Pocos planes hay más icónicos que caminar por un paseo marítimo, independientemente del momento del año, habiendo en España numerosos ejemplos de lugares a los que acudir y caminar con el mar de fondo, pero donde pocos pueden emular el magnetismo del paseo de Miraconcha en la ciudad de San Sebastián, la capital de Guipúzcoa. 

Hablar del paseo marítimo de Miraconcha es hablar de uno de los grandes símbolos de San Sebastián. Discurre junto a la célebre bahía de La Concha, en pleno Cantábrico, y acompaña una de las estampas más reconocibles del país. A un lado aparece el mar con la isla de Santa Clara como gran referencia visual. Al otro, surge una ciudad refinada, de aire señorial, con villas, jardines y edificios que recuerdan por qué Donostia alcanzó fama internacional como destino distinguido. 

El entorno no impresiona por su tamaño descomunal ni por una naturaleza indómita, sino por el equilibrio entre paisaje, arquitectura y estilo. Esa combinación explica que tantos viajeros lo consideren uno de los paseos marítimos más bellos de Europa. La playa de La Concha supera el kilómetro y medio de longitud, y todo ese frente marítimo regala una sucesión de vistas abiertas, curvas suaves y perspectivas elegantes que convierten la caminata en un espectáculo continuo.

El paseo de Miraconcha, ligado al de La Concha, adquirió su imagen más reconocible a comienzos del siglo XX, en plena transformación de San Sebastián en ciudad de veraneo aristocrático. La barandilla blanca que hoy define el paisaje fue diseñada por el arquitecto municipal Juan Rafael Alday y comenzó a instalarse en 1910 por tramos. 

Su inauguración oficial llegó en 1916, con la presencia de Alfonso XIII, aunque el conjunto siguió ampliándose después en distintas zonas del frente marítimo. Esa barandilla, fabricada en hierro fundido, no solo cumple una función práctica. Es una pieza ornamental de enorme fuerza visual, un ejemplo perfecto de cómo el urbanismo de la Belle Époque cuidaba hasta el último detalle. Sus formas curvas, su repetición armoniosa y esa blancura que resalta sobre el azul del mar han terminado por convertirla en el emblema absoluto de la ciudad.

El palacio de Miramar.

La relación entre San Sebastián y la alta sociedad venía de antes, pero alcanzó una dimensión extraordinaria cuando la realeza convirtió la ciudad en lugar de veraneo. Ya en el siglo XIX hubo visitas reales, y la presencia de Isabel II ayudó a popularizar los baños de mar como práctica saludable y elegante. 

Sin embargo, el gran impulso llegó a finales de ese siglo y comienzos del XX, cuando la reina regente María Cristina estableció sus estancias estivales en San Sebastián y la ciudad se consolidó como gran escaparate vacacional de aristócratas, burgueses adinerados y figuras destacadas de la vida política y social. A partir de entonces, Donostia abrazó de lleno la estética y el espíritu de la Belle Époque, con hoteles prestigiosos, casinos, villas, paseos cuidados y una imagen refinada que aún hoy sigue muy presente.

Miraconcha absorbió ese prestigio desde el primer momento. No era solo un paseo para mirar el mar. Era también un escenario social. Allí se exhibía una forma de viajar, de veranear y de entender el ocio asociada al lujo sereno, a la distinción y a una elegancia sin estridencias. 

Ese carácter permanece. Caminar hoy por Miraconcha permite reconocer la huella de aquella época dorada en cada tramo de la bahía. La barandilla, las farolas, la cercanía del palacio de Miramar y la silueta ordenada de la ciudad componen una escena muy rara de encontrar en Europa: sofisticada, luminosa y a la vez profundamente natural.

Bañistas en La Concha.

Ahí reside su grandeza. No necesita exagerar nada. Le basta con ser lo que lleva más de un siglo siendo: un paseo marítimo de referencia, una postal viva de la Belle Époque y una muestra de lujo elegante que tiene muy pocos rivales en España y también en Europa.

Imágenes | San Sebastián Turismo

En DAP | 48 horas en Fuengirola: qué hacer y qué comer en una de las ciudades con más movimiento de la Costa del Sol

En DAP | De Misiego a San Martín: estas son las mejores y más espectaculares playas de Asturias

Estíbaliz Tello no es una recién llegada al mundo del comercio. Miembro de una de las sagas de comerciantes más famosas de San Sebastián, Estíbaliz es hoy día la cara visible de la legendaria Calzados Tello, una zapatería con más de 130 años de historia, convertida en toda una institución en Donosti.

