Aunque las lentejas, en general, no necesitan un remojo previo como otras legumbres de cocción más prolongada, tampoco les hace mal tenerlas un rato bajo el agua mientras preparamos los demás ingredientes para cocinarlas. Seguro que has visto cómo, al sumergirlas, unas cuantas se resisten a hundirse con sus hermanas. La razón es pura física.

Obviamente, no se debe a que las lentejas tengan más o menos hierro y por eso unas se hundan con más facilidad. Tiene que ver, en primer lugar, con la forma tan particular de la propia lenteja, con aspecto de un disco pequeño con dos frentes convexos. Su etimología ya nos da una pista sobre ellas, ya que deriva del latín lens, y se relaciona precisamente con su forma de lente biconvexa, que encontramos, por ejemplo, en la morfología del ojo.

Se pueden hundir, pero les cuesta un poco más que a los garbanzos o alubias. La superficie del agua tiene una tensión superficial que favorece que la lenteja flote, especialmente si todavía no se ha humedecido por completo en todo su cuerpo. Además, al echar las lentejas al agua, puede quedar aire atrapado entre la superficie de esta y la legumbre, favoreciendo aún más que flote.

La lenteja se convierte así en una pequeña embarcación que flotará hasta que removamos bien el agua para empaparlas todas. No tiene más misterio que esa combinación de factores físicos: forma adecuada y tensión superficial.

Remojar las legumbres es muy útil para acortar el tiempo de cocción y mejorar la digestibilidad de las más duras; las lentejas se cuecen mucho más rápido, sobre todo si no tienen piel o si son de calibre pequeño, como las pardinas, pero remojándolas un rato podemos hacer que nos sienten mejor y además reducimos la presencia de antinutrientes.

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Si no hay nuevos retrasos, el próximo día 1 de abril asistiremos a uno de los mayores acontecimientos espaciales de las últimas décadas. La misión Artemis llevará a cuatro astronautas al entorno de la Luna, algo que no sucedía desde hace medio siglo. Aunque esta vez no pisarán el suelo lunar, se trata del primer paso de un ambicioso proyecto no exento de grandes retos científicos y tecnológicos. Pero para hacer historia, hay que comer bien.

Cuidar la salud de los astronautas es uno de los pilares para que las misiones lleguen a buen puerto, y la NASA sabe que la alimentación juega un papel crucial. La tripulación necesita cubrir sus necesidades nutricionales diarias para hacer frente a las exigencias físicas del trabajo lejos de la Tierra, pero también mentales. Disfrutar de la comida es casi tan importante como simplemente nutrirse con pastillas, polvos o purés. 

¿Y qué come un astronauta que debe pasar diez días orbitando alrededor la Luna? Pues un poco de todo, a juzgar por el menú que ha presentado la propia NASA como anticipo de los preparativos que se están ultimando antes del lanzamiento. Un menú de lo más variado en el que no faltan opciones vegetarianas, especialidades regionales, dulces, salsas y bebidas diferentes. Y mucho café.

En total, la tripulación de la nave Orion dispondrá de 189 productos únicos, con más de 10 tipos de bebidas -ninguna alcohólica, por supuesto-, cinco tipos diferentes de salsas picantes además de otros condimentos y aderezos, 58 tortillas mexicanas, 5 productos específicamente canadienses, 43 tazas de café y un buen surtido de dulces compuesto por galletas, chocolate, pastel, almendras dulces, pudding y cobbler, para satisfacer los caprichos de los cuatro astronautas.

En cuanto a los platos salados, la NASA ha destacado una lista con las comidas más comunes de diario, entre las que encontramos platos típicos estadounidenses como los macarrones con queso o mac&cheese, carne a la barbacoa y salchichas de desayuno. No faltan las verduras como brócoli gratinado, coliflor, calabaza, o judías verdes, y también cuentan con recetas más especiales como cuscús con frutos secos, quiche vegetariana o ensalada de mango.

Un menú variado que no suena nada mal, aunque la presentación de muchas de estas comidas igual ya nos parecería algo menos apetecible. Porque trasladar alimentos al espacio no es nada sencillo, sin olvidar que no disponen de una cocina como tal. No es tan fácil como abrir la nevera y meter los macarrones en el microondas.

