Tener un vecino ilustre siempre hace que las comparaciones sean odiosas, y esto es aplicable a prácticamente todo en la vida, incluso cuando uno estaría bastante lejos de ser una iglesia o una catedral. Pero eso también sucede cuando vas a la ciudad de Burgos, un auténtico decorado viviente, donde, como es lógico, su imponente catedral se lleva casi todas las miradas del turista, que a menudo no repara en todo el patrimonio que la secunda y circunda, creyendo que se puede resolver esta capital castellana con un sencillo vistazo. Más aún cuando no hace falta irse muy lejos para descubrir una de las iglesias más impactantes de España.

Y no, no es un recurso fácil decir que la iglesia de San Nicolás de Bari, apenas a unos cuantos peldaños de distancia de la catedral de Burgos, es una de las iglesias más impactantes de España. Todo ello a pesar de que su fachada no hace presagiar el nivel de lo que te vas a encontrar dentro. De hecho, es muy posible que, si pasas por la calle de Fernán González, en la que está la iglesia, acabes pensando que simplemente se trata de un templo más. Y nada más lejos de la realidad.

El acceso a la iglesia desde la calle Fernán González. ©Turismo de Castilla y León.

De hecho, si te fijas solo en su fachada, puede que pienses que es solo una iglesia románica más que creció en el gótico, como deja claro su rosetón y la alzada de la nave central. 

Y justo pasa todo lo contrario. No me parece una exageración decir que es una de las iglesias más espectaculares de España, y no he visto pocas precisamente. Sobre todo porque, cuando abres los ojos y ves el retablo en piedra de Francisco de Colonia presidiendo absolutamente todo el testero de la nave central, es imposible no quedarse sin habla. 

Lo normal en cualquier iglesia española, y prácticamente en cualquier parte del mundo, es que los retablos, esas enormes piezas con las que se coronan los testeros, estén hechos en madera: más o menos tallada, más o menos elaborada, con más o menos profusión de color o de detalle, pero siempre, o casi siempre, en madera. Era evidente: era más barato y era más sencillo. Pero aquí no.

Acceso a la iglesia. ©Destino Burgos.

Comenzada a levantarse en el año 1408, la iglesia de San Nicolás de Bari se erige sobre los restos de un antiguo templo románico, y en su construcción se van dando ciertas pistas del gótico tardío castellano. Así sucede, por ejemplo, cuando ya se penetra en el templo y se comprueba cómo la nave central se refuerza con un arco posgótico, que da sentido a ese carácter de transición entre los últimos compases del gótico y los inicios del Renacimiento.

Lo curioso de la iglesia es que la fachada principal se abre sobre un costado de ella y no sobre una gran fachada meridional u occidental, que es lo habitual en cualquier tipo de templo. Hay que entender que, cuando se erige esta iglesia, no se está buscando competir con la catedral, sino que tuviera un concepto mucho más parroquial y cotidiano. Hasta que se abren las puertas, evidentemente.

Vista lateral de la nave central de la iglesia. ©Turismo de Castilla y León.

Ahí aparece el retablo mayor, atribuido a Francisco de Colonia, que marca perfectamente esa transición entre lo gótico y lo renacentista. Tallado en piedra caliza de la cantera de Hontoria, en su composición se puede observar fácilmente que todavía hablamos de un estilo gótico, porque alcanza un carácter muy vertical, en el cual todo parece estar en perpetua ascensión, como es habitual en este tipo de templos. Además, organiza todo el testero de la nave central en tres calles, convirtiéndolo prácticamente en un retablo-fachada, como si fuera la propia portada de la catedral la que nos esperase dentro.

Vista de retablo mayor de la Iglesia de San Nicolás de Bari en Burgos realizado íntegramente en piedra. ©Turismo de Castilla y León.

Consagrado a San Nicolás de Bari y a San Esteban, este retablo se concentra principalmente en elementos de la Pasión de Cristo, como la Última Cena y la Oración en el Huerto, mientras que en la parte superior aparece la Coronación de la Virgen. Todo ello contó, además, con el aporte económico de una de las familias más poderosas de la época en Burgos: los Polanco, que también dejaron otros sellos patrimoniales en la ciudad burgalesa, como la Escalera Dorada que aparece dentro de la catedral.

El retablo todavía pertenece a esa concepción gótica de desarrollo en la altura, casi actuando como una portada catedralicia de interior. ©Destino Burgos.

Aun así, el retablo mayor de la iglesia de San Nicolás de Bari no es solo majestuoso por la piedra que trabaja, que en su día también fue pintada, sino también por una rareza para su época: la alternancia de programas mixtos, en los cuales aparecen tanto vidas de santos como la propia Pasión de Cristo o la figura de la Virgen, con el fin de honrar a todas estas figuras bíblicas al mismo tiempo.

Imágenes | Turismo de Castilla y León / Destino Burgos

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Hay dos tipos de viajeros. Están los que planifican con meses de antelación, hacen reservas en tres restaurantes por si acaso y llevan la maleta con todo doblado en cuadraditos perfectos. Y luego están los que un viernes por la tarde miran el mapa de España, señalan un punto al azar y dicen: "Ahí". Para ambos perfiles, Castilla y León guarda sitios que lo justifican todo.