Por eso, la crítica reciente que ha vertido en su cuenta de Instagram, ahondando en los límites de la confianza, cobra mucho más sentido que nunca, especialmente desde que el establecimiento ha comenzado a convertirse en algo que nunca pretendió ser: un punto de recogida no oficial para paquetería, especialmente de grandes plataformas como Amazon.

A través de las redes sociales, Tello expresó su hartazgo. En un vídeo publicado en Instagram, se mostró visiblemente molesta y contundente. Comenzó diciendo: "Mi tienda no es el buzón de Amazon", una frase que rápidamente se convirtió en símbolo de su denuncia y que captó la atención tanto de sus seguidores como del público en general.

Lo que inicialmente parecía una ayuda ocasional para conocidos o clientes cercanos se ha transformado en una costumbre abusiva. Según cuenta, son vecinos, amistades e incluso familiares quienes, sin previo aviso, utilizan la dirección del comercio para recibir paquetes. 

En Directo al Paladar

Dos turistas alquilan un Airbnb en San Sebastián para un mes, pero se van a los diez días: "Sentíamos que no quedaba nada por hacer"

Esto no solo implica una carga de trabajo extra, sino una invasión de espacio y tiempo que no corresponde a la función de su negocio. "Puntualmente, vale. Pero cuando se vuelve costumbre empieza a parecer el paraíso del repartidor... muchas veces de personas que ni siquiera consumen en la tienda", lamenta.

Uno de los principales factores que, en su opinión, ha provocado esta situación es el amplio horario comercial de la tienda. Calzados Tello permanece abierta diez horas al día y no cierra al mediodía, lo cual, según Estíbaliz, ha sido interpretado por algunos como una oportunidad para aprovecharse. Expresa su frustración con claridad: "Tener una tienda abierta 10 horas al día no es un favor. Es trabajo, esfuerzo y responsabilidad".

Pero la crítica va más allá del hecho concreto. Tello pone el foco en una contradicción muy común: la de aquellas personas que enarbolan el discurso del apoyo al comercio local, mientras en la práctica optan por consumir en plataformas digitales y, además, utilizan las tiendas físicas como puntos logísticos. 

“Se les llena la boca diciendo que hay que apoyar al comercio local y que lo estamos pasando fatal... pero esto no es apoyar, es que esto es usarlo. Esto es aprovecharse”, sentencia con firmeza.

En Motorpasión

Las calles están tan abarrotadas de repartidores que Madrid quiere enterrar los paquetes bajo tierra: los llevará el Metro

Esta situación ha llevado a la empresaria a plantear una pregunta que invita a la reflexión: “¿Dónde pones los límites?”. Porque lo que está en juego no es solo una molestia puntual, sino la desnaturalización de lo que significa tener un pequeño negocio de proximidad. 

El problema no afecta solo a su zapatería, como queda reflejado en los numerosos comentarios que ha recibido en redes, donde otros comerciantes han compartido experiencias similares. 

La filosofía que Tello defiende para el comercio de barrio se basa en pilares como la cercanía, el trato humano, la sostenibilidad, la experiencia y la circularidad. Todos estos valores quedan anulados cuando la tienda se transforma en un simple “paraíso del repartidor”, como ella lo denomina. En ese modelo, la relación entre el negocio y su entorno pierde sentido.

Imágenes | Instagram Calzados Tello / Imagen de freepik

En DAP | El dos estrellas Michelin Amelia se trasladará en 2026 al hotel más emblemático de San Sebastián

En DAP | 48 horas en Donostia-San Sebastián: cómo disfrutar sus pintxos, su alta cocina y su tamborrada sin dejarse una fortuna

Casi, sirviéndonos del símil futbolístico, podríamos decir que estamos ante un Caso Figo, pero en el mundo de la alta restauración. Convertido en uno de los movimientos más sorprendentes del fútbol moderno, el fichaje del portugués Luís Figo por el Real Madrid, saliendo del Fútbol Club Barcelona, fue uno de esos terremotos que eran difíciles de predecir.

Ahora, en cierto modo, ha pasado lo mismo, pero en la escena gastronómica donostiarra. Los protagonistas son el chef argentino Paulo Airaudo, con siete estrellas Michelin, que mudará en 2026 su restaurante de cabecera –Amelia by Paulo Airaudo– de localización.

Sale así del hotel Villa Favorita, un cuatro estrellas frente a la playa de La Concha, para instalar sus cocinas en el cinco estrellas gran lujo Hotel María Cristina, el gran emblema de la hotelería donostiarra, situado junto al río Urumea.

Con el movimiento, Airaudo llega a un hotel emblemático, alojado bajo el sello a Luxury Collection Hotel de la cadena estadounidense Marriott, y que tiene a sus espaldas más de 100 años de historia. Abierto en el año 1912, el hotel recibe su nombre por la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, enamorada de la ciudad y a la que se declaró alcaldesa honoraria en 1926. 

