Melones y sandías reinan durante todo el verano mientras las distintas frutas de hueso se van relevando en los mercados. Y cada año vuelve un tema recurrente del estío: ¿cómo saber si un melón estará bueno? Por algún extraño motivo tenemos obsesión por dar con los supuestos trucos infalibles que nos aseguren una fruta deliciosa, pero ya adelantamos que no existen los secretos mágicos. Solo hay que aplicar cierta lógica a la hora de comprar.

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El melón de temporada, una fruta de verano fresca y deliciosa (y seis recetas para salir del postre)

El saber popular que antes se transmitía de boca a oreja hoy se viraliza en redes, como ya vimos en tiempos con un tweet sobre el pretendido método inequívoco para reconocer una sandía sabrosa. Quizá se deba a la dura corteza que oculta la pulpa de sandías y melones, pero lo cierto es que ambas frutas siguen siendo eso, frutas, y su sabor no depende de una conspiración oculta al consumidor.

No existen melones hembras y machos

Una extraña idea que suele reaparecer en las redes como el meme viral de turno es la supuesta distinción entre melones hembras y machos, que asegura que las primeras son mejores y que además se pueden diferenciar por la forma de las rayas de su corteza. Esto es absurdo; si bien existen las flores masculinas y femeninas, diferenciar un fruto por un supuesto sexo no tiene sentido.

Concretamente, el melón puede tener flores masculinas, femeninas o hermafroditas, es decir, produce flores andromonoicas, monoicas y ginomonoicas. Las flores polinizadas gracias a las abejas son las que desarrollan el fruto.

Los dibujos de las líneas que puedan mostrar los melones en su corteza no tienen nada que ver con el supuesto sexo de la fruta ni es ningún indicativo de su dulzor o sabor.

No todos los melones pueden madurar en casa

Habitualmente se cree que un melón algo verde se puede dejar madurar unos días en casa a temperatura ambiente, pero no siempre es así. Aquí volvemos a resaltar la importancia de distinguir entre frutos climatéricos y no climatéricos, los que siguen madurando tras separarse de la planta, y los que no.

Los melones tipo piel de sapo no son climatéricos; o se cosechan en su punto óptimo, o nos podemos olvidar de que mejoren en casa. Es muy raro que una gran empresa comercialice melones verdes o mal madurados, ya que deben superar numerosos controles de calidad, particularmente cuando se destinan a la distribución para el gran consumo. Es más posible dar con melones más verdes en puestos de venta ambulante, minorista o local.

Los melones que sí son climatéricos, que siguen madurando tras la recolección, son todos los tipo cantalupensis. Es una ventaja a corto plazo, pero si se dejan demasiado tiempo o hace mucho calor podrían estropearse antes de darnos cuenta. Un melón sobremadurado empieza pronto a fermentar y desarrollar malos aromas y sabores.

Esto explica por qué los tipo piel de sapo son melones que se siguen encontrando en los mercados hasta casi Navidad, ya que no se pasan si se almacenan correctamente; un cantalupo jamás aguantará tanto, se pudrirá antes.

En la variedad está el gusto

De la misma forma que no a todo el mundo le gustan los mismos tipos de manzanas, tampoco tenemos por qué coincidir en las preferencias de melón. Hoy en día existe un catálogo de variedades que no deja de crecer cada año, con el desarrollo de nuevas semillas y cultivos que buscan ganarse el paladar de cada tipo de consumidor.

Un piel de sapo no sabe igual que un cantalupo o un galia, y en cada tipología encontramos además nuevas variedades que se van ajustando a los gustos y necesidades del mercado. Por eso es importante saber qué nos gusta como individuos, y hacer la compra en consecuencia. Hay que fijarse en el nombre, así como el productor y su origen, y tomar buena nota de qué melón nos resulta más sabroso.

Calendario y procedencia

El origen del melón es importante, pues a menudo grandes y conocidas marcas siguen distribuyendo melones cuando ha terminado la campaña en España, produciéndolos en otros países donde el clima lo permite. Aunque tengan la misma etiqueta, los melones de enero nunca serán los mismos que los de agosto, y probablemente hayan viajado desde el otro lado del planeta.

Centrándonos en los meses de verano, la campaña de melón se mueve en nuestro país por diferentes zonas de cultivo según el calendario, y esto también nos da melones de un sabor u otro. Los primeros ejemplares llegan desde el sureste, con Almería y Murcia como centros más madrugadores. Algunos melones arrancan ya a finales de abril o mayo con cultivos protegidos en invernadero,-generalmente para exportar a Europa-, y ya a finales de julio y entrado agosto van llegando melones castellanos y de otras regiones del país.

El clima y el tipo de suelo afecta al cultivo y al propio fruto; en Murcia, por ejemplo, reciben generalmente más horas de sol, mientras que el melón de La Mancha, reconocido con IGP, se beneficia de las condiciones especiales de tierra, pH, agua y temperatura. Los imprevistos climáticos pueden afectar a cada campaña, que no siempre sale como el productor planea desde el inicio.

