A menudo, la provincia de Castellón pasa algo más desapercibida para el turista cuando se habla de la Comunitat Valenciana en detrimento de sus hermanas del sur: Valencia y Alicante, pero aquí aparecen y brillan con luz propia, como era de esperar, en la Costa del Azahar, localidades en las que el tiempo parece detenerse.

Moncofa, por ejemplo, es una de ellas, donde no solo el reloj pide una tregua, sino donde también el pasado de la localidad nos habla de un tiempo pretérito en el que los árabes llegaron hasta estas costas.

A apenas 40 kilómetros al norte de la ciudad de Valencia y a alrededor de 32 kilómetros al sur de Castellón de la Plana, Moncofa se yergue desde la discreción de una localidad que no supera los 9.000 habitantes censados.

Un pequeño lujo marinero que aún hoy conserva playas vírgenes y que es un refugio de paz y sosiego en pleno Mediterráneo. Llegar aquí es, además, pensar en arroces, evidentemente, el gran reconstituyente de la zona tras un día de playa o de caminata.

El sendero azul de Belcaire.

El sendero azul de Belcaire es la mejor opción para los amantes del turismo activo, que conecta la playa de Moncofa y la de Chilches en un tranquilo paseo sin apenas desnivel y que es mucho más que un paseo marítimo. Cuatro kilómetros de recorrido que se solapa entre dunas y mar, incluyendo zonas de descanso y de interpretación de la naturaleza, además del acceso a una playa canina donde los que vayan con su mascota podrán disfrutar sin problemas.

Ya de nuevo en Moncofa, las opciones de playeo son para todos los públicos. Incluso para el naturismo, en el inicio de la playa de Beniesma, aunque el gran encanto litoral de la localidad es la desembocadura del río Belcaire, que desagua allí tras nacer en la sierra de Espadán, dividiendo una playa de medio kilómetro de longitud. 

Y más allá, claro, la cultura. Moncofa presume de su iglesia parroquial, pero también de su antigua muralla medieval y de la Torre de Moncofa, originarias del siglo XIV y que se levantaron para combatir la piratería mediterránea. Por último y para rematar la faena, reservar un arroz en Ca Jaime es el broche de oro para un día en Moncofa con un arroz del senyoret, con la fideuá o con otro de sus estandartes: el arroz de gamba roja.

Imágenes | Moncofa Turisme / Comunitat Valenciana

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Nada mejor que parafrasear a Manolo García y aquel “como un burro amarrado en la puerta del baile” para hablar de los clásicos arrocitos de Castellón de cuando estaba en El último de la fila. Porque aquí uno puede quedarse así, quieto y feliz, mirando una paella mientras el Mediterráneo hace su parte. Y si el arroz llega en Alcossebre, el plan gana enteros.

Este núcleo costero se ha convertido en un pequeño paraíso de calma en la costa castellonense. Tiene playas de arena fina, calas casi vírgenes, un paseo marítimo entre pinos y esa tranquilidad que cada vez cuesta más encontrar junto al mar. Alcossebre ronda los 2.000 habitantes, aunque forma parte de Alcalà de Xivert-Alcossebre, municipio que supera los 7.000 vecinos. Dicho rápido: tamaño pequeño, entorno grande y mucho Mediterráneo alrededor.

El pueblo se encuentra en el Baix Maestrat, al norte de la provincia de Castellón. Mira al mar, pero no vive de espaldas a la montaña. Muy cerca aparece la Serra d’Irta, uno de esos espacios donde el Mediterráneo todavía conserva un punto salvaje. 

Castillo de Alcalá de Xirvert. ©Comunitat Valenciana.

Esa cercanía se nota en el paisaje. Aquí la costa no es solo arena y sombrilla. También hay roca, pinar, caminos, calas y miradores naturales. El conjunto funciona porque no se empeña en parecer más grande de lo que es.

La primera parada puede ser la playa de Las Fuentes. Mide unos 400 metros de largo y 40 de ancho, y tiene una rareza muy agradecida. En su arena brotan manantiales de agua dulce. De ahí su nombre. Está al norte del puerto deportivo y resulta cómoda para familias, baños tranquilos y paseos sin complicaciones. Es una playa equipada, pero no pierde ese toque curioso que hace mirar dos veces al suelo.

Playa Las Fuentes. ©Ayuntamiento de Alcossebre.

Después llega Carregador, la playa más amplia y una de las más animadas. Tiene unos 850 metros de longitud y 70 de anchura. Está frente al núcleo urbano, así que resulta muy práctica para quienes quieren tenerlo todo a mano. 

Hay servicios, accesibilidad, zonas infantiles y opciones náuticas. También conserva, en su parte sur, una zona dunar de interés ecológico. Eso le da equilibrio. Puedes bañarte, tomar algo, alquilar una tabla o simplemente caminar sin sentir que estás en una playa cualquiera.