De propiedad municipal, aunque parezca sorprendente, el Hotel María Cristina formalmente pertenece a la Sociedad de Fomento de San Sebastián, aunque la gestión del inmueble la lleva a cabo la compañía Marriott International dentro de la marca The Luxury, la más prestigiosa de sus enseñas.

El chef Paulo Airaudo y Rafael González Ensesa, director general del Hotel María Cristina. ©Óscar Oliva.

Será, como decimos, en 2026 cuando se formalice el traslado de la cocina de Paulo Airaudo al hotel María Cristina, que refuerza así su oferta gastronómica con una estrella o, mejor dicho, dos estrellas Michelin para consolidar su relevancia hotelera y hostelera en la capital guipuzcoana y, quizá, con la sorpresa de que la tercera estrella Michelin de Amelia by Paulo Airaudo esté todavía más cerca.

De esta manera, el chef argentino, presente en Donosti desde el año 2016, también afianza su compromiso en una ciudad donde regenta hasta cinco restaurantes distintos. Amelia by Paulo Airaudo, el buque insignia, a modo de omakase de cocina italiana, con las dos estrellas Michelin, que será el protagonista de la mudanza al hotel María Cristina y donde reducirá aún más el número de comensales: de los 25 actuales pasará a apenas ocho.

Además de Ibai –donde recuperó un clásico donostiarra, ganando una estrella Michelin en 2024–, además de la trattoria Da Filippo, el bar La Bottega de Da Filippo, 1985 Cantina Argentina y la coctelería The Blind Pig, que se suman a los negocios por otras latitudes del mundo que el chef regenta, como el restaurante barcelonés Aleia (una estrella Michelin) y establecimientos en Hong Kong y Tailandia, así como en la ciudad italiana de Florencia.

Imágenes | Óscar Oliva

En DAP | 48 horas en Donostia-San Sebastián: cómo disfrutar sus pintxos, su alta cocina y su tamborrada sin dejarse una fortuna

En DAP | Así es Narru, el primer restaurante 'non stop' de San Sebastián que ha reinventado la gastronomía de hotel en la ciudad

Donosti ha iniciado muchas revoluciones gastronómicas en España. Capital y epicentro de la Nueva Cocina Vasca, la realidad de San Sebastián es que fue el germen desde el que se irradió una forma de entender la gastronomía que hoy nos parece evidente. Sin embargo, aquel preludio que cocineros como Luis Irizar, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana o Karlos Arguiñano iniciaron pusieron en marcha ya supuso un maremágnum culinario.

También es el ojo del huracán de las barras de pintxos tal y como las conocemos. En una España de bares y tabernas, Donosti consiguió hacer convergir dos realidades en un mismo ambiente: el de la calidad y el de pagar por ella. Algo que, de nuevo, puede parecer evidente.

Sin embargo, la capital guipuzcoana, cuajada de restaurantes con estrellas Michelin y de grandes hoteles, adolecía de una tercera realidad que hoy gastronómicamente vibra en otras partes de España —y que se ha importado de otros países— y que mezcla hotelería con hostelería.

Hablamos de algo tan evidente como una cocina non stop, capaz de dar desayunos, aperitivos, comidas, meriendas y cenas y que esto suceda en un mismo espacio. Puede parecer algo trivial, pero lo cierto es que encontrar un espacio de 360º en lo que esto suceda en Donosti no existía.

O no hasta que el hotel Arbaso, en pleno Casco Viejo, unió sus fuerzas al restaurante Narru, de Iñigo Peña, uniendo ambos conceptos y haciéndolos sonar de manera sinfónica. Aunque mantienen sus idiosincrasias propias, la unión demuestra que hace la fuerza y, además, multiplica una convivencia singular en la que donostiarras y viajeros coexisten en un mismo espacio.

De Gros al Casco Viejo

La sala de Narru, en los bajos del hotel Arbaso

Fue en 2007 cuando el chef Iñigo Peña inició la aventura de Narru. Lo hizo en Gros, un barrio hoy cargado de movimiento y que hace apenas 15 años era uno de los templos del pintxopote donostiarra. Peña, sin embargo, inició un camino gastronómico que ha consolidado a Narru como uno de los grandes restaurantes dentro de la ciudad, algo que, si hablamos de Donosti, son palabras mayores.

De allí, apenas cinco años después, emigró a los bajos del hotel Niza, donde siguió defendiendo la marca Narru. Con ese background hotelero, la planta baja del hotel Arbaso es ahora la tercera ubicación del restaurante de Peña, un chef criado en las cocinas de Arzak y Berasategui, pero que no ha perdido nunca de vista el producto.

