Hay dos tipos de viajeros. Están los que planifican con meses de antelación, hacen reservas en tres restaurantes por si acaso y llevan la maleta con todo doblado en cuadraditos perfectos. Y luego están los que un viernes por la tarde miran el mapa de España, señalan un punto al azar y dicen: "Ahí". Para ambos perfiles, Castilla y León guarda sitios que lo justifican todo.

La meseta castellana lleva años convirtiéndose, casi sin pretenderlo, en el escenario ideal para ese tipo de huida que los anglosajones han bautizado como "escapada rural" y que en realidad consiste en alejarse del ruido, del móvil y, si hay suerte, de uno mismo. 

Por fortuna o por desgracia, según se mire, buena parte de esta región empieza a parecerse peligrosamente a los paisajes que describía el autor inglés Thomas Hardy en Lejos del mundanal ruido: pueblos donde la calma se apodera de todo, donde el tiempo va más despacio y donde el patrimonio no es un decorado, sino el tejido mismo de la vida cotidiana.

Claustro del monasterio.

Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos, es uno de esos lugares. Enclavado en la comarca del Arlanza, a poco más de 60 kilómetros de la capital. No es un lugar de paso. Para llegar hasta allí hay que querer ir. Y eso, en el fondo, es parte de su encanto: quien aparece en Silos, llega con intención.

La historia del lugar está ligada a un hombre concreto: Domingo de Silos, un monje riojano que llegó a estas tierras en el siglo XI, hacia el año 1041, y que convirtió un monasterio en ruinas en uno de los grandes centros religiosos y culturales de la Península Ibérica. 

Bajo su dirección, el scriptorium del monasterio se convirtió en un referente de la miniatura medieval, y el claustro románico que hoy visitan miles de personas cada año empezó a tomar forma. Fue canonizado apenas nueve años después de su muerte, en 1076, lo que da una idea de la estela que dejó.

Sepulcro de Santo Domingo de Silos. ©Turismo de Castilla y León.

El momento de máxima relevancia del monasterio coincide con los siglos XI y XII, cuando Silos era un punto neurálgico en el Camino de Santiago. Los peregrinos se desviaban hasta aquí para venerar las reliquias del santo y para maravillarse con un claustro que hoy sigue siendo uno de los más admirables de todo el románico español. Sus columnas pareadas, sus capiteles narrativos y sus relieves en las esquinas, que representan escenas de la vida de Cristo, son una lección de historia del arte al aire libre.

Santo Domingo de Silos. ©Turismo de Castilla y León.

El monasterio sigue habitado. La comunidad benedictina que reside en él mantiene viva una tradición de canto gregoriano que en los años noventa alcanzó popularidad insospechada cuando sus grabaciones se convirtieron en un fenómeno discográfico inesperado. 

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Hoy los monjes siguen celebrando sus oficios y es posible asistir a algunos de ellos, lo que convierte la visita en algo más parecido a una experiencia que a un simple tour turístico.

Plaza de Santo Domingo de Silos. ©Turismo de Castilla y León.

Más allá del monasterio, el pueblo conserva la arquitectura palaciega típica del entorno burgalés y un entorno natural de encinas y cortados calcáreos que invita a caminar sin rumbo fijo. Hay un pequeño desfiladero cercano, las hoces del río Mataviejas, que hace las delicias de los aficionados al senderismo con calzado apropiado y pretensiones modestas.

El horno del restaurante Santo Domingo de Silos.

Y luego está la comida. En Castilla, el lechazo al horno no es un plato: es una institución. En Silos y sus alrededores se puede encontrar este cordero lechal asado en horno de leña con esa técnica que requiere paciencia, temperatura justa y, sobre todo, materia prima de calidad. 

El resultado es una carne tierna que se deshace sola, con una costra dorada que da algo de pena romper. El restaurante Santo Domingo de Silos es uno de los referentes de la zona para sentarse a la mesa sin prisa y dejarse llevar. Otra buena parada es Casa Emeterio, con un ambiente más clásico, pero igualmente un lechazo de categoría.

Imágenes | Turismo de Castilla y León / Spain.info

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En el mundo solo once cervecerías pueden presumir de estar certificadas por la International Trappist Association. No es un título menor, es la garantía de que esta cerveza se elabora en una abadía trapense, elaborada (o supervisada) por monjes y sin ánimo de lucro, con los beneficios exclusivamente destinados a la caridad y al sustento del propio monasterio, pero…

¿Qué pasa cuando en pleno siglo XXI metes en la misma ecuación la falta de relevo generacional inherente a la vocación monacal y los pocos escrúpulos de un mercado negro que ansía estas cervezas?

Esa es la pregunta que se hacen los monjes de Sint-Sixtusabdij (San Sixto), apenas una veintena, que siguen las enseñanzas medievales de Armand Jean Le Bouthillier de Rancé, responsables de la cerveza de abadía Westvleteren, en la localidad de Vleteren, una diminuta población belga en Flandes occidental, donde elaboran cerveza desde el siglo XIX.

Las instalaciones de la abadía, donde se encuentra la cervecería Westvleteren y las dependencias monásticas. ©Abdij Sint-Sixtus VZW.