La selección es el resultado de un largo proceso que tiene en cuenta aspectos como la vida útil, la seguridad alimentaria, el valor nutricional y la compatibilidad con los requisitos de masa, volumen y energía de la nave para mantenerse en perfectas condiciones durante el tiempo que dura la misión. También se prefieren alimentos que no generen migas o suciedad al comerlos y que sean muy fáciles de preparar y consumir en condiciones de microgravedad, y se tienen en cuenta las preferencias de la tripulación, que aporta sus comentarios al proceso.

Las comidas pueden estar simplemente envasadas al vacío, como algunas galletas secas, chocolates o dulces, o pueden haber sido sometidas a diferentes tratamientos que exigen una mínima preparación antes de su consumo. Por ejemplo, hay alimentos liofilizados que requieren rehidratación, y otros simplemente hay que calentarlos. Pero, esencialmente, todo está listo para abrir y comer casi al instante para no interferir con el trabajo a bordo.

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No hay alimentos frescos a bordo porque no disponen de nada parecido a una nevera; además, la misión Artemis II está diseñada para contar con un menú fijo, sin reabastecimiento como el que sí disponen en la Estación Espacial Internacional. A cada astronauta se le asigna un paquete de comidas envasadas para darle la opción de variar sus menús cada día, que se organizan en horarios fijos de desayuno, almuerzo y cena, con dos bebidas diarias además de agua.

Si se cumplen los planes previstos, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, despegarán en dirección a la Luna el próximo 1 de abril, con la certeza de que, al menos, no pasarán hambre durante los diez días que durará la misión.

Imágenes | NASA

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Es uno de esos detalles arquitectónicos que solemos ver, pero rara vez pensamos por qué son así. Ya sea al caminar por barrios antiguos o de estilo colonial, es posible notar un detalle particular en las ventanas: las rejas no son planas, sino que presentan una curvatura pronunciada en la parte inferior, formando una especie de panza.

Aunque hoy en día solemos atribuir esta forma a una simple elección estética, lo cierto es que estas estructuras, conocidas técnicamente como rejas de buche o panzonas, fueron diseñadas originalmente para cumplir funciones prácticas de seguridad extrema y decoración. 

La razón principal de esta curvatura era ampliar el espacio vital de la vivienda sin modificar la línea de la fachada. Este "balcón virtual" mejoraba significativamente la entrada de luz y la circulación del viento, además de ofrecer un lugar ideal para colocar macetas y plantas que refrescaban el ambiente.

Sin embargo, su diseño no respondía solo a la comodidad, sino también a una estrategia de seguridad. Al proyectarse hacia afuera, se aumenta la distancia física entre el vidrio y el exterior, lo que dificulta que un intruso logre un apoyo firme o pueda apalancar la estructura. Esto hacía que el esfuerzo necesario para arrancarla de la pared fuera mucho mayor que en una reja plana tradicional.

En definitiva, la "panza" de las rejas ejemplifica cómo la protección del hogar puede integrarse de manera ingeniosa y estética, cumpliendo su función de protección sin que la vivienda parezca una prisión.

Imagen | Tahir Osman

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Antes de ser finalmente ejecutado, el infame Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más mediáticos de la historia reciente, disfrutó de una completa última comida compuesta por un filete, huevos fritos, patatas hasbrowns, tostadas con mantequilla y mermelada, todo bien regado de café, leche y zumo. Exactamente lo mismo que pueden pedir los clientes de un peculiar restaurante de Ohio.

The last meal ofrece precisamente lo que promete su nombre, un menú diseñado a base de recrear las últimas comidas que tomaron algunos de los criminales más populares de la crónica negra estadounidense, antes de ser ejecutados tras ser condenados a la pena de muerte. En su mayoría, conocidos asesinos en serie con historias truculentas y muy violentas detrás, las que más atrapan al público.

El género true crime está de moda y sigue generando contenidos de ficción y no ficción que son grandes éxitos en las plataformas, y no solo con casos de Estados Unidos. España también ha sucumbido a esta macabra fascinación contando sus propios casos, pero, por el momento, no llegamos al nivel de fanatismo de Nate Thompson y Raychel Eastes, propietarios del restaurante, que tiene previsto abrir otra localización este año.