La parrilla y la cocina al fuego es vertebral en la propuesta de Narru, como sucede con el rodaballo.

De hecho, es el santo y seña de una casa que también se arrebola en torno a la parrilla. Sin embargo, el ejemplo Narru es la demostración de que, incluso en una plaza tan tradicional como Donosti, hay margen para una cocina nonstop.

El fenómeno de la cocina ininterrumpida

El timing de Narru no es concebible sin el hotel Arbaso. Un binomio que se retroalimenta. Diríamos una sinergia, donde el restaurante se encarga también de dar los desayunos y del servicio de habitaciones de este coqueto hotel boutique de 4 estrellas con 50 habitaciones.

La carta de picoteo se puede disfrutar durante todo el día. No así los platos de 'cocina' como sucede con las brasas.

Remodelado a conciencia durante dos largos años, el hotel Arbaso abrió sus puertas en enero de 2020, aunque Narru ya estaba en marcha un poco antes. Lo que vino después, como no es necesario recordar, ya forma parte de la historia sanitaria de España.

Sin embargo, lo que fue un varapalo para todos, también supuso una ventana de oportunidad para Narru. Aquella propuesta ininterrumpida y la ausencia de viajeros internacionales también facilitó que el cliente donostiarra perdiera el miedo al concepto 'restaurante de hotel'. Aun hoy es una de las batallas por dirimir de la hotelería española, pero esa dinámica de desayunos, aperitivos, almuerzos y cenas cuajó.

Ravioli de rabo de toro y foie, una de las estrellas de Iñigo Peña.

Donde cabe la ensaladilla cabe la txistorra, y donde hay una txistorra, un hueco para las croquetas. Todo después también de dar desayunos y brunches en los salones de Narru, que desde un espacio repleto de madera y acristalado alberga propuestas que dejan margen a la terraza —aclimatada y bajo los soportales del edificio—, a la barra y sus mesas altas y también a la sala.

Y allí es donde también entra en juego la parrilla. Y donde también lucen algunos de los clásicos de Iñigo Peña como el ravioli de rabo de toro y foie o el txangurro a la donostiarra con papada ibérica.

Frente a la Iglesia del Buen Pastor, el hotel Arbaso es una de las últimas joyas de la corona hotelera donostiarra.

Además, Iñigo Peña también trabaja varios formatos de medias raciones, lo cual es otra rareza para Donosti —en ciertos perfiles de restaurantes gastronómicos— y que permite adaptar una cocina a más pequeños bocados y más compartible de lo habitual.

• Restaurante Narru
• Dirección: San Martin Kalea, 22, 20005 Donostia, Gipuzkoa
• Ticket medio: 65 euros-
• Qué pedir: txistorra, croquetas, ravioli de rabo de toro y foie y pescados a la brasa
• Horario: de lunes a domingo de 07:30h a 23:30h. Viernes y sábados hasta las 00:30h.

Imágenes | Hotel Arbaso

En DAP | 48 horas en Donostia-San Sebastián

En DAP | Ruta por las 19 mejores parrillas de pescado y asadores de carne de Guipúzcoa

El 20 de enero está marcado en azul y blanco en el calendario de todos los donostiarras, día de San Sebastián, y el momento en que la ciudad se abarrota, entre desfiles de cocineros y soldados, tocando tambores y barriles desde la medianoche del día 19 de enero.

Un día de fiesta y música popular que merece la pena ver al menos una vez en la vida y luego que, como es lógico, se puede sazonar con pintxos, alta cocina, las maravillosas vistas de la playa de la Concha, del flanqueo que los montes Igueldo y Urgull hacen de la bahía de Donosti, de su casco viejo o del encanto de zonas como el Antiguo o Gros.

Una de las grandes capitales de la cocina española, sino la que más, Donosti es el epicentro mundial del pintxo y una de las cunas de la alta cocina, incluidas algunas de las estrellas Michelin más reconocidas y longevas de España como Arzak, Akelarre o Martín Berasategui, si bien este último ubica su restaurante en Lasarte.

Sin embargo, hoy os vamos a proponer una ruta de Donosti para disfrutar en 48 horas donde tampoco haya que dejarse una fortuna en restaurantes de alto copete (eso lo dejamos a vuestro gusto) y sí indicaros unas cuantas direcciones fundamentales para disfrutar de pintxos tradicionales, de bares accesibles y con buen género, de mercados en los que deleitarse, de pastelerías donde triunfar con la merienda o de restaurantes de nivel que no necesiten meses de reserva como pueden ser esta ruta de mejores parrillas de pescado y asadores de carne de Guipúzcoa.