Del mismo modo que los amantes de los melocotones sabemos que merece la pena esperar a la tardía campaña de los de Calanda, podemos dar prioridad a los melones según la fecha en la que estemos o fijándonos en su procedencia, en función de nuestro gusto. De nuevo: no todos los frutos tienen por qué saber igual, ni ser unos mejores que otros.

El control de calidad del productor

Ya lo dijimos al dar consejos sobre cómo escoger una buena sandía; un productor de melones jamás querrá vender productos de mala calidad. Comercialmente no tiene ningún sentido.

El trabajo, la inversión y el esfuerzo que hay detrás de cada fruta que llega a los mercados es inmenso, cada vez más especializado y controlado al milímetro con precisión. Desde la misma selección de las semillas, los productores se esfuerzan en lograr melones que cumplan con sus estándares de calidad, en función del mercado al que apuntan o las perspectivas del consumidor en potencia.

Un melón destinado al consumo local inmediato se recolectará en su punto óptimo y no pasará por tantos tratamientos poscosecha ni almacenajes. Lo habitual es hacer catas y diversas pruebas de análisis antes de distribuir la fruta, comprobando, especialmente, los aromas y los grados Brix, el nivel de azúcares.

La tendencia es desarrollar frutos naturalmente muy dulces, con un alto número de grados Brix, que son los que la mayoría de consumidores identifican como "buen melón", sabroso y sin sabor "apepinado". Claro que, repetirmos, sobre gustos no hay nada escrito, y habrá quien prefiera melones menos dulzones.

A nivel particular nos interesa prestar atención al productor y la variedad de melón concreta para repetir su compra cuando demos con una fruta que sea de nuestro agrado; por el contrario, si no nos convence, quizá es hora de probar con algo diferente. La culpa podría no ser del melón, sino de nuestro gusto concreto y personal.

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A la hora de la compra

Tenemos que olvidarnos de manosear los melones o golpearlos como si fueran a darnos una señal mágica para acertar con su calidad. En principio, todos los frutos habrán superado el control de calidad mencionado, pero sí podemos fijarnos en que no hayan sufrido daños en el transporte o en la propia tienda, factores que se escapan al productor.

Las manchas amarillentas o más pálidas que algunos melones muestran en un lateral o base puede corresponder a la zona en contacto con la tierra, pero no siempre es un indicativo de su maduración, ya que a menudo se mueven en la propia planta o puede variar según las horas de sol. Es raro que se cuelen melones de distinto nivel de maduración; sí podríamos sospechar cuando un ejemplar grande pesa muy poco. Aunque, de nuevo, es extraño que ocurra.

En lo que debemos finarnos es que la fruta no presente daños, golpes, grietas u olores extraños, ya que, en ocasiones, los comercios acumulan el producto demasiado tiempo en sus lineales, provocando que se mezclen melones viejos sobremadurados con cargamentos nuevos. Esto sucede también con otras frutas y verduras.

Algunos comercios están abiertos a ofrecer una degustación, algo a tener en cuenta para hacernos una idea del sabor que nos espera si nos decidimos por un ejemplar. Los melones abiertos nos dejan ver la calidad de la pulpa, pero no siempre se han conservado en las mejores condiciones; deben estar bien envueltos y refrigerados.

Confiar en un establecimiento fiable es clave en el proceso de compra, que nos asegure transparencia, respeto por el producto y honestidad. Los melones deben tener apariencia saludable, lucir bien expuestos y debidamente etiquetados, lejos de la luz solar o el contacto con otras frutas. Conviene evitar las ventas ambulantes de procedencia dudosa, a menudo sin garantías.

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No existen la certeza absoluta

Por mucho que se controle al máximo la producción y cada fase del proceso, siempre hay lugar para el desastre. La naturaleza es caprichosa y tenemos que asumir que no todo puede ser siempre perfecto. Hay ocasiones en las que, simplemente, un melón sale malo o se ha estropeado en algún momento de la cadena.

Si eso ocurre, no nos queda otra que asumirlo con resignación y volver a probar suerte en una próxima ocasión. Cuando encadenamos varios melones que no son de nuestro agrado, ya podemos empezar a sospechar que algo falla y quizá tocará cambiar de punto de venta o de variedad.

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Sin flores no hay paraíso. Y no porque nos salgan bonitas fotos en nuestras escapadas primaverales, sino porque son la primera piedra de las producciones de la mayor parte de frutas de nuestro país.

A ello se suma una nueva piedra en el camino para el campo español, el de encontrarse un 2023 especialmente árido que ha supuesto pocas precipitaciones y, al mismo tiempo, altas temperaturas que se han cebado con todo tipo de cultivos.

Las flores no son una excepción, evidentemente, pues esta concatenación de factores ha arrasado con las incipientes floraciones de la temporada, muy prematuras, achicharrando su continuación debido a ese incremento inusual de la temperatura en uno de los abriles más calurosos de los que se tiene constancia.

