, normalmente en adobo, algo característico de la gastronomía de esta zona de Castilla (también de parte de Soria y Segovia).

También se pueden visitar las bodegas familiares, muy abundantes en los pequeños pueblos de la zona, caracterizados también por contar con iglesias muy monumentales, casi catedrales, como la de la imagen de apertura, en Castrillo Solarana.

Allí se puede visitar también la bodega Monte Amán, otra de las pioneras de la DO de Arlanza, que además de ofrecer catas de sus vinos con maridaje, enseña la antigua bodega familiar, reconvertida en merendero, con varias salas excavadas en el subsuelo. Una gozada.

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En el mundo del vino existen miles de etiquetas que han alcanzado el estatus de icono, referencias que coleccionistas y amantes del sector persiguen durante años. Sin embargo, pocas —o ninguna— logran el nivel de prestigio que rodea a las botellas del Domaine de la Romanée-Conti. 

Esta bodega borgoñona, conocida en el sector simplemente como DRC, representa para muchos entendidos la cima absoluta de la viticultura mundial. Y vuelve a estar en boca de todos tras un acontecimiento que ha sacudido al mundo enológico internacional: la apertura de una botella con más de 127 años de historia, adquirida por un coleccionista singular que decidió que aquel vino estaba hecho para beberse, no para guardarse.

Quien tomó esa decisión fue Soo Hoo Khoon Peng, empresario singapurense e inversor en vino con una trayectoria más que notable en el sector. Compró la botella hace algo más de un año, como regalo para su propio cincuenta cumpleaños, a través de Maison Pion, uno de los principales distribuidores de DRC. 

Su precio, estimado por Régis Cimmati —director de vinos finos de dicha distribuidora— en torno a los 100.000 euros, sitúa esta adquisición en una categoría completamente diferente a la de cualquier otra compra enológica. 

Vinos de seis cifras

Para entender la magnitud, basta con saber que una botella de la cosecha de 1945 fue adjudicada en Sotheby's en 2018 por más de medio millón de dólares, convirtiéndose en el vino más caro jamás vendido en subasta.

Peng no quiso guardar su tesoro bajo llave. En enero de este año, reunió en el comedor privado del restaurante Auprés du Clocher, en Pommard, a apenas media hora de la bodega, a un grupo reducido de las voces más autorizadas del panorama vinícola mundial. 

Aubert de Villaine catando uvas. ©Domaine de la Romanée-Conti.

Entre los presentes estaban el fundador de la aplicación Vivino, Heini Zachariassen; el Master of Wine y comentarista Ned Goodwin; y William Kelley, director de la influyente publicación The Wine Advocate. También estuvo sentado a la mesa Aubert de Villaine, copropietario de DRC con 86 años, un hombre que representa en sí mismo un vínculo vivo con la historia de la propia bodega.

Para Soo Hoo, abrir una botella así no era una cuestión de ostentación. "Demasiadas grandes botellas nunca llegan a abrirse", declaró a CNN, quien recogió el testimonio de esta hazaña. "Esto no tiene que ver con el estatus, sino con aprender y con la conexión humana". Una filosofía que contrasta con la tendencia habitual de conservar estas piezas como activos financieros o como objetos de colección intocables.

El vino 'perdido'

La historia de esa botella en particular merece un capítulo propio. Adquirida originalmente por la noble familia francesa de Brou de Laurière —propietaria del distribuidor bordelés Seignouret—, permaneció intacta durante décadas en la bodega familiar. 

Desde 1869, el nombre de Romanée-Conti es sinónimo de excelencia en el vino. ©Domaine de la Romanée-Conti.

Tras la muerte en 2011 de Patrick de Brou de Laurière, descendiente de aquella familia, nadie supo reconocer lo que tenía ante sus ojos. Con la etiqueta deteriorada y mezclada entre otros vinos antiguos, fue subastada localmente por unos pocos decenas de euros bajo el genérico título de "vinos tintos del siglo XIX". Un comprador avispado la rescató y, con el tiempo, acabó en manos de Soo Hoo.

Que ese vino siguiera con vida era, en sí mismo, casi un milagro. Mantener en buen estado un tinto de más de un siglo es algo prácticamente fuera de lo común. Ciertos vinos generosos, como los de Jerez, están mejor equipados para resistir el paso del tiempo gracias a sus características propias de elaboración. 

La icónica placa en el viñedo 'fundacional' de Romanée Conti. ©Domaine de la Romanée-Conti.

Pero un pinot noir de Borgoña envejeciendo durante 127 años es otra historia completamente distinta. Que no solo sobreviviera, sino que mostrara señales vitales, resultó extraordinario incluso para los expertos presentes. Cimmati apuntó que solo los vinos de mayor calidad y potencial de guarda pueden resistir semejante trayecto, siempre que las condiciones de conservación hayan sido impecables. En este caso lo fueron: la botella apenas se había desplazado entre Burdeos y Borgoña a lo largo de toda su vida.

Los indicadores técnicos respaldaban un estado sorprendentemente bueno. Su color rojo vivo seguía siendo prometedor, y el ullage —es decir, el espacio de aire entre el corcho y el vino— medía apenas seis centímetros tras más de doce décadas, una cifra que los especialistas consideran muy aceptable. Además, fue elaborado con cepas de pinot noir no injertadas, anteriores a la plaga de la filoxera que devastó los viñedos europeos a finales del siglo XIX. Eso lo convierte en un testigo único de una forma de hacer vino que ya no existe.

¿Y cómo sabía? Brillante, con ese color ámbar anaranjado que dan los años, ofrecía aromas de flores secas, té y ciruela confitada, con una frescura delicada que nadie esperaba encontrar. "Que el vino todavía esté vivo es un alivio", reconoció Soo Hoo, con evidente satisfacción. Para Cimmati, en cambio, iba más allá del alivio: abrir una Romanée-Conti de 1899 era, en sus propias palabras, "un acontecimiento histórico para el mundo del vino".

Imágenes | Domaine de la Romanée-Conti

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En Champagne, la burbuja siempre ha tenido algo de milagro. No solo por la alquimia de convertir un vino tranquilo en un espumoso elegante, sino por la cantidad de azar, paciencia y riesgo que exige. Y si hay una historia que resume esa mezcla de intuición y valentía es la de Barbe-Nicole Ponsardin, más conocida por el nombre que acabó siendo marca, emblema y promesa: Veuve Clicquot, la viuda Clicquot.

