Reconozco que, como madrileño que creció lejísimos del mar, ir a la costa siempre ejerce una especie de virtud terapéutica, independientemente de donde vaya. Sé que hay gente que, por ejemplo, adora la puntual calma del Mediterráneo y comprobar cómo el sol lo inunda. Otros necesitan viveza y bravura, olas que rompen e, incluso, que la oscuridad tenga parte de protagonismo.

En mi caso, he sabido configurar mi modus operandi costero en los dos sentidos y disfruto por igual de mares sosegados y de costas embravecidas. Una de ellas, la costa guipuzcoana, nunca deja de sorprenderme. Conocía bien la parte oriental y, cuando me había adentrado en la parte occidental, no había ido más allá de Zumaia.

Playa de Santiago, en Deba. ©Turismo Euskadi

Un craso error, claro, porque había dejado fuera de la ecuación a un encantador pueblecito pesquero que se encajona, muy a la vasca, con su ría, en ese Cantábrico caprichoso que se dedicó a pintar durante millones de años en la costa, marcando el suelo de formas que solo la naturaleza es capaz como sucede con el flysch de Zumaia.

No lejos de allí, en Deba, volví a tener el mismo sentimiento de por qué no habré venido antes. Empotrada la playa de Santiago en él, Deba quizá no tenga la fama y la talla que tienen algunas de sus localidades hermanas como la propia Zumaia, Zarautz o Getaria, pero tiene suficiente personalidad como para encandilarte.

Playa de Santiago, en Deba, con la marea baja, donde se aprecia el flysch que hace. ©Turismo Euskadi

Atrapada entre montes verdes, esa característica norteña que permite casi despeñarse de un prado para terminar en la arena más limpia que imagines, Deba mantiene ese alma marinera, familiar y cercana que puedes echar de menos en poblaciones más grandes.

Puerto de Deba. ©Turismo Euskadi

Con un paseo marítimo que acompasa la práctica totalidad de la playa de Santiago, Deba se extiende un pelín más allá de este arenal a lo ancho… Y en la profundidad. No te quedes solo a pie de playa y sé curioso. Aproxímate a las marismas de Casacampo o al humedal de Artzabal y verás por qué es una localidad magnética.

Las marismas de Casacampo. ©Debabarrena Turismo.

De nuevo en tierra húmeda, calas como la de Lapari y la de Sakoneta configuran otro paisaje en el que uno desearía quedarse el día entero, pero la marea, siempre juguetona –y a veces peligrosa–, no lo permite eternamente. 

Calamares fritos de Taberna Itsaslabarrak. ©Bernat Alberdi.

Ya con los pies secos, no hace falta complicarse mucho en Deba para comer bien ni tampoco gastarse una fortuna. Casi puerta con puerta con la playa de Santiago, la taberna Itsaslabarrak sorprende con una cocina de toda la vida, bien emplatada, pero rejuvenecida, con unas magníficas croquetas, con buenos calamares fritos y con una ensaladilla rusa que merece por sí sola el viaje.

Imágenes | Turismo Euskadi / Debabarrena Turismo

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La producción de sidra ha sido una actividad tradicional de Euskadi y, en general, de toda la cornisa Cantábrica. Pero solo en una zona concreta de Guipuzcoa, alrededor de Donosti, se puede “ir de sidrerías”. ¿Y en qué consiste esto? Básicamente en visitar las bodegas entre enero y abril para degustar la sidra del año, acompañando la cogorza de un menú fijo de tortilla de bacalao, bacalao sin tortilla y chuletón. Y nada de pedir vino o Coca-Cola: solo se sirve sidra y agua del grifo.

Hoy hay decenas de sidrerías, concentradas sobre todo en los municipios de Astigarraga y Hernani, y da la impresión de que el ritual del txotx, la palabra mágica que se grita cuando se abren los barriles de sidra, es una tradición ancestral. Pero el rito tiene de ancestral lo que un joven millennial.

“Hace 40 años era algo totalmente diferente”, explica a Directo al Paladar Oihana Gaincerain, responsable de la sidrería Zelaia. “Se hacía sidra aquí y se vendía. Pero los que venían eran cuadrillas de gente, más que nada hombres, de bares o sociedades gastronómicas. Venían en grupo con su comida y probaban la sidra para ver cuál compraban”.

A día de hoy, el negocio principal de Zelaia, como el de la mayoría de las bodegas, sigue siendo la venta de sidra embotellada –de los 400.000 litros que produce la fábrica anualmente solo 20.000 se gastan en el txotx–, pero viendo que cada vez venían más grupos a probar la sidra, fueron incorporando poco a poco la posibilidad de contratar la comida.

Un espectáculo gastronómico

Primero se instaló en la sidrería una pequeña cocina para ofrecer tortilla de bacalao. La carne y el pan lo traía cada grupo de fuera y un parrillero preparaba lo que le entregaran. “Era un servicio reducido”, apunta Gaincerain.

Fue a finales de los años 80 cuando diversas sidrerías de la zona, agrupadas en torno a la asociación Taldea, comenzaron a explotar la celebración del txotx y se empezaron a construir comedores y cocinas más grandes en las propiedades, para servir comidas completas.

La costumbre de ir a sidrerías se empezó a extender por Guipuzcoa, después por el País Vasco y, hoy en día, atrae a gente de todas partes. Y no es para menos.