Sin flores, aparte de peligrar el fruto de numerosas especies frutícolas, tampoco hay miel. Algo que denuncia COAG Andalucía, donde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos andaluza advierte en su página web de "graves pérdidas en el inicio de la campaña".

Estiman así que en el campo andaluz se perderá entre un 80% y un 100% de la cosecha apícola, que ya de por sí tenía un mal cariz debido al aumento de los costes de producción. La denuncia, advierten, además apunta a la necesidad del rescate de este sector productivo, pues consideran que "si no se acude al rescate, es inevitable la desaparición de un buen número de explotaciones apícolas".

En palabras de Antonio Vázquez, responsable de apicultura de COAG Andalucía, el dramatismo es aún mayor, pues afirma que "la campaña de este año será catastrófica". Incluso antes de que la campaña dé comienzo, pues se prevé una reducción de producción alrededor del 80%, aunque indica que en ciertos puntos de Andalucía será del 100%.

Una realidad que no es solo flor de un día —irónicamente—, pues son cinco años los que lleva la sequía golpeando al campo andaluz, donde el sufrimiento no está sólo en la planta y en la flor, sino en las propias abejas.

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Explica que "mantienen las abejas como pueden", pero temen que sean muchos los enjambres que no se sobrepongan a la situación y no lleguen a consolidarse como colmenas.

Imágenes | iStock

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La patata es una de las hortalizas más consumidas del mundo, pero quizás por su ubicuidad y versatilidad, no siempre valoramos que, también entre ellas, hay una gran diferencia de calidades.

Como todo producto cultivado, la patata (Solanum tuberosum) también tiene temporalidad. A finales del invierno empezamos a disfrutar de patatas nacionales nuevas o tempranas, cuya campaña dura hasta el verano. El resto del año, la mayoría de la patata que se vende es lo que se conoce como “patata de conservación”: tubérculos de la pasada campaña que se conservan refrigerados para evitar que germinen.

No hay nada de malo en la patata de conservación, pero sí en una práctica que es un campo de batalla recurrente de las asociaciones de agricultores: hacer pasar por patata nueva lo que, en realidad, es patata vieja.

La UPA, la COAG y ASAJA, las principales asociaciones de agricultores el país, han denunciado ante el Ministerio de Agricultura que, en concreto, las cadenas Lidl y Día están vendiendo patata de conservación como si fuera patata nueva española, utilizando presuntamente nombres de variedades de patata que no se corresponden con la realidad.

Patata francesa que se vende como española

La alianza UPA-COAG recuerda que es habitual que cada año en nuestro país la patata vieja francesa inunde el mercado español, y que una parte del sector de la distribución la comercializa como “patata nueva” y en determinadas fechas como “patata lavada” –que no es más que patata de conservación limpia, sin tierra, pero en ningún caso nueva– confundiendo a los consumidores en los lineales de una manera “impúdica”.

En concreto, Lidl está presumiendo en su cartelería del “ser el único supermercado en garantizar esta referencia de origen nacional durante todo el invierno”, anunciando la “patata nueva origen España” a 0,89 euros el kilo, un precio que los agricultores consideran “imposible” de lograr con producto nacional.

“La patata nueva de origen nacional que los productores están sacando a la venta en estos momentos tiene un precio en origen de 0,60 euros el kilo y por tanto no es posible que una cadena de distribución la comercialice en el punto de venta a 0,90 euros el kilo, una vez sumado los gastos de procesado, lavado, enmallado, etiquetado, transporte, etc”, aseguran desde ASAJA. Se trata, según “indagaciones” de esta asociación de agricultores de patata procedente de la campaña anterior y con origen francés.

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A unas conclusiones parecidas ha llegado la Unión de Campesinos de Castilla y León, respecto a la “patata nueva” de Lidl y DIA: “Nos han indicado que sobre estas patatas se han llevado a cabo análisis comparativos que han confirmado que se trata de patata vieja francesa al estar tratada con productos fitosanitarios utilizados en Francia y no permitidos en España. Se trata de un doble fraude engañando al consumidor, tanto en el origen como en el estado de las mismas”.

Lidl ha asegurado a DAP que no se está vendiendo patata de conservación de origen francés como patata nueva nacional. "Actualmente, nuestros clientes pueden encontrar ambos tipos de patatas en nuestras tiendas, donde se indica en cada caso su procedencia a través de la cartelería, y en folleto", aseguran.

Por su parte, DIA ha publicado un comunicado asegurando que la información es “falsa” pues el supermercado “no tiene en su surtido actual patata nueva” y las referencias de patata disponibles en sus tiendas son patata de conservación y, como refleja su etiqueta, se vende como tal.

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Es difícil predecir qué obras terminarán convirtiéndose en objetos de culto, y el fenómeno se torna más impredecible cuando se trata de alimentos o bebidas. Así le ocurrió al McRib, la mítica creación de McDonald's cuyo lanzamiento original fue un fracaso pero que, al reincorporarse a su oferta como producto temporal, se ha convertido en una obsesión con fervientes seguidores que lo persiguen como si de un objeto mítico se tratara.