La escena inicial no tiene nada de glamurosa. Año 1805. Europa arde en guerras napoleónicas, el comercio se complica, las rutas se cierran y la incertidumbre se instala como una niebla espesa. En Reims, Barbe-Nicole, con apenas 27 años, pierde a su marido, François Clicquot, cuyo padre había iniciado un negocio de vinos en el año 1772. En aquel momento, lo normal habría sido apartarse, dejar la empresa familiar en manos masculinas y aceptar que la historia la escribirían otros. Ella hizo justo lo contrario.

Convertirse en “Veuve” para poder mandar

Ser viuda, en el código social y legal de la época, era una rareza con doble filo: significaba duelo y vulnerabilidad, sí, pero también podía abrir una rendija de autonomía empresarial que una mujer casada no tenía. Barbe-Nicole entendió esa rendija como una puerta.

Aquí entra un personaje clave: su suegro, Philippe Clicquot. Él era el patriarca, el hombre de números y contactos, y el que podía haber cerrado el asunto con un hasta aquí. Sin embargo, aunque al principio dudó (y con razón: el champán era un negocio caro, de riesgo y dependiente de mercados exteriores), acabó haciendo algo decisivo: la apoyó. Philippe, lejos de su mejor momento vital –ya contaba con 62 años cuando enterró a su hijo– vio en Barbe-Nicole la fuerza y el vigor necesario para que la empresa prosperase. 

Dibujo del trabajo en vendimia a principios del siglo XIX en Bouzy, uno de los grand cru de Champagne. ©Veuve Clicquot.

No fue un apoyo romántico ni idealista. Fue, sobre todo, pragmático. Philippe Clicquot comprendió que la joven viuda no era una figura decorativa. Tenía carácter, ambición y una mezcla rarísima de disciplina y olfato. Le dio respaldo financiero, legitimidad y, lo más importante, la autoridad para dirigir la casa. Su papel fue el de una red de seguridad: el que permite el salto cuando todavía no hay suelo firme.

Testarudez como método de trabajo

Si hubiera que resumir a Barbe-Nicole en una palabra, no sería solo elegancia, o ni tan siquiera una visión. Sino la suma de todas ellas y tenacidad, pero  tenacidad con método, eso sí: obsesionada con la calidad, con la regularidad y con llegar antes que nadie.

En aquellos años, el champán no era el líquido cristalino y brillante que hoy asociamos a celebraciones. A menudo era turbio, con sedimentos de la segunda fermentación en botella. El consumidor aceptaba esa imperfección porque no había alternativa clara, pero Barbe-Nicole intuyó que la claridad no era un detalle estético: era una ventaja competitiva.

Esa obsesión la llevó a uno de los grandes saltos técnicos de la historia del espumoso: el removido y los famosos pupitres.

Los pupitres: cuando la bodega inventó un gesto universal

Hacia 1816, en su bodega se sistematiza una práctica que cambiaría el champán para siempre: colocar las botellas inclinadas en una tabla perforada —el pupitre— y girarlas poco a poco (un cuarto de vuelta, un octavo, con ritmo constante) para que las lías vayan bajando hasta el cuello. Así, después, el degüelle puede expulsar el sedimento sin perder el gas ni estropear el vino.

Los pupitres que implementó Veuve Clicquot a principios del siglo XIX.

Parece un gesto simple. En realidad es una revolución: permitió elaborar champanes más limpios, más finos, más exportables y, sobre todo, más repetibles. En un mercado que empezaba a crecer, la repetibilidad era oro.

Hoy el removido puede hacerse de forma mecánica, pero la idea —llevar el sedimento al cuello mediante giros sucesivos— sigue siendo el corazón del método tradicional. Y esa idea se asocia, con justicia, a la casa que la convirtió en estándar.

El millésimé: poner fecha a la excelencia

La otra gran apuesta fue casi una declaración de intenciones: embotellar un champán de añada, un millésimé. En una región donde la mezcla de cosechas servía para mantener un estilo estable, sacar al mercado un vino ligado a un único año era afirmar algo muy audaz: este año merece ser recordado.

Se suele situar en 1810 el primer gran hito de la casa en ese sentido. Más allá del debate de quién lo hizo primero de forma moderna, lo importante es la idea: convertir la añada en relato, en promesa y en argumento de calidad. Hoy, cuando pedimos un vintage, estamos pidiendo precisamente eso: que el vino nos cuente un año, un clima, una personalidad.

Rusia: el golpe maestro en el peor momento

Pero ninguna innovación habría bastado sin lo que realmente convirtió a Veuve Clicquot en leyenda: Rusia.

A principios del XIX, el mercado ruso era un sueño para cualquier maison. La aristocracia de San Petersburgo y Moscú adoraba los vinos franceses, y el champán empezaba a ser símbolo de sofisticación. El problema: guerras, bloqueos, embargos, incertidumbre total. Enviar botellas al este era caro, lento y, a menudo, imposible.

Las Guerras Napoleónicas convertían cualquier tipo de exportación a Rusia en casi una tarea imposible.

Ahí aparece la testarudez en su versión más épica. Barbe-Nicole decidió arriesgar. En lugar de esperar a que el mapa de Europa se calmara, se adelantó. Movió mercancía, buscó rutas, aceptó que podía perderlo todo… con una intuición casi deportiva: cuando se abriera la puerta, su champán tenía que ser el primero en entrar.

Y lo fue. En torno a 1814, con el final de la gran tormenta bélica acercándose, consiguió colocar su vino en el circuito comercial que abastecía a Rusia. La leyenda empresarial se construye precisamente ahí: mientras otros dudaban, ella puso botellas en movimiento. Cuando la alta sociedad rusa volvió a pedir champán, el nombre que sonaba con fuerza era Clicquot.

No era solo cuestión de llegar. Era cuestión de estilo. La casa empezó a construir una reputación de fiabilidad y lujo: burbuja fina, vino más limpio, perfil reconocible. Rusia no fue un mercado más; fue el escenario que transformó una bodega de Reims en un nombre internacional.