Día 1: a pintxos y a clásicos

Catedral del Buen Pastor. © Donostia San Sebastián Turismoa

Donosti es una ciudad amable para el peatón y muy paseable, razón por la que la mejor forma de conocerla es a pie, pues además sus mayores encantos están muy cerca unos de otros. En este caso, nuestro primer día lo concentraríamos en paladear la parte vieja (Alde Zaharra), que es la zona con más encanto de la capital guipuzcoana.

Así luce la plaza del Ayuntamiento durante el inicio de la tamborrada. ©Donostia San Sebastián Turismoa.

En prácticamente cualquier ciudad del mundo, lo más conveniente suele ser alojarse lo más céntrico posible y Donosti, aunque tiene una oferta hotelera muy competente en toda la ciudad, también cumple con esa máxima, así que os recomendamos estar en el meollo que la parte vieja marca. Donosti cuenta con la suerte de estar bien conectada a través del tren y de tener estaciones muy bien situadas que permiten no depende de coche al turista, salvo que queramos hacer alguna escapada fuera de la ciudad.

Mañana: el corazón verde y unos cuantos pasos con historia

Interior del Museo de San Telmo. ©Donostia San Sebastián Turismoa.

Puesto que la ruta que nos vamos a marcar es eminentemente gastronómica, quizá sea una buena idea ir abriendo boca con el despertar en un paseo matutino hacia el Monte Urgull, el corazón verde incrustado en la ciudad, y cuyos miradores, tanto a Donosti como a su bahía y al mar son imprescindibles. De acceso gratuito, bien señalizado y asequible para todo tipo de personas, conforma la mejor manera de familiarizarse desde las alturas con la Bella Easo (el sobrenombre que recibe la ciudad).

La plaza de la Constitución es el epicentro de las fiestas de San Sebastián. ©Donostia San Sebastián Turismoa

Una vez abajo, podemos seguir apostando por conocer un poquito más de las tradiciones guipuzcoanas acercándonos al Museo de San Telmo, a los pies del Urgull, un museo etnográfico que explica la historia de San Sebastián, sus orígenes y está muy bien documentado y que recomendamos visitar para poder comprender lo que significa la ciudad de Donosti y esa idiosincrasia tan particular que tiene.

También, si nos cunde la mañana y somos de madrugar, conviene ir comprobando que Donosti es una ciudad que vive por y para comer. Acercarnos a ver cómo se trabaja en el Mercado de la Bretxa, recientemente reformado, o el de Mercado de San Martín, también renovado hace escasos años, es perfecto para aquellos que disfruten conociendo de primera mano este mundillo.

Mercado de San Martín. Donostia San Sebastián Turismoa.

Si sois queseros, otra parada imprescindible en San Sebastián es acercarse a Elkano 1 - Gaztagune, una tienda de quesos donde además de piezas internacionales también hay elementos vascos hechos por ellos mismos y que demuestran la nueva ola del queso nacional.

Información útil
Museo de San Telmo. Plaza Zuloaga, 1, 20003 Donostia-San Sebastian, Gipuzkoa.
Elkano 1 - Gaztagune. Elkano Kalea, 1, 20004 Donostia, Gipuzkoa.
Mercado de la Bretxa. Boulevard Zumardia, 3, 20003 Donostia, Gipuzkoa.
Mercado San Martín. Urbieta Kalea, 9, 20006 Donostia, Gipuzkoa.

Comida: los pintxos fundamentales y fundacionales

En Donosti nació la gilda, entre otros muchos bocados, y aunque también tiene que hacer frente a un siglo XXI donde cada vez hay más propuestas de menos autenticidad, sigue habiendo ciertos clásicos donde hay que hacer un alto imprescindible. Nuestro recorrido toca varios palos de pintxos que sí o sí han escrito páginas de gloria gastronómica en Donosti y que os aconsejamos acompañar por los zuritos (el nombre de la caña de cerveza aquí), por un trago de txakoli o incluso por la clásica sidra vasca.

La cosa es tan seria que incluso hay un Instituto del Pintxo, donde hay una serie de garantías que avalan que los miembros elegidos cumplen con fórmulas de calidad, tamaño, producto y concepto que pueden servirnos para fiarnos a la hora de cambiar de barras.

El pintxo clásico de La Espiga.