Thompson siempre se ha sentido atraído por el mundo del terror, como demuestra la deriva que naturalmente ha tomado su profesión principal, la fotografía y el rodaje de vídeos y películas afines al género. Desde hace años la pareja gestiona su propio Museo del Terror con dos localizaciones, con el restaurante abierto como anexo al local de Ohio.

En The last meal defienden recrear comidas y bebidas “históricamente rigurosas”, tomándose alguna licencia a la hora de ofrecer otras opciones en el menú inspiradas en asesinos o crímenes concretos. Sus propietarios aseguran que no pretenden glorificar, mitificar o defender los crímenes que estos condenados cometieron, pero afirman que son parte de la historia del país y sus comidas ofrecen una forma distinta de acercarse y conocer mejor los casos.

Así, entre otras opciones, se puede probar la smash burger con queso y cebolla de Aileen Wuornos, el pollo frito con gambas, patatas fritas y fresas de John Wayne Gacy, o el helado de menta con chips de chocolate de Timothy McVeigh. 

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 “No queremos explotar los nombres de ninguna víctima ni mostrar fotos horribles ni nada por el estilo”, afirma Thompson a la revista People. “Intentamos ser lo más elegantes posible con una idea que sin duda molestará a la gente”.

Imágenes | Nate Thompson

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La piel del plátano es comestible pero nadie en su sano juicio se la zampa tal cual en crudo. Más debate puede generar lo que se esconde entre esa cáscara y la propia fruta, una especie de hilos que, cuando se quedan adheridos a la pulpa y destacan demasiado, casi todo el mundo quita. Hasta los monos.

Hay que reconocer que la visión, tacto y textura de esos hilitos, hebras o fibras es poco agradable e interrumpen en cierta manera el placer de saborear un plátano, con su pulpa más o menos cremosa y suave. Quizá ni nos diéramos cuenta si lo comiéramos a ciegas, pues a menudo están muy adheridas, pero cuando sobresalen un poco y cuelgan despiertan las manías y causan un rechazo casi visceral. A los hábiles monos tampoco les gustan demasiado y son maestros en quitarlas.

No sabemos si la mayoría de monos son también tiquismiquis o maniáticos, pero lo que no son es tontos. Esa especie de hilos son ricos en taninos, por lo que tienen un sabor ligeramente amargo y, sobre todo, dejan una sensación áspera en la boca, especialmente en torno a la lengua. Si un animal puede escoger comer solo la parte más sabrosa de un alimento, lo hará, como hacemos los humanos.

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Todo en la naturaleza tiene nombre, y esos hilos se denominan floemas. Son un tipo de haz vascular que, en botánica, juegan un papel clave en los tejidos de las plantas. Digamos que son algo así como nuestras arterias y venas, pues transportan los nutrientes que necesita una planta para crecer y desarrollarse correctamente.

Los floemas (del griego φλοιός, 'corteza') son unas redes de tejidos formados por células que, junto a la acción de los xilemas, distribuyen el agua, los minerales, azúcares y otros nutrientes que se obtienen a través de la fotosíntesis a todas las partes de la planta. Necesitamos que el plátano tenga esos hilitos y que hayan funcionado bien para poder disfrutar de una fruta hermosa y sabrosa.

Se pueden comer sin ningún problema y no tienen mayor efecto que esa sensación de aspereza que ya hemos mencionado, semejante a la que provoca la bromelina de la piña al entrar en contacto con nuestra saliva. La pega es que, si los desechamos, estaremos también desperdiciando una valiosa fuente de nutrientes, pues los floemas son ricos en fibra y vitaminas y minerales como el potasio. 

En el caso de que solo te moleste un poco su aspereza, puedes evitarla si sueles comerte el plátano mezclado con yogur, leche, queso fresco, triturado en un batido o incluso sobre pan. Pero si la mera visión de los hilos del plátano te produce rechazo, deséchalos sin vergüenza como haría un mono; vas a obtener muchos más beneficios comiéndote la fruta en sí misma. Simplemente procura no desperdiciar parte del plátano al retirarlos.

Imágenes | Freepik/pvproductions

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Desde el RIP o el DEP, dependiendo del país, hasta "una taza de harina bien colmada". Así podría resumirse el libro que Rosie Grant ha publicado a costa de una curiosa y, quizá macabra, colección de recetas de cocina: están inscritas en tumbas.

