Le llaman la “uva del diablo”, por lo difícil que es de cultivar y vinificar, pero cuando se logra amaestrar, se obtienen vinos excelentes. Hablamos, claro, de la pinot noir, una uva de origen francés, cuyo nombre deriva de las palabras pine (“piña”) y noir (“negra”), en referencia a sus racimos apretados y cónicos, con forma de piña.

La pinot noir es la uva por excelencia de los vinos de Borgoña, una de las denominaciones de origen más apreciadas del mundo, donde se cultiva desde el siglo I d.C. La variedad se planta también desde hace mucho tiempo en algunas regiones de Alemania e Italia, pero hasta la fecha ha sido muy rara en España. Y es que, para lograr que madure en condiciones, es imprescindible contar con un clima frío. Es muy sensible al viento, el calor y la sequía: justo las inclemencias que más abundan en la península.

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Es uno de los mejores enólogos de España, pero su mayor reto ha sido producir un vino sin alcohol que sea bebible

No es de extrañar, por tanto, que a los pioneros que empezaron a elaborar vinos de variedad pinot noir en plena ribera del Duero, hace casi 30 años, les tacharan de insensatos. “Siempre hemos sido los locos del pinot noir”, asegura Diego Ortega, que, junto a su hermano, lleva 20 años al frente de bodegas Alta Pavina. “Nadie se puede creer que en la zona de la ribera del Duero y en España se pueda hacer pinot noir”.

Los viñedos de Alta Pavina, que rodean la bodega al estilo de un chateau francés, están situados en el municipio de La Parrilla, a casi mil metros de altitud. “Es una zona muy fría”, asegura Ortega, por lo que cumple el primer requisito para cultivar pinot noir. Pero a partir de aquí todo es cuestión de esfuerzo (y algo de suerte).

“Ha sido muy difícil la aclimatación del viñedo, hasta lograr los vinos de calidad que estamos haciendo ahora”, explica Ortega. “La producción y el viñedo es tan sensible que un granizo tardío, una maduración tardía, una lluvia en el momento no adecuado, hacer que no reúnas la cualidad adecuada para hacerlo”.

Hay añadas, como la de 2013, a las que se tuvo que renunciar. “Somos una bodega bastante familiar y nos hemos permitido permitir el lujo de no sacar el vino al mercado en añadas que no nos gustaban”, explica el bodeguero. “Entiendo que no todas las bodegas pueden permitirse ese lujo, pero nosotros queremos ir siempre a esa calidad sublime, y no hemos querido entrar en comprar vino de un lado u otro. No tenemos tampoco a quién comprarle”.

Diego Ortega, tras la comida en el restaurante Aarde, donde nos contó todo sobre sus vinos.

El Borgoña del Duero

Los hermanos Ortega, propietarios también de la cadena de hoteles Fontecruz, adquirieron los viñedos y la bodega a una familia de visionarios vallisoletanos.

“Es una familia de Valladolid que a principios de los 80 sobre una granja antigua trajeron unos viñedos de la Borgoña”, explica Ortega. “Unos años después entramos nosotros y fuimos desarrollando el concepto juntos. La decisión original de traer la viña no es nuestra, no me voy a dar méritos de lo que no hay, pero llevamos más de 20 años con este proyecto”.

Desde luego lo que sí es meritorio es convertir lo que parecía poco más o menos que un experimento en una empresa exitosa, que ha logrado fabricar vinos excelentes, únicos en el área. “Hacían un vino muy especial, pero de una distribución y comercialización muy local, y desde hace ya 20 años hemos ido buscándonos la vida, moviendo la variedad pinot noir por el mundo”, explica Ortega.

Uno de los secretos de sus vinos es que mezclan la variedad y vinificación de estilo Borgoña, con las características propias de los vinos de Ribera del Duero, aunque no están en la Denominación de Origen pues los pliegos de la misma no admiten esta variedad de uva.