Fundamental es parar en el Bar Txepetxa y descubrir sus anchoas (no en salazón, sino realmente boquerones en vinagre) que se acompañan de decenas de guarniciones; también en el Antonio Bar y darse el gustazo del Igueldo (tomate confitado, ventresca de bonito, anchoa y piparra) o el ravioli de langostino en salsa de Martini; de La Espiga sacamos el pintxo de anchoa en salazón con hueco y vinagreta, y del Ganbara la tartaleta de txangurro, o las 'pipas' del Tamboril, que no son otra cosa que langostinos rebozados en pasta orly.

Información útil
Bar Txepetxa. Arrandegi Kalea, 5, 20003 Donostia, Gipuzkoa.
Antonio Bar. Bergara Kalea, 3, 20005 Donostia, Gipuzkoa.
La Espiga. San Martzial Kalea, 48, 20005 Donostia, Gipuzkoa.
Ganbara. Calle de San Jerónimo, 21, 20003 Donostia-San Sebastian, Gipuzkoa.
Tamboril. Arrandegi Kalea, 2, 20003 Donostia, Gipuzkoa.

Tarde: merienda de pastelería y la parte más sacra

La panchineta de Otaegui.

Quizá hayáis quedado con hambre (o no), pero Donosti tiene a bien ser otra de esas ciudades donde la confitería tiene justo nombre y fama. Después de nuestro tute de pintxos, la recomendación es seguir haciendo hueco por el Centro y acercarnos a la Plaza de Guipúzcoa y a la Catedral del Buen Pastor, dos de los iconos arquitectónicos de Donosti y el 'techo' de la ciudad, pues ningún edificio puede ser más alto que la aguja de la catedral.

En Directo al Paladar

Receta de pastel vasco, el delicioso postre vasco-francés con el que querrás terminar todas tus comidas

Aquí os recomendamos que busquéis los carteles de Otaegui, una de las confiterías más legendarias de la ciudad, y hacer acopio de su aún más legendaria panchineta. También recomendamos acercarse a la pastelería Aguirre y comprar uno de sus brioches de cuatro puntas, un bollo jugoso y tierno, cargado de mantequilla, que hará a la vera del café las delicias de cualquier amante del dulce. Por último, no menos fundamental es acercarse a Aramendia y buscar el famoso pastel vasco, otro imprescindible para llevaros un recuerdo dulce de Donosti.

Información útil
Catedral del Buen Pastor. Urdaneta Kalea, 12, 20006 Donostia, Gipuzkoa.
Pastelería Otaegui. Narrika Kalea, 15, 20003 Donostia, Gipuzkoa.
Aguirre. Garibai Kalea, 1, Bajo, 20004 Donostia-San Sebastian, Gipuzkoa.
Aramendia. Txurruka Kalea, 12, 20004 Donostia, Gipuzkoa.

Cena: Gandarias o el asalto a La Viña

Algunos de los grandes éxitos de Gandarias

Quizá sigas teniendo hambre (quizá), y quizá te apetezca hacer un par de asaltos a clásicos donostiarras que al menos en un primer viaje son ineludibles. Ambos están en la Parte Vieja y los dos son éxitos asegurados. Si quieres una barra ajetreada, buenos pintxos y luego la opción de sentarte a la mesa para comer una buena chuleta o buen pescado al horno, el Gandarias es uno de los lugares a los que peregrinar.

En Directo al Paladar

Cómo hacer la receta de tarta de queso al horno tradicional de La Viña, fácil y tradicional

Si de peregrinos hablamos para la cena, no menos leyenda es la de La Viña, la casa que alumbró a la tarta de queso más famosa de Euskadi y de España y que, además, es un restaurante de primera donde disfrutar de clásicos de la cocina vasca como el txangurro a la donostiarra, la merluza a la koxkera o los chipirones en su tinta. El postre, evidente.

Información útil
Gandarias Jatetxea. 31 de Agosto Kalea, 23, 20003 Donostia, Gipuzkoa.
La Viña. 31 de Agosto Kalea, 3, 20003 Donostia, Gipuzkoa.

Día 2: innovación contenida y el Donosti marino

48 horas, como en cualquier destino español, es un tiempo muy exiguo como para gozar y disfrutar de una ciudad en profundidad y Donosti no es menos. Sin embargo, La Concha exige uno de esos paseos de largo recorrido para comprobar la importancia de esta playa en la capital easonense. Además, vamos a vestir de modernidad esta segunda parte del recorrido para que comprobemos cómo se puede entrar con éxito en el siglo XXI.

Mañana: disfrutar de la Concha

Playa de La Concha. ©Donostia San Sebastián Turismoa

Acercarse por su Paseo Marítimo o disfrutar de la playa son dos placeres que no entienden de tiempo ni estación, y que invitan a recorrer y abrir paso al hambre con un paseo que explica también el porqué del éxito turístico de Donosti a finales del siglo XIX, incluyendo el imponente palacio de Miramar y la arquitectura que luce todo el barrio de Mirakontxa.

