El Champagne Mumm de Cramant es un vino singular por varias razones.

La primera de ellas es su cupage. O mejor dicho, las ausencia de él. Así es, la mayoría de champagnes se elaboran a partir de la mezcla de tres variedades: Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay. Sin embargo, existen algunos monovarietales, es decir, elaborados a partir de una sola variedad. Entre ellos, los más comunes son los “Blanc de Blancs”, esto es, elaborados solamente con Chardonnay, como este Mumm de Cramant.

Pero ahí no acaba la cosa. En la “Côte des Blancs”, de dónde procede, hay hectáreas y hectáreas de Chardonnay. Pues bien, el Mumm de Cramant procede solamente de viñedos ubicados en la población de Cramant, considerada desde 1911 como Grand Cru, la máxima categoría que distingue la clasificación vigente. Excelente viñedo.

Hasta aquí todo normal, entra dentro de lo lógico en la zona. Pero es que eso no es todo, además el Mumm de Cramant cuenta con una elaboración singular que se remonta a 1882 con su Crémant de Cramant, que así se denominaba este vino por estar embotellado a menos presión que sus hermanos los champagnes.

Ciertamente, en esa época, cuando las guerras comerciales por mantener un nombre exclusivo que diferenciara el producto por su origen aún no habían empezado, la palabra “champagne” era usada, indistintamente de su lugar de nacimiento, para definir el vino espumoso embotellado bajo presión: ya fuera en Reims, en Alsace o en el Penedès. Y “Crémant” (también “Perle”) se reservaba para el vino menos espumoso, apenas gasificado: de burbuja fina y casi imperceptible que le confería el embotellado a menor presión.

Más tarde llegaron las ventas, los balances, los informes de ganancias, la competencia. Y con ellos la exclusividad de la marca “Champagne” relegando el bonito y sonoro nombre de “Crémant” a otros espumosos elaborados fuera de la región: Crémat de la Loire, Crémant d’Alsace…, Cava en el Penedès.

Pero aún quedan en la champagne quiénes elaboran crémants. Entre ellos este Mumm de Cramant, embotellado a 4,5 Kg. de presión a 20ºC, 2 años de crianza en rima y elaborado a partir del Chardonnay de la población de Cramant, de una sola añada, a pesar de no indicarlo en la etiqueta. Un vino finísimo, perlado, con una burbuja apenas perceptible, excelentemente integrada. En nariz notas acarameladas, frutos secos y anisados a pesar de su corta crianza. En boca bien graso, con incluso cierta opulencia diría yo, sin la acidez cortante que suelen tener los “blanc de blancs” pero suficiente para dar ese punto de alegría que le conviene a cualquier vino. Y más a un Champagne como éste: fino, largo y equilibrado que nos recuerda qué es la elegancia.

¡Por lo viejos tiempos!

Champagne Mumm de Cramant Grand Cru

Zona: AOC Champagne / Cramant / Francia
Variedades: 100% Chardonnay
Graduación: 12% Alc.
Precio: 40-45 euros
Puntuación: 9

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Dos de los consejos que se suele dar a los aficionados cuando van a comprar un borgoña por primera vez son que elijan botellas en las que la palabra “Bourgogne” no conste en la etiqueta; y que compren vinos de productores, nunca de “Négociants”.

Lo primero —que no ponga Bourgogne en la etiqueta-, se deduce fácilmente de la escala de calidades borgoñona. Efectivamente, las dos primeras escalas, genéricos y regionales, llevan explícita la palabra Bougogne, al contrario las otras tres, en teoría de mejor calidad, que completan la pirámide: municipales, 1er cru, Grand Cru.

El segundo consejo —huir de “négociants”-, también parece bastante razonable: mejor acudir al pequeño o mediano productor que cultiva sus viñedos y vinifica en la propiedad que comprar a grandes “negociantes” que compran uva, mosto o incluso vino ajeno y lo venden con su etiqueta. Dicen que los vinos de “Négociant” no tienen alma…

Pero como siempre, hay excepciones. Hay genéricos y genéricos; Négociants y Négociants.