Ohiana, a la izquierda, junto a su hermana Jaione. Junto a su otra hermana, Maialen, gestionan la sidrería

El menú de sidrerías es siempre fijo, pero su origen, aunque reciente, no queda muy claro. Gaincerain explica que la sidra ha estado siempre muy unida al mundo de los pescadores, que llevaban la bebida y a cambio traían aceite de ballena y bacalao, pero respecto al chuletón no hay un origen cierto. “No sé muy bien por qué, pero en todas las sidrerías se empezó a poner esto”, apunta la responsable de la sidrería Zelaia. “Alguna hay que siempre ha puesto pollo, por ejemplo, y lo siguen poniendo, pero se entendió que este era el menú”. Y lo celebramos, porque es insuperable.

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Una de las características de las sidrerías es su carácter popular. Por entre 30 y 40 euros, puedes beber toda la sidra que quieras, acompañada de una excelente tortilla de bacalao siempre jugosa; un bacalao frito, asado o al pil pil (esto sí varia algo entre sidrerías); y un excelente chuletón, hecho a la perfección –es decir, poco– a la brasa. Para acabar quesos, nueces y membrillo.

La gente suele ir en grupo y las mesas son altas y no tienen sillas, lo que acentúa aún más el ambiente festivo que se genera con la ingesta continuada de sidra.

Una sidra con denominación de origen

Esta fiesta gastronómica, cada vez más conocida, está sirviendo a las sidrerías para promocionar su producto, que desde hace un año cuenta además con denominación de origen (DO). Como explica Gaincerain la sidra natural del país vasco no es muy distinta a la asturiana, que es la más conocida en el resto de la península, pero tiene algo más de cuerpo y no necesita tanto escanciado para alcanzar su expresividad.

El objetivo de la DO no es solo proteger la sidra, sino también promocionar el cultivo local de manzanas. “Al igual que las sidrerías se han mantenido los manzanos han ido desapareciendo”, apunta Gaincerain. “Gran parte de la manzana se trae de fuera lo que supone una dificultad añadida a la hora de controlar la materia prima. La DO se ha puesto para incentivar que sea manzana del país, por un lado, ayudando a los productores de manzanas, comprometiéndonos con ellos para que suba el rendimiento, y como sidreros también para empezar a tener una mínima garantía”.

Las sidrerías siguen siendo más bodegas que restaurantes y, de hecho, no tienen licencias de hostelería. El Gobierno vasco solo permite servir comidas y cenas durante la temporada tradicional de sidra, de enero a finales de abril, cuando se probaba la sidra que se iba a embotellar. En la actualidad hay sidrerías que sirven el menú tradicional durante todo el año –y también pueden, por ejemplo, servir vino–, pero para ello han tenido que pedir una licencia distinta.

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En un Madrid Fusión donde buena parte de los focos se han puesto en figuras consagradas de la gastronomía, uno de los momentos que más interés suscita dentro del congreso es la traca final de los premios revelación, cada vez más abundantes, tanto en número de premios como en tipo de premiados.

No es una frase hecha. Sobre todo cuando se pone sobre la mesa una nueva realidad: la de los restaurantes a dúo o, incluso, a trío. En una dinámica creciente desde hace varios años, la realidad del congreso también apunta a que cada vez son más los restaurantes donde no hay solo un cocinero, sino varios o que, al menos, el restaurante está gestionado por varias personas.

Más allá de la casualidad, lo que sí apunta a que es una tendencia y una realidad con visos de consagrarse. Las razones, evidentemente, variadas, pero apuntan a sostenibilidad en todos los sentidos, especialmente laboral y financiera.

Con nueve restaurantes nominados, aunque con una presencia radicalmente potente de establecimientos mediterráneos, el concurso apuntaba a esos binomios  donde, además, algunos de los restaurantes ya no juegan la pretendida liga del 'gastronómico', sino a conceptos mucho más casuales.

Por eso, no ha sorprendido que el premio a cocinero revelación –que quizá debiera ser restaurante revelación– haya caído en el tándem Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena, de Masta Taberna, un restaurante que ha abierto sus puertas hace apenas un par de años en la localidad guipuzcoana de Zarautz, donde han apostado, cuentan, "por hacer una cocina humilde, de toda la vida, con fondos".

No es territorio, sin embargo, de chuletas ni kokotxas. Tampoco de pintxos. "Creemos que había un hueco en Zarautz entre esos asadores y los bares más propiamente de pintxos", cuentan a dúo. Ahí se dirigen con una cocina pequeña, donde apenas presentan ocho o diez platos y donde la carta rota a menudo, al punto de que solo permanecen en la carta como inamovibles sus albóndigas de jabalí.

Junto a ellos, Judith Ayago, "la que nos pone las pilas", cuentan, y se encarga de sala y sumillería, y también de poner cierto orden en un restaurante de dos cocineros que, antes que nada, son amigos, y que durante años han compartido otro tipo de cocinas como la de Canalla, en Valencia, bajo los mandos de Ricard Camarena y que ahora, quizá, rompen un paradigma habitual en este concurso: el de restaurante centrado en dar menú degustación.

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Quien tenga la sana costumbre de acudir al mercado semanal de su barrio en busca del mejor producto fresco, sabrá que es un ecosistema propio lleno de todo tipo de personajes. Pero pocos podrán presumir de tener como verdulero a todo un referente de la moda más actual mientras te pregunta si te quita lo verde de los puerros o te pesa unas zanahorias.

Es el caso de Iñigo Aranburu, un joven de Lazkao (Guipúzcoa) que, con solo 25 años, ha sabido labrarse una carrera en el mundo de la moda mientras sigue acudiendo a los mercados callejeros vendiendo verduras y hortalizas, demostrando que el mundo rural no es incompatible con las últimas tendencias, y que también se puede ir a los mercadillos luciendo estilo. 