Frente a epitafios tibios o a la simple mención de las fechas del fallecimiento –y su nombre–, claro, algunas tumbas originales decidieron ir más allá y representar (puede que también a costa del más allá) las credenciales de los finados para que se les honre en la cocina a costa de haber dejado sus recetas grabadas en piedra.

No al modo romano, sino sobre sus lápidas y monumentos funerarios. Así, en el libro To Die For: A Cookbook of Gravestone Recipes, de momento solo en inglés y publicado el pasado siete de octubre, Rosie Grant recorre 40 tumbas en las que han quedado documentadas las recetas.

Todo parte de un proyecto de investigación de la propia Grant, que ha ido narrando en primera persona en su cuenta de Instagram (@ghostlyarchive, por si queréis echar un vistazo), donde ha ido no solo recopilando las recetas palmarias que vemos en el libro, sino que también ha contactado con los familiares de los difuntos para conocer las razones del plato o de por qué quisieron que sus credenciales para dejar el mundo de los vinos fueran un postre o una de sus comidas preferidas.

Sin embargo, la idea surgió durante la pandemia, y que Grant estaba realizando un máster de biblioteconomía en la Universidad de Maryland, entre cuyas prácticas estaba trabajar en el Cementerio del Congreso de Washington, donde digitalizaba archivos.

Así llegó a una primera receta lapidaria, en el barrio de Brooklyn, ya investigando en la curiosidad de la propia Grant y, a medida que avanzaba en sus pesquisas, sus seguidores de TikTok le iban dando pistas de más lugares en los que había lápidas con recetas.

Así pasó de las primeras Spritz Cookies a empezar a cocinar, tras haber recopilado más de 100 vídeos distintos, las recetas que había ido viendo por los distintos camposantos estadounidenses. 

Shildon es su nombre. Tiene apenas 10.000 habitantes y, aunque jamás hayas oído hablar de este pequeño pueblo en el condado de Durham, en el nordeste de Inglaterra, tiene bien merecido su hueco en los libros de Historia de viajes.

De hecho, no deja de resultar irónico que hoy tenga menos habitantes que los que el pueblo tuvo a finales del siglo XIX, en plena eclosión final de la Revolución Industrial, cuando sus vecinos se cifraban en unos 11.500 –paisano arriba, paisano abajo–.

Sería precisamente la Revolución Industrial la que pusiera en el mapamundi a Shildon, pero por una cuestión algo menos evidente de lo que podemos pensar. Sí, Shildon era un punto de referencia para la minería de carbón británica, necesaria para alimentar los altos hornos y, como es evidente, los trenes de vapor que pavimentarían el país, convirtiéndolo en la primera potencia mundial. 

Carbón, el gran motor de la Revolución Industrial

Pero el hito por el que Shildon, que vivió un boom poblacional sin precedentes, de los apenas 100 habitantes que tenía en el año 1801 hasta los más de 2.600 que tuvo en 1841, ha pasado a la Historia por un hecho que quizás ahora nos parezca trivial, pero que fue una auténtico fenómeno en su época.

Corría el año 1825 y Shildon había ido creciendo paulatinamente, convirtiéndose en una pequeña y boyante comunidad alrededor de la minería de carbón y, con ello, crecieron las necesidades de una localidad que, como decimos, marcó un hito sin precedentes: el primer viaje de un tren de pasajeros tirado por una locomotora de vapor.

Locomotion No.1: el pionero

Era el 27 de septiembre del año 1825 y el primer tren, bautizado con el nombre poco elaborado de Locomotion No.1, inició su viaje desde Mason's Arms, lo cual también supone que este punto de partida es, también, la primera estación de tren del mundo.

The Opening of the Stockton & Darlington Railway, 1825. ©Terence Cuneo - Science Museum.

La ruta apenas cubría 27 millas (unos 43 kilómetros), que era la distancia que separaba Shildon de Stockton, que operaba la compañía Stockton and Darlington Railway, constituida en el año 1821. Aquel viaje inaugural estaba previsto para apenas 300 pasajeros que, precisamente, no iban sentados en cómodos coches, sino en vagones y vagonetas que habían llevado carbón o, en el peor de los casos, sentados sobre el propio carbón. 