El amarillo, por cierto, hoy emblema de la maison, data de esa época. Presente en los establecimientos más señoriales de aquella Rusia zarista, aún con la capital en San Petersburgo, aquel intensísimo amarillo predominaba en los domicilios de la alta aristocracia rusa y Veuve Clicquot hizo de aquel detalle, su seña de identidad y, de paso, convertir su etiqueta en una forma más potente de entrar en Rusia. 

Las primeras piedras de una maison inmortal

Madame Barbe Clicquot-Ponsardin, la Grande Dame.

Veuve Clicquot no inventó el champán, pero sí ayudó a inventar el champán moderno: más nítido, más controlado, más exportable, con un relato de marca ligado a la excelencia y a la audacia. Y lo hizo en un momento histórico en el que lo lógico era rendirse: viuda joven, Europa en guerra, comercio incierto, y un negocio que dependía de todo lo que estaba fallando.

Su suegro, Philippe Clicquot, fue el pilar que sostuvo la estructura cuando aún temblaba; ella, la fuerza que empujó la casa hacia delante cuando todos miraban hacia dentro. Entre ambos —el respaldo y la determinación— se levantó una de las historias más influyentes del mundo del vino.

Hoy, cuando abrimos una botella y vemos la etiqueta, no solo estamos ante un espumoso famoso. Estamos bebiendo un capítulo de historia empresarial, técnica y gastronómica. Y, sobre todo, el testimonio de una mujer que convirtió el duelo en dirección, la incertidumbre en estrategia y la testarudez en legado. Esa es la razón por la que, dos siglos después, sigue siendo —con todas las letras— La Gran Dama del champán.

Imágenes | Veuve Clicquot

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Muchos de sus nombres te suenan. Algunos, de hecho, quizá puedan estar en la mesa de tus brindis navideños, pero detrás de su nombre hay, en muchos casos, historias familiares. 

Identificar el mundo del champagne –o el champagne del lujo– y poner cara a algunas de las maisons más identificativas del mundo no es solo necesario, sino conveniente, para comprender el porqué de su fama, estatus o precio.

Algunas elaboran millones de botellas. Otras, apenas unas miles, pero todas tienen en común el haberse labrado un nombre en los mercados mundiales, consagrando la burbuja como máximo exponente del vino de lujo, muy por encima de cualquier otro tipo de vino.

Algunas aún pertenecen a sagas familiares. Otras, desde hace años, forman parte del portafolio de grandes multinacionales, pero todas suman su granito de arena en un mundo complejo, divertido y hedonista: el del champagne.

Moët & Chandon

La casa fue fundada en 1743 por Claude Moët bajo el nombre de Moët. El apellido Chandon se incorpora más tarde, en 1832, cuando Pierre-Gabriel Chandon de Briailles, yerno de Jean-Rémy Moët (nieto del fundador), entra en la dirección de la empresa. A partir de ese momento, la maison pasa a llamarse Moët & Chandon, reflejando la alianza familiar y empresarial.

Desde entonces, la casa consolida su expansión internacional y su papel central en Champagne, especialmente durante el siglo XIX. Bajo la dirección de Jean-Rémy Moët ya había ganado enorme prestigio en las cortes europeas, pero con la incorporación de Chandon se estructura como una gran maison moderna.

Elabora champagne en las principales zonas de la región —Montagne de Reims, Côte des Blancs y Vallée de la Marne— con un estilo consistente, accesible y reconocible. Sus referencias clave son Brut Impérial, del que se venden anualmente más de 25 millones de botellas y forma parte del conglomerado de productos de lujo Louis Vuitton Moët Hennesy (LVMH), al que verás varias veces en este recopilatorio.

Dom Pérignon

Creada en 1921 como cuvée de prestigio de Moët & Chandon, Dom Pérignon toma su nombre del monje benedictino del siglo XVII que, según el mito, fue la primera persona que elaboró champagne. La firma pertenece a Moët desde el inicio, aunque siempre ha operado como marca autónoma, con identidad propia, formando parte de la sección más prémium de Moët.

Se elabora exclusivamente como champagne de añada, usando uvas de viñedos grand cru y premier cru, principalmente de la Montagne de Reims y la Côte des Blancs. Busca equilibrio, profundidad y capacidad de guarda.

Sus referencias más icónicas son el Vintage y Rosé y, como es evidente, está dentro del paraguas LVMH, calculándose que su producción ronda los cinco millones de botellas por añada. 

Veuve Clicquot

La historia de Veuve Clicquot es inseparable de una mujer extraordinaria. Fundada en 1772 como Clicquot, la casa cambia el rumbo del champagne cuando Barbe-Nicole Ponsardin queda viuda en 1805 y asume la dirección. Su visión comercial y técnica —incluido el sistema moderno de removido— transforma la región para siempre.

El corazón de Veuve Clicquot late en la Montagne de Reims, donde el pinot noir aporta estructura y potencia a un estilo reconocible incluso a ciegas. Es una maison que ha sabido crecer sin diluir su carácter.

En 1987, Veuve Clicquot se integra en LVMH, iniciando una nueva etapa de expansión global. Desde 2020, el chef de cave es Didier Mariotti, encargado de afinar el estilo sin romper con su ADN histórico.

En copa, Veuve Clicquot es intensidad y consistencia. Yellow Label es uno de los champagnes más reconocibles del mundo, mientras que La Grande Dame rinde homenaje a su fundadora. La producción anual ronda los 18 millones de botellas.

Perrier-Jouët

Perrier-Jouët se funda en 1811 gracias a la unión de Pierre-Nicolas Perrier y Rose-Adélaïde Jouët, una alianza poco habitual en la época que marca desde el inicio el carácter singular de la maison. Muy pronto se asocia a un champagne refinado, elegante y ligado al mundo cultural europeo, especialmente a partir del siglo XIX.

El eje del estilo Perrier-Jouët es el chardonnay de la Côte des Blancs, que aporta delicadeza aromática y una textura sedosa inconfundible. La casa siempre ha buscado ligereza y expresión floral frente a potencia.

En 2005, Perrier-Jouët pasa a manos del grupo Pernod Ricard tras la adquisición de Allied Domecq. Desde 2020, la chef de cave es Séverine Frerson, primera mujer en ocupar este cargo en la historia de la maison.