“Lo rural también puede ser estiloso”, afirma Aranburu en una entrevista en El Diario Vasco. Una convicción que él mismo demuestra y personifica cada semana cuando se une a los demás puestos en las azokas de localidades como su Lazkao natal y Ordizia. Su figura irremediablemente llama la atención entre borrajas, espinacas y pimientos, pero los clientes habituales ya le conocen de sobra, incluso llegan a pedirle consejos de estilo. Pero este joven sabe mantener sus dos facetas separadas, y es que las asesorías de moda también se pagan.

@aranburuu

Porque, aunque Aranburu se ha convertido también en influencer gracias a la fama que ha alcanzado en redes sociales, donde se ha labrado una fiel comunidad de seguidores, su relación con el mundo de la moda va más allá del postureo y la exhibición. Tenía claro desde muy joven que el mundo de la moda era su pasión y ha logrado convertirla en su forma de ganarse la vida, aunque los inicios no fueron fáciles.

Tuvo que pasar por una complicada experiencia en Madrid, donde intentó primero hacerse un hueco en el mundillo como modelo masculino, para finalmente volver a su tierra y construir su imagen de marca propia mientras compaginaba su afición con el trabajo de venta ambulante de verduras.

Fue gracias a la colaboración en un proyecto con una amiga fotógrafa cuando dio el primer paso para hacerse un nombre como estilista. Se dio cuenta de que le gustaba y se le daba muy bien vestir y diseñar el vestuario de otros, y pronto le llegarían trabajos con nombres de artistas como Eider, Aimarz, Maren o Süne. Hoy tiene todo tipo de clientes que confían en su intuición para planificar su armario o elegir un look para un evento, y también colabora como divulgador y analista de moda con diferentes medios; incluso ha aparecido en el programa de ETB1, Sukalerrian, presentado por Joseba Arguiñano.

@aranburuu

Mantiene en las redes separado su trabajo profesional de su cuenta personal, donde aprovecha para no dejar de lado su faceta como modelo, posando en ambientes rurales con atuendos que crean un fuerte contraste entre personaje y fondo que, sin embargo, funcionan a la perfección. También son muy celebradas sus disertaciones sobre estética rural, sus consejos y sus análisis de estilo.

Cuenta Aramburu que lamenta que en los pueblos haya todavía demasiada vergüenza o cohibición por vestir diferente, por salirse de la norma tradición o por destacar, pero él no ceja en su empeño de contagiar su pasión cada semana en sus citas con los mercados de la provincia. Su pueblo supo acogerle de vuelta cuando la agresividad de la industria en Madrid le costó incluso la salud, y ahora Aramburu reivindica que lo rural y lo chic también son compatibles.

Imágenes | @aranburuu

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Casi, sirviéndonos del símil futbolístico, podríamos decir que estamos ante un Caso Figo, pero en el mundo de la alta restauración. Convertido en uno de los movimientos más sorprendentes del fútbol moderno, el fichaje del portugués Luís Figo por el Real Madrid, saliendo del Fútbol Club Barcelona, fue uno de esos terremotos que eran difíciles de predecir.

Ahora, en cierto modo, ha pasado lo mismo, pero en la escena gastronómica donostiarra. Los protagonistas son el chef argentino Paulo Airaudo, con siete estrellas Michelin, que mudará en 2026 su restaurante de cabecera –Amelia by Paulo Airaudo– de localización.

Sale así del hotel Villa Favorita, un cuatro estrellas frente a la playa de La Concha, para instalar sus cocinas en el cinco estrellas gran lujo Hotel María Cristina, el gran emblema de la hotelería donostiarra, situado junto al río Urumea.

Con el movimiento, Airaudo llega a un hotel emblemático, alojado bajo el sello a Luxury Collection Hotel de la cadena estadounidense Marriott, y que tiene a sus espaldas más de 100 años de historia. Abierto en el año 1912, el hotel recibe su nombre por la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, enamorada de la ciudad y a la que se declaró alcaldesa honoraria en 1926. 

De propiedad municipal, aunque parezca sorprendente, el Hotel María Cristina formalmente pertenece a la Sociedad de Fomento de San Sebastián, aunque la gestión del inmueble la lleva a cabo la compañía Marriott International dentro de la marca The Luxury, la más prestigiosa de sus enseñas.

El chef Paulo Airaudo y Rafael González Ensesa, director general del Hotel María Cristina. ©Óscar Oliva.

Será, como decimos, en 2026 cuando se formalice el traslado de la cocina de Paulo Airaudo al hotel María Cristina, que refuerza así su oferta gastronómica con una estrella o, mejor dicho, dos estrellas Michelin para consolidar su relevancia hotelera y hostelera en la capital guipuzcoana y, quizá, con la sorpresa de que la tercera estrella Michelin de Amelia by Paulo Airaudo esté todavía más cerca.

De esta manera, el chef argentino, presente en Donosti desde el año 2016, también afianza su compromiso en una ciudad donde regenta hasta cinco restaurantes distintos. Amelia by Paulo Airaudo, el buque insignia, a modo de omakase de cocina italiana, con las dos estrellas Michelin, que será el protagonista de la mudanza al hotel María Cristina y donde reducirá aún más el número de comensales: de los 25 actuales pasará a apenas ocho.

Además de Ibai –donde recuperó un clásico donostiarra, ganando una estrella Michelin en 2024–, además de la trattoria Da Filippo, el bar La Bottega de Da Filippo, 1985 Cantina Argentina y la coctelería The Blind Pig, que se suman a los negocios por otras latitudes del mundo que el chef regenta, como el restaurante barcelonés Aleia (una estrella Michelin) y establecimientos en Hong Kong y Tailandia, así como en la ciudad italiana de Florencia.

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Otra vez un trampantojo ha sido el bocado que ha conquistado al jurado del Campeonato de Pintxos 18/70 Euskadi y Navarra, tras el falso mejillón del año pasado. El “Gato Basque”, una recreación del tradición pastel vasco, se ha proclamado vencedor en un certamen que ya cumple su vigésima edición, reafirmándose como el más destacado del mundillo de la cocina en miniatura.