Como ejemplo, los vinos de madame Leroy. Ya sean de sus viñas en propiedad (Domaine Leroy, Domaine d’Auvenay), ya sean de su “négoce” (Maison Leroy), son siempre una garantia de calidad.

Y sus genéricos, a años luz en precio de sus grand crus, no se quedan atrás en cuanto a su capacidad de hacernos disfrutar. Así, su básico de “négoce”, este Leroy Bourgogne Blanc 1998 que descorchamos ayer mismo, ha demostrado que un vino que en su etiqueta lleve esas dos palabras proscritas puede ser de lo mejorcito en relación calidad precio.

Pipas de girasol y sésamo a la apertura. Con el aire se limpia y aparece una fantástica fruta amarilla como nervio central y ciertas notas florales para acompañar: nísperos, limones, flor de azahar, jazmín. En boca, fresco, fluido, con una excelente acidez, largo y disfrutable. Un vino para nada cansado, directo y franco. ¡Todo lo que buscamos en un buen Chardonnay!

¿Será la biodinámica? ¿Será la mano de Lalou Bize-Leroy? Qui lo sa…

Leroy Bourgogne Blanc 1998

Zona: AOC Bourgogne/ Meursault / Francia
Variedades: 100% Chardonnay
Graduación: 12,5%
Precio: 25-30 euros
Puntuación: 9

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Desde 1750 la familia Gimonnet cultiva sus viñas en la población de Cuis en el corazón de la “Côte des Blancs”. En el inico —como la mayoría de pequeños propietarios-, sus uvas eran vendidas a las “Grandes Maisons de la Champagne”, y no fue hasta el periodo de entreguerras que Pierre Gimonnet empieza a vinificar sus mostos ante la inicial reticencia de la clientela, poco acostumbrada a espumosos vinificados en “Blanc de Blancs” y además, de pequeño productor.

No es hasta 1955, con su hijo Michel Gimonnet al frente, que las cuvées “Pierre Gimonnet et Fils” alcanzan su actual estilo, siempre en Blanc de Blancs: 100% Chardonnay, con vinos precisos, ligeramente angulosos, marcando como nunca su terroir.

Actualmente el dominio se halla en manos de Olivier y Didier Gimonnet que elaboran sus vinos en la línea marcada por sus antepasados y cuentan con 25 ha. en la “Côte des Blancs”: Cuis 1er Cru, Cramant grand cru y Chouilly grand cru. Un trio de ases, sin duda.

La cuvée “Spécial Club” se trata de una “Millésimé” elaborada sólo en buenas añadas, con 100% Chardonnay proveniente en su mayoría de parcelas de Cramant grand cru (con un elevado porcentaje del mosto procedente de viñas de más de 40 años de las parcelas de Buissons, Fond du Bateau, Gros Monts, etc…, y un pequeño porcentaje procedente de viñas de 80 a 90 años), además de una proporción aceptable (no menos del 30% según la añada) de Cuis 1er Cru (Croix-Blanche) y Choully grand cru (Mont Aigú).

La añada 1999, parece ser que fue especialmente buena para el Chardonnay en la zona de Cuis, lo cual permitió a los Gimonnet augmentar la cantidad de uvas seleccionadas para esta cuvée, llegando hasta las 40.000 unidades. Vendimias manuales, sin chaptalización en los vinos de base, maloláctica, 6 meses sobre sus lías, crianza en botella de 4 a 5 años, reposo de 3 meses después del degüelle y con un dosage final de 5 gr/l.

Así luce este “Spécial Club” Millésimé 1999, con una gran nariz en la que sobresalen las notas calizas, de tiza y cáscara de huevo, la manzana asada, la bollería y los frutos secos. En boca la acidez cortante de los “Blanc de blancs” muy bien contrastada por la calidad de la fruta y la integración del carbónico. Preciso y elegante, con una buena persistencia. Un champagne maduro, disfrutable desde ahora mismo y con una buena perspectiva de guarda. Un valor seguro.

