En España, los pueblos con encanto se reparten por toda la geografía. Desde las costas hasta las montañas, encontramos localidades que conservan su esencia y tradiciones. Cantabria, en particular, alberga joyas como Carmona, un pueblo que, aunque comparte nombre con la conocida ciudad andaluza, posee una identidad única en el norte del país.

Carmona se sitúa en el municipio de Cabuérniga, en el corazón de Cantabria. Aproximadamente a 65 kilómetros de Santander, se accede por la A-8, en un trayecto de poco más de una hora en coche. Este recorrido ofrece paisajes que anticipan la belleza del destino.

Con una población de alrededor de 150 habitantes, Carmona es un ejemplo de arquitectura montañesa bien conservada. Sus calles empedradas y casas de piedra con balcones de madera invitan a pasear y descubrir rincones llenos de historia. El entorno natural que lo rodea, con valles verdes y montañas, completa un paisaje que parece detenido en el tiempo.

Carmona. ©Turismo de Cantabria.

El pueblo ha sido reconocido como uno de los más bonitos de España desde 2019 y declarado Bien de Interés Cultural. Además, mantiene vivas tradiciones como la ganadería de la raza tudanca y la artesanía en madera.

En los alrededores de Carmona, el turismo activo encuentra múltiples opciones. Una de las rutas más destacadas es la que lleva al Santuario de la Virgen de las Lindes, pasando por el barrio de San Pedro. Este recorrido de aproximadamente 8,5 kilómetros ofrece vistas panorámicas del valle y atraviesa bosques de robles y avellanos.

Casa montañesa de Carmona. ©Turismo de Cantabria.

Otra opción es la Ruta del Monte Carmona, que asciende hasta la ermita de Nuestra Señora de las Lindes. Con una distancia similar y un desnivel moderado, es ideal para quienes buscan una caminata más exigente.  Desde la cima, se obtienen vistas impresionantes del entorno natural.

Para los amantes de la naturaleza, la zona ofrece rutas que conectan con otros pueblos del valle de Cabuérniga, como Ruente o Terán. Estos caminos permiten explorar la diversidad paisajística de la comarca y descubrir la riqueza cultural de sus localidades.

Una excusa extra para visitar la Cueva de El Soplao

Cueva de El Soplao.

A tan solo 20 kilómetros de Carmona se encuentra la Cueva de El Soplao, uno de los tesoros geológicos más impresionantes de Cantabria. Descubierta a principios del siglo XX durante las labores mineras en la Sierra de Arnero, esta cavidad destaca por sus espectaculares formaciones de estalactitas excéntricas, conocidas como helictitas, que desafían la gravedad.

Con más de 20 kilómetros de galerías, de los cuales cuatro están abiertos al público, El Soplao ofrece una experiencia única que combina geología, historia minera y belleza natural. La visita incluye un recorrido en tren minero y un paseo por salas como la Galería de los Fantasmas o la Galería Gorda, donde las formaciones rocosas crean un paisaje subterráneo de ensueño.

Imágenes | Turismo de Cantabria y Cueva de El Soplao

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Allí donde el mar se rompe, desgastando olas entre rocas, es donde la bravura del agua salina llena de vida un territorio que se convierte en el lugar predilecto para que el marisco no solo crezca, sino que sea de una calidad superlativa.

Y de rocas y de mares bravos saben mucho en el Cantábrico, donde el marisco es, de punta a punta, una religión gastronómica que tiene algunos lugares en los que se siente especial devoción por ellos.

Noja, en Cantabria, es una de esas localidades que ha convertido a sus crustáceos en uno de sus mejores embajadores, concretamente a la nécora, la gran protagonista de la mesa nojeña.

Pero a Noja no solo se viene a comer nécoras –que no es una mala opción–. Marinera donde las haya, Noja se ha convertido en un refugio turístico de primer orden en la costa cántabra, abriéndose sobre el mar con sus playas. Marcadas por una sucesión de arenales, Noja erige su historia entre la ría de Quejo y la punta del Brusco, protegiéndose del mar en esta suerte de bahía.

Allí esperan, entre arena blanca, sus dos grandes embajadoras náuticas: la playa de Tregandín y la playa de Ris, sumando juntas más de seis kilómetros y convirtiéndose en la gran panorámica de Noja cuando se la ve desde el mar. A su vera, evidentemente, el paseo marítimo se extiende en paralelo durante casi cinco kilómetros, uniendo ambas playas en el conocido como Paseo de la Costa y las Casonas.

Dos conceptos indisolubles al alma nojeña. El de costa es evidente y, cuando hablamos de villas cántabras, casi también. Como sucede en otras localidades del norte de España, las construcciones más ilustres se erigieron frente al mar, siendo los hogares de las familias más pudientes de la zona, de ahí esas casonas.

Algo más adentro, Noja aún respira ese aire costumbrista, sorprendiendo con el encanto de la plaza de la Villa, epicentro nojeño, donde se suceden bares, restaurantes y, en general, todo el bullicio de la localidad. 

Mariscada en Las Olas.

Sin embargo, si queremos más ambiente marinero y, sobre todo, nécoras, las mejores paradas están cerca de la playa. No muy lejos del centro, el Asador el Águila es ideal para no tener que desplazarse demasiado y darse un homenaje con pescado a la parrilla, desde el más humilde –como las sardinas, que bordan– hasta piezas más nobles como el machote, nombre que se suele dar en esta parte de Cantabria al pargo.

Salón del restaurante Las Olas.

Algo más alejado, el Restaurante Las Olas es otro alto en el camino indispensable si queremos catar pescado del día y buen marisco, en especial sus afamadas nécoras. Todo con una impresionantes vistas a la playa del Trengandín. Buenas mariscadas también esperan en Mijedo, otro de esos restaurantes infalibles cuando se habla de productos del mar, con un precio muy ajustado para la calidad que sirve.

Nécoras y gambas impresionantes también aguardan en el restaurante Las Gaviotas, otro de esos lugares míticos donde lo primero es la calidad del producto, santo y seña de la costumbre culinaria nojeña.