Comida: historia, vanguardia y legado en Kofradia - Itsas Etxea

El edificio de Kofradia - Itxas Etxea es un centro de valorización de la pesca de bajura de Euskadi, pero también tienda y restaurante

Tiempo atrás, Donosti fue un imponente puerto pesquero que ha ido perdiendo empuje a lo largo de los años, pues además el puerto de la ciudad no está tan habilitado para las exigencias de las pesquerías modernas. Aún así, dar un paseo por la parte portuaria, aún cuajada de casas de marineros y pescadores, siempre es un placer.

Allí además encontramos una parada gastronómica casi obligada con Kofradia - Itsas Etxea, la conversión de la antigua cofradía de pescadores de la ciudad en un centro de valorización y restaurante, donde al mismo tiempo que uno conoce la historia de la ciudad a costa de esta Casa del Mar (eso significa Itsas Etxea), comprueba cómo hemos ido evolucionando.

A las dosis de historia se suma una cocina mimada, cercana y que se basa en los pescados de bajura que llegan a los puertos de Euskadi, donde no se encontrarán alardes en distancia ni fuera de temporada. Perfecto para conocer un poco más la cocina vasca, no nos iríamos de aquí sin probar la sopa donostiarra, el pastel de pescado o cualquiera de las opciones a la brasa de la pesca del día.

Información útil
Kofradia - Itsas Etxea. Kaimingaintxo Plaza, 1, 20003 Donostia, Gipuzkoa

Tarde: una Donosti algo más gamberra

El palacio del Kursaal durante el Festival de Cine de San Sebastián. © Donostia San Sebastián Turismoa

No vamos a negar que Donosti es una ciudad con un ambiente señorial y clásico, eso es evidente y parte de su encanto, pero podemos disfrutar de una Donosti más jovial si nos damos un paseo por los bares de Gros por la tarde, que institucionalizaron el pintxo pote de los jueves y que presenta precios más amables que el Centro o la Parte Vieja.

El bar Portobello, en el barrio de Gros. ©Javier Larrea - Donostia San Sebastián Turismoa.

Uno de los barrios expansivos de la ciudad, también aquí podemos sorprendernos con el puente que cruza el Urumea y con la impresión que el Kursaal, el palacio de congresos de la ciudad que da vida al Festival de Cine y también al Jazzaldia, supone, perfectamente integrado en el entorno náutico de la capital easonense.

En Directo al Paladar

Hernani, surf, tres amigos americanos y cervezas artesanas: así es Basqueland Brewing, la mejor cervecera del mundo en 2021

Ya de vuelta a la Parte Vieja, si queremos seguir estirando la cerveza, os recomendamos dejaros caer por el bar Akerbeltz, otro de esos rincones de nuevos latidos que, sin embargo, mantienen la tradición y el buen trato. Aquí lo más honesto es dejarse seducir por las cervezas artesanas, en especial las de la marca Basqueland, una de las más premiadas del mundo y que se elabora a apenas 15 kilómetros de Donosti, que nos servirá para entonar el cuerpo antes de la traca final.

Información útil
Akerbeltz. Mari Kalea, 19, 20003 Donostia, Gipuzkoa

Cena: Sukaldean o donde el sushi se euskalduniza

La cocina de Sukaldean Aitor Santamaría toca palos muy diversos y con gran éxito en todos los casos.

En la senda de la alta cocina, pero desde un concepto aún terrenal y asumible, Sukaldean Aitor Santamaría es uno de esos restaurantes que harán mucho ruido en los próximos años en Donosti y su chef, heredero de una saga de grandes cocineros, la cabeza visible de un proyecto ubicado en los bajos del hotel Zenit Convento San Martín.

Ofrecen un menú degustación que permite tocar parte de esos palos del 'euskal sushi' y que resultan muy originales como el maki de merluza frita y piquillo o el maki de chipirón en su tinta. Junto a ello, también desembarcan una carta de quesos que se va a convertir próximamente en el primer menú degustación a base de queso de España.

Además, el resto de la carta avala la versatilidad de Santamaría en la cocina, perfecto conocedor de los clásicos de la cocina vasca y al que no le tiembla la mano para bordar las kokotxas a la parrilla o la txuleta, pero que tiene talento y capacidad para demostrar otras vidas en platos como la ostra con porrusalda, la lubina con calamar o la imponente paloma asada con maíz. Una de las mejores y mayores sorpresas de Donosti y un restaurante al que ir ahora que todavía no está en boca de todos.