El mejor pintxo de 2025 es obra de Iñigo Tizón y Alberto Loro, cocineros del Bar Gran Sol de Hondarribia, que con este premio suman ya cinco txapelas las que han conseguido en todos estos años participando en el concurso.

El pastel vasco, o gâteaux basque, es un dulce tradicional típico de origen vasco-francés que ha evolucionado desde sus orígenes en el siglo XVIII a la fórmula por la que es famoso hoy, un pastel con forma de empanada compuesto por una masa de almendra que encierra un goloso relleno de crema o confitura de cereza u otras frutas.

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Tizón y Loro han jugado con esa fórmula para presentar un mini pastel que sugiere un bocado dulce, pero que encierra un interior salado a base de guiso de pollo y polvo de almendras, con un gel de cereza en el interior que enfatiza el contraste equilibrado de sabores salados, ácidos y dulces.

La final de la 20ª edición del Campeonato de Pintxos 18/70 Euskadi y Navarra · Euskal Herriko Pintxo Txapelketa ha tenido lugar este miércoles en el Auditorio Itsas Etxea de Hondarribia. El jurado ha estado compuesto por Najat Kaanache del restaurante Nur de Fez; Xabi Ibarboure el restaurante Les Frères Ibarboure de Bidart; Sara Peral del restaurante Osa de Madrid; Aaron Ortiz del restaurante Kabo de Pamplona y Juan José Carmona del restaurante Aviva de Benalmadena.

El palmarés completo de pintxos

• Campeón: “Gato Basque”. Iñigo Tizón y Alberto Loro del Gran Sol de Hondarribia.
• Subcampeón: “Mar costa y tierra”. Mitxel Suárez del Toloño de Vitoria-Gasteiz.
• Tercer puesto: “Tendón de Aquiles”. Juan García e Ivan Fernández del Dólar de Vitoria-Gasteiz.
• Mención especial del jurado: “Tartar de tomate madurado y aceite de txuleta”. Aitor Caballero y Paulina Viteri de La Barra del Kojua de Donostia-San Sebastián.
• Premio Eusko Label al Mejor Pintxo con Productos Certificados: “Del mar hasta los andares”. Cristian Solana y José Ignacio Gordo de El Puntido Wine Bar de Páganos.
• Premio Europastry a la Innovación: “Falso erizo de mar”. Cristoffer Rosales y Sergio Daimiel de La Perla de Donostia-San Sebastián. 
• Premio Imagen de un Campeonato: “Arima”. Ibán Garín y David Puertas del BiEnara de Estella.
• Premio BTravel al Mejor Pintxo Popular: “Falso erizo de mar”. Cristoffer Rosales y Sergio Daimiel de La Perla de Donostia-San Sebastián.
• Mejor Bar de Pintxos: Vermutería Río de Pamplona.
• Premio de Honor de la Asociación de Hostelería de Hondarribia: Luis Cepeda Baranda.

Imágenes | Campeonato de Pintxos

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Si eres cocinero o cocinera profesional, buscas nuevos retos y no te mareas en alta mar, puedes probar suerte postulándote para una oferta de trabajo de lo más peculiar: cocinar a bordo de un barco ballenero en su travesía desde el País Vasco hasta Canadá. Eso sí, tendrás que adaptarte a la cocina, útiles e ingredientes que había en 1565.

Esta es la aventura que propone el proyecto de la nao San Juan que se está construyendo actualmente en la Factoría Marítima Albaola (Albaola Itsas Kultur Faktoria) en el puerto de Pasaia, en Guipúzcoa, que fue durante siglos el principal puerto ballenero de toda Europa. De allí zarpó precisamente el San Juan, uno de los primeros buques transoceánicos que viajaban hasta Terranova, y que se hundió en la costa canadiense de Red Bay en 1565.

La nao permaneció olvidada bajo las aguas hasta que un equipo de arqueólogos de la agencia pública Parcs Canada la localizó en 1978, en un sorprendente buen estado de conservación. Se iniciaría así un complejo trabajo de investigación y documentación del buque que se alargaría casi 30 años, culminando con la creación del museo Red Bay National Historic Site. 

Unos años más tarde, el conjunto arqueológico fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2013, pasando poco después el testigo a la Factoría Albaola para continuar narrando la historia del barco. Y esta vez, devolviéndolo a la vida.

A partir de los planos y todos los datos proporcionados por Canadá, el equipo de profesionales de Albaola está ultimando la construcción de una réplica idéntica a la vieja nao utilizando además exclusivamente los materiales y técnicas que se emplearon en el siglo XVI. El proyecto, que desde 2015 cuenta con el patrocinio de la UNESCO y con el apoyo científico del Gobierno de Canadá, quiere ser un lazo que vuelva a unir ambos países a partir de un pasado compartido.

La idea es recrear con total verosimilitud y fidelidad histórica la hazaña que emprendían los marineros vascos en el siglo XVI aventurándose a atravesar el Atlántico, y para ello también necesitan un cocinero que los alimente bien. Un cocinero capaz de lidiar con las condiciones de vida del mar y las limitaciones de una cocina de 1565, cuya despensa no podía ofrecer grandes lujos.

Los alimentos y bebidas que cargaban los buques transoceánicos hace 500 años debían ser nutritivos y resistir sin estropearse durante semanas en la húmeda bodega del barco. Panes deshidratados y galletas duras con el mínimo de humedad, legumbres, pescados secos y en conserva, salazones, tocino, aceite, sidra, ron, vino y txakolí eran gran parte de la dieta habitual, con suerte con alguna fruta resistente, como manzanas, los primeros días.