Imágenes | Turismo de Noja

En DAP | El pueblo rural de Cantabria con una mansión del siglo XIX a la que Tom Cruise y Nicole Kidman llegaron en helicóptero

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Cantabria es un destino mágico del que siempre te marchas con ganas de volver. Salvo que seas una estrella de Hollywood algo caprichosa y tengas a todo un equipo de producción al borde del cataclismo en pleno rodaje en uno de sus pueblecitos. Porque la mansión de 'Los Otros' (2001) se ve de maravilla en la pantalla, pero detrás de las cámaras su estrella, Nicole Kidman, y por entonces marido, Tom Cruise, no lo pusieron nada fácil.

El primer gran éxito internacional de Alejandro Amenábar se mantiene hoy como una película muy bien valorada por crítica y público, pero su parto fue toda una odisea que parecía destinada a fracasar estrepitosamente. Para conocer las mil y una peripecias de su desarrollo os remitimos al adictivo pódcast de Juan Sanguino, Delirios de España. La increíble historia del rodaje de Los Otros, pero aquí queremos detenernos en ese rincón de la Cantabria más rural que tuvo que recibir a las estrellas hollywoodienses en un helicóptero.

Hablamos de Las Fraguas, un pequeño pueblo de apenas 120 habitantes situado en el municipio de Arenas de Iguña, en pleno corazón de la comunidad autónoma, una villa humilde y eminentemente rural, donde la población ha estado siempre históricamente ligada al sector primario. Aunque no está muy lejos de Santander, es un rincón para perderse en plena naturaleza, estando el municipio en pleno valle formado por la influencia del río Besaya. Prados, campos y pequeños núcleos boscosos se extienden por todo el territorio, que parece sumido en un estado de eterno color verde, salpicado de ocres y rojos en otoño.

La villa, que mantiene ese carácter tradicional del interior cántabro, esconde sin embargo un enclave patrimonial sorprendente, el Palacio de los Hornillos y su gran finca, formada por más de 60 hectáreas, con decenas de jardines, estanques y terrenos de bosque. Un refugio poco discreto para huir del mundo rodeado de naturaleza, con la magnífica mansión del siglo XII, Los Hornillos, como núcleo principal, si bien el edificio de la Casona de las Fraguas es más antiguo.

Diseñada por Ralph Selden Wornum para el duque de Santo Mauro, parece fuera de lugar cuando se ve por primera vez, y es que sigue un estilo algo pintoresco, un neogótico inglés que serviría de inspiración para el Palacio de la Magdalena de la capital cántabra. El edificio está formado por varios cuerpos con tejados a dos aguas muy inclinados, y combina diversos materiales en las fachadas, destacando el uso de la mampostería y ladrillos en la zona de vivienda principal.

El palacio es privado, pero se alquila para eventos y también para rodajes de cine, como sucedió en el año 2009 con el rodaje de Los Otros. Nicole Kidman llegó a principios de octubre, arrastrando su ya famosa cojera de por entonces, acompañada del que aún era su marido, Tom Cruise, alojándose en el hotel más lujoso de Carrejo, una localidad situada a 30 kilómetros. La actriz australiana se trasladaba cada día desde sus aposentos al rodaje en coche, aunque en alguna ocasión fue Cruise quien la llevaba a bordo de su propio helicóptero, al menos mientras el actor continuó en España.

Anécdotas de famosos aparte, la mansión puede contemplarse desde las afueras cuando se visita Las Fraguas o se pasa por la zona en algún recorrido por el corazón de Cantabria, Recomendable también es visitar la curiosa iglesia de San Jorge, construida en neoclásico, imitando el estilo de los templos griegos más clásicos y al que se conoce como el Partenón. 

Imágenes | Flickr/Jorge Miente - Rodelar

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Las altas expectativas juegan siempre una mala pasada. Mucha gente se lleva una decepción al viajar a su lugar soñado, pero es menos frecuente que alguien decida mudarse a otro continente solo porque el paisaje le parecía bonito en sus vacaciones. Es precisamente lo que hizo Cristina Martinez, una mujer estadounidense que convenció a su marido para dejarlo todo por mudarse a España, imaginando una vida de fantasía que poco tenía que ver con la realidad. Sorpresa: no salió bien.

Martinez compartió su peculiar desventura con CNN Travel en un tono casi trágico, lamentando con pesar que intentó con todas sus fuerzas adaptarse a la vida española, hasta que al final no pudo más. De las experiencias que detalla en su relato es fácil elucubrar por qué; más bien esperaba que el país y sus gentes se adaptaran a ella, y no al revés.

De ascendencia cubana, Cristina Martinez convenció a su marido para mudarse desde Florida al norte de España, después de haber pasado varias vacaciones de verano en la región cantábrica y quedar prendada del entorno. Además, le atraía la idea de vivir en Europa al estilo de vida europeo. Al hablar español con fluidez, parecía la elección perfecta, así que se liaron la manta a la cabeza y desembarcaron en Cantabria en el año 2021 preparados para su nueva vida.

Habían vendido su casa de Florida para comprar una nueva vivienda en Santander, donde llegaron con visado no lucrativo, una figura que en los últimos años ha visto cómo sus requisitos económicos se actualizaban al alza, pero que permite a los extracomunitarios instalarse en España sin trabajo cuando demuestran tener fondos para mantenerse económicamente. No parece que el dinero fuera precisamente un problema para la pareja.

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Los problemas no tardaron en llegar, a pesar de que, según afirma la mujer, se informaron bien de todo antes de la mudanza. A toro pasado, cree que quizás les faltó investigar un poco más.

No contaron con el clima cantábrico fuera de la temporada de verano, con inviernos largos, fríos y muchos días grises de vientos helados, pero tampoco disfrutó mucho del verano. “Prepárate para vivir sin aire acondicionado”, afirma, “a vivir con las ventanas abiertas”. Ante la idea de mudarse al sur en busca de un clima más acorde con sus expectativas, asegura que le espantaba la idea de adquirir otra casa y dejar su vivienda santanderina a merced de posibles okupas. La desinformación basada en el miedo también ha calado en los turistas, al parecer.

