Los Muscadets de Sèvre et Maine tienen fama de ser unos vinos sencillos, frescos y vivaces, con buena acidez y a veces, con una apreciable mineralidad.

Elaborados en la parte baja del curso del río Loire, en la zona del Pays Nantais, en Francia, representan la zona vitivinícola más norteña de la costa Atlántica.

La uva con la que se elaboran, la “melon de Bourgogne”, es una cepa en principio originaria de la borgoña que fue importada a Nantes ya en el siglo XVII, y que se ha aclimatado perfectamente al clima atlántico que reina en la zona.

No deja de ser curioso que el nombre de “melon”, no viene por ninguna de las caraterísticas de la baya, sino por la forma redondeada de sus hojas, que se comban hacía adentro a semejanza de un melón. Por otra parte, el nombre de Muscadet rememora el color dorado de la manzana de la variedad Muscadet, tan frecuente el Nantais y en la Bretaña, y que tiene en común con la baya madura de la “melon”.

Y como el clima no está para esperar muchas madureces en la zona del Nantais, la vendimia se realiza en una fase de desarrollo ciertamente precoz, vinificándose en blanco, y efectuándose una “crianza” de unos 6 meses sobre sus lías (de ahí el apelativo sur lie) y un embotellado sin filtración en la mayoría de los casos.

Este tipo de variedad y viticultura, confiere a los vinos unas características particulares: intensidad moderada en nariz, notas de cítricos y flor blanca, acidez elevada y taninos apreciables en boca. Es aconsejable tomar estos vinos o bien como aperitivo o como primer vino, pero siempre acompañados de productos del mar: ostras, langostinos, pescados y marisco en general.

Aunque son vinos que es recomendable tomarlos jóvenes, en el primer año, nos deparan interesantes sorpresas cuando son guardados en perfectas condiciones y en añadas excepcionales de buenos productores (de 5 a 10 años incluso).

Y aquí tenemos este vino de Louis Métaireau para comprobarlo. Métaireau, con tan sólo 2 hectareas de terreno en Nantes, tuvo la suficiente habilidad en la década de los 70 para aglutinar un grupo de viticultores de la zona —Les Vignerons d’Art- y comprar el mítico Domaine du Grand Mouton: 27 hectareas de las mejores viñas viejas de la zona.

De esas 27 hectareas elabora diferentes cuvées, pero reserva el mosto de sus viñas más viejas (unos de 50 años) para este Grand Mouton que hoy les reseñamos. Nariz de intensidad media, con notas de fruta blanca madura, incluso un toque tropical ciertamente extraño para un muscadet: piña, hinojo, anís. Buen cuerpo, con la típica acidez marcada de los Muscadets y con un final agradable, ligeramente tánico. Un vino elegante, bien maduro, algo alejado del perfil de vino sencillo y ligero que tenemos de estos vinos pero igualmente fresco y mineral. Ideal para disfrutar con unas buenas ostras bretonas. Ciertamente.

L. Métaireau Muscadet “Grand Mouton” 2004

Zona: AOC Muscadet Sèvre & Maine sur lie / Nantes / Francia
Variedades: 100% Melon de Bourgogne
Graduación: 12% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8

Más información | Domaine Louis Métaireau Grand Mouton
En Directo al Paladar | El placer de comer ostras
En Directo al Paladar | Mark Angeli Les Vielles Vignes des Blanderies 2002

Foto: Nicolas Joly, Desherbage par les moutons d’Ouessant.

El otro día estuvimos catando unos vinos de Chenin Blanc con unos amigos. Claro, el grueso de la cata eran vinos procedentes del Valle del Loira: Anjou, Jasnières, Savennières, Vouvray, Coteaux du Layon… y, para dar el contrapunto, pusimos también un Penedés. Así, nos dimos un repaso a las diferentes vinificaciones de la Chenin con cinco secos (o más o menos secos), y dos dulces (Moelleux).

Una de las primeras cosas que nos llamaron la atención en los productores que elegimos fue que la mayoría de ellos trabajan sus tierras de forma biodinámica: Mosse, Eric Nicolas, Mark Angeli, Joly, Huet, Jo Pithon. ¿Qué pasa en el Loire con la biodinámica?