Playa Carregador. ©Ayuntamiento de Alcossebre.

La Romana cambia el ritmo. Tiene unos 500 metros de largo y 40 de ancho. Su arena fina y su sistema dunar la hacen muy agradable, sobre todo para familias. Desde Carregador se llega por una pasarela de madera que protege la vegetación. El trayecto ya forma parte del encanto. Uno empieza andando sobre tablas, pasa junto a las dunas y acaba frente al mar. No hace falta mucho más para entender por qué Alcossebre engancha.

Playa la Romana. ©Ayuntamiento de Alcossebre.

Más recogida es la playa del Moro, con unos 300 metros de longitud y 30 de anchura. Está enmarcada por zonas rocosas y ofrece una sensación más íntima. No queda aislada del todo, pero sí baja el volumen. 

Es una buena opción para quienes buscan baño, paisaje y algo menos de movimiento. Hacia el sur aparecen Tres Playas, Manyetes y Serradal. Manyetes, también conocida como Tropicana, alcanza unos 400 metros de largo. Serradal conserva un carácter más natural, con cantos rodados y un tramo habilitado para ir con perro.

Quien quiera una postal más salvaje debe apuntar Cala Blanca. Es pequeña, de apenas 30 metros de largo y 10 de ancho, pero tiene mucho carácter. Mezcla arena fina y cantos rodados, y su acceso no resulta tan directo como el de las playas urbanas. Precisamente ahí está parte de su encanto. Cala Mundina y Cala Ribamar mantienen esa misma línea. Son calas más rocosas, ligadas al entorno de la Serra d’Irta y perfectas para quienes disfrutan de la costa sin domesticarla demasiado.

Cala Blanca. ©Ayuntamiento de Alcossebre.

El paseo marítimo es el hilo que cose todo este paisaje. No es solo un tramo para pasear después de cenar. Es casi una declaración de intenciones. A lo largo de varios kilómetros, el recorrido permite saltar de una playa a otra, asomarse a calas y caminar junto a zonas de pinar. En algunos puntos, la arena queda a un lado y los árboles al otro. El resultado es sencillo y muy eficaz: sombra, olor a sal, brisa y silencio.

Ese paseo se ha convertido en uno de los grandes refugios de paz de Alcossebre. No exige forma física de atleta ni botas de montaña. Basta con ganas de caminar. Puedes hacerlo por la mañana, cuando el mar todavía parece recién estrenado. También al atardecer, cuando el sol suaviza los colores y el pueblo se queda más tranquilo. En ese momento, pasar de la playa al pinar tiene algo de pequeño lujo. Nada espectacular. Nada impostado. Solo calma bien colocada.

Fideuá de El Pinar.

Luego está la parte comestible del viaje. Y en Castellón, hablar de comer bien lleva pronto al arroz. En Alcossebre hay varios lugares donde sentarse con ganas. El Pinar es una de las referencias con buena reputación. Su ubicación, entre montaña y vistas al mar, ya prepara el apetito. Allí los arroces tienen protagonismo y el entorno ayuda a estirar la sobremesa. Es el tipo de restaurante donde el plan no acaba cuando llega el postre.

Tortellini de boloñesa de anguila, en caldo de cebolla y parmesano en Atalaya.

También merece mención Atalaya, el restaurante con estrella Michelin de la localidad. Está cerca del puerto deportivo, en la zona de Las Fuentes, y ha hecho de la cocina creativa su razón de ser. Pero creatividad no significa olvidarse del territorio. Su propuesta mira al producto local, al Mediterráneo y a la memoria del lugar. Incluso en una casa de alta cocina, el arroz mantiene su sitio. Y eso, en Alcossebre, tiene todo el sentido.

Imágenes | Ayuntamiento de Alcossebre / Comunitat Valenciana

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Cuando se habla de cocina valenciana, si nos referimos en términos generales a las tres provincias que conforman la Comunidad Valenciana, normalmente vamos a pensar en arroces y en mariscos, pero eso sería hacer un flaco favor a la gastronomía levantina, donde las verduras cobran un protagonismo importantísimo en el recetario tradicional.

Precisamente eso es lo que sucede con una de las recetas más icónicas de la ciudad de Castellón, como es la olla de La Plana. Como en tantas otras ciudades españolas, la capital castellonense estuvo rodeada de huertas y muchas de ellas justificaban la abundante presencia de verduras en los platos más tradicionales de la zona.

Algo que se plasma a la perfección en esta receta, que es fácil, barata, sabrosa y que nos permite contrarrestar, con una cuchara asequible y doméstica, los excesos navideños, bien por lo que comemos o bien por lo que gastamos.