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Pero lo que acabó por expulsar a esta pareja de nuestro país fue la combinación de horarios, comidas y estilo de vida en general, uno al que no parece que tuvieran mucho interés por integrarse. Que la mayoría de negocios y restaurantes cierren a la hora de la siesta es algo incomprensible para los estadounidenses, tanto como nuestros horarios de comidas y cenas.

“No puedes ir a comer porque cierran a las cuatro, y luego no vuelven a abrir hasta las ocho, nueve de la noche”, señala, frustrada. Y aunque admite que los alimentos sí son más baratos que en su país, el coste de los servicios le parece igual de caro, protestando también por los impuestos. Tampoco el precio de la vivienda le parece demasiado atractivo -nada extraño teniendo en cuenta que se mudaron a Santander-; solo reconoce que sale más barato en las afueras, pero entonces pierdes calidad de vida.

Quizá la gran decepción llegó con la comida española, que asegura que es “frita, grasienta y poco saludable”. Parece que solo iban a comer a sitios para turistas, pues asegura que todo lleva patatas fritas y marisco. “Después de un tiempo, me cansé y acabé asqueada de la comida española”, afirma.

Sus prejuicios culminan asegurando que la cultura española es “cerrada”, que no es fácil hacer amigos y la gente no te invita a su casa a tomar una copa tan fácilmente.

Dos años tras la mudanza, la pareja vendió su casa para regresar a Florida, donde les esperaba un clima cálido todo el año, cenas a las seis de la tarde, bancos con horario vespertino y lo que suponemos debe ser una oferta culinaria más variada. Asegura que Cantabria es muy bonita y muy verde, pero solo para unas vacaciones, no para vivir. Y no tiene pensado volver en mucho tiempo.

Concluye asegurando que siente como si la hubieran engañado antes de mudarse a España, que desconocía sus modos “anticuados”. Lo que resulta evidente es que, si ya conviene informarse correctamente sobre los modos de vida, servicios, comidas y transporte de otro país o ciudad antes de ir de vacaciones, más importante resulta si pretendes mudarte a vivir allí. Los prejuicios y la falta de una mentalidad abierta no son buenos compañeros de viaje ni de vida.

Imágenes | Unsplash/kaja_kadlecova - Freepik/TravelScape

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una advertencia dirigida a las personas con alergia a las almendras por la comercialización de un yogur con muesli que contiene almendras no incluidas en su etiquetado. 

La alerta, con referencia ES2026/103, fue publicada el 3 de marzo de 2026 y tiene su origen en una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Cantabria a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

El producto en cuestión es el Yogur Bífidus Trozos Muesli y Fibra de la marca Alteza, comercializado en packs de cuatro envases de 125 g cada uno (500 g en total). La incidencia fue detectada por la propia empresa a través de sus sistemas de autocontrol, que la comunicó a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación vigente para evitar la puesta en circulación de alimentos que puedan suponer un riesgo para determinados consumidores.

Los datos del producto implicado son:

• Nombre del producto: Yogur Bífidus Trozos Muesli y Fibra
• Marca: Alteza
• Aspecto del producto: Pack de 4 envases de 125 g cada uno
• Fechas de consumo preferente: 10/02/2026, 17/02/2026, 23/02/2026, 04/03/2026, 09/03/206, 17/03/2026, 24/03/2026 y 30/03/2026
• Peso de unidad/vol.: 500 g (pack de 4 envases de 125 g cada uno)
• Temperatura: Refrigerado

Qué hacer si tienes el producto en casa

Si eres una persona alérgica a las almendras y has adquirido alguno de los lotes afectados, la recomendación de la AESAN es clara: no consumas el producto. La información ha sido trasladada al SCIRI para que se verifique la retirada de los envases afectados de los canales de distribución, tanto en Cantabria como en Castilla y León, comunidades donde se ha confirmado la distribución inicial del producto.

No obstante, la AESAN señala que no se puede descartar que hayan existido redistribuciones a otras comunidades autónomas, por lo que conviene que cualquier persona alérgica a las almendras que haya comprado este yogur revise la fecha de consumo preferente y el nombre del producto antes de consumirlo.

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En Villacarriedo, en pleno valle del Pisueña, hay un restaurante vegetal que no quiere que lo llamen vegetariano. Se llama Ruda, lo llevan Óscar Ferreras y Katsuko Nakamura, y ocupa el que fue durante años el bar del pueblo.

Cuando cerró aquel bar hubo cierto enfado entre la clientela habitual: “Era su sitio de jugar a las cartas y nosotros se lo quitamos. Hoy, algunos de aquellos clientes han entendido que Ruda no viene a sustituir nada, sino a ser otra cosa.”

Óscar es cántabro y se ha formado en las cocinas de restaurantes vegetarianos sobre todo en Cataluña. Katsuko, mexicana-japonesa, se ocupa de la sala y de las bebidas fermentadas. Se conocieron en México en 2018 y abrieron Ruda en 2021, después de buscar sin éxito en Santander un local con luz natural, amplitud y salida de humos. “Ampliamos el radio de búsqueda y encontramos Villacarriedo”.

Un nombre, un programa

El nombre no es casual: la ruda es una planta, sí, pero tosca y resistente. No suena a refugio espiritual ni a eslogan de herbolario. “No queríamos algo tipo Madre Tierra o Pachamama. Queríamos un nombre con carácter y con vínculo con el lugar.” Tampoco quieren definirse como restaurante vegetariano, aunque su cocina lo sea. Óscar lleva más de veinte años siendo vegetariano y Katsuko hizo la transición del veganismo al vegetarianismo. En su Instagram aparece el “plant based”, pero en sala no lo subrayan. La etiqueta, dicen, suele venir cargada de prejuicios.

Gorditas mexicanas rellenas de kimchi, repollo, crema de caricos, tomate concasé y cebolla morada.

La cocina es vegetariana y, en torno a un 80%, vegana. Hay alguna excepción puntual —una holandesa en el plato de zanahorias, algún postre—, pero el foco está claro: el vegetal como protagonista, no como sustituto.

Un menú degustación a la carta

Durante los primeros meses ofrecían platos más reconocibles, clásicos como bravas o ensaladilla, y poco a poco los fueron retirando. Hoy la carta gira en torno a una decena de platos que permiten al comensal construir su propio menú degustación. Los platos no se colocan al centro: cada uno llega emplatado de manera individual.