La meseta castellana lleva años convirtiéndose, casi sin pretenderlo, en el escenario ideal para ese tipo de huida que los anglosajones han bautizado como "escapada rural" y que en realidad consiste en alejarse del ruido, del móvil y, si hay suerte, de uno mismo. 

Por fortuna o por desgracia, según se mire, buena parte de esta región empieza a parecerse peligrosamente a los paisajes que describía el autor inglés Thomas Hardy en Lejos del mundanal ruido: pueblos donde la calma se apodera de todo, donde el tiempo va más despacio y donde el patrimonio no es un decorado, sino el tejido mismo de la vida cotidiana.

Claustro del monasterio.

Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos, es uno de esos lugares. Enclavado en la comarca del Arlanza, a poco más de 60 kilómetros de la capital. No es un lugar de paso. Para llegar hasta allí hay que querer ir. Y eso, en el fondo, es parte de su encanto: quien aparece en Silos, llega con intención.

La historia del lugar está ligada a un hombre concreto: Domingo de Silos, un monje riojano que llegó a estas tierras en el siglo XI, hacia el año 1041, y que convirtió un monasterio en ruinas en uno de los grandes centros religiosos y culturales de la Península Ibérica. 

Bajo su dirección, el scriptorium del monasterio se convirtió en un referente de la miniatura medieval, y el claustro románico que hoy visitan miles de personas cada año empezó a tomar forma. Fue canonizado apenas nueve años después de su muerte, en 1076, lo que da una idea de la estela que dejó.

Sepulcro de Santo Domingo de Silos. ©Turismo de Castilla y León.

El momento de máxima relevancia del monasterio coincide con los siglos XI y XII, cuando Silos era un punto neurálgico en el Camino de Santiago. Los peregrinos se desviaban hasta aquí para venerar las reliquias del santo y para maravillarse con un claustro que hoy sigue siendo uno de los más admirables de todo el románico español. Sus columnas pareadas, sus capiteles narrativos y sus relieves en las esquinas, que representan escenas de la vida de Cristo, son una lección de historia del arte al aire libre.

Santo Domingo de Silos. ©Turismo de Castilla y León.

El monasterio sigue habitado. La comunidad benedictina que reside en él mantiene viva una tradición de canto gregoriano que en los años noventa alcanzó popularidad insospechada cuando sus grabaciones se convirtieron en un fenómeno discográfico inesperado. 

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Hoy los monjes siguen celebrando sus oficios y es posible asistir a algunos de ellos, lo que convierte la visita en algo más parecido a una experiencia que a un simple tour turístico.

Plaza de Santo Domingo de Silos. ©Turismo de Castilla y León.

Más allá del monasterio, el pueblo conserva la arquitectura palaciega típica del entorno burgalés y un entorno natural de encinas y cortados calcáreos que invita a caminar sin rumbo fijo. Hay un pequeño desfiladero cercano, las hoces del río Mataviejas, que hace las delicias de los aficionados al senderismo con calzado apropiado y pretensiones modestas.

El horno del restaurante Santo Domingo de Silos.

Y luego está la comida. En Castilla, el lechazo al horno no es un plato: es una institución. En Silos y sus alrededores se puede encontrar este cordero lechal asado en horno de leña con esa técnica que requiere paciencia, temperatura justa y, sobre todo, materia prima de calidad. 

El resultado es una carne tierna que se deshace sola, con una costra dorada que da algo de pena romper. El restaurante Santo Domingo de Silos es uno de los referentes de la zona para sentarse a la mesa sin prisa y dejarse llevar. Otra buena parada es Casa Emeterio, con un ambiente más clásico, pero igualmente un lechazo de categoría.

Imágenes | Turismo de Castilla y León / Spain.info

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La comarca de Las Merindades se extiende por una de las zonas más bellas de Castilla y León, una extensa zona al norte de Burgos donde perderse y descubrir sus verdes parajes naturales, su patrimonio histórico y sus innumerables pueblos llenos de encanto. Destacar solo una visita se presenta difícil, pero hay un pueblo en concreto que el viajero no se puede perder, sobre todo si busca llevarse de recuerdo fotografías de las que presumir a su vuelta.

Se trata de Puentedey, una pequeña villa en la que actualmente habitan unos 50 vecinos, y que en el año 2022 entró de pleno derecho en la lista de los Pueblos Más Bonitos de España. La belleza de su conjunto arquitectónico de casas de piedra, en perfecta armonía con el paraje sobre el que se levanta, dotan al pueblo de un encanto casi mágico, pues este caserío se creó sobre un sorprendente puente totalmente natural formado por la acción del río.

No resulta difícil adivinar, pues, cuál es el punto más fotografiado de Puentedey, una golosa instantánea cuya vista por sí sola merece la pena el desvío si se viaja por la zona. Construido a lo largo del río Nela, que junto al Engaña vertebra todo este territorio, el arco de piedra conecta los dos lados del pueblo, cuyo entramado de calles pintorescas se presenta como un viaje en el tiempo que conserva la esencia de su pasado histórico.

Además del puente, todo un hito único en España y Europa, las viviendas y otras edificaciones son dignas de una visita pausada, pues hacen gala de una buena conservación e interés por mantener su legado histórico. En Puentedey, con sus modestas dimensiones, se pueden visitar además la iglesia románica de San Pelayo, de una sola nave, el palacio de los Brizuela -construido entre los siglos XV y XVI- y diversas construcciones populares, como el museo de bolos, el horno de pan o el molino.