Aunque cada maestrillo tiene su librillo, la olla de La Plana es, en esencia, una receta que une alubias con verduras y hortalizas. Lo único, como siempre que hacemos alubias, es mantenerlas en remojo desde la víspera, para que al día siguiente se puedan cocer perfectamente.

La buena noticia de esta receta es que se prepara en dos partes. Primero debemos cocer las alubias, ya remojadas, durante unos 45 minutos a fuego suave, espumando a medida que sea necesario. 

Mientras las alubias se van cocinando, preparamos el resto del utillaje a base de verduras: cebolla, patatas, zanahoria, calabaza y nabo; además de trocear algunas judías verdes, un poco de repollo y unas acelgas. Todo, más o menos, debe estar cortado en trozos de bocado, que nos permitan coger un poco de todo cuando metamos la cuchara en el plato.

Cuando ya estén todas las verduras troceadas, las integramos en la olla, añadiendo también un chorrito de aceite, unas hebras de azafrán y un poco de sal.

Cuando lo hagamos, también añadimos un poquito de agua caliente, para no parar la cocción de las alubias. Después solo tendremos que cocinar a fuego suave todo el conjunto hasta que la verdura esté tierna, pero sin pasarse, y las alubias estén en su punto.

El toque final de esta receta se da con una pizca de arroz, aunque hay casas en las que no se añade. El remate es simplemente preparar un poco de pimentón, dándole un poco de calor en una sartén pequeña con una chispa de aceite, y agregando el pimentón y el aceite a la cazuela junto con un puñado de arroz, cocinando todo, ahora, a fuego fuerte durante unos 10 minutos, para después tapar y rematar la faena, dejando que el arroz se termine de hacer con el calor residual.

En DAP | Recetas valencianas

En DAP | Paella valenciana

Cuando pensamos en Castellón, a muchos se les viene a la cabeza la imagen de una costa luminosa, con calas tranquilas, playas familiares y restaurantes donde los arroces se sirven casi como un ritual. Es fácil asociarla al verano, al turismo de sol y playa, y a esa vertiente mediterránea tan reconocible. 

Sin embargo, Castellón es mucho más que su litoral. Basta con internarse unos kilómetros hacia el interior para descubrir un mundo distinto, lleno de historia, naturaleza y pueblos con una identidad marcada por siglos de tradiciones. 

Especialmente en otoño e invierno, cuando el clima invita al paseo tranquilo y a saborear con calma el paisaje, el interior de la provincia se convierte en un destino ideal. En la comarca del Alto Maestrazgo, por ejemplo, Morella suele llevarse todo el protagonismo con su imponente castillo y su aura medieval. Pero hoy no vamos a hablar de ella. Hoy toca reivindicar otra joya menos conocida pero igual de fascinante: Traiguera.

Qué hacer en Traiguera (Castellón)

Traiguera está situada en la comarca del Bajo Maestrazgo, muy cerca del límite con el Alto Maestrazgo. Es un municipio que, aunque más discreto que otras localidades turísticas, guarda una riqueza patrimonial y natural que sorprende al visitante que se detiene en él con curiosidad. 

Panorámica de Traiguera. ©Ayuntamiento de Traiguera.

Su historia se remonta a la época íbera, aunque fue durante la Edad Media cuando el núcleo urbano empezó a consolidarse como un punto importante en el camino hacia Morella. Su ubicación estratégica entre el interior montañoso y la costa le otorgó cierto protagonismo comercial y defensivo, y eso se nota en su entramado urbano, en sus edificios y en el legado artístico que conserva.

Una de las joyas de Traiguera es sin duda el Real Santuario de la Virgen de la Salud. Este conjunto monumental religioso, situado a las afueras del núcleo urbano, es una auténtica joya del renacimiento valenciano. 

Construido en el siglo XVI, destaca por su equilibrio arquitectónico y por los frescos que decoran sus muros, obra de reconocidos artistas de la época. El santuario fue un importante centro de peregrinación durante siglos y todavía hoy impresiona por su atmósfera recogida y su valor patrimonial. Pasear por su claustro o detenerse ante su altar es un ejercicio de contemplación que conecta directamente con el pasado espiritual y artístico de la zona.

El Portalet y parte de la muralla medieval de Traiguera. ©Turisme Traiguera.

Dentro del propio casco urbano, Traiguera también ofrece numerosos rincones cargados de historia. La plaza Mayor, con sus soportales y sus fachadas de piedra, mantiene esa esencia rural y señorial a la vez, que tanto caracteriza a los pueblos de interior bien conservados. 

La fachada del santuario de la Font de la Verge. ©Comunitat Valenciana.

Además, las calles empedradas llevan al visitante a descubrir pequeñas iglesias, antiguos hornos, casas blasonadas y fuentes históricas. El patrimonio civil y religioso se entremezcla con la vida cotidiana del municipio, lo que le da un aire auténtico, poco tocado por el turismo masivo.