No descartan evolucionar hacia un menú cerrado: todos los platos están funcionando y, siendo solo dos personas en el restaurante, simplificar la estructura les facilitaría el trabajo. En invierno abren viernes, sábado y domingo; en verano amplían algún día más, pero no demasiado. Necesitan tiempo: muchas elaboraciones llevan días, semanas o meses.

Aquí entra uno de los ejes de Ruda: la técnica.

Técnica aplicada al vegetal

Óscar aplica al vegetal las mismas lógicas que tradicionalmente se reservan para carnes y pescados. Lo explica con una frase sencilla: “Una merluza con agua y sal es un asco. Y a la coliflor le pasa lo mismo”. La diferencia no está en el producto, sino en el trato que se le da.

Zanahorias especiadas y lacto-fermentadas, salsa holandesa y semilla de mostaza encurtida.

En el menú pueden aparecer zanahorias lactofermentadas antes de pasar por el horno, acompañadas de una holandesa que incorpora licuado de zanahoria y zumo de limón para aligerarla, semillas de mostaza encurtidas y un garum de tomate. Ese garum no es un recurso rápido: lo hacen ellos y fermenta durante doce meses.

También elaboran misos propios. Trabajar con vegetales, explican, es más económico en el coste por kilo, pero mucho más exigente en tiempo y manipulación. La rentabilidad no está en la compra, sino en la organización y en la capacidad de asumir procesos largos.

Qué se come en Ruda

Algunos platos de la última carta: lentejas beluga con coco y acelgas, rematadas con las pencas confitadas y una emulsión de piparras; alcachofas en conserva casera con licuado de avellanas y una hoisin de ciruelas y pasas; gorditas mexicanas rellenas con crema de caricos cántabros, repollo y kimchi. Los platos cruzan Cantabria, México y Japón sin necesidad de subrayarlo.

Alcachofas en conserva casera con licuado de almendras y una hoisin de ciruelas y pasas

Buena parte del producto procede de un huerto a pocos kilómetros, con el que han establecido una relación de mutuo interés. Ellos le piden a Luis que plante variedades que les interesan -hinojo, scorzonera- y, al mismo tiempo, absorben excedentes. La soda de de frutos rojos y aromáticas, por ejemplo, nació a partir de una sobreproducción del proveedor.

Fermentaciones

Las bebidas son otro de los puntos fuertes del restaurante y aquí el trabajo es de Katsuko. En carta suele haber cinco opciones fermentadas: kombuchas, sodas, tepaches, pet nat de té japonés. Una propuesta no muy común incluso entre los restaurantes más reconocidos -que ahora a menudo ofrecen estas bebidas como pequeños acompañantes pero no las ponen en carta. 

Algunas de las bebidas fermentadas que proponen en Ruda

Las bebidas fermentadas tienen una acogida notable, incluso entre clientes que inicialmente miran la propuesta con recelo. Cuentan una anécdota que resume bien esa reacción. Una pareja llegó al restaurante: ella estaba ilusionada por probarlo y él, claramente, venía por compromiso, con una actitud cerrada, casi a la defensiva. El punto de inflexión fue la bebida: justamente la soda de frutos rojos. Algo cambió: se relajó, empezó a disfrutar y terminó la comida entusiasmado. Se fue diciendo que había comido mejor que en muchos sitios donde se sirve carne.

Lo vegetal, sorpresa, gusta

Esa transformación no es anecdótica. Al principio había clientes que advertían: “No me gusta la cebolla” o “no me gusta la zanahoria”. Con el tiempo, la dinámica ha cambiado: aunque alguien no sea fan de una verdura concreta, la prueba, y muchas veces cambia de opinión. “A veces no nos gustan las verduras porque nos las han hecho mal”, resumen.

Lentejas beluga con coco y acelgas, rematadas con las pencas confitadas y una emulsión de piparras

Ruda no trabaja con sustitutos cárnicos ni con versiones vegetales de hamburguesas o sushi. No buscan imitar, sino construir desde el vegetal. Tampoco hay un discurso militante en sala, porque la cuestión es comer rico. No se trata de convencer a nadie de nada. De hecho, la gran mayoría de sus clientes -muchos recidivas- son omnívoros.

Más allá del discurso sobre tendencias, lo que sostiene el proyecto es su escala: son dos personas que rehabilitaron el espacio, que cocinan y sirven, que fermentan y friegan. Ruda no es un experimento ni un gesto de resistencia: es un restaurante pequeño, con una cocina cuidada y técnica, que ha decidido que el vegetal no necesita justificación. En el valle donde antes se jugaba a las cartas hoy se sirven zanahorias fermentadas con holandesa y bebidas que nacen de excedentes del huerto. Y funciona.

No es un restaurante vegetariano que quiera convencerte de algo. Es un restaurante que cocina verduras como si fueran lo más importante del plato. Porque, aquí, lo son.

Ruda

• Dónde: Avda. Los Escolapios 44. Barrio de Camino. Villacarriedo. Cantabria.
• Horarios: abre solo de viernes a domingo.
• Precio medio: 30 euros.
• Reservas: 644 26 85 34

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La pasta burro e acciuga de Garbo se hace con mantequilla pasiega y anchoas del Cantábrico. No es un gesto provocador, es una declaración de intenciones. Porque Garbo no es un restaurante italiano auténtico en el sentido más tópico del término, sino un restaurante italiano hecho desde Santander, con técnica y corazón italianos y una despensa pensada desde el lugar en el que está.

Italia está en la forma de cocinar, en el recetario y en la cultura que sostiene cada decisión. Santander, en el producto y en la manera de aterrizar esa cocina sin nostalgia impostada. Garbo es el proyecto de Giorgio Peis y Berta Rueda, dos personas con biografías cruzadas que han decidido cocinar Italia sin intentar replicarla.