Puentedey, cuyo nombre proviene de la vieja idea de sus habitantes de que fue una obra divina -Puente Dei, "puente de Dios"- a apenas 90 km de Burgos, es además un buen punto de partida para emprender excursiones y rutas en los alrededores de la comarca, plagada de puntos de interés como las cuevas del complejo kárstico de Ojo Guareña.

Fotos | Las Meridandes
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Los habitantes de valle que forma el río Arlanza no miden un metro, pero, al igual que los hobbits, pasan buena parte de sus momentos de ocio bajo tierra: en cientos de bodegas repartidas por el fértil valle que atraviesa la provincia de Burgos y parte de Palencia.

La zona fue un importante núcleo vitivinícola, al menos desde el siglo VII, pero a finales del siglo XIX la plaga de la filoxera se cebó especialmente con sus viñas. Esto unido al éxodo rural y a lo poco rentable de unos vinos de baja producción que, por entonces, no tenían muy buena fama, hizo que la mayoría de los agricultores arrancaran las viñas para plantar cereal.

Pese a esto, muchas familias conservaron pequeños majuelos –como se conoce a la vid en la zona– para uso particular y las bodegas se siguieron utilizando, bien para almacenar el vino, bien reconvertidas en una suerte de peñas gastronómicas, donde reunirse con familia y amigos.

Pero los tiempos cambian, y también el clima. La excesiva altura del valle (a entre 800 y 1.000 m) y sus duras condiciones meteorológicas –con heladas tardías y una enorme amplitud térmica–, que condenaba a la zona a producir vinos ácidos, muy fuertes, es con el cambio climático una ventaja. Esto unido a la mejora general de la viticultura, también en condiciones difíciles, ha animado a muchos emprendedores de la zona a profesionalizar sus bodegas o inaugurar nuevos proyectos.

El renacer del vino de Arlanza

El presidente del Consejo Regulador, Miguel Ángel Rojo López, fue uno de los pioneros en la recuperación del vino de la zona y principal impulsor en los años 90 de las distintas marcas de calidad que acabaron, en 2007, con la concesión de la denominación de origen, que abarca hoy a 67 municipios: 54 burgaleses y 13 palentinos, y 18 bodegas.

“Veíamos que era una buena iniciativa recuperar el viñedo que había antaño”, explica Rojo, que además de viticultor, era alcalde de la localidad de Santa Cecilia. “Pensábamos que teníamos que implicarnos los ayuntamientos poniendo el dinero para poder empezar”.

Como explica Rojo, Arlanza sigue siendo una D.O. muy pequeña, con solo 450 hectáreas, de la que se extraen en torno a un millón de kilos al año, una productividad que sigue siendo baja, dada la climatología de la zona (que está cambiando, pero sigue siendo dura) y la pervivencia de viñedo viejo, que convive con nuevas plantaciones. Otrora, los vinos de Arlanza eran en su inmensa mayoría jóvenes, y se producía mucho rosado, el preferido en la zona, pero cada vez más bodegas están elaborando vinos de crianza con éxito.

El presidente de la D.O. Arlanza, Miguel Ángel Rojo.

Es el caso de Buezo, una de las grandes bodegas de Arlanza, inaugurada en 2008 en el pequeño pueblo de Mahamud. Allí, en medio del campo, se levanta un enorme edificio de tres plantas, con lo último en maquinaria para trabajar el viñedo que rodea la finca utilizando solo la gravedad.

El proyecto se creó de cero, con viñedo plantado en el año 2000: principalmente de la variedad tempranillo, la mayoritaria en la zona, pero también otras uvas foráneas, algunas muy raras en España, como la petit verdot.

En Buezo solo elaboran vinos tintos de reserva, con un mínimo de 12 meses de crianza en barrica y tres años en botella. Algunas de sus referencias han logrado buenas calificaciones en guías internacionales y más del 70% producción se destina al mercado internacional.

En la enorme bodega hay, además, un restaurante, con excelentes vistas al valle y una “cocina castellana de autor”, que factura el cocinero abulense Javier Corral, que cuenta con un huerto y un gallinero en la propia finca.

Restaurante Buezo.

Una recomendable ruta gastronómica

Buezo es una de las paradas de la Ruta del Vino de Arlanza, que se quiere promocionar como destino turístico más allá de los vinos.

Lo ponen fáciles localidades como Lerma, que vivió sus días dorados en tiempos del Duque de Lerma, valido de Felipe III; Covarrubias, que presume de tener la única fortaleza castellana que se conserva anterior al siglo XI; y Santo Domingo de Silos, donde se ubica la abadía benedictina considerada una de las obras maestras del románico español.

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También, aunque en un plano distinto de la realidad, el proyecto Teritorio Artlanza. Situado en el pueblo de Quintanilla del Agua, este híbrido entre el Poble Espanyol y la catedral de Justo, de Mejorada del Campo, es obra del artista Félix Yanez, que la define como “la escultura más grande del mundo”. Allí sigue Yanez ampliando a diario su poblado, que va construyendo, explica, “en función de lo que encuentro en la escombrera”.

El poblado artístico de Territorio Artlanza bien merece una visita.