“El pinot noir varía en dos líneas: un vino tirando a la Borgoña que puede ser un poco más mineral, con acidez más marcada, y los de sitios más cálidos, como en California, donde hay mucho, o los que se hacen en Alicante y Ronda, con matices más cálidos, aromas más dulzones”, explica Ortega. “Están muy ricos también, pero nuestra filosofía es hacer vinos más minerales, más continentales, más de zona fría. No es Borgoña porque el carácter de un suelo de Valladolid es infalible, es español 100 %, pero vas a disfrutar de la pinot noir, de la fresa, frambuesa, de unos vinos elegantes”.

Para lograrlo, los Ortega cuentan con la ayuda inestimable de Claude Bourgignon, un colaborador que les consigue las barricas de Borgoña con las que elaboran sus vinos. Un tipo de barricas que, como explica el bodeguero, son importantes en el resultado final.

“El pinot noir es una uva muy delicada que como le metas barrica nueva enseguida te mete efecto esponja y lo absorbe”, explica Ortega. “Bourgignon nos consigue barricas antiguas en Borgoña, que ya no quieren la grandes. Las traemos y metemos el vino para criarlo. Aunque tenga 20 meses tiene un equilibrio muy bueno entre la fruta y la barrica. Es que si no te lo cargas, es muy delicado a la madera, y no queremos hacer vinos muy maderizados”.

El vino Citius, 100 % pinot noir, es el producto estrella de la bodega.

Un vino que seguirá creciendo

En la actualidad, Alta Pavina comercializa tres tipos de vino. Su producto estrella es el Citius, el monovarietal 100 % pinot noir, que cuenta con 91 puntos Parker. También entra en lo alto de la lista Parker, con 90 puntos, el vino Pago La Pavina, que mezcla un 80 % de tempranillo con un 20 % de cabernet sauvignon.

Por último, encontramos la línea más informal de la bodega, los vinos Pavinia. El tinto mezcla pinot noir con tempranillo al 50 %, un coupage que Ortega, asegura, es único en el mundo, y el rosado que es, como el Citius, pinot noir 100 %. Un vino que, en opinión del bodeguero, dará mucho que hablar: “En España no termina de volver el rosado, pero internacionalmente no para de beberse. En España va a pegar un zambombazo, no sé si en seis meses o dos años pero cada vez lo están comprando más los restaurantes”.

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Auge y caída del cava o cómo un vino exitoso “tuvo la brillante idea de destruir su identidad”

Pase lo que pase, los Ortega planean ampliar la bodega, que actualmente produce solo 250.000 botellas. “Estamos empezando a plantar más”, asegura. “Aunque no tenemos idea de ser una bodega muy grande en producción, queremos seguir creciendo en calidad, en hacer cosas especiales, cosas muy artesanales, caseras, que no pierda nunca la identidad. Ahí vamos”.

Si hay un plato por excelencia que necesita tiempo y mimo es el estofado o guiso de ternera, y tiene su equivalente en esta especialidad francesa, el boeuf bourguignon cocinado a fuego lento. Casi cuatro horas de cocción hasta que la carne queda suave y melosa, con ese aroma a vino tinto característico. Tradicionalmente para esta receta lo suyo sería usar un vino de la región francesa que le dio origen al plato, la Borgoña, pero yo en este caso lo he sustituido por un Ribera del Duero, y el resultado también ha sido muy bueno.

Desde hace tiempo que vi la película de Julie&Julia, a pesar de que cinematográficamente hablando no me dejo huella, siempre me quedé con ganas de hacer este plato de carne que tantas veces había visto en los libros de gastronomía francesa. Solo hay que preparar los ingredientes y dedicarle una mañana a un plato que aunque no es laborioso, pero sí que necesita tiempo y paciencia para elaborarlo.