Su champagne más icónico es Belle Époque, reconocible por su botella decorada con anémonas Art Nouveau donde se destaca la floralidad que caracteriza a una maison que ronda una producción anual de tres millones de botellas.

Taittinger

El nombre Taittinger entra en la historia del champagne en 1932, cuando la familia adquiere la maison Forest-Fourneaux. Desde entonces, el apellido se convierte en sinónimo de elegancia clásica y defensa del chardonnay.

La Côte des Blancs es el pilar del estilo Taittinger. Sus vinos priorizan finura, frescura y precisión frente a estructura o potencia excesiva, lo que los hace especialmente longevos y gastronómicos.

En 2005, la maison es vendida al fondo Starwood Capital, una operación que despierta inquietud en Champagne. Solo un año después, la familia Taittinger recompra la casa, devolviéndola a control familiar. El chef de cave actual es Alexandre Ponnavoy.

Comtes de Champagne Blanc de Blancs es su referencia absoluta. El estilo es luminoso, puro y refinado. La producción anual de la maison ronda los seis millones de botellas anuales.

Ruinart

Ruinart puede presumir de ser la maison más antigua de Champagne (se fundó en 1729) y una de las que mejor ha sabido preservar su identidad a lo largo de los siglos, habiéndose mantenido fiel a la chardonnay.

Sus viñedos y abastecimientos se centran especialmente en la Côte des Blancs, y sus históricas crayères —antiguas canteras de tiza— son parte esencial de la crianza y del imaginario de la casa.

Ruinart se integra en LVMH en 1987. Durante décadas, el estilo moderno estuvo marcado por Frédéric Panaïotis; tras su fallecimiento en 2024, la dirección técnica funciona de forma colegiada, garantizando continuidad.

Ruinart Blanc de Blancs es su referencia más reconocida: puro, fresco y directo, un representante icónico de los blanc de blancs para una maison que produce unos tres millones de botellas anuales.

Krug

Krug nace en 1843 de una idea radical para su tiempo: crear el mejor champagne posible cada año, independientemente de la cosecha. Su fundador, Joseph Krug, rompe con la lógica del millésime y apuesta por el ensamblaje como arte absoluto.

La maison trabaja parcelas de toda Champagne, con especial atención a la Montagne de Reims y la Côte des Blancs. La fermentación en pequeñas barricas y la larga crianza son señas de identidad innegociables.

Tras más de 150 años en manos familiares, Krug es adquirida por LVMH en 1999, manteniendo total autonomía técnica. Desde 2020, la chef de cave es Julie Cavil, primera mujer en ocupar ese puesto en la historia de la casa.

Krug es profundidad, complejidad y vocación gastronómica. Grande Cuvée es su obra maestra permanente. La producción, sorprendentemente baja para su fama, se sitúa en torno a 500.000 botellas anuales.

Louis Roederer

Fundada en 1776 y rebautizada en 1833, Louis Roederer es una de las grandes casas históricas que nunca ha perdido el control familiar. Su vínculo con la corte imperial rusa marcó su prestigio desde el siglo XIX.

Posee uno de los mayores viñedos propios de Champagne, repartidos entre la Montagne de Reims y la Côte des Blancs. Esa independencia vitícola define su estilo preciso y su enfoque a largo plazo.

Nunca vendida, sigue en manos de la familia Rouzaud. El chef de cave es Jean-Baptiste Lécaillon, figura clave de la viticultura biodinámica en Champagne. Cristal es su icono absoluto, pero toda la gama comparte equilibrio y finura. La producción anual se sitúa entre 3,5 y 4 millones de botellas.

Laurent-Perrier

Laurent-Perrier se funda en 1812, pero su identidad moderna se construye tras la Segunda Guerra Mundial bajo la dirección de Bernard de Nonancourt, una de las figuras clave del champagne contemporáneo.

La maison apuesta por un estilo limpio, fresco y muy reconocible, con gran protagonismo del chardonnay y ensamblajes precisos que buscan armonía antes que fuerza, en el que también hay una importancia trascendental de los champagnes rosés.

A diferencia de muchas grandes casas, Laurent-Perrier nunca ha sido vendida a un gran grupo y sigue en manos de la familia fundadora. El chef de cave es Olivier Vigneron, responsable del estilo actual y garante de la elaboración de champagnes con muchísima personalidad e innovadores en los que los Nonancourt toman mucho protagonismo.

Cuvée Rosé y Grand Siècle son las referencias más conocidas de una maison que produce alrededor de siete millones botellas de champagne al año.

Bollinger

Bollinger se funda en 1829 en Aÿ y desde entonces ha defendido un estilo sin concesiones. La figura de Lily Bollinger consolidó su prestigio en el siglo XX, con una frase que aún resuena en Champagne: “Bebo champagne cuando estoy feliz y cuando estoy triste”.

El pinot noir de la Montagne de Reims es el alma de la casa, trabajado con barrica y largas crianzas. Bollinger es estructura, vinosidad y capacidad de guarda. En la actualidad, sigue siendo una maison familiar y su chef de cave es Denis Bunner, que lleva el mando de la elaboración desde el año 2013.

De entre su portafolio, las referencias más conocidas son Special Cuvée y La Grande Année, dos auténticos hitos, mientras que la producción total de la maison ronda los dos millones de botellas anuales.

Pol Roger

Pol Roger nace en 1849 y ha mantenido desde entonces una independencia casi anacrónica. Su historia está íntimamente ligada al Reino Unido y, sobre todo, a Winston Churchill, quien convirtió este champagne en su favorito personal.

La maison trabaja tanto la Montagne de Reims como la Vallée de la Marne, buscando equilibrio, sobriedad y una expresión clásica del champagne. Nunca ha sido vendida ni absorbida por grupos. Sigue siendo familiar y fiel a una línea conservadora. El chef de cave es Damien Cambres, defensor del estilo tradicional de la casa, a la que entró en el año 2019.

Brut Réserve es su carta de presentación, aunque la mayor fama en cuanto a referencias corresponde a Cuvée Sir Winston Churchill, seguramente la cima cualitativa de esta maison que produce alrededor de los dos millones de botellas anuales.

Salon

Salon es la excepción hecha norma. Fundada en 1911 por Aimé Salon, nace con una idea casi obsesiva: elaborar un único champagne, solo en grandes añadas, solo con chardonnay y solo de Le Mesnil-sur-Oger. Ese viñedo de la Côte des Blancs define todo el proyecto. No hay ensamblajes amplios ni concesiones comerciales: solo tiempo, paciencia y precisión extrema.