P. Gimonnet & Fils Spécial Club Millesime 1999

Zona: AOC Champagne / Cuis / Francia
Variedades: 100% Chardonnay
Graduación: 12% Alc.
Precio: 30-35 euros
Puntuación: 9

Más información | Pierre Gimonnet & Fils
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La historia de la bodega Jean Leon no se puede contar sin nombrar dos personas. Una de ellas es, como no, Ceferino Carrión. Santanderino de nacimiento, Ceferino se convierte a mediados del siglo pasado en el Jean Leon holiwoodiense cuya leyenda le sobrevive.

La otra persona, sin duda menos famosa, pero no menos importante en cuanto a la bodega es el enólogo Jaume Rovira. Juntos, desarrollarán el sueño de Jean de elaborar vino en el Penedés con las mejores variedades internacionales: Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay.

Para ello, Jean compra ciento cincuenta hectáreas de las mejores tierras en los alrededores de Torrelavit: terreno arcilloso-calcáreo, ligeramente inclinado, mayoritariamente de exposición sur.

Y aquí empieza el trabajo de Jaume Rovira para elaborar de estas tierras la gama de vinos de la bodega Jean Leon. Hoy nosotros nos centraremos en su Petit Chardonnay 2007.

Un vino que ha sido elaborado de las viñas que la bodega dispone en su parcela Vinya Gigi. Una parcela de suelo calcáreo pero con más limos y arenas que sus vecinas. Vendimia manual, fermentación en inox a temperatura controlada (16ºC) y crianza de unos tres meses en barrica de roble francés. Esas son sus credenciales.

Y estas sus características: un vino maduro, cálido, mediterráneo. Manzana asada, fruta madura, mantequilla. Aún así, con la suficiente frescura para no parecernos pesado. La boca es su mejor baza: graso, largo, con una buena acidez para compensar y con la suficiente capacidad para que esos 14 grados de alcohol que la etiqueta anuncia pasen desapercibidos.

Una buena opción para tomarnos un Chardonnay sin tener que gastar mucho dinero ni arriesgarnos a que sofocantes maderas nos amarguen el resultado. Pueden ustedes acompañarlo con diferentes pescados o carnes blancas al horno. En casa, lo tomamos hace poco con este Bacalao fresco al horno. Notable combinación.

Jean Leon Petit Chardonnay 2007

Zona: DO Penedès / Torrelavit / Cataluña
Variedades: 100% Chardonnay
Graduación: 14 % Alc.
Precio: 7-8 euros
Puntuación: 7,8

Más información | Bodega Jean León
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El consumo de champagne es nuestro país no es demasiado alto, quizás por los elevados precios que hay que pagar por una botella de estos excelentes vinos espumosos franceses, o por la abundante producción de cavas catalanes que abastecen el mercado nacional.

La empresa Bodegas Riojanas ha llegado a un acuerdo para importar en exclusiva los champagnes Pierrel en España, para el sector de la hostelería, con productos tan atractivos como Blanc de Blancs (100% Chardonnay), Brut Rosé (90% Chardonnay y 10% Pinot Noir), y Brut Millésime (100% Chardonnay). De venta al consumidor, a través de tiendas especializadas, se distribuye un Brut elaborado con un 60% de Chardonnay y un 40% Pinot Noir, en un cuidado estuche al precio no muy excesivo, para un champagne, de 35 euros.

Una buena noticia para los amantes de estos maravillosos espumosos. Destacaría la originalidad y creatividad de su creador, Dominique Pierrel, que posee 30 hectáreas de los mejores viñedos en Epernay, en pleno centro de la zona productora de la exclusiva denominación de origen de Champagne. Creatividad que se aplica en la modernidad de las presentaciones, con botellas que son auténticas piezas de arte moderno.