La peculiar oferta de trabajo se presentó oficialmente en el transcurso de San Sebastián Gastronomika, donde varios chefs cocinaron en varias propuestas de cómo podrían adaptarse las imposiciones históricas a un menú algo actualizado a los gustos de hoy, siempre con la cocina vasca tradicional como base, como la zurrukutuna, la sopa de ajo vasca con bacalao.

El cocinero elegido saldrá de un proceso de selección supervisado por la propia Albaola, y se espera que la expedición parta de Guipúzcoa en 2027. Mientras tanto, se pueden visitar tanto la propia factoría como el interior de la nao San Juan a través de diferentes visitas guiadas previa compra de ticket.

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Hay lugares que parecen condensar, en apenas unas calles, toda la esencia de un territorio. Getaria es uno de ellos. Encajada entre el verde de las laderas cubiertas de viñedos y el azul profundo del Cantábrico, esta villa marinera de apenas 2.500 habitantes ha sabido mantener el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. A la sombra del Ratón de Getaria —ese monte de silueta inconfundible que se adentra en el mar—, el visitante descubre un pueblo pequeño en tamaño, pero inmenso en matices.

A primera vista, Getaria conquista por su belleza natural. Su puerto bullicioso, sus calles empedradas que huelen a sal y parrilla, o sus miradores sobre la costa hacen que el tiempo parezca diluirse entre el rumor de las olas y el chisporroteo del carbón. Pero tras ese paisaje de postal, la villa encierra un carácter diverso que ha convertido al municipio en un pequeño microcosmos turístico donde caben todas las formas de viajar.

Quien busca un turismo activo encuentra aquí su refugio. El mar ofrece escenarios ideales para remar en kayak, lanzarse en paddle surf o simplemente refugiarse en sus arenas. En tierra, los senderos que comunican Getaria con Zarautz o Zumaia serpentean entre viñedos y praderas con el Cantábrico como horizonte. 

Los que prefieren un viaje más reposado, de mirada cultural, hallan en su historia marinera y en sus calles cargadas de memoria una lección viva de cómo el mar ha forjado la identidad vasca con protagonistas como Juan Sebastián Elcano, el mítico marino vasco que remató la primera circunnavegación al globo terráqueo en 1522.

Y luego está la figura de Cristóbal Balenciaga. Nacido en Getaria en 1895, el modisto más influyente del siglo XX es hoy una presencia constante en el paisaje del pueblo. Su museo, un edificio vanguardista que se asoma al mar, rinde homenaje al genio que llevó el nombre de esta villa a las pasarelas de París. Pasear por Getaria es, de algún modo, seguir los pasos de un creador que nunca olvidó sus raíces, tejidas entre redes de pescadores y telas de alta costura.

Puerto de Getaria. ©Turismo de Euskadi.

Sin embargo, sería imposible entender Getaria sin su gastronomía. Aquí, el fuego y el vino son religión. Las parrillas al aire libre perfuman las calles con el aroma del pescado recién traído del puerto en catedrales de la brasa como Elkano o Kaia-Kaipe, mientras en las colinas cercanas se cultivan las uvas del Getariako Txakolina, el vino blanco más emblemático de Euskadi. 

Además de su patrimonio natural y cultural, Getaria conserva la vitalidad de un pueblo que celebra sus tradiciones con orgullo. En agosto, las fiestas de San Salvador llenan de música y color las calles; en enero, las de San Antón evocan su pasado marinero con procesiones, bailes y parrilladas al aire libre. Son días en los que el pueblo entero se vuelca en la calle y el visitante se siente parte de una comunidad que sabe disfrutar del tiempo sin prisas, entre amigos, vino y mar.

Día 1: entre viñedos y calles con historia

Mañana: enoturismo entre laderas y vistas al Cantábrico

La primera jornada invita a empezar despacio, con la bruma matinal aún suspendida sobre las colinas. A pocos minutos del centro, los viñedos que producen vinos con la denominación de origen Getariako Txakolina tapizan las laderas orientadas al mar. Varias bodegas, como Txomin Etxaniz, Gaintza, Ameztoi o Elkano Txakolina, ofrecen visitas guiadas que permiten adentrarse en el alma del vino local.

La bodega Txomin Etxaniz, rodeada de sus viñedos.

Las rutas duran entre una y dos horas y suelen incluir un paseo por las cepas, una explicación sobre el proceso de elaboración y una cata final con vistas al Cantábrico. Conviene reservar con antelación, especialmente en temporada alta, ya que los grupos son reducidos (los precios rondan los 15-20 € por persona). En muchas de ellas es posible acompañar la cata con productos locales: queso Idiazabal, gildas o conservas de anchoa, en un maridaje que define a la perfección el espíritu guipuzcoano.

Cicloturismo entre viñedos en Getaria. ©Beñat Gereka - Turismo de Getaria.

La experiencia, sin embargo, va más allá del vino. Desde las terrazas de las bodegas, el paisaje se abre como un anfiteatro natural: el verde intenso de las hojas, el brillo metálico del mar, el murmullo de las gaviotas. Pocas formas hay tan placenteras de entender Getaria como alzando una copa de txakoli mientras se escucha el viento entre las vides.

Bodega Ameztoi.

Quienes prefieran un plan más activo pueden recorrer a pie el tramo del Camino de Santiago del Norte que atraviesa la zona. Es un sendero bien señalizado que une Getaria con Zarautz, con tramos fáciles y miradores espectaculares sobre la costa. Se tarda unas dos horas en completar el recorrido, que puede hacerse de ida y vuelta o regresando en autobús. Se recomienda calzado cómodo y algo de abrigo: el viento del Cantábrico, aunque fresco, es parte del encanto, ideal para abrir boca.