En 1988, la maison es adquirida por Laurent-Perrier, manteniendo plena independencia conceptual. Didier Depond actúa como garante del estilo de una maison nicho, con botellas que, para empezar a hablar, se comercializan por 1.000 euros. 

Salon es pureza, tensión y longevidad, mucha longevidad, convirtiendo cada una de sus etiquetas en champagne de culto del que las cifras de producción son pírricas. Cuando se elabora, apenas hacen unas 50.000 botellas.

Jacques Selosse

Jacques Selosse no solo cambió una casa: cambió la forma de entender el champagne. Fundada en 1959 y revolucionada por Anselme Selosse desde los años 80, esta maison de Avize es sinónimo de autoría.

Sus viñedos en Avize, Cramant y Oger se trabajan como grandes parcelas borgoñonas, con fermentación en barrica y oxidación controlada. Nunca vendida ni integrada en grupos, sigue siendo 100 % familiar. Hoy Anselme trabaja junto a su hijo Guillaume.

Selosse es profundidad, energía y personalidad extrema. Initial, Substance y los lieux-dits son vinos de culto. La producción no supera las 150.000 botellas anuales.

Delamotte

Delamotte es una de las casas más antiguas de Champagne: fue fundada en 1760 en Le Mesnil-sur-Oger, en pleno corazón de la Côte des Blancs. Durante mucho tiempo vivió a la sombra de nombres más ruidosos, pero siempre fue respetada por los conocedores como una maison seria, clásica y sin artificios. Su historia está íntimamente ligada al chardonnay y a la elegancia silenciosa.

El viñedo y el aprovisionamiento de Delamotte se concentran en Le Mesnil-sur-Oger, Avize, Oger y Cramant, algunos de los mejores pueblos grand cru para chardonnay. Esa localización marca de forma clara su identidad: champagnes tensos, rectos y minerales, con una lectura muy pura del terroir de la Côte des Blancs.

En 1988, Delamotte es adquirida por el grupo Laurent-Perrier, en la misma operación que incorpora también a Salon. Lejos de diluir su personalidad, esta integración refuerza su posición como la cara más accesible y regular del “estilo Mesnil”. La dirección técnica está supervisada por Didier Depond, presidente tanto de Delamotte como de Salon, garante de coherencia entre ambas casas.

Imagen de apertura | Moët & Chandon / Photo by Inga Seliverstova /  Photo by cottonbro studio 

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Desde hace más de un siglo, la Guía Michelin se ha consolidado como una autoridad indiscutible en el universo de la gastronomía y la hospitalidad. Nació como una herramienta para orientar a los automovilistas en Francia y con el tiempo se convirtió en una referencia global para identificar los mejores restaurantes y hoteles. 

Su sistema de estrellas ha sido, durante décadas, sinónimo de excelencia culinaria y prestigio. A esta clasificación se le han sumado otras distinciones, como las llaves Michelin, que premian a los mejores alojamientos del mundo. Sin embargo, pese a que el vino ha sido siempre un compañero inseparable de la alta cocina, su presencia en la guía no había tenido una estructura propia ni el mismo protagonismo. Eso está a punto de cambiar.

Michelin ha decidido dar un paso más y expandir su universo de valoraciones hacia el mundo del vino. No lo hará a través de la habitual puntuación de botellas individuales, como sucede con otras guías especializadas, sino que se centrará en las bodegas como entidades integrales. 

Esta nueva incursión se materializará mediante un sistema de "uvas", una clasificación que sigue la lógica de las estrellas y las llaves, pero adaptada al ámbito vitivinícola. La iniciativa ha sido presentada por Gwendal Poullennec, director de la guía, quien la describió como un nuevo capítulo que celebra el talento de los productores de vino y busca convertirse en un referente para los amantes del buen comer y del buen beber.

Más allá de la calidad del vino: el control del proceso

La clasificación de los uvas contará con tres niveles. Las bodegas que obtengan un racimo serán reconocidas por su gran calidad. Aquellas que alcancen las dos uvas serán consideradas ejemplos de excelencia, mientras que las que logren tres uvas representarán casas vitivinícolas de excepción. Esta jerarquía también contará con una mención previa: "bodega recomendada", pensada para aquellas que aún sin llegar al primer racimo, merecen ser destacadas.

Presentación de la nueva guía. ©Michelin.

Lo más interesante es que esta evaluación no se limitará a juzgar los vinos en sí, sino que tomará en cuenta una mirada global de la bodega y su quehacer. Para ello, se considerarán cinco criterios fundamentales: la calidad de la agronomía, que refleja el trabajo realizado en el viñedo; el dominio técnico dentro de la bodega, es decir, los procesos de vinificación y su precisión; la identidad del vino, entendida como la expresión del terruño y del productor; el equilibrio del producto final y, por último, la constancia a lo largo de varias cosechas. Esta metodología apunta a una evaluación integral que valore tanto la tradición como la innovación y la consistencia en el tiempo.

Las primeras regiones en ser evaluadas serán Burdeos y Borgoña, dos nombres emblemáticos del vino francés. La presentación de los primeros resultados tendrá lugar en 2026, en el marco de dos eventos específicos que aún no han sido fechados oficialmente. A partir de ahí, la idea es extender el sistema de racimos a otras regiones vitivinícolas de Francia, e incluso al resto del mundo, conforme la guía adquiera más experiencia y solidez en este terreno. 

Tres uvas, dos uvas, una uva… Así es la Guía Michelin de vinos

El galardón tiene forma de racimo. ©Michelin.

En este sentido, la propia guía apunta que las tres uvas corresponderán a productores excepcionales donde, "sea cual sea la añada, los amantes del vino pueden recurrir a las creaciones de la finca con total confianza". En el caso de las dos uvas, se incluirán "excelentes productores que destacan entre sus pares y en su región por su calidad y consistencia".

En el caso de la categoría una uva, aparecerán "excelentes productores que elaboran vinos con carácter y estilo, especialmente en las mejores añadas". A ellos además se sumará una categoría previa, la de Seleccionados, donde aparecerán "productores confiables que han sido seleccionados para revisiones periódicas, produciendo vinos de alta calidad que ofrecen una experiencia de calidad".