Capilla y Pozo del Milagro. ©Turisme Traiguera.

Pero no todo es piedra y arte sacro. Traiguera también es conocida por estar rodeada de un paisaje singular y poco común en Europa: el de los olivos milenarios. Este territorio forma parte de la Ruta de los Olivos Milenarios del Territorio Sénia, un espacio compartido entre varias localidades del norte de Castellón, el sur de Tarragona y el este de Teruel. 

Olivo milenario. ©Ruta de los olivos milenarios.

En los alrededores de Traiguera se pueden encontrar decenas de ejemplares que superan el milenio de vida, algunos con nombres propios y dimensiones que impresionan. Estos árboles monumentales no solo son testigos del paso del tiempo, sino también del saber agrícola acumulado durante generaciones. Pasear entre ellos en otoño, cuando el aire es fresco y la luz suave, se convierte en una experiencia casi mística.

Además, el municipio ha sabido integrar este patrimonio natural en su oferta turística. Se pueden realizar rutas a pie o en bicicleta por los caminos rurales que atraviesan los campos de olivos, muchas veces acompañados por paneles informativos que explican la historia de cada ejemplar destacado. 

También hay visitas guiadas y actividades de oleoturismo como las que ofrecen desde Aceites Peset, que permiten conocer el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra, catar diferentes variedades y apreciar la calidad de un producto tan vinculado al territorio.

El mejor momento para visitar Traiguera es precisamente en otoño. No solo por el clima, más suave que en pleno verano, sino también por la tranquilidad que se respira en esta época. 

Las calles están más despejadas, los campos muestran su cara más dorada y el ritmo de vida invita a detenerse, observar y disfrutar sin prisas. Además, si se viaja entre octubre y diciembre, es posible coincidir con la temporada de recogida de la oliva y participar en actividades relacionadas con ella.

Imágenes | Comunitat Valenciana / Ayuntamiento de Traiguera / Ruta de los Olivos Milenarios Territorio Sénia / Turisme Traiguera

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Con su forma triangular o casi de media luna, cualquiera diría que las croquetas morellanas son más bien empanadillas. Pero no somos quién para discutir la tradición local del pueblo de Morella, donde, a pesar de ser un invento relativamente reciente, ya forman parte de la gastronomía típica local y toda una atracción para el visitante hambriento.

Toda la gastronomía del pueblo y de la zona hará las delicias de cualquiera, especialmente en la temporada de otoño-invierno, pero sus peculiares croquetas son una de esas especialidades que más llaman la atención entre los visitantes despistados. Se pueden encontrar en prácticamente todos los bares y restaurantes del municipio y, aunque cada uno aporta su toque particular, comparten una característica común: un relleno de carne de cocido o puchero envuelto por una fina oblea que se reboza en huevo y pan rallado antes de la fritura, dejándolas muy crujientes.

Las "croquetas" de Croquellanas.

La empresa local Croquellanas cuenta que surgieron a mediados del siglo XX cuando las guisanderas del pueblo, que se ocupaban de cocinar para eventos cuando no había restaurantes, tuvieron la ocurrencia de crear este bocado en tiempos en los que había que aprovechar todo lo que había. Fueron ganando fama y no tardaron en extenderse por todo el pueblo, siendo hoy muy famosas las de reconocidos restaurantes como Casa Roque o el Mesón del Pastor.

En el caso del primero, las croquetas morellanas mantienen siempre el mismo relleno tradicional, aprovechando la carne del puchero, como si fueran croquetas de cocido o ropa vieja. Esta se sofríe con una cebolla previamente bien pochada y se completa con una especie de bechamel que se hace directamente sobre las carnes, procurando que quede bien espesa, y con un toque de canela. En su caso se emplean obleas de las de misa, muy delicadas y finas, aunque en otros locales emplean obleas corrientes de empanadillas.

Una vez rebozadas en huevo y pan rallado es recomendable congelarlas para freírlas sin que se rompan, siendo mucho más fácil la fritura a partir de las obleas de empanadilla más tradicionales, que además permiten crear una forma más de media luna, en lugar de triangular.

Mesón del Pastor.

Sea como sea, son una especialidad morellana que quizá no convenza del todo a los apasionados de las croquetas más tradicionales cremosas, pero que han logrado ganarse el corazón de los morellanos en muy poco tiempo. Sobre su autoría exclusiva hay también cierta polémica, pues en la localidad de Villafranca del Cid también preparan un bocado muy similar, aunque con el nombre de napoleones (napoleons). 