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Estofado de ternera con cebollitas y zanahoria. Receta

Ingredientes

Para 2 personas

• Carne de ternera para guisar 500 g
• Vino tinto 350 ml
• Cebolla 1
• Perejil ramillete 1
• Bacon 125 g
• Harina de trigo cucharada sopera 1
• Mantequilla 15 g
• Champiñones 250 g
• Caldo de carne 500 ml
• Tomate concentrado cucharada sopera 1
• Aceite de oliva
• Sal
• Pimienta negra molida
• Zanahoria 1

Cómo hacer boeuf bourguignon

Dificultad: Media

• Tiempo total 4 h  12 min
• Elaboración 30 min
• Cocción 3 h  30 min
• Reposo 12 min

En un bol combinar la carne cortada en trozos regulares, el vino, la zanahoria en rodajas, la cebolla picada, el diente de ajo, el tomillo, el perejil y el laurel. Cubrir con film de cocina y dejarlo marinar toda una noche en la nevera. Sacar la carne de la marinada. Secar con papel de cocina. Colar el líquido reservándolo, así como los vegetales, por separado.

En una olla echar aceite hasta cubrir ligeramente el fondo. Sofreír el beicon durante cinco minutos sin que se queme. Reservar en un plato. Aumentar el fuego. Añadir la carne y sofreír de nuevo otros cinco minutos. Pasarla al plato donde teníamos el beicon reservado. Añadir los vegetales, cocinar a fuego medio diez minutos hasta que estén un poco blandos.

Echar la harina, darle unas vueltas para que se cueza un poco. Verter poco a poco la marinada, removiendo constantemente. Añadir el tomate concentrado. Echar la carne y el beicon. Salpimentar al gusto. Reducir el fuego y dejar cocinar todo durante dos horas y media o hasta que la carne esté casi blanda.

Mientras en una sartén echar la mantequilla, sofreír los champiñones limpios y cortados en láminas. Cocerlos cinco minutos hasta que ablanden un poco. Añadirlos a la olla con la carne. Cubrir y seguir cocinando durante una hora más, añadiéndole caldo de carne en pequeñas cantidades para que la carne quede cubierta siempre por el líquido. Retirar cuando veamos que nuestra carne ya está blanda.

Con qué acompañar el boeuf bourguignon

El boeuf bourguignon cocinado a fuego lento se puede acompañar con unas patatitas redondas cocidas incluso fritas, o bien con una ensalada o arroz blanco, pero como ya en su preparación lleva verduras y champiñones, está delicioso así simplemente, con buen pan.

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Dos de los consejos que se suele dar a los aficionados cuando van a comprar un borgoña por primera vez son que elijan botellas en las que la palabra "Bourgogne" no conste en la etiqueta; y que compren vinos de productores, nunca de "Négociants".

Lo primero --que no ponga Bourgogne en la etiqueta-, se deduce fácilmente de la escala de calidades borgoñona. Efectivamente, las dos primeras escalas, genéricos y regionales, llevan explícita la palabra Bougogne, al contrario las otras tres, en teoría de mejor calidad, que completan la pirámide: municipales, 1er cru, Grand Cru.

El segundo consejo --huir de "négociants"-, también parece bastante razonable: mejor acudir al pequeño o mediano productor que cultiva sus viñedos y vinifica en la propiedad que comprar a grandes "negociantes" que compran uva, mosto o incluso vino ajeno y lo venden con su etiqueta. Dicen que los vinos de "Négociant" no tienen alma...

Pero como siempre, hay excepciones. Hay genéricos y genéricos; Négociants y Négociants.

Como ejemplo, los vinos de madame Leroy. Ya sean de sus viñas en propiedad (Domaine Leroy, Domaine d'Auvenay), ya sean de su "négoce" (Maison Leroy), son siempre una garantia de calidad.

Y sus genéricos, a años luz en precio de sus grand crus, no se quedan atrás en cuanto a su capacidad de hacernos disfrutar. Así, su básico de "négoce", este Leroy Bourgogne Blanc 1998 que descorchamos ayer mismo, ha demostrado que un vino que en su etiqueta lleve esas dos palabras proscritas puede ser de lo mejorcito en relación calidad precio.

Pipas de girasol y sésamo a la apertura. Con el aire se limpia y aparece una fantástica fruta amarilla como nervio central y ciertas notas florales para acompañar: nísperos, limones, flor de azahar, jazmín. En boca, fresco, fluido, con una excelente acidez, largo y disfrutable. Un vino para nada cansado, directo y franco. ¡Todo lo que buscamos en un buen Chardonnay!