En España lleva años desaparecido de los menús de la cadena de hamburgueserías, tras su última campaña en el año 2012. No se descartan próximas reincorporaciones, aunque desde la compañía no suelen adelantar demasiadas pistas sobre sus planes de lanzamiento o marketing. Tampoco lo hace desde Estados Unidos, donde suele reaparecer de tanto en tanto, obligando a los fans a permanecer atentos a sus promociones.

El McRib es tan popular que su nombre suele ser conocido incluso entre quienes jamás pisan una hamburguesería ni tienen el más mínimo interés por la cultura pop o la comida rápida americana, del mismo modo que la Big Mac o el Whopper de Burger King son ya nombres propios del imaginario colectivo. Ahora bien, a mucha gente le sonará eso de McRib; qué es exactamente ya es otro cantar.

El origen del invento

Corría el año 1981 cuando McDonald's sacó a la venta su flamante última novedad, un producto con nombre propio muy diferente a las hamburguesas habituales de su catálogo.

Con un nombre corto, claro y conciso, el McRib no era realmente una hamburguesa, pero sí entraba en la categoría genérica de sándwich bajo la que se agrupan en el idioma anglosajón cualquier plato servido entre dos masas de pan. Sí, técnicamente una hamburguesa y un perrito caliente son sándwiches, aunque ese concepto choque con nuestros esquemas en España.

Antes de su lanzamiento, como es habitual en estas operaciones, el McRib fue sometido a un proceso de investigación y marketing. Desarrollar y distribuir un nuevo producto a gran escala, en cadenas de gran envergadura como McDonald's, implica una inversión económica considerable para la que se buscan minimizar los riesgos. Pero en aquella ocasión no fue suficiente.

La flamante novedad fue desarrollada por el luxemburgués René Arend, chef ejecutivo de la compañía que ya había triunfado creando los McNuggets de pollo en 1979. Aquel invento tuvo tantísimo éxito que empezó a preocupar la falta de carne de pollo para abastecer la demanda, y se empezó a trabajar en otro producto que repartiera la atención de los clientes.

Para no ofrecer simplemente una hamburguesa más, Arend tuvo la ocurrencia de darle a la carne la forma de otro gran clásico de la cocina popular estadounidense. Así, el nuevo sándwich presentaba aspecto de costillar de cerdo a la barbacoa, pero sin huesos, a pesar de que sí aparecían marcados en su superficie. Un panecillo alargado específico -que incrementaba los costes- y una salsa entonces picante y servida aparte, más pepinillo y cebolla, completaban la receta.

La hamburguesa costillar sin costillas

Su nombre se podría considerar actualmente engañoso y algo fraudulento: con toda seguridad generaría polémica. De costillas solo tiene la insinuación en el nombre (ribs) y su aspecto, una suerte de trampantojo de comida rápida algo adelantado a su tiempo que, eso sí, está en la receta actual compuesto por un 99 % de carne de cerdo.

Qué partes exactamente de esa carne se usan para formar las piezas de carne (llamadas pork patty McRib) no está tan claro en su etiqueta, pero ya adelantamos que del costillar precisamente no es. Según explicó a Maxim Rob Cannell, director de suministros de la empresa en Estados Unidos, el McRib tarda 45 minutos en elaborarse en un proceso totalmente industrial en el que se trocea la carne, mayoritariamente paleta de cerdo, se condimenta, se le da forma de costillar y se congela en equipos criogénicos. Y listos para distribuir.

Tras su primer lanzamiento, El McRib adoptó su receta definitiva con el añadido de la salsa barbacoa dulzona y ahumada que equilibra la salinidad de la mezcla de carne condimentada, sabores que se completan con la frescura algo picante de la cebolla y el toque agridulce y crujiente de los pepinillos, sin olvidar el clásico blan tierno que acoge todo, sin sésamo.

El contenido calórico de un McRib actual completo varía entre las 477 kcal del alemán a las 520 kcal del estadounidense, que tiene más grasa y azúcares, pero menos sodio total. Sin patatas ni refresco, claro.

Del fracaso ¿al éxito?

Tras su estreno en restaurantes seleccionados en 1981, el McRib llegó a instalarse en el menú como producto fijo en zonas del medio oeste americano, pero las ventas no fueron tan bien como los ejecutivos esperaban. La carne de cerdo no triunfaba tanto como producto de hamburguesería, frente a la buena acogida del pollo, y se retiró en 1985.

Sin embargo, la multinacional no iba a renunciar a su obra tan fácilmente. Mientras que en algunos países europeos corría con más éxito, como en Alemania, McDonald's relanzó el McRib en Estados Unidos de forma intermitente limitada en varias ocasiones, hasta crear una campaña nacional a gran escala en 1994, como parte de la campaña promocional de la película de Los Picapiedra.

Pero ya nunca más volvería como producto fijo de sus menús. A lo largo de los casi 20 años siguientes, el McRib ha ido haciendo su aparición fulgurante en promociones locales o a gran escala por el país, también con incursiones esporádicas en países como Canadá, varios de Asia y Europa, incluyendo las dos ocasiones en las que pasó por las franquicias españolas, creando un recuerdo imborrable entre los que lo han probado.