Comida: Elkano, el homenaje marinero

Aitor Arregi preparando un rodaballo a la brasa.

En la entrada del puerto de Getaria, Elkano se alza como un lugar de peregrinación para los amantes del fuego y el mar. Fundado en los años sesenta por Pedro Arregi, este restaurante familiar transformó la humilde parrilla marinera en una técnica de alta cocina, merecedora ya de una estrella Michelin.

Hoy, bajo la dirección de su hijo Aitor Arregi, mantiene intacta esa filosofía que lo ha convertido en referencia mundial: cocinar el pescado entero, con piel, sobre brasas de carbón, respetando su origen y su estacionalidad. Nada aquí se improvisa; cada pieza se elige por su procedencia, su alimentación y el momento exacto en que el mar la ofrece en su punto óptimo.

Langosta de Elkano.

El comedor, sobrio y luminoso, mira al puerto desde donde llegan los protagonistas de su carta: rodaballos, merluzas, besugos o lubinas, asados enteros con una precisión casi científica. El rodaballo a la parrilla, emblema del restaurante, resume en cada bocado la esencia de Elkano: el punto justo entre la sencillez y la excelencia. 

Guisante lágrima a la brasa. ©Elkano.

No hay salsas ni artificios, solo el sabor profundo del mar y la huella del fuego. Su técnica, perfeccionada durante décadas, ha convertido a Elkano en un modelo para chefs de todo el mundo, reconocido con una estrella Michelin y presencia habitual en la lista de The World’s 50 Best Restaurants.

Perretxicos a la brasa. ©Elkano.

Pero más allá de los premios, lo que distingue a Elkano es su autenticidad. Aitor Arregi y su equipo trabajan con el mismo respeto artesanal con el que su padre encendía las brasas hace más de medio siglo. En sus manos, la parrilla no es solo un método de cocción, sino una forma de entender la cocina vasca: el fuego como lenguaje, el mar como memoria y el producto como verdad. Comer en Elkano no es solo degustar un pescado perfecto; es asistir a una lección silenciosa sobre cómo el territorio, la tradición y la técnica pueden encontrarse en un mismo plato.

Tarde: paseo histórico por el alma marinera

La tarde se presta a un paseo tranquilo por el casco antiguo, declarado conjunto monumental. Las calles empedradas, de trazado medieval, descienden hacia el puerto con fachadas de piedra, balcones de madera y un aire de autenticidad que pocos pueblos costeros conservan.

Uno de los monumentos a Juan Sebastián Elcano. ©Beñat Gereka / Turismo de Getaria.

El recorrido puede comenzar en la iglesia de San Salvador, una joya gótica del siglo XV que fue sede de las primeras Juntas Generales de Gipuzkoa. Su interior, de nave única y bóvedas de crucería, guarda una atmósfera de serenidad que contrasta con el bullicio del exterior. Muy cerca se encuentra el monumento a Juan Sebastián Elcano, hijo ilustre de la villa y primer navegante en completar la vuelta al mundo en 1522.

Interior de la Iglesia de San Salvador. ©Turismo Euskadi

Desde allí, una caminata de media hora conduce hasta el faro de Getaria, en el extremo del monte San Antón. El sendero atraviesa pinos y acantilados, ofreciendo miradores espectaculares sobre la costa. Al caer la tarde, la luz se vuelve dorada y el mar, casi de plata: un momento perfecto para detenerse y contemplar el horizonte.

Senderismo en Getaria. ©Beñat Gereka - Turismo de Getaria.

La noche llega con olor a parrilla y murmullos de conversación. Los bares del centro ofrecen pintxos y vinos locales, perfectos para una cena más informal. Un paseo por el puerto iluminado, con el rumor del mar como banda sonora, pone fin a la primera jornada, entre historia, vino y salitre.

Cena: barras y vistas al mar

Las opciones para comer o cenar en el puerto de Getaria son muchas y, también, algo más accesibles que la aventura de Elkano, aunque tengamos claro que, si queremos comer buen producto, hay que pasar por caja.

Barra de pintxos de Politena.

Con gusto se paga en locales como Politena, donde no solo tienes la oportunidad de comer en la sala, sino también con una completísima barra de pintxos en la que no deberías dejar pasar la opción de probar sus rabas de calamar, unas de las mejores de España.

Cabracho a la parrilla. ©Baleari.

Tampoco dejamos de recomendar una reserva en Balearri Jatetxea, otro emblema familiar donde se bordan las cocochas y el cabracho, especialmente a la brasa, que se ha convertido en un plato icónico de esta casa. 

Más terrenal también que su hermano mayor es Elkano Txiki, donde probar raciones y barra con el estilo de Elkano, pero a tickets más comedidos, que es otra buena recomendación para una cena improvisada donde, además, se hace la mejor ensaladilla rusa de España de 2025.

Día 2: entre acantilados y alta costura

Mañana: turismo activo frente al mar

El segundo día comienza mirando al Cantábrico. La costa que rodea Getaria es un paraíso para los amantes de la naturaleza y el deporte. Desde el puerto, varias empresas locales organizan salidas en kayak, paddle surf o pequeñas travesías en barco por los acantilados de Itzurun, ya en el vecino municipio de Zumaia. Las rutas suelen durar entre una y dos horas y cuestan entre 25 y 40 €, dependiendo de la actividad. Conviene llevar ropa de baño, protector solar y, en verano, reservar con antelación.