Al final, las cuentas de la época calculaban que llegaba a haber hasta 600 personas a bordo. Lo irónico de la aventura es que delante de la locomotora iba abriendo 'camino' un jinete a caballo con una bandera. A los lados del tren, decenas de personas caminaban y corrían, tanto a pie como sobre caballos, acompañando al vapor en un momento histórico. 

Réplica del Locomotion No.1, puesto en marcha en los años setenta. ©Locomotion.

Así se inició el viaje inaugural, entre Shildon y Darlington, de unos 14 kilómetros, se resolvió en poco más de una hora, aunque durante la travesía tuvieron que hacer frente, por ejemplo, a la pérdida de una de las ruedas de un vagón –que desengancharon, dejando atrás– y una avería en la locomotora, que paró el viaje durante otros 35 minutos, por lo que el tiempo total rondó el par de horas.

Réplica de The Rocket, la locomotora que diseñó el ingeniero Robert Stephenson en 1829 y que sería el paradigma de locomotora durante más de 150 años. ©Locomotion.

Una vez en Darlington, el tren seguiría su camino hacia Stockton, completando así las 21 millas del recorrido, pero para siempre quedaba el testimonio de esa primera vez que el ser humano, como pasajero, viajaba en tren tirado por locomotoras de vapor sobre raíles. Antes, por ejemplo, había habido ejemplos de carruajes de caballos que tiraban de carromatos sobre raíles, tal y como se había hecho años atrás para el transporte de carbón, pero ese 27 de septiembre de 1825 sería un hito histórico.

Un aniversario para el recuerdo

Un momento clave que ahora, evidentemente, Shildon recrea con el segundo centenario del acontecimiento y para el cual sea han creado toda una serie de acontecimientos en torno al bicentenario, bautizado como Railway200, que han llevado a celebrar en todo el Reino Unido más de 2.000 eventos distintos para conmemorar el momento en que, por vez primera, el ser humano montó como pasajero en un tren. 

Fachada del Museo Locomotion.

Desde entonces hasta hoy, dos siglos después, ha llovido y cambiado mucho la forma en la que nos movemos, pero todo comenzó en Shildon. Allí, además, está el Locomotion the National Railway Museum, abierto en 2004, un museo del ferrocarril que no solo hace hincapié en el hito de aquel 1825, sino que recorre buena parte de la historia de la red ferroviaria británica en estos 200 años. 

Imágenes | Locomotion / Railway200

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Reformas caseras: uno suele saber muy bien cómo empiezan —un cambio mínimo, una pared por aquí, una encimera por allá—, pero nunca cómo terminan. Tampoco se espera que esa reforma termine cruzando fronteras. Y sin embargo, eso fue lo que ocurrió, aunque no por desidia, ni por mala fe, sino por una costura tan improbable como divertida, cosida entre España y Portugal.

La historia transcurre en La Fontañera, una aldea diminuta en Cáceres, que pertenece al término municipal de Valencia de Alcántara. Un pueblo tan pequeño que apenas pasa de los cincuenta vecinos censados. En invierno, si hay suerte, viven allí quince. El resto del año, hay silencio.

Y ese silencio se rompe justo donde acaba España. Comienza Portugal. En esa línea casi invisible, se asienta el último bastión español, en esa frontera imaginaria que separa España de Portugal y que popularmente se conoce como La Raya, marcando el límite geográfico de ambos países, como un zurcido enorme que se extiende desde Pontevedra hasta Huelva.

En esa frontera ambigua hay viviendas rurales pintadas de cal. Una en particular llama la atención: dos plantas, fachada encalada, y que ahora actúa como hotel rural. En una esquina, una piedra de hormigón lleva grabadas las letras P y E. En otras, mojones de granito más voluminosos definen un límite que a simple vista parece tan claro como difuso.

Curiosamente, aunque esa frontera se pactó ya en la Edad Media y se plasmó en mapas en 1926, pasaron años hasta que se marcó con precisión sobre el terreno. Esos mojones los colocan ejércitos, a uno y otro lado, y cada diez años se revisan. Pero, al menos hasta mediados del siglo XX, el control en estas tierras era más artesanal que técnico. No todos sabían exactamente dónde pisaban, y menos aún dónde construían.