Casi escondido en la provincia de Castellón, el municipio de Morella es uno de esos tesoros que la riquísima Comunidad Valenciana guarda en sus tierras de interior, que además forma parte de la red de los Pueblos más bonitos de España. Enclavado en un entorno natural montañoso de gran belleza, Morella conserva aún el aire medieval histórico de la villa y es una escapada estupenda para las primeras semanas de otoño.

Imágenes | Casa Roque - Mesón del Pastor - Croquellanas

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De sus cocinas todavía salen estos días comandas de su popular menú del día y sus generosas raciones de carnes, verduras y pescados a la brasa. Pero Don Rigodón, uno de los asadores más queridos de Castellón, pronto echará el cierre definitivo tras dos décadas de servicio. Y no es por falta de ganas de seguir con el negocio; simplemente finaliza su contrato de alquiler, y los planes de la dueña son otros.

Lo cuenta apenado Jesús de la Paz, fundador y propietario del asador desde hace 20 años, a El Periódico Mediterráneo. A pesar de que él, con 70 años cumplidos, ya está jubilado, su mujer continuaba como administradora y tenían la intención de traspasar el negocio al actual encargado para que continuara la actividad del restaurante, uno de los más populares y frecuentados de la zona.

Con su gran fachada inconfundible de color rojo y una curiosa entrada enmarcada con rejería de tradición local, Don Rigodón se encuentra en la calle Lagasca, en el distrito este, con un aspecto humilde y sin pretensiones de local que, como algunos clientes comentan, podría recordar al típico asador de autopista. Su menú del día y la calidad de las brasas, con un expositor de carnes a la vista del cliente y precios comedidos, le dieron fama entre vecinos, trabajadores de la zona y visitantes ocasionales atraídos por el boca oreja.

De la Paz es valenciano de nacimiento pero se instaló de joven en Castellón como encargado del primer Mercadona que abrió en la ciudad. Tras once años, decidió emprender por su cuenta abriendo primero una carnicería y su propio supermercado, para terminar abriendo un restaurante con un amigo que por entonces estaba en paro. Y desde el primer momento apostando por defender la cocina casera, “esa cocina de abuelas o madres que ya es difícil de encontrar”, cuenta a El Periódico Mediterráneo.

Pero se termina el contrato de alquiler y la propietaria del local no les da opción a renovarlo, pues quiere construir un bloque de viviendas. “Está en su derecho porque es la dueña, pero a nosotros nos ha matado”, confiesa.

Algunos de los empleados del restaurante ya se han marchado a otros negocios de hostelería y la mayoría de los que quedan tienen ya un destino para cuando Don Rigodón baje para siempre la persiana. La próxima semana se dedicarán a recoger y dejar limpio el local que ha sido su vida durante 20 años.

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La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) acaba de fallar los galardones anuales que ponen cada año en valor la protección y divulgación de la cultura milenaria olivera de nuestro país, otorgando al Olivo de Sant Jordi el premio al Mejor Olivo Monumental de España. Se trata de uno de los árboles que pertenecen al Territorio Sénia, situado en el municipio de Sant Jordi, en la comarca del Baix Maestrat de Castellón.

Un colosal árbol de impresionante envergadura cuyo nacimiento o plantación se ha datado científicamente hacia el año 744 d. C., por lo que empezó a crecer cuando la España de entonces formaba todavía parte del califato Omeya. Con una edad por tanto estimada de más de 1.270 años, gracias al trabajo del catedrático Antonio Prieto Rodríguez, este olivo es uno de los más antiguos de la Península Ibérica, además de uno de los más bellos que se conservan.

La morfología de su tronco sin duda es espectacular y casi hipnótica, con su peculiar estructura y gran porte orgulloso, mostrando un tronco de más de 11 metros de perímetro, ahuecado y con aspecto escultórico, del que surgen fuertes ramas cubiertas de hojas que demuestran la vida que todavía corre desde las raíces de esta obra monumental de la naturaleza. Es de la variedad Farga y llega a producir hasta 160 kg de aceitunas cada año.

Su propietaria, Cristina Marí Sospedra, es quien había presentado la candidatura al premio junto con el Ayuntamiento de Sant Jordi,  la Mancomunidad Taula del Sénia, la Asociación Territori del Sénia, entidades que llevan años trabajando conjuntamente por proteger y divulgar la cultura de los olivos históricos, como parte de nuestro patrimonio natural, agrícola, histórico y cultural.

El Territorio Sénia, formado por 15 municipios valencianos, 9 catalanes y 3 aragoneses, cuenta hoy en día con 6.358 ejemplares inventariados, casi todos de la misma variedad Farga, superando los 3,50 m de perímetro de tronco a 1,30 m del suelo. El singular paisaje que dibujan en el territorio ha sido reconocido por la FAO como Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

Además, la AEMO ha concedido el primer premio Difusión de la Cultura del Olivo ex aequo para “25 años de oleoturismo en el molino Juan Colin”, presentado por los propietarios Franciso y Gonzalo Bellido Vela, de Aceites Bellido en Montilla (Córdoba); y Oleoturismo Ibérico, presentado por Miguel Carrasco y Tiago Lourenço, de Cáceres y Portugal. Por su parte, el galardón a la Mejor Almazara de España ha sido para la SCA San Vicente de Mogón (Jaén), con un aceite que se comercializa bajo la marca Puerta de las Villas.