La pasta burro e acciughe, cocina italiana, ingredientes cántabros

Biografías que explican un restaurante

Berta y Giorgio se conocieron en Roma hace más de diez años, trabajando. Ella formaba parte de una agencia de comunicación especializada en periodismo gastronómico; él era entonces un bar manager muy reconocido en la ciudad, con experiencia en algunos de los mejores grupos de restauración, proyectos propios, consultorías y startups. Una entrevista profesional fue el punto de partida de una relación personal y, con el tiempo, de un proyecto común.

La idea de abrir Garbo surge alrededor de 2016, todavía en Roma, movida por una inquietud compartida: hacer algo cien por cien propio. El nombre nace del barrio de Garbatella y de su etimología (garbo y bella), como un lugar donde tratar a la gente con cercanía y hacerla sentir en casa. La realidad romana terminó frustrando ese primer intento. Y con esa decepción llegó también el deseo de cambiar de aire. Santander no fue una decisión inmediata, pero sí natural: la memoria de los veranos de infancia de Berta y el impacto fulgurante que todo eso tuvo en Giorgio. En pocos meses organizaron la mudanza a Cantabria. Luego llegó el Covid, y con él, tiempo para pensar mejor cómo y dónde abrir.

Garbo es un proyecto mestizo desde el origen, pensado en Roma y construido aquí.

Agnolotti con relleno de pollo alla cacciatora de Garbo (Santander)

Cocinar italiano fuera de Italia  

Cuando en 2021 se concreta la apertura, la idea original de la cicchetteria ya no encajaba. El contexto había cambiado y también su percepción de la cocina italiana en España, todavía muy asociada a un modelo rígido de mesa de mantel de cuadros, pizza y pasta.

Optaron entonces por una trattoria que no llegara a ser restaurante al uso: un formato flexible, doméstico, donde el trato cercano formara parte de la experiencia y donde la carta pudiera explicarse plato a plato. Garbo se ha ido construyendo así, a base de prueba y error, observando a los clientes habituales, hasta encontrar un punto de equilibrio entre lo que les gusta hacer y lo que funciona en sala.

Esa forma de cocinar parte de una filosofía cultural, pero también responsable. No se trata de traer productos italianos por sistema, sino de decidir cuándo tiene sentido hacerlo y cuándo no. “No necesito un pomodoro del Piennolo del Vesuvio para hacer una buena salsa de tomate si aquí tengo un productor que puede plantarme el tomate pera que necesito”, explica Berta. Ni tampoco importar un guanciale mediocre para cuadrar precios si pueden elaborar el suyo propio, con cerdo ibérico, respetando la tradición norcina italiana.

No es “no hay esto, pongo aquello”, sino qué funciona mejor aquí, con coherencia, control del producto y respeto al sabor final.

Alcachofas y guanciale de Garbo

Cerdeña como memoria (y como problema técnico)

La cocina sarda ocupa un lugar especial en Garbo porque forma parte de la biografía de Giorgio. Las seadas -un postre tradicional de Cerdeña, con una masa frita rellena de queso fresco- están presentes en la última carta, pero no sin dificultad. El primo sale sardo no se encuentra fácilmente fuera de la isla, así que el trabajo pasa por adaptar el queso sin traicionar el plato.

Así que la cocina se convierte en traducción, no en copia literal: entender qué hace que una receta sea lo que es y reproducir ese espíritu con los medios disponibles. Lo mismo ocurre con otros platos, donde la fidelidad no se mide por el origen exacto del ingrediente, sino por el resultado y el sentido cultural del conjunto.

Esa lógica se aplica también a los ravioli rellenos de hierbas silvestres. Grelos, mejorana, distintas combinaciones probadas y descartadas hasta encontrar el sabor buscado. 

La seada de Garbo

Más allá del plato: barra, cócteles y música

La barra en Garbo no es un complemento, sino una extensión natural de la cocina. La trayectoria de Giorgio explica buena parte de esa mirada. Formado primero como cocinero -con experiencias en Reino Unido, Trentino y Australia-, su carrera deriva hacia la sala, la barra y la coctelería. Esa experiencia se nota en una coctelería pensada, sin fuegos artificiales, integrada en el ritmo del restaurante.

Y se nota, sobre todo, en la música. En Garbo la música importa. Cambia según el servicio, la hora, el ambiente o las mesas reservadas. Hay playlists distintas para contextualizar la experiencia y un equipo de sonido cuidado. No es un gesto estético, es parte esencial de lo que ocurre en sala.

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“Cada vez que un cliente me dice que ha comido bien y que la música le ha encantado, o le veo tararear una canción mientras se come un ravioli, eso me hace más feliz que cualquier facturación”, dice Berta. 

El propio espacio refuerza esa idea de casa abierta: una pared dedicada al vino, a los libros de cocina y a las conservas que elaboran ellos mismos -mostarda de higos, limoncello de limones santanderinos, guanciale. No son productos anecdóticos, sino otra forma de contar que Garbo piensa a largo plazo y más allá del servicio diario.

La barra de Garbo

Garbo como traducción honesta

Si Berta tuviera que explicar Garbo a alguien que no ha ido nunca, lo haría así: “Bienvenido a nuestra casa”. Garbo es una extensión de su casa, un lugar donde el recetario cambia según la temporada y el ánimo, donde el objetivo no es solo comer bien, sino salir contento, sereno, con la sensación de haber estado en un sitio al que apetece volver.

No es un restaurante italiano para quien busca el espectáculo de la rueda de queso o la caricatura del recetario. Pero precisamente por eso, quien entra suele salir con algo más que el estómago lleno. Garbo aspira a ser ese lugar seguro al que volver con amigos, familia o pareja, sabiendo que habrá buen trato, buena música y cuidado por la experiencia.

“Es lo que creemos que podría ser cualquier trattoria contemporánea en Italia hoy”, resume Berta. Y quizá su mayor virtud sea esa: que podría estar en Milán y sería exactamente igual, con la suerte -para quienes viven aquí- de estar en Santander.

Garbo

• Dónde:  C. Bonifaz, 19
• Precio medio: 40 euros
• Horarios: cierra domingo y lunes
• Reservas: 641 78 52 60

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Castro-Urdiales mira al Cantábrico desde el extremo oriental de Cantabria, casi pegada al País Vasco y con Bilbao a tiro de costa. Esa ubicación —entre el mar abierto y los montes que cierran el paisaje por el interior— explica buena parte de su carácter: puerto, frontera natural y cruce de caminos desde hace siglos. La villa creció con una identidad marinera muy marcada, pero también con una vocación comercial que se nota en su casco histórico, en el trazado de algunas calles y en la forma en la que la ciudad se asoma al muelle.