Fue en los años cincuenta cuando ocurrió la gran torpeza. Sus dueños, gente del lugar, decidieron ampliarse la vida: una cocina más grande y otro sitio para los animales. Construyeron sin permisos, como se estilaba en un rincón remoto así. En ese descuido, parte del nuevo muro se coló unos metros dentro de Portugal. Nadie lo advirtió. Ni ellos. Ni el Ayuntamiento. Ni los técnicos.

Todo iba como un domingo cualquiera, hasta que apareció la Comisión de Límites. Su trabajo: revisar que las piedras fronterizas estuvieran bien. Al llegar, se toparon con una sorpresa: la casa española había colado su cocina en territorio portugués.

Ese cruce no humillante, sí curioso, llamó la atención. Pero en lugar de ordenar derribo o multar, se optó por otra solución: mover la frontera. Literalmente. Un funcionario agarró un mojón y lo trasladó unos metros, ya puestos. Si la piedra define el límite, la frontera se desplaza con ella. Y así, esa cocina cruzadora quedó del lado español, con informes firmados en Madrid y Lisboa, y el problema, resuelto. Y sin ruido.

La picaresca se mezcla con la geografía. Una reforma que no pedía nada, se encontró con lo más sutil: un reajuste territorial. No fue invadir. Fue despistar los mapas, sin querer. Y que una cocina pase a formar parte de la frontera. No es que movieran una muralla. Simplemente, al mover un mojón, movieron la línea. Así, sin alharacas.

Cuando uno recuerda esa escena, es inevitable sonreír. Algo tan banal como ampliar un fogón se transforma en una anécdota digna de libro. Y lo fue: aparece en Historiones de la geografía, de Diego González, donde se cuentan episodios sorprendentes que revelan que, a veces, la cartografía se adapta a la vida cotidiana. Y no al revés.

Lemmy Kilmister, bajista de la seminal banda Motörhead, fue una de las grandes leyendas del rock. Y no solo por ser pionero del metal extremo y cuantas formas de rock derivaron de su ingenio, sino también por su estricta dieta a base de Jack Daniels con Coca-Cola, cerveza y anfetaminas.

Con 63 años, siete años antes de su muerte, aún presumía en las entrevistas de apretarse una botella de bourbon al día. No fue hasta un año antes de dejar este mundo cuando, para controlar mejor su diabetes, se pasó al vodka Absolut con zumo de naranja, el clásico destornillador. “Me gusta más el zumo de naranja, así que a la mierda la Coca-Cola”, explicó en una entrevista con The Guardian, en la que aseguraba ser “indestructible”.

Ni que decir tiene que es difícil no morir algo pronto con semejante dieta, que, además, se puede ver negro sobre blanco en los listados del catering que pedía en sus interminables giras. Estos incluían, curiosamente, la cerveza española San Miguel, su favorita junto a Amstel y Kronenburg cuando el grupo estaba girando por Europa.

Un rider demencial

Por internet circula un rider de Motörhead del año 2002, el documento en el que una banda explica qué necesita para sus conciertos. En él se puede ver con todo lujo de detalles la ingente cantidad de alcohol que la banda –entonces y siempre, un trío– exigía para cada concierto.

En el documento se insiste en que es “extremadamente importante” que toda esta bebida estuviera disponible a la llegada del equipo al recinto, especialmente en lo que al alcohol se refiere. Y hablamos de bebida para una boda:

• 2 botellas grandes (1 litro) de Jack Daniels
• 1 botella grande (1 litro) de Jim Beam
• 1 botella grande (1 litro) de vodka de calidad
• 120 latas/botellas (5 cajas) de cerveza no light. En Europa: San Miguel, Amstel, Kronenburg. En EEUU: Miller Genuine Draft. En Canadá: Molson, Labatts.
• 24 latas/botellas de sidra de manzana fuerte y seca. Marcas sugeridas: Strongbow, Woodpecker, HardCore (Bebida alcohólica inglesa con nivel de alcohol similar a la cerveza, disponible en Europa y la mayoría de EEUU.)
• 72 latas de 355 ml (12 oz) de Coca-Cola Clásica (Coca-Cola normal, sin      variaciones)
• 6 botellas de Gatorade de limón
• 2 litros de zumo de naranja sin azúcar
• 2 botellas de 1 litro de leche entera (con vitamina D)
• 2 botellas de 1 litro de leche baja en grasa (1% o 2%)
• 6 botellitas de zumo de vegetales V8
• 6 latas de bebida energética Red Bull