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En la comarca del Alto Maestrazgo (l'Alt Maestrat), al noroeste de la provincia de Castellón, destaca un pueblo casi escondido en el interior de este bello entorno que se presenta como una escapada rural perfecta para cualquier momento del año. Culla es de esos rincones que sorprenden por la riqueza de un patrimonio histórico bien conservado que define la personalidad de un pueblo que parece trasladarte en el tiempo al recorrer sus calles.

No en vano el centro histórico de la villa fue declarado Bien de Interés Cultural, pues adentrarse en Culla es sentir que se viaja a otra época donde los ritmos son distintos, respirando toda su historia y tradición, en la que la Orden del Temple dejó una huella que el tiempo no ha podido borrar.

Los orígenes de Culla se remontan a tiempos prehistóricos con los primeros pobladores de la zona cuya presencia queda patente en los yacimientos arqueológicos que salpican el entorno, como las pinturas rupestres del Barranco de Santa María y Covarxa o los restos del poblado íbero del Castellar.

Ya en tiempos medievales, la primitiva villa estuvo bajo dominio musulmán hasta que pasó a manos cristianas de forma definitiva en la Reconquista del siglo XIII. De aquellos tiempos queda patente el trazado urbano de calles y callejuelas talladas en piedra, la muralla protectora y el castillo elevado, a 1.100 metros sobre el nivel del mar, que los caballeros templarios convirtieron en su gran base de operaciones del territorio.

El castillo es visitable y un buen punto de partida para después recorrer todo el casco histórico con calma, admirando cada uno de los detalles que Culla atesora en todos sus rincones, perfectamente rehabilitado manteniendo el espíritu original.

A lo largo del paseo, no exento de subidas y bajadas, se pueden visitar monumentos y puntos turísticos como la Iglesia de San Salvador, que alberga una valiosa imaginería gótica en su interior, con un retablo tríptico de puertas abatibles y una estatua en piedra policromada de El Salvador, patrón del pueblo, decapitado en la Guerra Civil pero restaurado años más tarde.

También merecen una parada las ermitas, el Granero del Comendador o vieja prisión, el antiguo hospital y la Casa Abadía, así como los restos de la muralla medieval con sus arcos y, sin duda, el mirador del Singlet, que regala unas vistas panorámicas magníficas del pueblo y su bello entorno natural.

Tanto paseo pueden abrir el apetito y Culla tiene una gastronomía castellonense que hará las delicias de sus visitantes, donde se mantienen los platos más tradicionales de la zona. Alejados de la costa, aquí se rinde homenaje a la carne y al monte, con muchos guisos, embutidos y también carnes a la brasa y recetas emblemáticas como el conejo con caracoles o, en temporada, las setas y la trufa. Además, no faltan los postres y dulces típicos, como la coca celestial, los patissos rellenos o los clariandes de almendra.

Unos alrededores para no perdérselos

Tras recargar las energías se puede alargar la visita recorriendo el entorno, donde además de un paisaje natural magnífico para practicar rutas de senderismo y deportes al aire libre se pueden encontrar también varios puntos de interés que ningún visitante de Culla debería pasar por alto.

En primer lugar, parada obligatoria es admirar la Carrasca de Culla, un impresionante árbol de más de 20 metros de altura declarado árbol monumental de la Comunidad Valenciana en 1988, con un tronco de siete metros de circunferencia y cuya edad se calcula que supera los cinco siglos.

Y dos visitas perfectas para toda la familia son el Astromaestrat, u Observatorio Astronómico-Turístico, que ofrece diferentes experiencias de observaciones adaptadas a todo el público, y el Parque Minero del Maestrazgo, en el paraje natural de la Fontanella, donde también merecen la pena las vistas.

Este Parque Minero está acondicionado con galerías visitables para conocer en profundidad cómo trabajaban y vivían los antiguos mineros. La visita arranca a bordo de un tren minero en el exterior y continúa bajo las rocas en el recorrido visitable a pie lleno perfectamente ambientado y dotado de hologramas, paneles informativos y audiovisuales.

Imágenes | Turismo Comunitat Valenciana - Parc Miner del Maestrat

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Cuando se piensa en Castellón, la mente viaja a sus hermosas playas y destinos de verano. Localidades costeras como Benicàssim, Oropesa del Mar o Peñíscola suelen acaparar la atención de los visitantes. Sin embargo, cada vez más gente está descubriendo que el interior de esta provincia esconde un tesoro de paisajes, historia y cultura.