Vía | Periodista Digital, El buen vivir de Juan Luís Recio
Más información | Champagne Pierrel | Bodegas Riojanas
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En Directo al Paladar | Un lujo en forma de burbujas, Krug Clos du Mesnil 1995

Yo sigo mi cruzada con un avance de los productos típicamente navideños para que no nos pille desprevenidos. Hoy os quería mostrar uno de los champagnes más caros del mundo, Krug Clos du Mesnil 1995. Algunos sitúan su precio en torno a los 800 euros. Aunque yo lo he visto por internet desde 560 euros aproximadamente. Un lujo al alcance de unos pocos. Siempre nos quedará la sidra El Gaitero.

Krug Clos du Mesnil son unas bodegas que se caracterizan por elaborar vinos realmente caros. El porqué de esto puede encontrarse en la larga trayectoria de la familia Krug elaborando caldos. El nombre de “clos” viene porque sus viñedos están franqueados por un muro. Krug, el apellido de la familia y Mesnil es la zona. Estña zona se caracteriza por un microclima que aporta unas extraordinarias propiedades a las uvas.

El Krug Clos du Mesnil 1995 se compone por un 100 % de uva Chardonnay, toda se recolecta de una parcela del viñedo de 1.85 hectareas de la zona sur del viñedo con un microclima ideal. Seguramente un delicia para bolsillos pudientes y paladares exigentes.

Vía | Telva
Más información | Krug
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Para los aficionados a los vinos de la borgoña, el mombre del Domaine Méo-Camuzet siempre va asociado al vino tinto.

Y no a un tinto cualquiera.

Oir Méo-Camuzet es pensar en la quintaesencia del vino tinto borgoñón, Vosne-Romanée: Richebourg, Echézeaux, Clos Vougeot…

Por eso, pensar en que alguien se atreva a plantar alguno de esos pagos tan preciados con castas blancas sería pensar en una temeridad.

Sin embargo, Jean-Nicolas Méo no pensó lo mismo. Y lo hizo. Y no sólo plantó su monopole Clos Saint-Philibert con Chardonnay – la variedad borgoñona por excelencia-, sino que lo hizo mezclándola con otra casta.

¡Agg! A estas alturas más de uno se estará echando las manos a la cabeza. ¡Otras castas en el sancta sanctorum de la pureza varietal! ¿Cómo puede ser eso?

Pues verán, todo tiene su explicación. El Clos Saint-Philibert es un viñedo que el dominio posee en lo alto de la colina – unos 120 metros más alto que sus vecinos de Vosne-, en un terreno ciertamente difícil para la Pinot Noir, con poca capa de tierra, muy rocoso y con una calificación administrativa poco favorable: a pesar de pertenecer al municipio de Flagey-Echézeaux tendría que ser embotellado con el apelativo genérico Hautes-Côtes de Nuits.

Por todos estos motivos, Jean-Nicolas Méo decidió plantar el Clos Saint-Philibert con castas blancas. Mayoritariamente Chardonnay, por supuesto. Pero también con otra variedad. Parece ser que Jean-Nicolas conservaba en la bodega familiar algunos vinos elaborados en la borgoña con Pinot Blanc. Viejos vinos de los años sesenta que el productor recordaba con aprecio y que ya no se encuentran por la zona. Un viaje a Alsacia y… ¡Voilà, Pinot Blanc!

Así nos llega este Méo-Camuzet Hautes-Côtes de Nuits Clos Saint-Philibert 2002, con menos de un 10% de Pinot Blanc y el resto Chardonnay: pipa de girasol, mantequilla, piñón de pino, mineralidad. Un vino de una excelente añada para los blancos en la borgoña: largo y delineado por una fantástica acidez, de libro.

Para disfrutar ahora y por bastantes años más.

No esta mal para ser su primer blanco, ¿verdad?