¿Será la biodinámica? ¿Será la mano de Lalou Bize-Leroy? Qui lo sa...

Leroy Bourgogne Blanc 1998

Zona: AOC Bourgogne/ Meursault / Francia Variedades: 100% Chardonnay Graduación: 12,5% Precio: 25-30 euros Puntuación: 9

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El Domaine Henri Gouges es una de las bodegas de la Côte de Nuits, en la borgoña francesa, que --a pesar de ser una de las más representativas de la zona-, se ha ganado cierta fama por algunas de sus peculiaridades.

En primer lugar, el descubrimiento del abuelo Henri de clones de Pinot Noir mutados a blanco entre las cepas de su viñedo --una rareza sin precedentes en el mundo de la ampelografia y que aún hoy sorprende a propios y extraños-, permite a la bodega sacar al mercado un Nuits-St-Georges blanco: 100% Pinot Gouges que dicen algunos no sin cierta ironía.

Después, la fama que se ha dado a sus tintos de ser unos vinos muy difíciles de entender: tánicos, duros y concentrados en su juventud; cerrados e inexpresivos en sus primeros años de guarda.

Sin embargo, la paciencia tiene su premio.

Con unos años de guarda --en su web nos hablan de 15 a 70-, los vinos de Gouges nos hacen la promesa, no ya aguantar muy bien el paso del tiempo, sino de mejorar en mucho: moderando su tanicidad y desplegando toda su complejidad en un abanico de notas terrosas y minerales.

Y más en algunos de sus 1er Cru como este Les Pruliers, una parcela en mitad de la ladera (250-270 m.) en la población de Nuits-St-Georges, bien centrada, y con una excelente exposición solar. Suelos pedregosos mezclados de grava y tierra caliza para las 1,8 hectáreas de viñedo que Gouges posee en la zona. Los Ciruelos, nombre sugerente y excelente tipicidad.

Y así, con estos precedentes nos acercamos a su 1er Cru Les Pruliers 2004. Ciertamente, no hemos tenido la paciencia necesaria para esperar tantos años como recomiendan y lo abrimos no hace mucho con esta Paletilla de cordero a la panadera.

Y no me arrepiento. A su tierna edad, con tan sólo un lustro de vida, empieza ya a desplegar todas sus virtudes. Si bien es cierto que al inicio me mosqueó un poco su nariz de fruta tirando a negra y su concentración algo pesada en esta fría 2004, con el aire, y tras pasar unos momentos angustiosos de notas lácteas --siempre desapacibles en un borgoña-, se fue convirtiendo poco a poco en un vino fino, delineado, tal como nos habían prometido: con excelentes notas de frutilla roja y mucha tierra, muy mineral, incluso férrico. En boca no se andaba tampoco con rodeos: recto y firme, largo y seco. Sin amargores pero con esa tanicidad aguantando en el fondo hermanada con una excelente acidez, dando carácter y prometiendo lo que se solía prometer a los reyes de viva voz, larga vida.

¡Larga vida al Rey Gouges!, pues.

H. Gouges Nuits-St-Georges Les Pruliers 2004

Zona: AOC Nuits-St-Georges /Bourgogne / Francia Variedades: 100% Pinot Noir Graduación: 13,5% Alc. Precio: 45 euros Puntuación: 9,2

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Este estofado de ternera a la bourguignon (al estilo de Borgoña) es un clásico de la cocina francesa e internacional. Recopilada por primera vez por el famoso gastrónomo Auguste Escoffier, destaca por el uso del vino tinto para cocer y ablandar la carne, un recurso habitual en otros tiempos en los que se usaban carnes muy duras.

La receta original procede de la región francesa de Borgoña, cuna de vinos de gran renombre. Para la receta merece la pena usar un vino de cierta calidad, como el que me recomendó nuestro experto Calamar hace tiempo, un Borsao 2007, elaborado con uva garnacha, de D.O. Campo de Borja, Zaragoza, que tiene un buen precio y buena distribución (en supermercados Mercadona).