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Comida rápida de culto

Cada vez que McDonald's anuncia el relanzamiento del McRib, se desata la emoción en redes y sus más fieles seguidores no dudan en recorrer cientos de kilómetros para volver a hincar el diente a su adorado sándwich. A diferencia de otros productos estacionales, como el pumpkin spice latte de Starbucks, no tiene fechas fijas, aunque se suele asociar también con el otoño.

Ese fanatismo que ha convertido este producto en objeto de culto, también en España y muchos otros países, ha derivado, como no podía ser menos, en diversas teorías conspiratorias. ¿Por qué tiene una disponibilidad limitada si es tan exitoso? Su supuesta relación con el aumento del precio de la carne de cerdo o el uso de ingredientes sospechosos es de las más comunes.

La explicación es mucho más sencilla: el McRib no es tan popular como su fanatismo nos puede hacer creer. El producto en sí no es tan especial, pero tiene ese algo diferente que deja una huella en el recuerdo de quien pudo probarlo, vinculándolo en su memoria con experiencias personales concretas. Sí, vuelve la nostalgia a la palestra.

Como la legión de adultos que agotó las existencias del relanzado Nestlé Jungly el año pasado, el McRib recarga su expectación con cada nueva retirada y regreso al mercado. McDonald's mantiene así el interés con un producto que no tiene que renovar, con una promoción se hace casi sola. Sus seguidores son muy ruidosos, aunque puede que no sean tan numerosos.

Producir el McRib cuesta más dinero que una hamburguesa normal, por usar carne de cerdo, por su forma especial y porque obliga a añadir un panecillo distinto al stock de la cadena. Como producto limitado, la multinacional sabe que la inversión estará amortizada en los mercados donde no se puede arriesgar a tener fracasos estrepitosos. Hay que mantener viva la llama de la ilusión con productos difíciles de conseguir.

España es un país en el que tradicionalmente no funcionan bien las novedades muy radicales, como bien sabe la industria de los refrescos, salvo en su versión limitada exclusiva, y cada vez más asociada al nombre de algún famoso, como hace mismamente McDonald's con sus hamburguesas de Dani García. El efecto de lo nuevo se agota rápidamente.

La última vez que el McRib pasó por nuestro territorio fue hace ya casi una década, y la respuesta quizá no fue del todo la esperada. Por las redes se leían mensajes de decepción -"ya no es lo que era"- y su supuesta viralidad no se traduciría tanto en una demanda real que mereciera la pena la inversión. En 2016, en una campaña con el youtuber Rubius, hizo una fugaz aparición una variante llamada BBQ Rib, que pocos recuerdan.

No sabemos si McDonald's resucitará el McRib de nuevo en nuestro país, pero para quienes añoren el sabor de la falsa hamburguesa de costillas, siempre puede ir a Alemania, donde permanece fija en su menú. Para los más fanáticos, existe una web colectiva que localiza los McRib disponibles en todo el mundo.

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Por desgracia, últimamente, raro es el día en el que no se noticia el tema de la sequía y las olas de calor. Y generalmente de lo que hablamos de es las fatales consecuencias que estos fenómenos están teniendo en nuestra alimentación. Ayer mismo hablábamos del drama que se está viviendo en el sector olivarero español, algo que también ha ocurrido recientemente en el país vecino, aunque en este caso ha afectado a la producción de uno de sus quesos más antiguos.

Pues bien, hoy toca hablar del tamaño de las manzanas, peras y naranjas que se comercializarán esta campaña. Y el motivo es que será más pequeño debido al "calor sin precedentes" que ha azotado a nuestro país este verano. La "buena" noticia es que tendrán la "misma calidad", según ha informado este viernes la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX).

Y precisamente por este motivo la patronal ha solicitado, a través de un comunicado, a la distribución "ajustar sus exigencias a la realidad de la campaña". Al mismo tiempo que han pedido comprensión al consumidor y que "entienda" que la fruta es un producto 100 % natural que depende de las condiciones climatológicas. Unas condiciones que últimamente, todo hay que decirlo, no están jugando a favor del sector alimentario.

"El calor extremo que han vivido este verano las zonas productoras de fruta de pepita de toda Europa ha provocado una disminución en los calibres de los frutos", ha detallado el portavoz de FEPEX.

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El motivo tiene que ver con las situaciones de estrés, ya sea hídrico o por temperaturas extremas, a las que se han visto sometidos estos árboles estos meses atrás. Parece ser que en estos casos el árbol reacciona ralentizando su crecimiento y lo que prima es la supervivencia del mismo por delante del crecimiento del fruto. Y esto es lo que ha hecho, según FEBEX, que el calor extremo de este verano "haya provocado que los árboles den fruta más pequeña en toda Europa".

Como apunte, señalar que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sostiene que el mes de junio ha sido muy cálido y el de julio, por su parte, extremadamente cálido, con unas temperaturas medias en la España peninsular de 21,8 °C en junio y 25,6 °C en julio.