Más allá de las olas y el sol, Castellón alberga pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Uno de los más célebres es Morella, con sus murallas y su castillo majestuoso. Pero hoy nos centramos en Vilafamés, un pueblo que combina encanto medieval, paisajes de almendros y un aire apacible que invita a detenerse y explorar.

Vilafamés se encuentra en el interior de la provincia de Castellón, a unos 25 kilómetros de la capital, Castellón de la Plana, y a aproximadamente una hora de Valencia. Está enclavado en una colina desde la que domina un paisaje de campos de cultivo y pequeños cerros. Este pueblo, considerado uno de los más bonitos de España, destaca por su casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural, y por su imponente castillo que corona el núcleo urbano.

La historia de Vilafamés se remonta a la época de los íberos, aunque el trazado que hoy conocemos tiene su origen en el periodo musulmán. Más tarde, en el siglo XIII, fue reconquistado por las tropas cristianas de Jaime I, y desde entonces ha sido un lugar estratégico por su ubicación y su fortaleza.

Sus calles empedradas y sus casas de piedra ofrecen un recorrido que permite imaginar cómo era la vida en tiempos pasados, mientras que su entorno natural, salpicado de almendros y olivos, añade un toque bucólico.

El Castillo de Vilafamés es el principal atractivo del pueblo. Situado en la cima de la colina, esta fortaleza de origen musulmán ha sido testigo de siglos de historia. Desde sus murallas se pueden disfrutar vistas espectaculares del pueblo y del paisaje circundante. Las torres y los restos de sus estructuras defensivas hacen que el paseo por este lugar sea una experiencia inmersiva.

El perfil de Vilafamés, dominado por el castillo, es impresionante. ©Comunitat Valenciana.

En el corazón del pueblo se encuentra la Roca Grossa, una enorme piedra que parece desafiar la gravedad y que se ha convertido en un símbolo de Vilafamés. Los visitantes suelen detenerse aquí para fotografiar esta curiosidad natural y admirar cómo forma parte del entorno urbano de manera armoniosa.

El Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni es otro de los imprescindibles. Este museo, ubicado en un antiguo palacio, alberga una de las colecciones más importantes de arte contemporáneo de la Comunidad Valenciana. Su presencia añade un contraste interesante al carácter histórico del pueblo, convirtiendo a Vilafamés en un destino que combina tradición y modernidad.

Muestra en el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni. ©Comunitat Valenciana.

La iglesia de la Asunción, situada en el casco histórico, es una joya del estilo barroco. Su interior sorprende por su decoración, mientras que el ambiente tranquilo de la plaza que la rodea invita a hacer una pausa y disfrutar del entorno.

Pasear por las calles empedradas de Vilafamés es una experiencia en sí misma. Las casas blancas y de piedra, adornadas con flores, ofrecen una postal que se queda grabada en la memoria. Durante el recorrido, se encuentran pequeñas tiendas de artesanía y productos locales, como aceite de oliva, miel y dulces tradicionales. La gastronomía es otro de los puntos fuertes del pueblo. Restaurantes locales sirven platos como el tombet, un guiso típico de la región, y embutidos de gran calidad.

La torre del castillo de Vilafamés. ©Comunitat Valenciana.

Para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, los alrededores de Vilafamés ofrecen rutas de senderismo que permiten explorar el paisaje característico del interior de Castellón. Los campos de almendros, especialmente bonitos durante la floración a finales del invierno, y los olivos centenarios son un marco perfecto para una caminata tranquila. Además, la cercana sierra de Les Conteses es ideal para quienes buscan un desafío más exigente.

Vilafamés es un destino que se puede disfrutar en cualquier época del año, aunque las estaciones de primavera y otoño son especialmente recomendables. Durante estas épocas, el clima es agradable y el paisaje se llena de colores que realzan su belleza. En primavera, los almendros en flor transforman los campos en una alfombra de tonos blancos y rosados, mientras que en otoño, los colores cálidos del follaje crean un ambiente acogedor.

El verano también es una opción atractiva, especialmente para quienes desean escapar del calor sofocante de las ciudades y buscan un lugar más fresco en el interior. En invierno, la tranquilidad del pueblo y la posibilidad de disfrutar de su gastronomía convierten la visita en una experiencia relajante.

Imágenes | Vilafamés Turisme / Comunitat Valenciana

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Cuando pensamos en la Comunitat Valenciana, es fácil que nuestra mente evoque imágenes de playas doradas bañadas por el Mediterráneo, palmeras meciéndose al viento y terrazas repletas de turistas disfrutando del sol. Y es que esta región del este español ha sido, tradicionalmente, sinónimo de turismo de sol y playa, un destino veraniego por excelencia que atrae a millones de visitantes cada año en busca de buen tiempo y aguas cristalinas.