Ingredientes, para 4 personas.

800 gr. carne de ternera en dados, 400 gr. champiñones, 1 cebolla, 250 gr. cebollitas francesas, 50 gr. panceta ahumada, en dados, ½ cucharada de extracto de carne, 400 cc. vino tinto, caldo de carne, harina, un bouquet garni, 1 diente de ajo, aceite de oliva, sal, pimienta.

Elaboración.

En una cazuela de fondo grueso, dora en un hilo de aceite la cebolla picada y el bacón en dados pequeños. Enharina ligeramente la carne y añade a la cazuela, salteando el conjunto unos minutos, o hasta que se dore por igual. Añade el ajo aplastado y el bouquet garni, baña con el vino, el extracto de carne y un poco de caldo de carne (foto paso 1). Cuece a fuego muy lento durante una hora, tapado.

Dora aparte los champiñones limpios y partidos por la mitad en un hilo de aceite en una sartén, solo unos minutos. Reserva (foto paso 2).

Aparte saltea las cebollitas peladas, en un poco de aceite. Cuando empiecen a dorarse añade un poco de caldo y deja cocer a fuego lento durante 20 minutos (foto paso 3). Reserva.

Añade los champiñones y las cebollitas, con su caldo, al estofado, una vez cumplido el tiempo de cocción inicial de una hora (foto paso 4). Deja acabar la cocción 20 minutos y sirve decorando con hojas de tomillo.

Tiempo de elaboración: 20 minutos
Tiempo de cocción: 90 minutos
Dificultad: Fácil

Degustación, consejos.

Sirve este estofado de ternera a la bourguignon acompañado de un buen tinto, o el mismo Borsao que hemos usado para su elaboración. Si quieres, puedes servir con puré de patatas o con patatas asadas, para un plato más completo.

Si te gusta que la salsa quede espesa, puedes añadir al final de la cocción un par de cucharadas de maizena diluidas en una taza del caldo.

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Para los aficionados a los vinos de la borgoña, el mombre del Domaine Méo-Camuzet siempre va asociado al vino tinto.

Y no a un tinto cualquiera.

Oir Méo-Camuzet es pensar en la quintaesencia del vino tinto borgoñón, Vosne-Romanée: Richebourg, Echézeaux, Clos Vougeot...

Por eso, pensar en que alguien se atreva a plantar alguno de esos pagos tan preciados con castas blancas sería pensar en una temeridad.

Sin embargo, Jean-Nicolas Méo no pensó lo mismo. Y lo hizo. Y no sólo plantó su monopole Clos Saint-Philibert con Chardonnay - la variedad borgoñona por excelencia-, sino que lo hizo mezclándola con otra casta.

¡Agg! A estas alturas más de uno se estará echando las manos a la cabeza. ¡Otras castas en el sancta sanctorum de la pureza varietal! ¿Cómo puede ser eso?

Pues verán, todo tiene su explicación. El Clos Saint-Philibert es un viñedo que el dominio posee en lo alto de la colina - unos 120 metros más alto que sus vecinos de Vosne-, en un terreno ciertamente difícil para la Pinot Noir, con poca capa de tierra, muy rocoso y con una calificación administrativa poco favorable: a pesar de pertenecer al municipio de Flagey-Echézeaux tendría que ser embotellado con el apelativo genérico Hautes-Côtes de Nuits.

Por todos estos motivos, Jean-Nicolas Méo decidió plantar el Clos Saint-Philibert con castas blancas. Mayoritariamente Chardonnay, por supuesto. Pero también con otra variedad. Parece ser que Jean-Nicolas conservaba en la bodega familiar algunos vinos elaborados en la borgoña con Pinot Blanc. Viejos vinos de los años sesenta que el productor recordaba con aprecio y que ya no se encuentran por la zona. Un viaje a Alsacia y... ¡Voilà, Pinot Blanc!