El catering también incluía algo de comida, como las famosas Reese's Peanut Butter Cups, patatas Ruffles (sabor queso cheddar y crema agria), nachos con salsa, chocolate con nueces, pan, queso y embutido. Incluso pedían fruta surtida, para que luego digan; aunque, acto seguido, la lista prosigue con tabaco.

Y, para acabar, una advertencia, si sobraba algo, no se tira nada: “Los artículos sobrantes en el camerino serán cargados en los autobuses de la banda”. Por si aún les quedaba sed.

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Ya ha pasado más de un cuarto de siglo desde que una revolucionaria película cambió para siempre el cine de ciencia ficción. Matrix (The Matrix), el título que lanzó a la fama a las hermanas Wachowski, llegó en 1999 como un terremoto convirtiéndose en un clásico contemporáneo dejando un puñado de imágenes y escenas que se han convertido en todo un icono de la cultura pop. Entre ellas, la mítica lluvia de código verde sobre la que se ha especulado y fantaseado con todo tipo de mensajes ocultos. Y la realidad es que solo tiene recetas de cocina.

El llamado código Matrix o lluvia de código es la representación gráfica de un código informático cayendo en forma de corriente vertical, como una lluvia o cortina de agua eterna. Es una forma de representar la actividad del entorno de realidad virtual de Matrix en la pantalla, y aparece en las cuatro películas de la franquicia, así como en episodios de la serie animada Animatrix. Está formado por una combinación de caracteres katakana romanos y japoneses invertidos, números arábigos y símbolos pictóricos en color verde fosforescente.

Tal y como recuerdan en Vidaextra, el diseñador de producción Simon Whiteley desveló en 2017 que fue él el responsable de crear esta lluvia de código verde de apertura, después de que las Wachowski rechazaran la primera idea del proyecto, y debía tener inspiración en el mundo asiático, más concretamente de estilo japonés.

"Las Wachowski sintieron que el diseño no era lo suficientemente tradicional ni anticuado. Querían algo más japonés, más estilo manga. Me preguntaron si quería intentar trabajar en el código, principalmente porque mi mujer es japonesa y podía ayudarme a entender los caracteres y decirme cuáles eran apropiados y cuáles no".

Como no tenía que transmitir ningún mensaje, pues el objetivo era meramente estético, Whiteley recurrió a libros en japonés para inspirarse en sus diseños. Y lo que tenía más a mano en la biblioteca de su casa eran libros de cocina japonesa escritos en japonés, de su mujer.

Así, el diseñador utilizó varias recetas de sushi y otros platos tradicionales nipones como inspiración para dibujar y pintar a mano cada uno de los caracteres que posteriormente serían digitalizados y convertidos en esa mítica lluvia de código verde que traspasaría el propio universo de Matrix. Se probó inicialmente con un movimiento más corriente de inquiera a derecha, pero no dejaba el efecto deseado. El desplazamiento vertical, recordando precisamente a la caída del agua, transmitía una sensación más orgánica y fluida, un contraste que funcionaba muy bien con ese mundo cibernético, mecánico y futurista.

Ya en el año 2017 Whiteley confesaba en CNET que no quiere revelar ninguna receta de sushi ni de dónde exactamente sacó la inspiración para dibujar el código final, limitándose a decir que no es tanto un libro de cocina, sino más bien una publicación en formato revista, muy familiar para los japoneses. Prefiere guardarse para sí ese último resquicio de magia y misterio.

En cualquier caso, la receta o recetas son totalmente indescifrables al estar representadas en código, incluso para quienes dominen el idioma japonés. Sabemos que el artista prefirió usar caracteres del alfabeto fonético katakana, el que se emplea en el país para representar palabras de idiomas extranjeros y onomatopeyas, entre otros.

Imágenes | Warner Bros - Wikimedia Comons/Jamie Zawinski

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