Parece que es una forma de viticultura que gusta a los agricultores de la zona. Rudolf Esteiner estaría orgulloso. Y Nicolas Joly, como mínimo, acompañado. Si les interesa el tema, vean este completo artículo de Amaya Cervera que no me canso de recomendar.

Pero nosotros volvamos a la cata. Dos de los vinos que más gustaron a los asistentes fueron, en dulce, el gran Moelleux del Domaine Huet, Le Haut-Lieu 1ère Trie 1997, en Vouvray; y en seco, este Mark Angeli Les Vielles Vignes des Blanderies 2002 que les presentamos hoy.

La Ferme de la Sansonnière, es el nombre del dominio que Mark Angeli dirige en la población de Thouarcé, en Anjou, en el curso medio del Valle del Loira. Sus viñedos se hallan ubicados en plena AOC Bonnezeaux, famosa por sus vinos dulces.

Pero M. Angeli no estaba dispuesto a seguir al rebaño y se negó a elaborar por sistema vinos dulces en cada añada. Empezó a vinificar en seco sus vinos de parcela: Les Fouchardes, La Lune, Les Blandieres; y además de forma biodinámica.

Actualmente sus métodos, digamos heterodoxos: rosados botrytizados, recuperación de vides de pie franco olvidadas, plantaciones “en foule”, causan adhesiones y estupefacción a partes iguales. Todo un personaje. Ya nos hablaron de él los amigos pistoYnopisto que tuvieron la suerte de conocerlo.

Hoy nosotros nos centraremos en su vino de la parcela de les Blanderies. Del 2002. Un vino 100% chenin blanc, procedente de cultivo biodinámico, huérfano de AOC, un vin de table. Aun así, de notable calidad, por no decir excelente. Al inicio nos sorprendió por sus notas de fruta ciertamente evolucionada, quizás demasiado, con esas notas de azúcar quemado que no auguraban nada bueno. Pero con el aire cambió, se abrió hacia notas más frutales, muy agradables, de compota, con fruta blanca y flores. En boca, fresco, nada agresivo con sus 14º de alcohol. Seco, suave y aterciopelado, con una estructura en boca bien equilibrada. Un buen vino, sin duda.

Tómenlo fresco pero no muy frío, y si puede ser con una media horita de decantación previa. Puede sentarle bien, a pesar de su sequedad, a unos entrantes con foie, así como a la mayoría de platos de pescado o aves.

Pero antes de marcharnos, aquí tienen este video: ¿Quieren ver la Groilleau Gris botrytizada para su rosado Un Rose d’un Jour?

Mark Angeli Les Vielles Vignes des Blanderies 2002

Zona: Vin de Table de France / Anjou, Val de Loire / Francia
Variedades: 100% Chenin
Graduación: 14% Alc.
Precio: 40-45 euros
Puntuación: 8,8

Más información | Coala Gourmet
Foto | Nicolas Joly
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Saint-Nicolas-de-Bourgueil es una pequeña y poco conocida denominación de origen francesa (AOC) que se encuentra situada en la zona de Touraine, en el Valle del Loira.

Así es, marcando la frontera entre Anjou y Touraine, en el curso medio del río Loira y en su margen derecho, se encuentra esta pequeña denominación que no llega a las 900 hectáreas.

La mayoría de viñedos en Saint-Nicolas-de-Bourgueil se encuentran situados, en ligera pendiente, entre una masa boscosa al norte del río en lo alto de la colina, y la planície aluvial de este hasta los arrabales de la población con el mismo nombre.

Los suelos en esta zona se encuentran conformados por materiales calcáreos con arcilla y sílex en las faldas de la ladera.

La variedad mayoritaria de la zona, al igual que en la vecina Bourgueil y Chinon, es el Cabernet Franc (llamada Breton en la zona) aunque aquí se admite también el Cabernet Sauvignon en un 10%. Los vinos de la zona se suelen beber jóvenes por su carácter austero, mineral y firme, sin embargo ciertas elaboraciones envejecen bien y ganan en complejidad con la guarda.

Yannick Amirault y el dominio de su familia, el “Pavillon du Grand Clos”, es uno de los productores que más suenan de la zona a pesar de su juventud. La bodega data de 1977 cuando Yannick se hace con el control de los viñedos de su padre, unas 3 hectáreas, y las impulsa hasta las 19 actuales repartidas por las dos denominaciones vecinas: Saint-Nicolas-de-Bourgueil y Bourgueil.