Sin embargo, la riqueza de la Comunitat Valenciana va mucho más allá de sus costas. Adentrándose en su interior, especialmente en las estaciones de otoño e invierno, el viajero descubre un mundo de posibilidades que desafían los estereotipos.

Pueblos medievales, montañas escarpadas, gastronomía de primera y una historia milenaria aguardan a aquellos dispuestos a explorar más allá de lo convencional. Y entre estos tesoros escondidos, brilla con luz propia Morella, un enclave que parece sacado de un cuento medieval en pleno corazón de la provincia de Castellón.

Situada en la comarca de Els Ports, al noroeste de la provincia de Castellón, Morella se alza majestuosa sobre una colina rocosa, coronada por un imponente castillo que domina el paisaje circundante. Sus murallas, que rodean completamente el casco antiguo, son testimonio de un pasado turbulento y glorioso, convirtiendo a esta localidad en uno de los conjuntos histórico-artísticos más impresionantes de toda España.

Llegar a Morella es parte de la aventura. Desde Castellón de la Plana, la capital de la provincia, el trayecto en coche dura aproximadamente una hora y media, recorriendo unos 100 kilómetros por carreteras que serpentean entre montañas y valles, ofreciendo vistas espectaculares. Si se parte desde Valencia, el viaje se extiende a unas dos horas y media, cubriendo una distancia de alrededor de 175 kilómetros. Aunque el acceso en transporte público es limitado, existen servicios de autobús desde ambas ciudades, aunque con horarios reducidos, especialmente fuera de temporada alta.

Qué ver y qué hacer en Morella

Vista de Morella. ©Morella Turística.

El Castillo de Morella, que corona la ciudad, es sin duda la joya de la corona. Aunque sus orígenes se remontan a épocas anteriores, la mayor parte de la estructura actual data de los siglos XIII y XIV. Un paseo por sus murallas ofrece vistas panorámicas impresionantes de la ciudad y el paisaje circundante, especialmente hermosas durante el otoño, cuando los bosques cercanos se tiñen de tonos ocres y dorados.

Más allá del castillo, el casco antiguo de Morella es un laberinto de calles empedradas y edificios históricos que invitan a perderse. La Basílica de Santa María la Mayor, una joya del gótico valenciano, merece una visita detenida. Su portada, conocida como la Puerta de las Vírgenes, es considerada una de las obras maestras del gótico español.

La Puerta de las Vírgenes, en la Basílica Arciprestal Santa María la Mayor. ©Morella Turística.

El Ayuntamiento, con su lonja gótica del siglo XV, y el Convento de San Francisco, que alberga un museo de dinosaurios, son otras paradas obligadas. Para los amantes de la arqueología, las pinturas rupestres del Barranc de la Valltorta, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentran a poca distancia.

Morella no es solo historia y cultura. Su entorno natural ofrece numerosas posibilidades para los amantes del turismo activo. La comarca de Els Ports está atravesada por numerosas rutas de senderismo y ciclismo que permiten explorar bosques de pinos, encinas y robles, así como formaciones rocosas espectaculares. En otoño, estas rutas se vuelven especialmente atractivas con el cambio de color de las hojas.

La escalera del coro de la Basílica Arciprestal Santa María la Mayor. ©Morella Turística.

Para los más aventureros, la escalada en las paredes rocosas cercanas o el barranquismo en los ríos de la zona son opciones emocionantes. Y si se busca algo más relajado, los paseos a caballo por los alrededores ofrecen una forma diferente de disfrutar del paisaje.

Ninguna visita a Morella estaría completa sin degustar su rica gastronomía. La cocina morellana es robusta y sabrosa, perfecta para los meses más fríos. Platos como la olla morellana, un guiso contundente de carnes, legumbres y verduras, o el tombet, una especie de pisto, son imprescindibles.

Quesos de Pastor de Morella.

La trufa negra, recolectada en los bosques cercanos durante el invierno, es un ingrediente estrella en muchos platos locales. Los quesos artesanales, especialmente los de la firma Pastor de Morella, merecen un buen reconocimiento, entre ellos el conocido como queso de pañoleta, una especialidad local, habitual en el Maestrazgo.

Para los golosos, los flaons, unos pastelillos rellenos de requesón y almendras, son una delicia que no hay que dejar de probar. Restaurantes como el Vinatea, ubicado en un palacio del siglo XVII, o Casa Roque, conocido por su cocina tradicional con toques modernos, ofrecen experiencias gastronómicas que complementan perfectamente la visita histórica y cultural.

Imágenes | Morella Turística / Comunitat Valenciana

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