La primera edición será en 2026 y valorará las bodegas de Burdeos y Borgoña. ©Michelin.

No se trata de una entrada improvisada en el sector. Aunque la guía Michelin nunca había ofrecido una clasificación específica para bodegas, su relación con el vino tiene raíces históricas. Ya desde 1900, las primeras ediciones de la guía valoraban la calidad de los vinos servidos en los establecimientos recomendados. 

Un trabajo en el vino que viene de lejos

Más adelante, en 2004, se incorporó un pictograma para señalar las mejores cartas de vinos. Y en 2019 se creó un premio para destacar el trabajo de los sumilleres. Todos estos pasos mostraban una voluntad de integrar el vino dentro de la experiencia gastronómica completa, pero sin otorgarle un sistema de evaluación propio. Hasta ahora.

Además, la adquisición en 2016 de la guía Parker, una de las publicaciones más influyentes en el mundo del vino, por parte del grupo Michelin, proporcionó a sus equipos una base de conocimientos especializada en crítica enológica. 

Esa integración permitió una transferencia de saberes que ahora se convierte en una ventaja clave para dar solidez a esta nueva aventura. La guía Parker, sin embargo, continuará existiendo bajo su propio nombre y con independencia editorial, tal como confirmó el propio director general del grupo Michelin, Florent Menegaux.

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Con esta nueva clasificación, Michelin no solo amplía su universo, sino que refuerza una visión integral del lujo y del savoir-faire gastronómico. La experiencia enológica gana así un nuevo aliado institucional que promete marcar tendencia, tal como sucedió en su momento con las célebres estrellas. 

El vino deja de ser un acompañamiento en la mesa para erigirse, por fin, como protagonista evaluado con la misma rigurosidad que los grandes platos. Y los amantes del vino, ahora más que nunca, tienen un nuevo referente al que mirar.

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Pocos nombres evocan tan bien su historia y su identidad como el de la comarca vallisoletana de Tierra del Vino. Al mencionar esa zona, inmediatamente pensamos en lugares como Rueda, La Seca o Serrada, de donde salen algunos de los verdejos más reputados de España. Incluso, hablando de tintos, destaca la localidad de San Román de Hornija. Pero hay otro pueblo, quizá no tan mediático pero lleno de sorpresas, que merece una parada en el camino: Nava del Rey.

Este municipio se sitúa en el suroeste de la provincia de Valladolid, en plena Tierra del Vino. Se encuentra a unos 56 kilómetros de la capital, entre campos abiertos y viñedos que aún hoy recuerdan su pasado agrícola. Su historia arranca en la repoblación cristiana del siglo XI, cuando era conocido como “Nava de Medina”, por su pertenencia a la jurisdicción de Medina del Campo. No fue hasta 1560 cuando obtuvo independencia y pasó a llamarse Nava del Rey.

La vinculación del pueblo con el vino es profunda. Durante siglos, los viñedos dominaron el paisaje y marcaron el ritmo económico local. Sus vinos eran conocidos y apreciados en toda Castilla, y no era raro que los caldos blancos de Nava se consideraran de una calidad tan alta como para figurar en las mesas reales. Aunque la filoxera frenó ese auge en el siglo XIX, la entrada en la Denominación de Origen Rueda, ya en el siglo XX, permitió recuperar el prestigio perdido.

Uno de los símbolos más visibles del esplendor histórico de Nava del Rey es la Iglesia de los Santos Juanes. Lo primero que llama la atención es su torre, construida en 1702, que domina el perfil del pueblo como una suerte de Giralda castellana. La iglesia es de grandes proporciones, de planta de salón con tres naves, y guarda en su interior importantes obras de arte sacro, como un Llanto sobre Cristo Muerto fechado en 1510, además de retablos y esculturas de diferentes épocas.

Pero el legado del vino también se esconde bajo tierra. Literalmente. En Nava del Rey hay más de cuatrocientas bodegas subterráneas excavadas en la arcilla, que se extienden bajo calles y viviendas como si fueran las venas ocultas del pueblo. Estas galerías servían antiguamente para conservar el vino en condiciones óptimas. 

El interior de Bodegas Urdil.

Con sus respiraderos, cañones y túneles, algunas de estas bodegas pueden visitarse hoy, convertidas en parte del patrimonio local y en testimonio del peso que tuvo la cultura del vino en la vida diaria. Hoy en día, aunque solo se puede visitar una, Bodegas Urdil, merece mucho la pena la experiencia.

Y si hablamos de experiencias memorables en Nava del Rey, hay una que une gastronomía y emoción: el restaurante Caín. Situado en una antigua nave industrial, este asador contemporáneo rompe con la imagen clásica del lechazo al horno de leña. 

Aquí la carne se cocina directamente al fuego, en parrilla vista. La responsable del proyecto es Anaí Meléndez, que tras una etapa en Madrid decidió volver a su tierra para rendirle homenaje con cada plato. La propuesta gira en torno a la carne de calidad, pero también a las verduras asadas al fuego, todo con ingredientes de cercanía y una filosofía honesta: fuego, producto y tierra.

Pero si hay una celebración que define a Nava del Rey y la hace única, esa es la procesión de la Virgen de los Pegotes. Se celebra cada año en dos fechas clave: el 30 de noviembre, cuando se baja la imagen desde el santuario hasta la iglesia del pueblo, y el 8 de diciembre, día de la Inmaculada, cuando se la devuelve a su ermita. 

Interior de la Iglesia de los Santos Juanes, en Nava del Rey.

Esta tradición se remonta al siglo XVIII, y su nombre tan peculiar, “pegotes”, proviene del uso de antorchas encendidas y hogueras —pegotes de brea— que se utilizaban para iluminar el camino durante el traslado de la imagen. En pleno invierno, con la noche cerrada, la procesión serpentea entre fuego y sombras, acompañada de carrozas, caballos engalanados, jinetes y música. El ambiente es sobrecogedor, casi mágico. A lo largo del recorrido se reparten dulces, aguardiente y vino caliente, lo que refuerza el carácter popular y festivo de la cita.