¿El tamaño importa?

Obviamente la disminución del tamaño de estas frutas tendrá sus consecuencias en lo económico (se espera que haya una actualización a la baja de los kilos de fruta de pepita previstos para esta campaña), pero parece ser que, al contrario de lo que se pueda pensar, no afectará al sabor de las mismas.

A este respecto, el presidente del Comité de Pera y Manzana de FEPEX, Joan Serentill, ha señalado que "las peras y manzanas que pondremos en el mercado esta campaña cumplen las mismas exigencias de calidad de siempre, pero son ligeramente más pequeñas por lo que los compradores de las cadenas deberían revisar los calibres que nos piden por defecto".

Según Serentill, "la medida de la fruta es una cuestión de tradición". Y añade que mientras que "en España, en general, el consumidor siempre ha preferido la fruta de más calibre", en el resto de Europa se venden más los calibres más justos".

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Aunque aún faltan cerca de 4 meses para que acabe el año, las cooperativas y las organizaciones agrarias ya hablan de un descenso del 50% en la producción de aceite de oliva con respecto a 2021 y un resultado final por debajo del millón de toneladas, algo inédito en nuestro país si tenemos en cuenta que se suele rondar 1.400.000 y, en ocasiones, se ha llegado a 1.800.000.

Estos datos, que han salido publicados en EFE Agro y de momento son sólo estimaciones y que podrían ocasionar más de un millón de euros en pérdidas, justifican el pesimismo dentro de un sector que ahora mismo tiene todas sus esperanzas puestas en las lluvias, esperemos que abundantes, que puedan darse en otoño.

Como consecuencia de la escasa pluviometría registrada, según fuentes del sector, podemos afirmar que será imposible que se repita una campaña como la del año pasado, que cerró en 1,4 millones de toneladas de aceite. Es más, los expertos apuntan a que estaremos más cerca que nunca de la última mala cosecha hasta el momento, que tuvo lugar en 2012. Ese año apenas se superaron las 620.000 toneladas y si nos fijamos en las estimaciones que se barajan para este año, aunque aun es pronto para aventurar un dato concreto, hablamos de alrededor de las 800.000 toneladas.

Si nos fijamos en la provincia de Jaén, de cuyos campos sale la mayor parte del aceite español, Cooperativas Agroalimentarias prevé una producción de 230.000 toneladas, una cifra que dista mucho de las 499.796 obtenidas en la campaña anterior. Y a nivel nacional la cosa no mejora: "las previsiones son muy negativas, más o menos al 50 % de la pasada". Son las palabras de Arturo Hernangómez, técnico del sector de la aceituna y el aceite de la organización agraria Asaja, quien estima que la cosecha de este año rondará las 800.000 toneladas.

Los responsables: la sequía y las altas temperaturas

Según un reciente informe publicado por el COAG se espera muy poca cosecha en los secanos como consecuencia de la sequía y las fuertes olas de calor que han azotado a nuestro país en los últimos meses. Por eso hablan de entre un 10% y un 20% de la producción habitual.

Además, estos fenómenos, que se han cebado con la zona sur de España, se han dado en el peor momento posible, cuando la flor estaba en el olivo, una fase "especialmente sensible" según Hernangómez.

Por su parte, el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, recuerda que las temperaturas de 40 grados durante la fase de floración vinieron acompañadas de fuertes vientos, lo que provocó que las flores se quemaran y no continuaran su desarrollo a fruto. Además, este experto matiza que, en el caso de que el otoño no sea especialmente generoso en lo relativo a las lluvias, la producción de aceite no va a llegar al millón de toneladas. Pero esto no es lo peor, ya que si encima continúan las altas temperaturas, el escenario será "el peor de los últimos 10 años, comparable a la campaña de 2012-2013, y con una pérdida de cerca del 50 % comparado con la campaña pasada".

Cómo afectará la sequía al precio del aceite

Como era de esperar, esta situación tendrá un impacto directo en el precio del aceite. Se estima que el incremento será de entre un 50% y un 75%, algo que encarecerá enormemente la cesta de la compra de los españoles, que en la actualidad ya están pagando por el aceite de oliva un precio muy superior al que estaban acostumbrados.

A este respecto, según hemos podido leer en BBC, también se ha manifestado Juan Gadeo (Presidente de Interóleo), que no ha dudado en señalar que el consumidor ya está pagando el triple que en años anteriores y que "esta sequía inflará aún más el precio". De hecho llega a definir el momento actual que atraviesa el sector como "situación de peligro" y apunta a que otro año así supondría una "catástrofe".

En este mismo reportaje se pueden leer los testimonios de diferentes profesionales del sector olivarero que están haciendo todo lo posible para no dejarse llevar por la depresión y la incertidumbre que flota en el ambiente. Es el caso de la granjera Isabel Villegas, que no duda en afirmar que "si no llueve de aquí a finales de año, no tiene sentido plantar más". A lo que añade: "Sería como tirar dinero sobre la tierra para que no haya cosecha, y no hay previsión de lluvia por ahora".