Antes de llamarse Castro-Urdiales, aquí estuvo Flaviobriga, la colonia romana que la tradición y la investigación sitúan como la única colonia conocida de la cornisa cantábrica. Su razón de ser era estratégica: un puerto bien abrigado y útil para enlazar rutas marítimas entre el norte de Hispania y la Galia, además de un hinterland con recursos y movimiento. Las huellas romanas no aparecen como una postal completa, pero sí como capas: restos, piezas, tramos y, sobre todo, el relato de una ciudad que ya miraba al mar como motor económico.

Con el cambio de época, la villa medieval dejó una imagen que hoy sigue siendo el gran icono local: el conjunto monumental junto al puerto, donde la piedra gótica y la defensa costera se combinan con el faro. La Iglesia de Santa María de la Asunción, levantada en el siglo XIII, se ha contado muchas veces como el gran templo gótico de Cantabria y marca el punto en el que la villa parece colocarse de perfil ante el mar. A su lado, el castillo-faro remata la escena y confirma que, aquí, lo religioso, lo militar y lo marítimo siempre han ido de la mano. 

Iglesia de Santa María de la Asunción. ©Turismo de Castro-Urdiales.

Esa base medieval no se quedó congelada. Con el paso a la Edad Moderna, la posición geoestratégica de Castro-Urdiales —puerto útil, costa vigilable, cercanía a rutas comerciales y, más tarde, a focos industriales— empujó un crecimiento que se fue notando en la trama urbana y en la ambición de la ciudad. El esplendor no fue una línea recta: hubo épocas de mayor y menor brillo, pero la idea de villa que prospera por lo que entra y sale por el mar se mantuvo como hilo conductor.

Castillo-Faro. ©Turismo de Castro-Urdiales.

El gran salto estético, sin embargo, llegó a finales del XIX y principios del XX, cuando el modernismo y los lenguajes eclécticos se hicieron visibles en fachadas, chalets y palacetes ligados a una burguesía que miraba tanto a la costa como a Bilbao. Castro-Urdiales conserva un puñado de edificios firmados (o asociados) a arquitectos con nombre y apellidos —entre ellos Eladio Laredo y Leonardo Rucabado, además de Severino Achúcarro— que ayudan a leer la ciudad como un catálogo a escala humana de aquella Belle Époque del norte.

Plan de mañana: la Castro-Urdiales romana y medieval

Empieza el paseo con una idea clara: en Castro-Urdiales, lo romano se busca como quien sigue un rastro, mientras que lo medieval se impone a simple vista. Para entrar en contexto sin perderte, lo más práctico es acercarte primero a algún punto de interpretación local sobre Flaviobriga (cuando hay paneles o espacios divulgativos abiertos, ayudan a poner orden cronológico antes de caminar). Así, cuando vayas encontrando referencias y menciones a la colonia, las conectarás con el mapa mental del puerto romano y su lógica comercial. 

Antigua colonia de Flavióbriga. ©Turismo de Castro-Urdiales.

Con esa base, busca el corazón monumental junto al mar. La Iglesia de Santa María de la Asunción funciona como faro (sin serlo) de la ruta: su volumen gótico y su ubicación frente al Cantábrico hacen que la visita tenga algo de escena teatral. Si el templo está abierto, entra con calma y recorre naves y capillas con mirada de detalle; en lugares así, lo mejor es ir de lo general (la altura, la luz, la piedra) a lo pequeño (tallas, retablos, rincones). Ten en cuenta que los horarios pueden variar por culto o celebraciones. 

Vista del puerto nocturna con la iglesia dominando el skyline de la villa. ©Turismo de Castro-Urdiales.

Al salir, la transición es casi automática: detrás o al costado aparece el castillo-faro, con esa mezcla tan castreña de defensa histórica y señal marítima. El edificio se entiende bien desde fuera por su posición y su relación con el puerto, pero si coincide con alguna apertura o uso cultural, merece la pena asomarse para ver cómo se ha reutilizado el espacio. En este punto conviene mirar también hacia el cantil: la estampa tiene tanto de historia como de geografía, y ayuda a entender por qué este promontorio fue un lugar a proteger. 

Iglesia de Santa María de la Asunción. ©Turismo de Castro-Urdiales.

Continúa por el entorno del llamado puente medieval —que popularmente mucha gente apoda romano, aunque la lectura turística local lo encuadra en el conjunto medieval— y remata el triángulo con la ermita de Santa Ana. El interés no es solo cada pieza por separado, sino cómo se conectan: templo, fortificación y paso sobre el agua, todo en pocos metros, como si la villa hubiera querido concentrar sus símbolos donde el visitante no puede ignorarlos. 

Puente y Ermita de Santa Ana. ©Turismo de Castro-Urdiales.

Para cerrar la mañana con sabor de casco antiguo, piérdete por las calles que suben y bajan desde el puerto hacia el interior. En Castro-Urdiales, el casco se lee bien a base de perspectivas cortas: una escalinata que desemboca en una fachada, un giro que abre una vista al mar, un pasadizo que te devuelve al bullicio. 

Comer: alma marinera y muchos pintxos

Terraza del Alfredo.

Castro-Urdiales tiene lo mejor de esos dos mundos: la cultura gastronómica cántabra, con su generosidad y devoción por los productos del mar, sumada a la influencia que desde hace décadas ha ejercido el País Vasco en su forma de comer, con un turismo de tapas y pinchos muy asentado. Por eso, comer bien en Castro-Urdiales no suele ser ni especialmente caro ni especialmente difícil. Eso sí: sigue siendo una ciudad marinera del norte y el ticket medio puede subir un poco según qué planes, pero no es necesariamente una ciudad cara.

Producto fresco para una mariscada. ©Marisquería Alfredo.