Y nosotros tenemos delante una de sus elaboraciones en la primera de estas denominaciones, Yannick Amirault Saint-Nicolas-de-Bourgueil La Source 1999. Un vino básico, con crianza de un año en cuva de cemento, elaborado con Cabernet Franc de unos 25 años de edad media, del viñedo “La Source” ubicado en la planície cercana a la población. Un vino de vocación joven, fresco y mineral, y que en esta ocasión lo hemos tomamos unos años más tarde de lo que deberíamos. Aún así, no me resistí a comprarlo y a probar qué tal le habían sentado estos años.

Efectivamente, el color no engaña, evolucionado, con tonos teja por doquier. El aroma en la apertura tampoco lo hace: flores ajadas, cerrazón, desván. Pero con el aire, unas dos horas en decantador, el aroma se limpia de estas notas y se queda, nítida y central, una nota sola nota, monocorde, a pimiento verde, pirazinas, capsium. Muy interesante para ilustrar en una cata este aroma. En boca, de cuerpo medio hacia ligero, con poca acidez y las notas antes citadas más algo de ceniza y nuez moscada.

Ciertamente un vino que debería haberse consumido joven pero que, aún así, de viejo, despierta en mi la curiosidad necesaria por la zona y el productor para intentar probar añadas más jóvenes o bien, otras elaboraciones con más suerte y gracia.

Si encuentran otra botella de este 99, tómenlo con un bistec a la plancha, no hará falta que le pongan guarnición…

Yannick Amirault Saint-Nicolas-de-Bourgueil La Source 1999

Zona: AOC Saint-Nicolas-de-Bourgeil / Loire / Francia
Variedades: 100% Cabernet Franc
Graduación: 12,5% Alc.
Precio: 12-15 euros
Puntuación: 7,5

Más información | Yannick Amirault

Bernard Baudry procede de una familia de viticultores de la población de Cravant, en la zona de Toruaine, en el valle del Loire. Después de sus estudios de enología y de cinco años como consejero vitivinícola decide establecerse por su cuenta comprando 2 ha. de terreno en Chinon. Esto sucedía en 1975. Y desde entonces sus vinos no han dejado de sorprender a propios y extraños.

Así es, una bodega en franca expansión. En 1982 el dominio ya contaba con 30 ha. en la zona de Chinon, repartidas en diversos tipos de suelos, y actualmente sus vinos estan considerados como los mejores Cabernets Francs de la zona.

¿Cómo pueden hacerse tan buenos vinos con viñas tan jóvenes?

“Le Clos Guillot” es una parcela levemente inclinada de suelo de caliza blanquecina con cepas de Cabernet Franc plantadas entre los años 1993 y 2000. Con rendimientos menores de 40 hl/ha, selección y vendimia manual, M. Baudry logra recoger su fruta en un estado perfecto de maduración y concentración. Fermentación en cemento o madera usada y crianza de un año en barricas de roble que no van a aportarle más que lenta oxigenación.

Así, este B. Baudry Chinon “Le Clos Guillot” 2005, impresiona por su color oscuro con ribetes violáceos. Tinta la copa. Y los manteles si no tenemos cuidado. En nariz, buena intensidad, con aromas de frambuesa y mora, ligeros especiados, con una muy ligera nota varietal de pimiento verde y humo. En boca es denso, sabroso, con buena acidez y un postgusto muy agradable a humo y hollín. Una muy interesante interpretación de la Cabernet Franc. Puro y fresco, sabroso y largo. Para beber ya y guardar de 3 a 5 años.

Se recomineda servir a unos 14-15 ºC y aunque le va a sentar bien el aire, sin decantación previa. Ideal para disfrutar con platos de carne como por ejemplo estos guisos de conejo.

Bernard Baudry Chinon “Le Clos Guillot” 2005

Denominación: AOC Chinon / Touraine / Loire
Variedades: 100% Cabernet Franc
Graduación: 14% Alc.
Precio: 15-20 euros
Puntuación: 8,5

Más información | Domaine Bernard Baudry
En Directo al Paladar | Domaine Joblot 1er Cru Givry “Clos du Cellier aux Moines” 2005, Principios básicos para la guarda de los vinos