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Desde que arrancó la temprana temporada del melón y la sandía en España se han sucedido las noticias de protestas sobre los altísimos precios que se estaban alcanzado este año. A punto de arrancar la campaña, la Interprofesional de Castilla-La Mancha denuncia un movimiento de desprestigio contra estas frutas que, según han declarado en un comunicado emitido este jueves, "parece orquestada" y que podría buscar "el descenso de los precios en detrimento del productor".

La organización denuncia que desde hace un mes se suceden los mensajes negativos que desprestigian el valor de dos de las frutas clave de la producción nacional, y que "ha propiciado fuertes campañas promocionales, convirtiendo al melón y a la sandía en los productos reclamo de las grandes superficies".

La Interprofesional asegura que ese alza de los precios fue algo puntual que respondía a unas circunstancias muy concretas, como la falta de producto, y que ya está "normalizado". El aumento de la inflación y el descenso de la producción de las primeras semanas del verano, incapaz de hacer frente a una alta demanda, son las principales causas de ese alza de los precios, que se ha trasladado también a prácticamente todos los productos de la cesta de la compra.

Es ya en julio cuando arranca la campaña grande de melón y sandía en la Región de Murcia y Castilla-La Mancha, cogiendo el relevo de la almeriense que viene a sustituir a los primeros productos que llegan de Marruecos. El descenso de superficie sembrada y las primeras olas de calor provocaron un desajuste entre la oferta y la demanda, circunstancias a las que se sumó la situación económica general del país y de Europa.

Ante esta situación, la Interprofesional ha mostrado su preocupación por los mensajes lanzados a través de los medios digitales, redes sociales y WhatsApp, y solicita a las administraciones que actúen para que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria persiguiendo las posibles prácticas desleales que perjudican al productor.

Cristóbal Jiménez, presidente de la organización, ha defendido los precios competitivos de ambas frutas y su valor como alimento de calidad que además genera importantes puestos de trabajo cada año, lamentando el aumento de los costes de producción que tiene que asumir el sector. En este sentido, ha admitido que "todos los eslabones de la cadena deben tener sus márgenes comerciales, pero no a costa del productor".

La Interprofesional solicita apoyos a las administraciones para acabar con la mala imagen que se está difundiendo en torno al melón y la sandía a punto de empezar las semanas fuertes de campaña, así como un aumento de la promoción de ambas frutas que estimule el consumo y ayuda al sector para evitar situaciones de pérdidas ruinosas como las vividas el año pasado.

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Atrás queda el tiempo en el que Telepizza, que comenzó su andadura en 1987, era, junto a los restaurantes chinos, la única opción para pedir comida a domicilio.

Hoy el delivery se ha extendido a todo tipo de productos y hay muchas más opciones para pedir pizza. De un tiempo a esta parte han ido llegando a nuestro país todas las grandes cadenas estadounidenses –Domino's, Papa Johns y Little Caesars– que compiten con otras empresas locales como Pizzería Carlos, que es de un exTelepizza.

No es de extrañar, por tanto que, coincidiendo con su 35 aniversario, la veterana cadena española –hoy bajo el paraguas de Food Delivery Brands, a quien pertenece también la enseña Pizza Hut en España y Latinoamérica–, haya anunciado una renovación general de sus productos, que le permita competir en mejores condiciones con las cadenas americanas.

Según explica la cadena, se han mejorado los tres ingredientes clave de una pizza: “Telepizza ofrece a partir de hoy una nueva masa más consistente y esponjosa que facilita el proceso de estirado en tienda y garantiza un grosor uniforme; una nueva salsa de tomate sin freír y sin aceites añadidos y aliñada con orégano; y un nuevo queso fundido, 100% lácteo, que aporta mayor cremosidad a la pizza”.

Probamos la nueva Telepi

Coincidiendo con el estreno de los nuevos ingredientes, que se están utilizando ya en todas las pizzas, la cadena ha estrenado tres nuevas referencias en su carta: la Telepi-Top, con salsa de tomate, queso, beicon crispy, jugosa carne de vacuno, extra de queso y salsa barbacoa; la Telepi-Top Caramelizada, con salsa de tomate, queso, pollo, beicon, cebolla caramelizada y extra de queso; y la Telepi-Top Campera con salsa de tomate, queso, jamón, beicon, finas láminas de champiñón y extra de queso. Estas tres nuevas Telepizzas tienen además los bordes sazonados con orégano y queso en polvo.

La compañía nos ha hecho llegar la nueva Telepi-Top, que no deja de recordarnos a la clásica barbacoa de la cadena, una referencia original de la desaparecida Pizza World que sigue siendo el buque insignia de la compañía.

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Es difícil valorar si se notan en algo los cambios, pues siempre que una pizza lleva salsa barbacoa se come el resto de sabores, pero si nos ha parecido en general más jugosa que la última vez que probamos una de estas pizzas, seguramente debido al queso. La salsa de tomate, que ahora viene especiada, recuerda algo a la de Papa John´s. Lo que soy incapaz de distinguir es el cambio en la masa, que me resulta muy parecida al recuerdo que tengo de Telepizza.