Pero pocos pasan por la zona solo a ver iglesias o proyectos artísticos. La comarca de Arlanza es uno de los epicentros del lechazo castellano, y una de las pocas áreas en las que se sigue conservando el ganado de oveja churra. Esta raza es poco rentable, pero es la mejor para comer, y sobrevive, precisamente, gracias a la abundancia de asadores, sobre todo en torno a Lerma.

Allí encontramos restaurantes como el Asador Caracoles, donde se puede disfrutar de un buen lechazo en una bodega de las muchas que recorren el subsuelo de Lerma.

El menú en todos los establecimientos de la zona es muy parecido, y al lechón le acompañan las setas (en temporada), embutidos caseros, platos de caza –el corzo es muy abundante también en la zona– y carnes de cerdo a la parrilla, normalmente en adobo, algo característico de la gastronomía de esta zona de Castilla (también de parte de Soria y Segovia).

También se pueden visitar las bodegas familiares, muy abundantes en los pequeños pueblos de la zona, caracterizados también por contar con iglesias muy monumentales, casi catedrales, como la de la imagen de apertura, en Castrillo Solarana.

Allí se puede visitar también la bodega Monte Amán, otra de las pioneras de la DO de Arlanza, que además de ofrecer catas de sus vinos con maridaje, enseña la antigua bodega familiar, reconvertida en merendero, con varias salas excavadas en el subsuelo. Una gozada.

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Los amantes del cuchareo de toda la vida tienen una nueva excusa para peregrinar hasta Burgos, el poder probar los mejores callos de España. Los firma Casa Avelino, un emblemático restaurante de cocina tradicional conocido por esos “guisos de siempre que no se comen nunca”, y cuyos callos, además, acaban de ganar el primer premio del Concurso Nacional de Callos de Pola de Lena, celebrado esta semana en Asturias.

El certamen cumple este año su cuarta edición y ya reconoció los callos que preparan en las cocinas de Fernanda Reoyo y Marta García, madre e hija, y propietarias actuales de un local abierto en 1954. En 2024 se quedaron a las puertas de la gloria con un segundo puesto, y en esta ocasión han logrado finalmente alzarse con el primer premio.

La final del concurso ha reunido a 22 finalistas procedentes de toda España en un evento que va ganando popularidad con cada nueva edición, a pesar de la juventud del mismo. No es el primer certamen que homenajea a este guiso tradicional; en el congreso San Sebastian Gastronomika, por ejemplo, también llevan ya varios años celebrando su propia contienda 'internacional' entre restaurantes más de perfil gastronómico.

Los callos de Casa Avelino están de forma permanente en la carta del restaurante, que nació a mediados del siglo pasado cuando el matrimonio formado por Carmen y Avelino reformó una antigua taberna para convertirla en un comedor más moderno. Tras una nueva reforma en los años 70, cuando pasó a manos de Gregorio García y su mujer Fernanda Reoyo, maestra de los guisos, el restaurante vivió su definitiva transformación en 1999. La tradición sigue hoy garantizada por muchos años gracias a la incorporación en el negocio de Marta, Álvaro y Alfredo.

La final se celebró el pasado lunes 2 de marzo con un jurado experto formado por cocineros de estrella Michelin, como los cocineros Xune Andrade (Monte), Juanjo Pérez (Cocinandos) y Gonzalo Pañeda (Auga), entre otros profesionales. El podio se completa este año con nombre asturiano, los callos de Casa Farpón Asador (Siero, Asturias), en segundo lugar, y La Consistorial (Mieres, Asturias), tercero. 

Imágenes | Casa Avelino

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La comarca de Ribera del Duero siempre es un destino recomendable todo el año, ya sea para practicar enoturismo o para recorrer los pueblos que salpican el paisaje del sur de la provincia de Burgos. Y además guarda curiosos secretos, pues aunque son de sobra conocidas las bodegas subterráneas de Aranda, para conocer la más antigua de toda la Denominación de Origen hay que dirigirse a una villa cercana, Caleruega.

Convertido en centro de atracción de visitantes cuando llega la temporada de floración de la lavanda, Caleruega tiene mucho más que ofrecer por sí mismo, pues no en vano forma parte de la red de los Pueblos más bonitos de España. El patrimonio histórico-artístico que atesora este histórico pueblo merece una escapada en cualquier momento del año, con numerosos viñedos y bodegas en su entorno donde empaparse bien de la cultura vinícola y disfrutar de la mejor gastronomía burgalesa y castellana. Y siempre hay tiempo para explorar uno de sus tesoros mejor guardados.

Hay que salir del pueblo para acercarse hasta el despoblado San Martín de Bañuelos, antiguo coto abandonado que albergó antaño una finca con dependencias para las explotaciones agrícolas y ganaderas. Allí, en las laderas del Monte de San Pedro, la Peña San Jorge, el Pico de la Horca y El Tallar, se abre la roca para mostrar la bodega tradicional subterránea de toda la Ribera del Duero, y también una de las más antiguas de España.

Excavada en roca viva, las fuentes documentales sitúan su construcción en 1179, bajo propiedad del monarca medieval Alfonso VIII, aunque algunos historiadores apuntan a que su origen pudo ser incluso anterior, pues en la zona se han encontrado vestigios de una posible villa romana antigua.