A partir de ahí, si nos queremos dar un homenaje a base de buen producto, una de las referencias imprescindibles en Castro-Urdiales es dejarse caer por la marisquería Alfredo, donde sirven producto fresco del día, tanto de lonjas cantábricas como del resto de España. Además, tienen un pequeño bar anexo en el que también te puedes dar unos cuantos caprichos al ritmo de la barra, sin complicarte la vida.

Los caracoles guisados del Alfredo. ©Marisquería Alfredo.

Otra gran alternativa si buscamos esa impronta marinera es el restaurante El Puerto: una parada de acierto seguro, donde se preparan tanto grandes platos de pescado como algunas recetas tradicionales de cuchara.

Si prefieres una oferta un poco más moderna, con algo más de creatividad en los platos, pero sin dejar atrás el producto, quizá la mejor opción en Castro-Urdiales sea acudir al restaurante Origen, regentado por el chef Borja Moncalvillo. Desde hace unos años ha puesto patas arriba la escena castreña con una propuesta que aúna lo mejor del mar y del producto, con bastante técnica, pero sin dejarse llevar por una modernidad excesiva.

Barra de pintxos y bocadillos del Bar La Fuente.

En cuanto a clásicos de barra, uno no debería marcharse de Castro-Urdiales sin dejarse caer por el Bar La Fuente, un mito que abrió sus puertas en los años 60 y que desde entonces se ha consagrado como un imprescindible en el top 10 gastronómico de la ciudad. Especialmente por su tortilla de patatas perfecta y cremosa, sus anchoas y sus pinchos, donde las gildas y los encurtidos llevan la voz cantante.

Plan de tarde: la ruta modernista de Castro-Urdiales

La tarde permite leer Castro-Urdiales desde otra clave: la de la ciudad burguesa que, entre finales del siglo XIX y los primeros años del XX, se transforma gracias al veraneo acomodado y a la cercanía con Bilbao. El modernismo y los estilos eclécticos no aparecen aquí como una ruptura brusca, sino como una suma elegante que se integra en la trama urbana existente. Pasear con esta idea en mente ayuda a fijarse menos en la monumentalidad y más en los detalles: miradores, cerámica, rejería y soluciones arquitectónicas pensadas para el confort y la representación social.

Palacio, Castillo-Observatorio y Jardines de Ocharan. ©Turismo de Castro-Urdiales.

Uno de los grandes referentes es el Palacio de Ocharan, acompañado del cercano castillo-observatorio y sus jardines. Este conjunto resume bien el espíritu de la época: arquitectura con vocación escénica, integración paisajística y una clara voluntad de prestigio. Aunque el acceso al interior es de pago cuando hay visitas organizadas, el recorrido exterior permite apreciar volúmenes, torres y la relación del edificio con el entorno urbano, clave para entender el impacto que tuvo en la imagen de la ciudad.

Siguiendo el paseo aparecen varias residencias unifamiliares que consolidan la llamada ruta modernista. El Chalet Sotileza es uno de los ejemplos más reconocibles, con una arquitectura pensada para el disfrute del paisaje marítimo. Muy cerca se localizan otras villas de estética similar, donde se repiten balcones acristalados, cubiertas inclinadas y una ornamentación contenida que huye del exceso pero no renuncia al carácter distintivo.

Casa para Isidra del Cerro. ©Turismo de Castro-Urdiales.

En el centro urbano, el modernismo se hace más cotidiano. La Casa Isidra del Cerro destaca como edificio residencial de transición, combinando elementos decorativos propios del cambio de siglo con una tipología claramente urbana. No es un edificio monumental en sentido estricto, pero sí fundamental para entender cómo estas corrientes arquitectónicas se filtraron en la vida diaria de la ciudad, más allá de palacios y chalets aislados.

La ruta continúa con piezas que mezclan arquitectura y espacio público. El Quiosco de La Barrera es un buen ejemplo de modernismo aplicado al ocio urbano, pensado como punto de encuentro y paseo. A pocos pasos, la Fuente de los Leones refuerza esa idea de ciudad embellecida, donde incluso los elementos funcionales adquieren un papel estético dentro del conjunto.

Casa de los Chelines. ©Turismo de Castro-Urdiales.

Para cerrar la tarde, merece la pena detenerse en edificios que, sin ser estrictamente modernistas, dialogan con ese lenguaje y completan la lectura de la época. La Iglesia del Sagrado Corazón introduce un cambio de escala y de estilo, mientras que otras casas singulares repartidas por el ensanche muestran cómo Castro-Urdiales asumió las modas arquitectónicas sin perder su identidad marinera. Caminar sin prisa, levantando la vista de fachada en fachada, es la mejor forma de entender esta etapa de esplendor urbano.

Imágenes | Turismo de Castro-Urdiales / Turismo de Cantabria / Spain.info

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A menudo, cuando pensamos en disfrazarse en España, nuestra mente va directamente al carnaval, con sus calles llenas de color, música y comparsas en ciudades como Cádiz, Santa Cruz de Tenerife o Sitges. Sin embargo, en muchas localidades de la península ibérica existen celebraciones ajenas al carnaval oficial en las que el disfraz forma parte de tradiciones ancestrales muy anteriores a esas fiestas y con significados profundamente ligados a la historia y al ciclo de las estaciones. 

En pueblos de León como Antruejo, en Zamora o en regiones como Asturias, con sus Zarramacos de Cangas de Onís, la gente sale a la calle con atuendos tradicionales que simbolizan desde la llegada de la primavera hasta el paso del invierno. 

Estas celebraciones no son meras fiestas temáticas, sino rituales culturales con siglos de existencia y, en muchos casos, significados simbólicos ligados al inicio de ciclos naturales, la purificación del año o la convivencia comunitaria. Precisamente una de estas celebraciones, La Vijanera, tiene lugar cada año en Silió, en Cantabria, y se ha convertido en una de las tradiciones más singulares y llamativas de la región.

La Vijanera, en 2024. ©La Vijanera.

Silió es un pequeño pueblo en el municipio de Molledo, dentro del Valle de Iguña, en la comunidad autónoma de Cantabria, en el norte de España. Se sitúa rodeado de colinas verdes, ríos y valles que caracterizan el paisaje rural de esta parte del país, a unos treinta y cinco kilómetros aproximadamente de la ciudad de Santander. Este entorno natural sirve como telón de fondo para una de las fiestas más antiguas y vistosas de la región: La Vijanera.