¿Está buena? Está algo mejor que antes, pero no estamos ante un cambio radical que pueda marcar la diferencia respecto a sus competidores. Si te gustaban ya más las pizzas de Papa Johns o Domino´s no cambiarás de opinión con esta nueva receta.

Nueva campaña publicitaria

A lo que más se parece la nueva pizza es a la que ofrecía ya Pizzería Carlos, la exitosa apuesta de dos exTelepizza para recrear el producto tal como era en los inicios de la compañía. Desde luego, a juzgar con las reminiscencias noventeras de la nueva campaña de marketing, el objetivo es evocar a la antigua Telepizza: una apuesta por lo retro similar a la que ya han hecho Burger King, KFC o Pizza Hut.

El estreno de la nueva receta de Telepizza irá acompañado de una campaña de marketing, que tiene como punto fuerte el rescate de su legendario lema “El secreto está en la masa”, que reaparece en una canción –muy pegadiza, hay que decirlo– protagonizada por el rapero Arkano (ganador internacional en 2015 de la Red Bull Batalla de Gallos), la tiktoker Claudia García y la actriz y cantante Beatriz Luengo.

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Ayer lunes 3 de mayo arrancaba la campaña de pesca de sardinas en España, que previsiblemente se extenderá hasta finales del mes de octubre, con diferentes tramos en los próximos meses. Tras años en los que preocupaba la amenaza de la especie, se ha constatado una recuperación notable que ha incentivado el aumento de los cupos de capturas.

En concreto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado un cupo inicial provisional de 7.193 toneladas, con la posibilidad de pescar más los jueves y los viernes, y asignando el doble de cuota al Golfo de Cádiz que a los cerqueros del norte. Estas cifras se han establecido según la coordinación pesquera habitual con Portugal, fijándose en total una cuota conjunta de 21.472 toneladas.

En vistas a los últimos informes facilitados por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), que constatan la recuperación de la sardina en aguas europeas, ambos países han presentado un plan de gestión a aplicar entre 2021 y 2026, para poder incrementar las capturas progresivamente, y siempre en consonancia con los niveles de biomasa que se vayan constatando.

El año pasado ya se incrementó el cupo inicial fijado de la campaña en el mes de junio, cuando se aumentó a un total de 6.400.510 kg para España. Después de varios años de restricciones para intentar frenar la amenza de la especie, los datos recogidos por el ICES confirman la positiva recuperación de este pescado.

Así pues, cuando estén disponibles los últimos informes científicos de estas semanas, no se descarta que las flotas pesqueras puedan elevar aún más las capturas permitidas de sardina ibérica a lo largo del verano.

Fotos | Pixabay - José Luis Cernadas
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Ante el preocupante aumento de los abandonos de mascotas en las calles de Budapest, en Hungría, la agrupación de organizaciones benéficas EVÁR (Unidad de Emergencia del Sistema de Bienestar Animal) ha lanzado una campaña de adopciones adaptada a estos tiempos de pandemia: a través de pizzas a domicilio y códigos QR. La curiosa iniciativa está siendo todo un éxito y ya están trabajando en incluir gatos y otros animales rescatados.

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Son muchas las ciudades que han experimentado un mayor abandono de animales de compañía tras los confinamientos, como efecto secundario de esta "nueva normalidad" que ha traído la pandemia en todo el mundo. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, también abre la puertas a que otros hogares estén más dispuestos a adoptar una nueva mascota.

Hay voluntad para las adopciones, pero las circunstancias actuales, con restricciones y medidas de seguridad, no ponen fácil el acceso de las personas interesadas a los animales. Por eso, la Unidad de Emergencia del Sistema de Bienestar Animal trabaja en Hungría coordinando el trabajo de diversas asociaciones que han aumentado su actividad en el último año.

Pizzas a domicilio, el mejor reclamo

En esta situación de crisis, había que encontrar una forma de contactar con las posibles personas interesadas en adoptar, y ponérselo fácil para hacerlo. Y dieron con la receta perfecta: a través del reparto de comida a domicilio, una actividad que sí ha aumentado con la pandemia.

Cartel promocional de la campaña.

La popular cadena de pizzerías Pizza King ha puesto los medios para hacerlo, en colaboración desinteresada con la compañía WebGarden Ltd., encargada del diseño y la parte técnica. Los clientes reciben su pizza en una caja que incluye pegatinas con la fotografía de un perro acompañada de un código QR que enlaza directamente con su ficha virtual, recogidas en la web de la campaña. En ella, el interesado puede conocer todos los detalles del animal, incluyendo las posibles necesidades especiales y la forma de adoptarlo.

Según recoge Euronews, la campaña está teniendo muy buena acogida entre los clientes de la pizzería, que reparte unas 2500 unidades al día. El éxito de las adopciones ha animado a sus responsables a poner en marcha fichas para la adopción de gatos y otros animales, y esperan que se sumen otras compañías.

Fotos | Unsplash - EVÁR
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