Así nos llega este Méo-Camuzet Hautes-Côtes de Nuits Clos Saint-Philibert 2002, con menos de un 10% de Pinot Blanc y el resto Chardonnay: pipa de girasol, mantequilla, piñón de pino, mineralidad. Un vino de una excelente añada para los blancos en la borgoña: largo y delineado por una fantástica acidez, de libro.

Para disfrutar ahora y por bastantes años más.

No esta mal para ser su primer blanco, ¿verdad?

Méo-Camuzet Hautes-Côtes de Nuits Clos Saint Philibert 2002

Zona: Hautes-Côtes de Nuits Blanc / Borgoña / Francia Variedades: Chardonnay "avec une touche de Pinot Blanc", según la etiqueta. Graduación: 12,5% Alc. Precio: 22-25 euros Puntuación: 8,5

Más información sobre el pago | The Burgundy Report Sitio Oficial | Domaine Méo-Camuzet En Directo al Paladar | Henri Gouges Nuits-St-Georges 2001 En Directo al Paladar | Lasaña de carne y berenjenas, receta en vídeo

Clives Coates es sin duda una autoridad en el mundo del vino. Sus libros sobre vinos franceses suelen ser de los más consultados por aficionados y profesionales de todo el mundo.

Así es, su Côte d'Or: A Celebration of the Great Wines of Burgundy, es ya todo un clásico de referencia obligada para los amantes de la Borgoña vitivinícola. Parcelas, vinos, productores, viñedos, todo ello relatado con profundidad, rigor y detalle.

Pues bien, desde hace unos meses ya se puede conseguir en Inglés su nuevo libro sobre la Borgoña: The Wines of Burgundy.

Un nuevo tomo que continua con la linea marcada en su anterior trabajo. Esta vez, Coates no se limita a la Côte d'Or y amplia el campo de trabajo hacia el norte con Chablis, y hacia el sur con la Côte Chalonnaise, además de actualizar las añadas hasta la 2007 incluida.

A destacar los precisos mapas en color de cada municipio que completan esta obra de forma más adecuada que su anterior trabajo. ¿Para cuándo la edición en castellano, Clives?

Editorial: University of California Press, 2008 Lengua: Inglés ISBN-10: 0520250508 ISBN-13: 978-052025050

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Henry Gouges se estableció a principios del siglo pasado en la localidad de Nuits-St-Georges, en plena Côte de Nuits, en la zona más norteña de la borgoña francesa.

Hoy en día son sus nietos Pierre y Christian quienes llevan el mando de la bodega.

De este modo, la tercera generación de los Gouges, continua cultivando sus viñedos de Pinot Noir y elaborando sus vinos en la Côte de Nuits tal como lo hiciera el abuelo Gouges, Henri. Un hombre de carácter.

A él, entre otros, le debemos la puesta en marcha del sistema francés de Denominaciones de Origen que fue instaurado hace casi 80 años y que ha sido modelo de todos los reglamentos basados en la situación de los viñedos: la tierra, el terruño.

Así, nos acercamos a este Dominio pensando en encontrar un borgoña clásico, representativo de los vinos tradicionales de la Côte de Nuits, con la fruta roja presente y las notas bien integradas de su crianza en barrica, solo un 20% de nueva.

Y para ello tenemos delante este Henri Gouges Nuits-St-Georges 2001, un "village", un vino elaborado a partir de Pinot Noir de varias parcelas (1,70 ha.) situadas al sur de la población de Nuits. Dieciocho meses de barrica seminueva. En copa transparente, de capa media-baja, con el ribete vivo. En nariz, buena intensidad con notas florales y ligeros animales al inicio. Con el aire se limpia a notas de frutilla roja: cereza, grosella. En boca, golosito, de cuerpo medio, de taninos dulces y con una excelente acidez. Largo y disfrutable. Ciertamente, un clásico.

Henri Gouges Nuits-St-Georges 2001

Denominación: AOC Nuits-St-Georges / Bourgogne / Francia Variedades: 100% Pinot Noir Graduación: 13% Alc. Precio: 25-30 euros Puntuación: 8,5

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No hace mucho les hablámos, aquí en Directo al Paladar, de esta cooperativa en Chablis, La Chablisienne.