La primitiva bodega consta de una sola nave alargada que muestra una ligera inclinación que permitía recoger el agua que se filtraba a través de las paredes y se recogía en una pila tallada en piedra provista de una canilla. Se accede a la cava a través de una pequeña rampa, tiene 25 metros de longitud, 4 metros de ancho y 5 metros de altura, y en sus paredes aún se distinguen los 12 espacios donde, a modo de capillas, se almacenaban las tinajas, toneles y cubas de vino.

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Al estar situada cerca una antigua calzada que comunicaba con la próxima ciudad de Clunia, la teoría de que la excavación es de origen romano cobra más relevancia, aunque la única fuente que atestigua su obra es el mencionado documento de 1179 conservado en el monasterio de las Madres Dominicas de Caleruega, aludiendo a la propiedad real de la cava.

En los alrededores se puede practicar senderismo o la observación de aves, pues muy cerca hay habilitado un punto de avistamiento en un antiguo palomar para contemplar la colonia de buitres leonados que viven en la zona, conviviendo con algunas parejas del raro buitre negro, más difícil de ver en libertad.

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Hace año y medio, las clarisas de Belorado protagonizaron el primer cisma del siglo XXI ocurrido en el seno de la Iglesia Católica. Las monjas, excomulgadas y, por tanto, sin financiación de la Iglesia Católica, se buscaron la vida con lo que mejor sabían hacer: cocinar.

Antes de que este grupo de monjas abrazaran las razones doctrinales de las sectas sedevacantistas –aquellas que no aceptan la doctrina aperturista del Concilio Vaticano II y, por tanto, no reconocen a ningún papa desde Pío XII–, ya eran conocidas por sus dulces conventuales.

En concreto, antes del cisma, las monjas tenían un obrador en el que procesaban cuatro toneladas de chocolate al año. En él elaboraban todo dipo de chocolatinas y bombones que vendían en todo tipo de tiendas gourmets de España y a través de internet.

Tras su cierre, las monjas cismáticas tuvieron que diversificar sus negocios. En este tiempo, han protagonizado todo tipo de noticias por, entre otras cosas, tener un criadero ilegal de perros, apadrinar gallinas, vender ornamentos litúrgicos por internet, hacer inversiones en lingotes de oro y seguir cobrando la pensión de una religiosa difunta.

Pero tres de ellas –en concreto, sor Sión, sor Myryam y sor Alma– se marcharon de Belorado tras alquilar, a cuenta de la comunidad, un restaurante en Arriondas (Asturias). Un restaurante que, en menos de un año, ha anunciado su cierre.

El problema, han explicado las monjas en un comunicado, es que sor Myryam, la que podríamos calificar como “jefa de cocina” del grupo, se ha acogido a la que se conoce en el derecho canónico como “ausencia comunitaria”. Lo que viene siendo una especie de excedencia.

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Hay vida más allá de las pastas: las monjas se pasan al panettone

Un cisma es estresante

Según el comunicado oficial emitido por el jefe de prensa de las monjas, Sor Myruam se ha acogido a la ausencia comunitaria a causa del “profundo desgaste físico, psíquico y emocional” que ha estado sufriendo durante los últimos meses. Un deterioro que su portavoz atribuye a la intensa “presión mediática, legal y judicial” a la que ha estado expuesta desde que ella y sus compañeras rompieran con el Vaticano.

El derecho canónico define la ausencia comunitaria como “la no-presencia de un religioso en una casa del propio Instituto permaneciendo íntegramente religioso”. En (menos) cristiano, es un mecanismo previsto en la vida conventual al que se requiere cuando las circunstancias externas se vuelven “humanamente insoportables”.

La orden subraya que esta decisión “no implica en ningún caso un abandono de la vida religiosa, ni una exclaustración, ni una ruptura” con la comunidad. Pero, hasta que Sor Myriam se recupere, tanto ella como sus compañeras tendrán que buscar un nuevo trabajo.

El propio comunicado de las monjas anunciando el cierre de restaurante sirve en última estancia como carta de recomendación: “Ella buscará trabajo en alguna cocina y es labor de todos buscarle un trabajo y darle una oportunidad para que tenga una vida laboralmente integrada”.

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En España, decir Madrid casi siempre remite a la capital del país, esa urbe vibrante que concentra a más de tres millones de personas. Sin embargo, el nombre de Madrid no es exclusivo de la capital ni de su comunidad. Existen otros Madrides esparcidos por la geografía española, humildes, discretos y sorprendentes. 

Uno de ellos, quizás el más insólito de todos, se encuentra escondido en el norte de la provincia de Burgos. Se llama Madrid de las Caderechas y, con apenas 15 habitantes, ofrece una experiencia diametralmente opuesta a la que cualquiera imaginaría al escuchar su nombre. Aquí no hay rascacielos ni tráfico, sino silencio, cerezos y un valle que parece arrancado de un cuento.

Madrid de las Caderechas se localiza en la comarca burgalesa de La Bureba, un conjunto de valles escondidos entre las sierras de La Lora y el Valle de Valdivielso, a poco más de 70 kilómetros de la ciudad de Burgos. Este Madrid diminuto pertenece administrativamente al municipio de Rucandio y se sitúa en la parte más alta del valle, junto a otros pueblos como Huéspeda y Herrera de Caderechas. 