Méo-Camuzet Hautes-Côtes de Nuits Clos Saint Philibert 2002

Zona: Hautes-Côtes de Nuits Blanc / Borgoña / Francia
Variedades: Chardonnay “avec une touche de Pinot Blanc”, según la etiqueta.
Graduación: 12,5% Alc.
Precio: 22-25 euros
Puntuación: 8,5

Más información sobre el pago | The Burgundy Report
Sitio Oficial | Domaine Méo-Camuzet
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Cuando tengo que comprar un vino blanco que haya sido fermentado y criado en barrica, siempre tengo mis prevenciones y me asaltan las dudas: ¿estará la barrica bien integrada? ¿voy a beberme un tablón?

Y aun más si se trata de una añada reciente.

Pues bien, siguiendo las recomendaciones de Joan Nebot, uno de mis articulistas de vino de cabecera, me decidí a probar este Albet y Noya Lignum Blanc 2006.

No me arrepiento. Ni tampoco lo harán ustedes si lo prueban.

Albet i Noya es una bodega instalada en la población de Subirats, en el Penedès. Sus viñedos, unas 76 hectáreas, se hallan en el extremo oeste de la sierra del Ordal. Los suelos, son probres en materia orgánica y se asientan sobre un lecho de terreno calcáreo, con más o menos arcilla o arena según parcelas.

La vinificación en Albet i Noya es ecológica, esto es, limitan la utilización de sulfuroso al mínimo, no corrigen el vino químicamente, ni limpian la bodega con detergentes: solo agua caliente. En blancos, solo utilizan el sulfuroso en el defangado, utilizando en los tanques de fermentación técnicas de desalojo del oxígeno con gases inertes. No utilizan tampoco levaduras seleccionas, solo las naturales de la uva misma.

Su Albet i Noya Lignum Blanc 2006, lleva un cupage de Chardonnay y Sauvignon Blanc a partes iguales (o casi, dependiendo de la añada), de sus viñedos en las laderas del Ordal, de viticultura también ecológica. Vendimia a mano, fermentación en barrica nueva de roble francés y crianza de tres meses. Esas son sus credenciales.

Y aquí lo tenemos. De color amarillo con reflejos dorados. En nariz buena intensidad con notas de fruta madura; manzana, melocotón, flores blancas y jabón de marsella. A ratos, destellos de mineralidad afloran a la superficie. Notas calcáreas. El sauvignon no aparece por ningún lado. Ni la madera, a no ser por alguna ligera nota de mantequilla, pero muy bien integrada. A ciegas lo hubiera confundido con un Chablis. De añada cálida, por supuesto, y con unos añitos encima: un 2003 hubiera dicho. Pero eso ya son elucubraciones mías. Sigamos. En boca se muestra fresco, con la acidez moderada pero presente, con buen cuerpo y sin amargores, aunque con la fruta ligeramente sobremadurada. Largo y sabroso. Se disfruta. Sin duda.

Servido frío, a unos 10ºC, acompañó de buena gana a este arroz con cefalópodos en su tinta que tienen más abajo. Perfecto.

Albet i Noya Lignum Blanc 2006

Zona: DO Penedès / Subirats / Cataluña
Variedades: 50% Chardonnay, 50% Sauvignon Blanc
Graduación: 13% Alc.
Precio: 5-7 euros
Puntuación: 8

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Pierre Moncuit es una de las pequeñas casas de la champaña que elabora excelentes vinos a precios muy competitivos. Así es, desde que Pierre Moncuit y su esposa Odile Moncuit-Delos se establecieron en la población de Le Mesnil-sur-Oger en 1889, no han dejado de hacer buenos vinos.

No es extraño, su viñedo se encuentra en una población mítica de la Côtes des Blancs, Le Mesnil-sur-Oger, calificado en su totalidad como Grand Cru y del que tenemos excelentes aunque carísimas elaboraciones en el mercado: léase Salon o Krug con su archifamoso “Le clos du Mesnil”.