Acudir a Nava del Rey es sumergirse en siglos de historia, en la cultura del vino y en la devoción popular. El mejor momento para visitar el pueblo depende del interés del viajero. Para vivir la intensidad y el fervor de la Virgen de los Pegotes, noviembre y diciembre son perfectos. En cambio, si se prefiere recorrer con calma sus calles, visitar las bodegas y disfrutar de la gastronomía sin aglomeraciones, la primavera y el otoño ofrecen temperaturas agradables y una luz ideal para pasear.

Imágenes | Ayuntamiento de Nava del Rey

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Amanece pronto en Tolcsva, el gran pueblo vitivinícola de la región de Tokaj, en el norte de Hungría. La mañana es fría –unos 8 ºC– y con una elevada humedad relativa (en torno al 80%), pero el pronóstico del tiempo ofrece un mediodía soleado, sin nubes, con unos 13 ºC a mediodía, una temperatura casi idílica si la humedad y la ausencia de nubosidad lo respetan. 

Justo el clima perfecto que esperan en Tempos Vega Sicilia para que arranque, un día más, una jornada de vendimia en los viñedos que darán vida a los vinos dulces de Tokaj-Oremus, la bodega que el grupo vallisoletano adquirió a principios de los años noventa.

Convencidos de la calidad de aquellos vinos naturalmente dulces, los llamados aszú, los Álvarez decidieron apostar por un caballo que, por aquel entonces, no se sabía si sería ganador: invertir en la Hungría postcomunista, habida cuenta de la caída del muro de Berlín, que posibilitó que los países tras el Telón de Acero recuperasen las inversiones extranjeras.

Tempos Vega Sicilia solo fue una de ellas. También llegaron inversores franceses, británicos, estadounidenses… Y el objeto de culto fueron los viñedos de Tokaj, cuyos vinos botritizados habían sido la flor y nata de la vitivinicultura húngara desde el siglo XVII hasta que la estatalización masiva del siglo XX, con el advenimiento de los regímenes comunistas, amenazó no solo al viñedo, sino a la propia concepción de estos vinos.

Viñedos de Oremus en Tolcsva, en la región húngara de Tokaj. ©Tempos Vega Sicilia.

Ahora, luchando en un mercado complicado para el vino, Oremus trabaja en las afanosas vendimias de Tokaj, seguramente las más largas del mundo. Mientras tanto, Oremus también explora el territorio de los vinos blancos tranquilos con referencias como Mandolás y como Petracs, acercándose con los vinos de la variedad de la uva furmint a un nuevo público.

Una vendimia en clave de mujer

Por viñedo, los trabajadores se afanan entre las líneas de las espalderas para elegir las uvas aszú. ©Tempos Vega Sicilia.

"No sé si somos la vendimia más larga, pero seguro que somos de las más largas", explica András Bacsó hijo mientras nos recibe en el viñedo de Mandulas, en una de las laderas de Tolcsva, refiriéndose a las tres pasadas que hacen falta para recoger las uvas que darán vida a sus vinos dulces.

"Lo que sí es seguro es que nadie recoge las uvas una a una", aclara. No miente, como comprobamos en primera persona. El misterio y el milagro de los vinos aszú de Tokaj está en que las uvas, afectadas por el hongo Botritis cinerea, se pasifican de forma natural en la vid por mediación de mañanas muy húmedas y mediodías soleados, durante los meses de septiembre y octubre.

En un mismo racimo hay uvas aszú y uvas que aún no dan el perfil para esos vinos, por lo que se las deja esperar en el racimo. ©Tempos Vega Sicilia.

Lo que en cualquier otro viñedo es el temor del viticultor: los hongos, en Tokaj es la bendición, pero también su esclavitud. No todas las uvas de sus racimos son aptas para hacer este vino. O no todas están listas para ser recogidas al mismo tiempo. 

A veces, con suerte, durante la vendimia se pueden coger pequeños medios racimos, pero no siempre pasa. Esas uvas infectadas se conocen como aszú, de la misma manera que el producto de su vinificación se conoce como vino aszú.

La vendimia de las tres pasadas

Los diferentes estados de la botritización de la uva en Tokaj. A la izquierda, una uva completamente aszú y botritizada. A la derecha, una uva sin contaminar por el hongo Botritis cinerea. ©Tempos Vega Sicilia.

Por eso, decimos, es una de las vendimias más largas del mundo. "Tenemos que hacer hasta tres pasadas, en diferentes semanas, por cómo va madurando la uva en la cepa", explica Bacsó, que ha recogido el testigo de András Bacsó padre, director técnico de Oremus desde 1993 hasta 2017, cuando ya pasó el bastón de mando a su hijo.

Durante las primeras pasadas de la vendimia solo se eligen las uvas aszú. En la tercera pasada, ya se recogerán racimos enteros para la elaboración del mosto en fermentación. ©Jaime de las Heras.

En cifras redondas, una vendimia en Oremus se puede extender desde los primeros días de septiembre hasta la tercera semana de octubre. Un trabajo exhaustivo y complicado que necesita las condiciones propicias de humedad y calor para que el hongo se desarrolle y pasifique de forma natural a la uva.

Las viñas en espaldera permiten una mejor maduración de las uvas aszú, además de facilitar en cierta medida la vendimia. ©Jaime de las Heras.

Un trabajo que, habitualmente, realizan mujeres. No está claro el motivo, más allá de la costumbre, pero tradicionalmente eran más finas a la hora de escoger las uvas aszú en la primera pasada del viñedo. 

Una uva perfectamente aszú. ©Tempos Vega Sicilia.

A partir de ahí, se realizan otras dos batidas más adelante. La segunda solo centrándose en las uvas botritizadas y la tercera, donde ya se elige lo que queda del racimo que no se desecha, sino que se utiliza para hacer un mosto base que, una vez fermentado, será con el que se remojen las uvas aszú para la elaboración del vino. 

La magia del puttonyo, una medida exclusiva para recoger uva aszú

Un puttonyo tradicional cargado con uva aszú. ©Tempos Vega Sicilia.

Además, tradicionalmente, la recogida se hacía en unas pesadas mochilas de madera llamadas puttonyos, en las que cabían hasta 25 kilos de uvas aszú, y que luego servirían como vara de medir para los vinos dulces de Tokaj, catalogados en función de la concentración de uva aszú que llevase o, lo que es lo mismo, el número de puttonyos que hacían falta para el vino final y que, generalmente, podían ser de tres, cinco o seis puttonyos, las categorías más habituales. 