La Vijanera se celebra siempre el primer domingo de enero, aunque si esta fecha coincide con el 1 de enero se traslada al domingo siguiente. Esta costumbre sitúa la fiesta en torno al inicio del año y convierte a Silió en el escenario de un ritual ancestral de bienvenida a los nuevos ciclos y de despedida del año que termina. La Vijanera está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y desde 2021 también es considerada Bien de Interés Cultural etnográfico inmaterial, lo que subraya su valor como patrimonio vivo.

Contrario a lo que pudiera pensarse, La Vijanera no es un carnaval tardío, ni una simple fiesta de disfraces. Es una mascarada de invierno vinculada a tradiciones precristianas y ritos asociados al solsticio y al paso de ciclos. 

El Oso y el Amo. ©La Vijanera.

Sus orígenes son inciertos y probablemente muy antiguos, con raíces que algunos estudiosos relacionan con las celebraciones de las Kalendae Ianuarii, antiguas fiestas romanas en honor al dios Jano, protector de los comienzos y los finales, de donde posiblemente proviene el nombre de Vijanera. Estas celebraciones de transición, que marcaban el cambio de ciclo estacional en épocas prerromanas y romanas, siguen presentes hoy en día en el ritual de Silió.

La fiesta reúne a más de 150 participantes, todos ellos hombres, que encarnan más de 80 personajes diferentes con trajes muy diversos y ricos en simbolismo. Entre ellos destacan los zarramacos (también llamados zamarrones), personajes vestidos con pieles de oveja y con cencerros atados al cuerpo cuyo ruido ensordecedor simboliza la expulsión de los malos espíritus y la purificación del pueblo para el año venidero. Estos personajes caminan y saltan por las calles generando sonidos que representan la fuerza de la naturaleza y la energía renovadora en este momento del año.

El Zorrocloco. ©La Vijanera.

Junto a ellos, otros personajes como los viejos, La Pepa, el Zorrocloco, el oso, los trapajones o figuras humanas y fantásticas desfilan por las calles en una comitiva que mezcla teatro, simbolismo y fiesta. Esta representación combina elementos de la naturaleza, figuras humanas y seres míticos que evocan la dualidad entre el bien y el mal, la fuerza de lo salvaje frente al orden social, y son parte esencial del relato festivo en el que se da la bienvenida al nuevo año y se deja atrás lo viejo y lo negativo.

La jornada de La Vijanera está llena de actos tradicionales, desde la salida temprano por la mañana, cuando los más jóvenes comienzan tocando campanas para anunciar la fiesta, hasta otros momentos como la captura del oso, la defensa de la raya —límite simbólico del pueblo— y las coplas que narran en versos populares los eventos del año anterior. Estas coplas, a veces satíricas o humorísticas, son una parte social y comunitaria de la celebración, ya que repasan lo ocurrido en los meses anteriores tanto a nivel local como internacional.

Zarramacos. ©David Goitia.

Hoy en día, La Vijanera atrae cada año a visitantes de toda Cantabria, de otras partes de España y del extranjero que desean presenciar esta tradición que mantiene viva una conexión con el pasado rural y pagano de la región. La fiesta ha impulsado el turismo rural en enero, un mes en el que muchas zonas rurales suelen estar tranquilas tras las fiestas navideñas. Silió se convierte en un punto de encuentro cultural donde los visitantes pueden no solo ver los trajes y los colores, sino también sentir la energía colectiva de una comunidad que celebra su historia, su cultura y su forma particular de iniciar un nuevo ciclo.

Imágenes | La Vijanera

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El pastel de cabracho es una de esas recetas de pescado infalibles para Navidad, pero también para cualquier momento del año. Un hito que cocinó por primera vez Juan Mari Arzak, tres estrellas Michelin y uno de los impulsores de la Nueva Cocina Vasca, allá por la década de los setenta y que hoy es uno de los platos más representativos de la cocina del norte de España.

Raro es el cocinero que no le da su toque a una receta de aperitivo sencillo, accesible y eficaz donde, como es lógico, lo importante es partir de un buen pescado. Por eso, hemos preguntado al chef cántabro Nacho Solana, con dos estrellas Michelin; una en el restaurante Solana y otra en el restaurante Pico Velasco, por sus trucos para bordar el pastel de cabracho.

"Nos gusta que todo el pescado que utilizamos sea sabroso", explica el chef. Por eso, en su fórmula del pastel de cabracho utilizan, además del cabracho, un par de cabras –o gallinetas–, otro pescado de roca con mucha espina y mucho sabor, que da esos toques a marisco intensos que tan bien le quedan al pastel.

"Es importante no utilizar salmón o merluza; nos gusta que todo el pescado que usemos tenga sabor", incide. A partir de ahí, la receta no tiene demasiada ciencia más allá de algunas pinceladas para que quede bien jugoso.

"Untamos el molde con mantequilla", cuenta, para que luego desmoldarlo sea sencillo y, además, le da un extra de color al "batir los huevos y la nata, metemos un poco de pimiento del piquillo".

Sin embargo, hay que tener clara una cosa con el pastel de cabracho: es un pescado en dos cocciones. Primero necesitamos cocerlo para desmigarlo y luego, con todo amalgamado, lo vamos a cocer en el horno. Por eso, Nacho Solana primero nos cuenta la cocción inicial: "No más de diez minutos, para que quede jugoso".

El pastel de cabracho del dos estrellas Michelin Nacho Solana. ©Cedida por el chef.

Luego, tras desmigar el pescado y haber hecho la mezcla, viene el horno. En su caso, además de jugoso, quieren que quede etéreo, como ligereza. "No abusamos de la cocción. Hacemos un baño maría y cubrimos los moldes con papel albal para que no se reseque la parte alta".

En cuanto al tiempo, Nacho Solana lo tiene claro: 38 minutos a 170 ºC como fórmula para conseguir un pastel de cabracho tierno, sabroso y que mantenga una textura fina. 

Imágenes | Restaurante Solana / IMAG3S

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