En realidad, está formado por dos barrios separados por apenas un kilómetro: el más bajo, conocido simplemente como “Madrid”, y el más elevado, “Mazuela”. Desde ambos, se disfrutan vistas extraordinarias del entorno, una cuenca cerrada y protegida por montañas que crea un microclima muy especial.

Ese microclima es, precisamente, una de las claves del esplendor del Valle de las Caderechas. Aquí se cultivan algunas de las cerezas y manzanas reineta más reconocidas de Castilla y León, con su correspondiente Marca de Garantía que respalda la calidad de estos productos. 

Madrid de las Caderechas. ©Caderechas.

Los primeros documentos que hablan de esta actividad frutícola datan del siglo XI, y hoy en día sigue siendo uno de los principales motores de la economía local. En primavera, especialmente en abril, la floración de los más de 50.000 cerezos del valle transforma el paisaje en una ola blanca de belleza efímera que atrae a senderistas, ciclistas y fotógrafos.

Visitar Madrid de las Caderechas es también descubrir uno de los paisajes más singulares de Burgos. El valle está formado por una sucesión de valles angostos, cubiertos de bosques de pinos, quejigos, encinas y frutales. 

Este mosaico vegetal contrasta con la aridez de los páramos cercanos y encierra una biodiversidad notable, con presencia de corzos, jabalíes, ardillas y numerosas aves rapaces. Desde el mismo pueblo parte la Ruta de los Cerezos, que conecta Madrid con Huéspeda en apenas algo más de un kilómetro a través de un camino apacible y panorámico.

Cantabrana.

Además, se puede acceder a la Iglesia de Santa Eulalia, situada entre los dos barrios del pueblo, que funciona como un excelente mirador natural. También a medio camino hay una pequeña área recreativa con columpios y mesas de picnic, ideal para detenerse a contemplar el paisaje con calma. Para los más aventureros, existen senderos que ascienden hasta lo más alto del páramo, donde el viento y las vistas abiertas invitan al recogimiento y a la contemplación.

El resto del Valle de las Caderechas ofrece muchas más opciones para el turismo activo y rural. Desde Salas de Bureba, puerta de entrada al valle, comienza un recorrido que se adentra en localidades como Aguas Cándidas, famosa por sus manantiales, o Rucandio, con su trazado medieval y casas con arquitectura tradicional. 

Cerezos en flor en las Caderechas. ©Caderechas.

Otra ruta recomendada atraviesa Quintanaopio, con su iglesia gótica y un retablo renacentista de Juan Díaz de Salas, hasta llegar a Ojeda, donde todavía se conservan restos de una torre de los infanzones. También merece la pena acercarse a Río Quintanilla, con su iglesia románica del siglo XII y un antiguo torreón medieval que dominaba una de las entradas al valle.

Iglesia de Santa María Magdalena, en Rucandio. ©Turismo de Burgos.

Una parada imprescindible es Hozabejas, encajado entre riscos calizos y bosques, con su pintoresco perfil de pueblo camino. Muy cerca se encuentran las cuevas conocidas como Las Narices, un complejo subterráneo que algunos creen que podría haber albergado pinturas paleolíticas. Desde allí, el camino continúa por antiguos senderos de arrieros hasta Cantabrana, donde aún se conservan bodegas subterráneas de chacolí y se respira un pasado agrícola y vinícola muy presente.

Hozabejas. ©Turismo de Burgos.

La mejor época para visitar Madrid de las Caderechas es, sin duda, la primavera. Entre finales de marzo y abril, los cerezos en flor tiñen el valle de blanco y convierten el entorno en una postal viva. El verano también es ideal, especialmente durante la cosecha de frutas. 

En otoño, los colores del bosque cambian a tonos ocres y rojizos, ofreciendo otra cara del valle, más nostálgica pero igual de bella. Incluso en invierno, la zona mantiene su encanto gracias al silencio, la nieve ocasional y la tranquilidad absoluta.

En un país donde la mayoría asocia Madrid con la capital del ruido y la velocidad, este otro Madrid se presenta como un refugio de calma, autenticidad y naturaleza. Madrid de las Caderechas no tiene grandes monumentos ni multitudes, pero tiene lo que muchos buscan y pocos encuentran: un paisaje sin artificios, un ritmo pausado y una belleza que se impone por sí sola. 

Aquí, el tiempo parece detenerse entre montañas, cerezos y caminos que invitan a perderse, sabiendo que uno se encuentra, sin duda, en uno de los valles más sorprendentes de Castilla y León.

Imágenes | Caderechas / Facebook Caderechas / Turismo de Burgos 

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Asentada sobre un altozano que domina el valle del Arlanza, Lerma se revela al viajero con una silueta poderosa y reconocible desde la distancia. Esta villa burgalesa conserva ese aire de capital histórica que no se ha diluido con el paso de los siglos, una condición que se explica tanto por su estratégica ubicación como por el papel político que desempeñó en uno de los momentos más brillantes del Siglo de Oro español. Pasear hoy por sus calles supone adentrarse en una escenografía urbana pensada para impresionar, ordenar y representar poder.