Para quienes prefieren mantenerse en tierra, la ruta del monte San Antón es una opción inmejorable. Se trata de un recorrido circular de apenas tres kilómetros que bordea el Ratón de Getaria y ofrece vistas panorámicas sobre la costa vasca. El sendero está bien acondicionado y se completa en poco más de una hora. Es recomendable llevar calzado deportivo y una chaqueta ligera: incluso en verano, el viento puede ser fresco en los miradores.

Otra alternativa muy popular es caminar por el paseo costero que une Getaria y Zarautz. Son poco más de cuatro kilómetros de recorrido suave, ideal para hacerlo a pie o en bicicleta, con bancos y zonas de descanso frente al mar. Durante el trayecto se puede ver el perfil del Ratón de Getaria desde distintos ángulos y disfrutar de una perspectiva distinta de la villa.

Si el cuerpo pide un baño, la playa de Malkorbe —resguardada y familiar— es perfecta para descansar un rato. Sus aguas tranquilas y su arena dorada contrastan con la fuerza del oleaje en la cercana playa de Gaztetape, más abierta y frecuentada por surfistas. Ambas cuentan con duchas, socorristas y chiringuitos durante el verano.

Comida: Kaia-Kaipe

Secuencia de cocochas en Kaia-Kaipe.

Situado frente al puerto, Kaia-Kaipe es una de las casas más emblemáticas de Getaria y referencia indiscutible de la cocina vasca desde hace más de seis décadas. Fundado en 1962 por la familia Arregi Larrañaga, su propuesta se asienta sobre tres pilares innegociables: el producto fresco del día, la precisión en la parrilla y una atención que combina oficio y discreción. El local, luminoso y sobrio, mira al mar con grandes ventanales y desprende ese aire de autenticidad que solo tienen los restaurantes que viven al ritmo del puerto.

Las vistas del comedor de Kaia-Kaipe.

Su cocina es un homenaje constante al pescado. Los rodaballos, merluzas o besugos llegan directamente de la lonja y se asan enteros sobre brasas de carbón de encina, sin más aderezo que la sal marina y el punto justo de calor. El control del fuego es aquí una ciencia exacta: las parrillas basculantes permiten graduar la distancia al carbón para que la piel quede crujiente y la carne, jugosa y firme. 

Parrillas al aire libre de Kaia-Kaipe.

También destacan las kokotxas, servidas en salsa verde o a la parrilla, los chipirones en su tinta y los mariscos del día, seleccionados pieza a pieza según la temporada. Todo reforzado por una de las mejores bodegas de restaurante, no ya de Euskadi, sino de toda España.

Tarde: tras la huella de Cristóbal Balenciaga

La tarde está reservada para el genio local que llevó el nombre de Getaria al mundo. El Museo Cristóbal Balenciaga, inaugurado en 2011, se levanta en la parte alta del pueblo, junto al Palacio Aldamar, donde la madre del modisto trabajó como costurera. Su arquitectura moderna, de líneas limpias y luz natural, dialoga con el paisaje y se ha convertido en uno de los museos de moda más importantes de Europa.

Colección Cristóbal Balenciaga- Técnica, Materia y Forma. ©Museo Cristóbal Balenciaga.

La visita se organiza en distintos espacios que recorren la trayectoria del diseñador: desde sus primeros años en Getaria hasta su consagración en París. Más de 1.000 piezas —vestidos, patrones, bocetos y complementos— permiten comprender por qué Balenciaga fue considerado el “maestro de todos los modistos”. La entrada cuesta doce euros y se recomienda reservar con antelación en la web oficial, especialmente los fines de semana.

El museo también ofrece visitas guiadas y talleres para adultos y niños. Una buena opción es participar en una de las visitas temáticas, que profundizan en aspectos como la técnica de corte o la relación entre la moda y la arquitectura. La duración aproximada es de 90 minutos y se realizan tanto en castellano como en euskera e inglés.

Parte de la colección del Museo Cristóbal Balenciaga.

Al salir, merece la pena recorrer los alrededores del museo. Desde sus terrazas, el paisaje se abre de nuevo hacia el Cantábrico, recordando el origen marinero del artista. No es difícil imaginar al joven Balenciaga mirando ese mismo horizonte, soñando con telas que fluyeran como las olas.

Cena: vasco-mexicano y actualizado

Besugo a la brasa en El Txoko Getaria.

Entre las fachadas marineras que se asoman al puerto, El Txoko Getaria representa la versión más actual de la cocina tradicional vasca. Fundado en 1953 por la familia Gereka, este histórico asador vive hoy una segunda juventud bajo la dirección de Maialen Gereka y del chef Enrique Fleischmann, quienes han sabido mantener el espíritu del lugar —el fuego, el producto y la cercanía— aportando técnica y sensibilidad contemporánea. El comedor, luminoso y cálido, conserva el alma del restaurante de toda la vida, pero con una atención al detalle que revela una nueva generación al mando.

Pimientos rellenos de El Txoko Getaria.

La parrilla sigue siendo el corazón del Txoko. En ella se asan los grandes clásicos del puerto: rodaballo, rape, merluza o lenguado, piezas seleccionadas a diario en la lonja, tratadas con la mínima intervención posible. El carbón de encina imprime a cada pescado un punto ahumado justo, sin robarle su sabor original. 

Pulpo a la brasa sobre patata alavesa. ©El Txoko Getaria.

Los guisos de fondo marinero —como el arroz negro con chipirones, el marmitako o el pulpo a la brasa— completan una carta donde la cocina popular se renueva sin estridencias. Fleischmann aporta su experiencia técnica, fruto de años de trabajo en cocinas de vanguardia, pero siempre al servicio del sabor y la memoria.