Información útil
Sukaldean Aitor Santamaría. San Martin Kalea, 45, 20007 Donostia, Gipuzkoa

Imágenes | Donostia San Sebastián Turismoa

En DAP | Qué ver y comer en 48 horas en Tolosa y el Goierri, el corazón de la Guipúzcoa interior
En DAP | 48 horas en Urola Costa: Orio, Zarautz, Zumaia y Getaria, entre parrillas, txakoli y besugos en el litoral de Guipúzcoa

Quien dice en la orilla dice en el Paseo de la Concha, pero es que el lugar donde se ubica el restaurante Narru no puede ser más privilegiado. Enclavado en los bajos del hotel Niza, uno de los más clásicos de San Sebastián, divide su oferta entre el restaurante, ubicado en la planta sótano, y el bar, a pie de calle, con la bahía saludando desde el ventanal.

Al hacer la reserva, y puestos a escoger, no quisimos perder la oportunidad de contemplar el paisaje nocturno, y decidimos cenar en el bar, un espacio moderno y de decoración sencilla, con una disposición cómoda y suficiente separación entre las mesas.

La carta se compone de platos y pinchos calientes, además de los postres. Cuando abordas la primera cita con un establecimiento, al repasar la carta siempre surge la duda de cómo serán las raciones, si con una no nos dará ni para un minuto de hambre, o por el contrario podrá tapizarnos una buena parte del estómago.

Al hacer nuestra elección en Narru tuvimos estas dudas, por eso acabamos pidiendo por duplicado: arroz de crustáceos con socarrat y risotto de hongos y champis con foie, dos pinchos de cada, y de segundo, un plato de secreto ibérico con manzana del país y su jugo. Los arroces más que dignos, el primero con una fina costra de socarrat en la que se confundían láminas de sal maldon, y el segundo muy sabroso. Ambos en una cantidad cercana a la media ración.

El secreto ibérico nos sorprendió gratamente. Probablemente cocinado con una técnica de cocción a baja temperatura, dada la textura melosa de la carne, poco habitual en este tipo de pieza, y con un último golpe de plancha que le proporcionaba una ligera costra en su superficie. Nos pareció mal lamer los platos, así que nos empleamos a fondo con el pan. Cuando un plato está bueno, es el mejor piropo posible.

La carta de postres, sugestiva y corta, con tres referencias elaboradas, además de una selección de quesos y helados. Compartimos una dulzura de las que acarician el paladar como en un beso: la crema de queso con migas crujientes de mantequilla. No puedo deciros más que acabamos haciendo una coreografía espontánea con las cucharillas, rescatando migas bajo una marejada de crema, y esta vez no rebañamos, pero pulimos la superficie del plato al son del metal.

Una copa de vino, una caña, y dos cafés fueron el complemento líquido a esta cena informal, y con todos estos aditamentos, el cubierto se quedó en veinte euros por persona.

Narru

Cocina tradicional actualizada

Calle Zubieta, 56
San Sebastián 20007
Teléfono 943 423 349

Precio medio bar: 20 euros

En Directo al Paladar | Restaurante Mendizorrotz, buenas raciones en San Sebastián

Ya en el mes de abril pudimos adelantar algunas novedades en torno al desarrollo de San Sebastián Gastronomika 2011, tales como los países invitados (Perú, México y Brasil), o las fechas en las que tendrá lugar, los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre. Ayer se conocieron más detalles, pues fue la presentación oficial del congreso, que en su nueva edición situará algunas de las actividades paralelas en el Basque Culinary Center.

Este año el congreso apuesta por las gastronomías evolutivas, emergentes y diversas, en clara referencia a las cocinas de los tres países invitados. Las manos y voces que darán el pulso a esta apuesta son las de cocineros como Alex Atala, Helena Rizzo, Claude Troisgros (refinamiento francés, color carioca), Rodrigo Oliveira, y Gastón Acurio, que irá en busca del ceviche perfecto, entre una nómina de más de quince chefs.

El panorama local se verá representado por los habituales Hilario Arbelaitz, Andoni Luis Aduriz, Juan Mari Arzak, Martín Berasategui y Pedro Subijana, acompañados por ases como Heston Blumenthal que manipulará sensaciones, o los paisanos Bruno Oteiza y Mikel Alonso que hablarán de la fusión vascomexicana. Son muchas las sorpresas que nos deparará el programa, con los habituales talleres y tertulias tête à tête.

Para mí es una gran alegría saber que este año se va a rendir un merecidísimo homenaje a la trayectoria de Luis Irizar, tras toda una vida dedicada a los fogones y de haber formado tantos talentos.

Más información | San Sebastián Gastronomika En Directo al Paladar | San Sebastián Gastronomika 2010