Hoy en día son Nicole e Yves Moncuit quienes llevan la bodega adelante. Nicole, la hija de Pierre, es la responsable de la viticultura y vinificación. Su hermano Yves, en la parte comercial. Un bodega familiar, pequeña en relación con las grandes “maisons”, pero que sin duda nos convienen. Por la calidad de sus vinos y por su precio.

Vean

Hoy nos centraremos en una de sus cuvées básicas, Cuvée Pierre Moncuit-Delos NV, un vino elabora al 100% con las uvas de Chardonnay que la familia dispone en Le Mesnil. Fermentado en inox, sin madera. Con la fermentación maloláctica realizada. Un vino nacido para ser servido en los aperitivos pero que bien podría acompañarnos durante toda la comida. Fresco, sensual, con una buena expresión calcárea y los cítricos: pomelo, mandarina, flores blancas. En boca, frescura otra vez, con buena acidez y el carbónico muy bien integrado. Un vino básico, non vintage, sin añada declarada (aunque leo por ahí que los Moncuit nunca utilizan vinos de reserva para mezclar), pero que se expresa con carácter y decisión. Una buena compra.

Champagne Pierre Moncuit, Cuvée Pierre Moncuit-Delos NV

Denominación: AOC Champagne / Le Mesnil-sur-Oger / Francia
Variedades: 100% Chardonnay
Graduación: 12% Alc.
Precio: 20-25 euros
Puntuación: 8,5

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En Directo al Paladar | Champagne Salon “S” 1996

A principios del siglo pasado Eugène-Aimé Salon, un hombre de negocios parisino y gran amante de la buena vida, decide crear un champagne a su gusto, para su consumo.

Para ello compra en el corazón de la Côte des Blancs, en la población de Le Mesnil-sur-Oger, unos viñedos de Chardonnay.

Con las uvas de esta parcela decide hacer un champagne diferente, elaborado exclusivamente con uvas blancas de Chardonnay. Nace así el primer Blanc de Blancs de la champagne. Pero eso no es todo. M. Salon es un personaje muy refinado y solo bebe vinos de las mejores añadas. De esta forma, solo elabora su Salon con uvas de las mejores cosechas. Para que se hagan una idea, en el siglo XX solo se han elaborado 37 añadas.

Como ven, un champagne de culto, que en sus inicios fue creado para el consumo personal de M. Salon y que durante sus primeros 30 años de vida sólo tuvo un cliente: el mítico restaurante Maxim’s de París, que lo servía como champagne de la casa.

A partir de aquí, el mito crece y llega hasta nuestros días con esta Millesimé del 1996, la más reciente en el mercado. Un vino que ha sido fermentado totalmente en Inox, sin madera. Que no ha realizado la fermentación maloláctica y que ha permanecido diez años en la cava antes del degüelle. ¡Un jovencito, con tan solo un año en el mercado!

Así es. Juventud en el color pálido con algún reflejo verdoso aún. Juventud en la finísima nariz, delicada, incluso poco expresiva en la apertura. Con el aire gana en intensidad y en matices: fresitas, frambuesas, bergamotas maduras, mandarina. Todo ello con un fondo calcáreo impresionante, de tiza. Tímido, joven, delicado.

En boca, la acidez cortante de los Blancs de Blanc pero muy bien arropada por la poderosa estructura del vino. Denso, elegante, fino, con una profundidad envidiable que ya quisieran para si muchos borgoñas blancos. Aún así un vino para nada complicado o difícil de beber. Todo lo contrario, como dice un amigo mio con el que compartimos este 96: se bebe con tal facilidad que uno hasta se olvida de su precio…

Champagne Salon “S” 1996

Denominación: AOC Champagne / Le Mesnil-sur-Oger / Francia
Variedades: 100% Chardonnay
Graduación: 12% Alc.
Precio: 170-190 euros
Puntuación: 9,8

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