Buena parte de ese esplendor tiene nombre propio: Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma y valido del rey Felipe III. Bajo su mecenazgo, la localidad vivió una transformación sin precedentes a comienzos del siglo XVII, convirtiéndose durante unos años en una auténtica corte paralela. Arquitectos de primer nivel, órdenes religiosas y artistas encontraron aquí un terreno fértil para levantar palacios, conventos y plazas monumentales que aún definen la imagen de la villa.

El urbanismo de Lerma responde a un proyecto coherente y ambicioso, poco habitual en poblaciones de su tamaño. La Plaza Mayor, una de las más grandes de España, articula un conjunto donde el Palacio Ducal actúa como eje visual y simbólico. Alrededor, calles rectilíneas y nobles fachadas de sillería conducen a edificios civiles y religiosos que hablan de una época de riqueza y centralidad política, cuando la villa llegó a acoger reuniones del Consejo de Estado.

Ese impulso constructivo se tradujo también en una notable concentración de conventos y monasterios, muchos de ellos vinculados a órdenes reformistas que encontraron en Lerma protección y recursos. Carmelitas, franciscanos, dominicos o clarisas levantaron templos y clausuras que, además de su valor artístico, explican el peso espiritual que tuvo la villa en la Castilla del Barroco. Hoy, ese legado convierte a Lerma en un destino privilegiado para quienes buscan patrimonio más allá de las grandes capitales.

La suma de historia, arquitectura y conservación ha llevado a Lerma a integrarse como miembro de pleno derecho en la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, un reconocimiento que no ha hecho sino reforzar su posición como uno de los grandes referentes turísticos de la provincia de Burgos.

Mañana: patrimonio civil y esencia urbana

El recorrido matinal puede comenzar con una visita guiada por el corazón monumental de Lerma, una fórmula especialmente recomendable para comprender el sentido unitario de su trazado urbano. A través de las explicaciones, la historia del duque de Lerma y su ambicioso proyecto político adquiere contexto, ayudando a interpretar cada edificio no como un elemento aislado, sino como parte de un plan cuidadosamente diseñado.

Palacio Ducal de Lerma.

El Palacio Ducal, actual Parador de Turismo, es la pieza clave de este conjunto. Construido a partir de 1601 según trazas de Francisco de Mora, su sobriedad herreriana y su imponente volumen reflejan la autoridad de su promotor. La visita permite apreciar el patio interior, la monumental escalera y algunos salones, además de disfrutar de las vistas sobre el valle del Arlanza desde sus balcones, uno de los grandes atractivos del edificio.

Desde allí, la ruta continúa hacia la Plaza Mayor, un espacio de proporciones excepcionales concebido tanto para actos festivos como para ceremonias políticas. Sus soportales regulares, las fachadas de piedra y la sensación de amplitud invitan a detenerse y observar la vida cotidiana de la villa. Resulta fácil imaginar justas, celebraciones cortesanas o representaciones teatrales en un espacio que sigue siendo el auténtico centro social de Lerma.

La Plaza Mayor de Lerma se erigió a principios del siglo XVII y en ella, además de mercados y corridas de toros, también se hacían representaciones teatrales.

El paseo guiado se adentra después en el entramado de calles nobles, donde aparecen casas solariegas, antiguos palacios y el célebre Pasadizo de Lerma. Esta galería elevada conectaba el Palacio Ducal con el convento de San Blas, permitiendo al duque desplazarse sin ser visto. Su presencia recuerda hasta qué punto el poder político condicionó incluso los recorridos urbanos y la vida cotidiana de la época.

Hay diversas actividades de enoturismo en Bodega Palacio de Lerma, desde catas hasta elaborar tu propio vino a comidas maridadas.

Antes de dar por concluida la mañana, existe la opción de acercarse a la Bodega Palacio de Lerma, una propuesta que introduce el componente enoturístico en la visita. Adscrita a la Denominación de Origen Arlanza, ofrece una aproximación a los vinos de la zona, con explicaciones sobre variedades, suelos y procesos de elaboración, donde también ofrecen experiencias como realizar tu propio vino o menús maridados, algo que también recomendamos, sobre todo cuando se emparentan con la estrella de la gastronomía burgalesa: el lechazo asado.

Comida: el territorio del lechazo

La eterna vinculación de Castilla a sus ovejas sigue siendo hoy un bastión gastronómico de primer orden que en villas como Lerma se convierten en garantía de calidad a la hora de buscar cordero asado.

Lechazo asado en Bodega Palacio de Lerma.

Aparte de la experiencia en Bodega Palacio de Lerma, la cual recomendamos encarecidamente, hay otras alternativas que han hecho del cordero su santo y seña, como es el Asador Casa Antón, otro templo donde no hace falta preocuparse por pedir la carta, ya que el menú ofrece lechazo asado, chuletitas, riñones a la plancha y mollejas. Como guarnición, ensalada y, de remate, sus postres caseros. Sin complejidad, con esencia y mucho sabor. 

Galoria cuenta además con una terraza al aire libre durante los meses de primavera y verano.

El registro, si buscas algo más sofisticado en cuanto a espacio, puede cambiar con el restaurante Galoria, que ofrece un entorno más refinado y palaciego, saliendo de la clásica impronta mesonera. Aquí se basan en cocina castellana, pero con emplatados más elegantes y algo más de finura, siendo otra alternativa perfecta para comer bien en Lerma. 