Imágenes | Museo Cristóbal Balenciaga / Elkano / Kaia-Kaipe / El Txoko Getaria / Politena / Balearri / Turismo de Euskadi / Beñat Gereka - Turismo de Getaria / Tomás Guardia Bencomo

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¿Es Donosti, capital de Guipúzcoa y una de las mecas gastronómicas ya no de España, sino del mundo, una ciudad vegan friendly? Pues, a tenor de los resultados de una pareja estadounidense, parece ser que no.

Al punto de que, como explicaban a Business Insider, reservaron más de un mes en un alojamiento Airbnb en el casco viejo de San Sebastián, a apenas dos minutos del Paseo de Miraconcha, pero apenas se mantuvieron en él unos diez días.

La razón, según sus propias palabras: "nos estábamos quedando sin planes". Con amargura y resignación, contando que "después de cuatro días, teníamos la sensación de que no nos quedaban cosas que hacer", explicaba Mar Yvette, la protagonista de esta historia junto a su marido, que iban a compaginar las vacaciones en San Sebastián con unos días en París y Londres, sirviendo así la capital guipuzcoana como retiro.

La decepción, según sus palabras, se hizo extensible también a Bilbao. Confesaban que "no podíamos quitarnos la sensación de haber cometido un error al alquilar el apartamento todo el mes", así que aprovecharon para ir a Bilbao, pero tampoco les satisfizo: "Esperábamos que estas excursiones nos revelaran nuevas y emocionantes razones para quedarnos", lamentaba.

Pero no fue así. Entre sus quejas, para sorpresa de nadie, estaba la protesta por la masificación turística de San Sebastián. "Pensábamos que no iba a haber tantos turistas, ya que no es tan grande como otras ciudades de España, pero nos equivocamos", seguía Yvette en su carta, lamento o protesta.

"Caminar entre multitudes para entrar en sus iglesias era de todo, menos una experiencia espiritual, y encontrar un buen lugar en la playa en un día caluroso era una misión imposible", indicaba en Business Insider.

Con semejante retahíla, uno esperaría que, al menos, la cocina de San Sebastián salvara el expediente y a nuestros queridos viajeros esta parte de la aventura les saliera a cuenta, pero tampoco resultó ser así.

"Sabíamos que era una región famosa por su cocina, sobre todo por sus pinchos", explicaba, pero luego reconocía que tanto ella como su marido siguen una dieta vegana en la que solo comen algo de marisco, por lo que no toman nada que tenga que ver con carne, lácteos, huevos o sus derivados.

"Durante nuestra visita, comimos tantos pinchos iguales que era cómico: un trío de atún en lata, pimientos y tapenade", concluyendo que debían haber hecho algo más de investigación, en vez de asumir que había suficiente variedad.

Por fortuna para esta pareja, hubo algo de luz entre tanta oscuridad: una cafetería llamada Gogoan Kafetegia, que servía bebidas vegetales, y el restaurante Mapa Verde, un establecimiento vegano con vinos accesibles.

Imágenes | Turismo de Euskadi

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Sin embargo, hay casas que permanecen al margen de estas modas pasajeras. Entre ellas, una destaca con claridad: el restaurante Casa Cámara, en Pasajes de San Juan, una pequeña localidad marinera de Guipúzcoa. Abierto en 1884, este establecimiento centenario ha visto pasar generaciones de clientes sin alterar la esencia de su propuesta.

Aquí no hay tatakis, ceviches ni baos. Lo que manda son los pescados de la lonja, las recetas transmitidas durante más de un siglo y la fidelidad a un estilo que el tiempo ha convertido en valor seguro.

El comedor de Casa Cámara mira directamente a la ría, lo que convierte cada mesa en un balcón privilegiado. Muchos clientes llegan en barca desde el muelle de Pasajes de San Pedro, una travesía breve pero cargada de encanto. Esa llegada por mar es casi un ritual que anticipa lo que vendrá en la mesa: un homenaje a los productos del Cantábrico cocinados con respeto absoluto.

Imagen histórica de Casa Cámara.

La historia del restaurante está ligada a la familia Cámara, que levantó el negocio como una pequeña casa de comidas para pescadores y marineros. Con el tiempo, y gracias al boca a boca, el local se convirtió en parada obligada para viajeros, artistas y políticos. Hoy sigue en manos familiares, manteniendo la herencia con la misma sencillez de siempre: buena materia prima y técnicas que priorizan la limpieza de sabores.

Casa Cámara en el puerto de San Juan de Pasajes.

El gran emblema de la casa son las cocochas de merluza, preparadas en pil-pil, rebozadas o a la parrilla. Este bocado gelatinoso y delicado es tratado con maestría por los fogones de Casa Cámara, hasta el punto de ser considerado por muchos como el mejor de la provincia.

El restaurante mantiene su propio vivero. ©Casa Cámara.

Otro de los clásicos es el rodaballo salvaje a la parrilla, servido entero y con el punto justo de brasa. Su carne firme, regada por el jugo natural del pescado, es una declaración de principios frente a las modas pasajeras.

La carta se completa con mariscos de la ría —bogavantes, centollos y percebes— que se mantienen vivos en un gigantesco vivero instalado en el comedor. Este detalle, único en la zona, garantiza frescura y se ha convertido en parte de la identidad del restaurante.

Rodaballo a la brasa. ©Casa Cámara.

Muchos comensales se detienen ante el tanque antes de sentarse a la mesa, observando cómo se mueven los crustáceos que, quizá, formarán parte de su banquete.

El ambiente es tan característico como la cocina. El comedor conserva un aire clásico, con ventanales que dejan entrar la luz de la bahía y un mobiliario sencillo que no compite con el paisaje. Todo en Casa Cámara remite a otro tiempo, a una manera de entender la hostelería en la que el producto es protagonista absoluto y la cocina solo se dedica a realzar sus virtudes.

Imágenes | Facebook Casa Cámara

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