A más puttonyos, más precio (porque la necesidad de uvas aszú es mayor) y también cambia el tipo de vino, hacia notas más concentradas de uva pasificada, mientras que en el perfil de los tres puttonyos se mantiene una mayor acidez en el vino. 

Curiosamente, los vinos aszú no tienen un elevado grado alcohólico –apenas 10,5%–, al contrario de lo que suele suceder con otros vinos dulces y, sobre todo, conviene explicar otro matiz: no son vinos fortificados ni encabezados con otros alcoholes, sino que son naturalmente dulces. 

Ahora, las vendimias se hacen en cajas de plástico y las clasificaciones de puttonyos se han estandarizado con parámetros químicos que ofrecen más veracidad, aunque a nivel comercial se mantienen como categoría.

Pero de cómo se entiende el vino en Tokaj y de cómo se convierten estas uvas naturalmente pasificadas en la vid en un vino dulce que hace la delicia de gourmands de medio mundo, y de cómo han sobrevivido al comunismo, hablaremos más adelante.

Imágenes | Tempos Vega Sicilia

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El otoño es una estación predilecta para visitar Galicia. Aunque muchas personas se acercan a sus rías o playas en primavera y verano, cuando el calor invita al baño, esta época del año ofrece un encanto muy diferente. Los bosques se tiñen de ocres y rojizos, los caminos rurales se humedecen con la lluvia reciente, y el aire fresco anima a calzarse unas botas y salir a caminar. 

El senderismo, el turismo cultural o el contacto con la naturaleza adquieren protagonismo. Y si hablamos de ello en el contexto de las rías baixas coruñesas, hay un lugar que concentra todos estos ingredientes: el municipio de Vedra.

Vedra se encuentra al sur de la provincia de A Coruña, dentro del valle del río Ulla. Está a solo unos 16 kilómetros de Santiago de Compostela, lo que lo convierte en una escapada ideal para quien visita la capital gallega. Limita con municipios como Teo, Boqueixón o La Estrada, y forma parte de ese paisaje intermedio entre la Galicia rural y la urbana, entre el interior y la costa. 

Vedra no es un pueblo en el sentido clásico, sino un concello compuesto por doce parroquias, cada una con sus pequeñas aldeas, iglesias, molinos y senderos. El territorio es suave, lleno de colinas bajas, cursos de agua, puentes antiguos y viñedos.

El edificio de Bodegas Barallobre.

Uno de los mayores atractivos de Vedra en esta época del año es la posibilidad de hacer senderismo. Existen varias rutas bien señalizadas y con grados de dificultad variables. Una de las más conocidas es la que parte del Mirador de Gundián, con sus vistas al viaducto del mismo nombre, y que desciende hacia el área de recreo de Cubelas. 

Mirador de Gundián.

Esta ruta es de unos once kilómetros y atraviesa bosques autóctonos, pequeñas aldeas y antiguos caminos de carros. Otra opción muy recomendable es la Ruta del río Pereiro, más extensa, que permite adentrarse en zonas menos transitadas y descubrir pequeñas fervenzas y antiguos molinos. Para quienes buscan un paseo más corto, la Ruta dos Muíños, de apenas dos kilómetros, ofrece un recorrido muy accesible entre vegetación frondosa y arquitectura popular.

Recorrido en la Ruta dos Muiños (Ruta de los Molinos).

Pero no solo se trata de caminar. Vedra también forma parte de una de las variantes del Camino de Santiago, concretamente de la Vía de la Plata o el Camino de invierno. Desde aquí se puede hacer una de las etapas que conduce a Santiago. 

Es una ruta tranquila, de algo más de 16 kilómetros, que cruza bosques, pasa junto a iglesias rurales y finaliza en la ciudad del Apóstol. Es una manera distinta de acercarse al Camino, con menos aglomeraciones y más contacto con la Galicia profunda.

Capela Gundián.

Quienes se interesan por la historia y el patrimonio también encontrarán motivos para detenerse. Vedra conserva varios pazos que reflejan el pasado señorial de la comarca. Destaca el Pazo de Ortigueira, en Santa Cruz de Ribadulla, con unos jardines históricos y un camino flanqueado por olivos centenarios. 

También está el Pazo de Ximonde, rodeado de altos muros y vinculado históricamente a los condes del mismo nombre, aunque no es visitable, su exterior siempre impresiona. 

Pazo de Vista Alegre.

El Pazo de Vista Alegre, por su parte, ha sido restaurado para eventos y celebraciones. Además, en varias parroquias pueden visitarse iglesias con elementos románicos o barrocos, como la de Illobre o la de Ponte Ulla, donde aún se conservan ábsides semicirculares, canecillos tallados y retablos de época.

Pazo de Rivadulla.

Otro de los atractivos menos conocidos de Vedra es su vinculación con el vino. Este municipio forma parte de la subzona Ribeira do Ulla, incluida dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas. Aquí se cultiva principalmente uva albariño, y algunas bodegas locales ofrecen visitas, catas y actividades de enoturismo. Pasear entre viñedos en otoño tiene un encanto especial: los colores de las hojas, el aroma de la tierra mojada y el silencio del entorno forman un marco perfecto para desconectar.

Y como si todo esto fuera poco, en Vedra se elabora una de las ginebras más reconocidas de España: Nordés. Esta ginebra gallega, que ha ganado fama tanto dentro como fuera del país, tiene su casa en este municipio. 

En la llamada Casa Nordés se puede conocer su proceso de elaboración, sus botánicos —muchos de los cuales proceden del entorno— y realizar visitas guiadas con degustaciones incluidas. Es una experiencia que une tradición, innovación y paisaje.

Casa Nordés.

El mejor momento para visitar Vedra es, sin duda, el otoño. Octubre y noviembre permiten disfrutar de temperaturas suaves, rutas sin aglomeraciones y ese ambiente húmedo y tranquilo que caracteriza a Galicia. 

También es una buena época para probar productos locales, como los vinos, los platos de cuchara o las conservas de temporada. La primavera también puede ser una opción interesante, especialmente si se busca más sol, pero el otoño ofrece un tipo de experiencia más íntima y ligada al ritmo natural del campo gallego.