Una cuarta alternativa, también clásica y de carácter plenamente castellano, es el Asador Caracoles, donde además de trabajar con mucho éxito el lechazo, la brasa (especialmente con setas y carnes de vacuno) y las recetas con cangrejos de río, también bordan los caracoles, que les dan nombre, y que constituyen todo un rito en primavera y otoño. 

Tarde: iglesias, conventos y espiritualidad barroca

Tras el ágape, la tarde invita a un ritmo más pausado, ideal para descubrir el patrimonio religioso que jalona Lerma y que constituye uno de los legados más visibles del siglo XVII. El recorrido puede comenzar en la Colegiata de San Pedro, un templo de origen medieval profundamente reformado en época barroca. En su interior destacan el retablo mayor y varias capillas nobiliarias que reflejan la estrecha relación entre fe y poder.

Colegiata de San Pedro, en Lerma. ©Turismo de Burgos.

Muy cerca se alza el convento de San Blas, fundado en 1604 y ligado directamente al duque de Lerma. Aunque hoy solo se conserva parte del conjunto, la iglesia mantiene elementos de interés, como su estructura sobria y algunos restos decorativos. El edificio cobra especial relevancia por su conexión con el Pasadizo, que permite entender cómo se integraban espacios civiles y religiosos en la vida del valido.

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Otro de los hitos imprescindibles es el convento de la Ascensión, de monjas clarisas, cuya fundación se remonta a 1604. La iglesia, de planta sencilla, alberga un notable retablo barroco y conserva ese ambiente de recogimiento propio de las clausuras históricas. La presencia de varios conventos femeninos en la villa ilustra el papel que Lerma desempeñó como centro espiritual de primer orden.

Convento de Santa Teresa, en Lerma.

El itinerario continúa hacia el convento de la Madre de Dios, ocupado por dominicas y levantado también en el contexto del gran proyecto urbano del siglo XVII. Su fachada discreta contrasta con la riqueza interior, donde la imaginería y los retablos ofrecen una buena muestra del arte religioso de la época. Cada visita aporta matices distintos a la comprensión del Barroco lermeño.

Monasterio de la Madre de Dios, en Lerma.

Para cerrar la tarde, resulta sugerente acercarse a alguna de las ermitas que salpican el entorno urbano, como la de la Piedad, vinculada a la devoción popular. Estos espacios más modestos completan la visión de una villa profundamente marcada por la religión, donde la arquitectura sacra no solo respondía a la fe, sino también a una estrategia de prestigio y representación que hoy convierte a Lerma en un destino imprescindible para los amantes del patrimonio histórico.

Imágenes | Turismo de Burgos / Spain.info / Oficina de Turismo de Lerma / Bodega Palacio de Lerma

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Si buscas un destino de interior donde hacer una pequeña escapada rodeado de naturaleza, el Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón es una apuesta segura. Allí, en el fondo del Cañón del río Rudrón, permanece impasible al paso del tiempo el pequeño pueblo de Valdelateja, una pintoresca villa que apenas cuenta con una decena de vecinos censados, pero que sigue con mucha vida.

El primer asentamiento localizado en la zona fue un castro prerromano situado en lo alto del Cerro del Castillo o Castrosiero, donde hoy vigila la villa desde las alturas la ermita mozárabe del siglo VIII dedicada a las santas Elena y Centola. Abajo se distribuye el pueblo en los dos márgenes del río, con el esbelto puente de piedra como enlace entre los barrios y uno de los puntos más destacados para admirar la singularidad belleza de esta aldea.

Es un placer recorrer sus sinuosas calles admirando el buen estado de conservación de sus casas tradicionales, construidas en piedra y siguiendo el estilo montañés de dos plantas, con cubierta a dos aguas, a menudo luciendo en el piso superior una solana o balcón corrido con balaustrada de madera.

El caserío conserva lo que antaño fue un conocido balneario de la zona, inaugurado en 1884 y muy popular en su época por las entonces modernas instalaciones que aprovechaban las aguas naturales del valle para ofrecer tratamientos con supuestos poderes medicinales y terapéuticos. Además, destaca la iglesia de Santa Eulalia, primitiva ermita, ampliada en el siglo XX y que alberga tallas góticas en madera policromada.

Además del encanto que tiene este pintoresco pueblo, protegido por la majestuosidad del paisaje que ha dibujado el río a través de los siglos, Valdelateja es un destino ideal para iniciar o continuar rutas de senderismo o practicar turismo rural en los alrededores. Muy cerca se encuentra la cascada de Valdelateja, de aguas cristalinas y rodeada de frondosa vegetación, y también es popular el coto de pesca de San Felices, uno de los más conocidos de toda España.

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El pueblo con el mejor clima del mundo está en España: un paraíso de temperaturas suaves con un paisaje deslumbrante

El entorno es un paraíso natural para los amantes de la naturaleza, la flora y la fauna, pues el cañón ha creado tres pisos de vegetación: bosque de ribera, laderas, y páramo, con una gran variedad de especies de árboles, arbustos y plantas aromáticas. Es zona rica en corzos, jabalíes, zorros, lirones, jinetas, comadrejas y hasta lobos, con una gran abundancia de aves entre las que destaca el buitre leonado, el águila real, el cernícalo, el búho real y el alimoche, entre muchas otras.

Imágenes | Turismo Burgos

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