Una asociación de viticultores que elabora diferentes vinos en la AOC Chablis, la zona más norteña de la Borgoña, en Francia.

Y les contábamos que una de las características principales de la zona son sus suelos calizos con incrustaciones de conchas marinas, fósiles. Suelos de la época Jurásica.

Pues bien, hoy les hablaremos de la Fourchaume. Un antiguo lugar de unas 34 hectáreas, calificado como premier cru, que hoy en día se ha visto ampliado gracias a una reagrupación de las menciones a una extensión de viñedos de unas 100 hectáreas.

Son unos terrenos con exposición oeste-sudoeste en general más cálidos que sus vecinos inmediatos, los grands crus. Los vinos de la Fourchaume suelen ser muy florales, densos y expresivos, y sin embargo un poco dispersos, irregulares. Tanta extensión de terreno casi contadice el concepto de la mención en base al pago.

Y así se muestra este Chablis 1er Cru Fourchaume 2004, de La Chablisienne.

En nariz, la flor blanca, la fruta amarilla, los limones maduros. Con un fondo calcáreo bastante marcado. En boca con buen cuerpo, untuoso pero fresco a la vez, con una acidez muy bien equilibrada. Sin amargores, ni alcoholes excesivos, ni por supuesto maderas intrusoras. Puro. Realmente disfrutable y sin complicaciones.

Cumplió con creces su misión de acompañar unos tacos de salmón y bacalao ahumados, y unos quesos. Además, lo que sobró en la cena, nos hizo compañía en el sofá, en una agradable sobremesa con una copa de vino en la mano...

La Chablisienne Chablis 1er Cru Fourchaume 2004

Denominación: AOC Chablis 1er Cru / Bourgogne / Francia Variedades: 100% Chardonnay Graduación: 12,5% Alc. Precio: 20-22 euros Puntuación: 8,5

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La A.O.C. Chablis es la zona más norteña de la Borgoña vitivinícola. Se extiende alrededor de la población de Chablis, muy cerca de Auxerre, en las dos riberas del río Serein.

La característica principal de la zona son sus suelos de origen Jurásico, concretamente Kimmeridgianos, una mezcla en diversas capas de terrenos argilo-calcáreos con incrustaciones de conchas marinas. Fósiles. Esa es su tipicidad.

Además, centran su producción en vinos blancos y de una sola variedad: la Chardonnay.

De este modo, los productores de vino en Chablis, se esmeran en ofrecer al mercado unos vinos que expresen esas características tan típicas de la zona. Saben que su trabajo en bodega debe ser respetuoso con la tipicidad de su terruño. Y ciertamente, en muchos casos lo consiguen.

Hoy les hablaremos de "La Chablisienne", una cooperativa que agrupa unos 300 viticultores que, de este modo, se convierte en un gigante que controla el 25% del total de la extensión de viñedo en la denominación. Así es, la cooperativa explota viñedos en todas las apelaciones de la zona: Chablis, Chablis 1er Cru, Chablis Gran Cru, y Petit-Chablis.

Y aquí tenemos este La Chablisienne Cuvée L.C. 2004, un buen ejemplo de Chablis genérico, 100% Chardonnay por supuesto. En nariz, los cítricos y la flor blanca, los limones maduros y un ligero toque de parmesano. Con un fondo mineral de tiza muy interesante. En boca con buen cuerpo, untuoso y con una acidez muy bien equilibrada. Sin amargores, ni alcoholes subidos, ni maderas asfixiantes. Se disfruta.

Es un vino que se puede encontrar fácilmente en nuestro país y del que he disfrutado en varias ocasiones. Puede acompañar perfectamente diversos platos, desde un sencillo revuelto de setas hasta productos con más "glamour" como esta media docena de ostras...

La Chablisienne Cuvée L.C. 2004

Denominación: AOC Chablis / Bourgogne / Francia Variedades: 100% Chardonnay Graduación: 12,5% Alc. Precio: 10-15 euros Puntuación: 8

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