Contra la espada y la pared, tal y como relata el portal de noticias Bloomberg, la abadía apenas produce 7.500 hectolitros de cerveza al año siendo, con diferencia, la más pequeña de las producciones de cerveza trapense belga, liderada a años luz por Chimay –quizá la más conocida y comercial– que pone en el mercado nada menos que 170.000 hectolitros anuales. De las otras tres –Westmalle, Orval y Rochefort–, las cantidades no llegan a los estándares de Chimay, pero incluso Rochefort, la más pequeña, elabora 50.000 hectolitros cada año.

El mercado negro de la cerveza de abadía belga

Las tres cervezas que se elaboran: Westleveren 12; Westleveren 8 y Westvleteren 6, la única rubia que producen. ©Abdij Sint-Sixtus VZW.

Sin embargo, el problema de Westvleteren no es hacer poca cerveza, sino la mala fe (nunca mejor dicho) de quien luego comercia con ella. En el monasterio, la cerveza se puede adquirir a un precio de 2,1 euros la botella, pero tras ganar varios premios internacionales, sobre todo con la Westvleteren 12, y debido a su rareza, hay una reventa internacional que las convierte en un oscuro objeto de deseo. ¿Su precio en Estados Unidos? Hasta 300 dólares por seis botellas.

No se queda ahí la especulación, claro. En portales online españoles se pueden comprar algunas de las referencias de la abadía-cervecería como la Westvleteren 8 (a más de 13 euros por botella), pero el timo de la estampita (quizá también nunca mejor dicho) supone que haya revendedores en Estados Unidos que se hagan pasar por tiendas autorizadas por la propia abadía, algo completamente falso. 

El dilema está, como es lógico, en que hay páginas webs revendiendo apenas seis botellas Westvleteren 12 (la tope de gama) por 144 euros, cuando el precio en la abadía es de 56 euros… Por 24 botellas. 

Un comercio online sin ánimo de lucro

Ante esa situación, los monjes decidieron entrar en el siglo XXI con el comercio online, aunque la fórmula que han elegido es naturalmente difícil y, en cierto modo, disuasoria. A 40 días vista, se abre en su página web un calendario donde aparecen los días que se venden las cervezas y, también, los días que se debe pasar a recogerlas. 

Solo dos monjes elaboran cerveza, siendo ayudados por otros cinco para el embotellado. ©Abdij Sint-Sixtus VZW.

De este modo, han creado un sistema donde no solo necesitas registrarte para comprarlas (algo evidente), sino que tienes que introducir un número de matrícula de coche para acercarte al monasterio a recogerlas y sin el cual no podrás acceder, limitándose a un pedido por número de matrícula y día, y el máximo de cajas que se pueden comprar son cuatro, entrando en una ruleta muy similar a la que ya conocemos de portales de venta de entradas, incluyendo períodos de espera. Aunque también se pueden comprar packs de seis y otros objetos en el centro de visitantes aledaño. 

Botellas de cerveza. ©Abdij Sint-Sixtus VZW.

Este procedimiento, aunque complejo, es bastante más avanzado que el original Teléfono de la Cerveza con el que la abadía comenzó a vender fuera de sus muros en el año 2006, tal y como cuentan en su propia página web. Con pasos cortos, sin prisa pero sin pausa, la cerveza trapista de Westvleteren sigue avanzando en el siglo XXI, al punto de que ahora cuentan con un director general, que entró en la compañía en el año 2023, apenas un par de años después de que se pusiera en marcha la venta online de la cerveza.

Un director general para compaginar el relevo generacional

El fichaje de Alain Monteyne para el puesto, la primera vez que un laico se hacía cargo de las tareas antes llevadas por monjes, suponía la incorporación de un perfil externo que se encarga, entre otras cosas, de la gestión del día a día de la cervecería o de las relaciones con proveedores y otras empresas.

Durante el covid-19, la cervecería permaneció inactiva, recuperando su ritmo de trabajo en 2021. ©Abdij Sint-Sixtus VZW.

Sin embargo, el principal problema de la abadía de Sint-Sixtusabdij y de la cervecería Westvleteren no es el mercado negro, ni tener una política comercial restrictiva. Ni, tan siquiera, producir más cerveza. Con apenas dos monjes encargados de la elaboración, más otros cinco que colaboran con el embotellado, la abadía –en la que residen algo menos de 20 monjes– cuenta además con algo más de una docena de trabajadores laicos, de los cuales varios trabajan en la cervecería. Sin embargo, hay un problema peor: la falta de relevo generacional.

Westvleteren 12, la cerveza más reputada de la cervecería. ©In De Vrede Westvleteren.

No es una noticia para cualquier orden monástica, hagan cerveza o no, el abandono de conventos y monasterios en prácticamente cualquier lugar de Europa. De hecho, en 2023, la cervecería Achel, también en Bélgica, perdió sus derechos dentro de la International Trappist Association al abandonar los dos últimos monjes que quedaban en la abadía Sint Benedictus en dirección a la abadía de Westmalle. Mientras ese ocaso llega –o no–, los monjes de Sint-Sixtusabdij tienen claro que hacen cerveza para vivir, no viven para hacer cerveza.

Imágenes | Abdij Sint-Sixtus VZW / 

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Galicia, más allá de Santiago de Compostela, está salpicada por doquier de monumentos religiosos que se entremezclan con la cultura pagana y el folclore local. La Ribeira Sacra, como su propio nombre indica, es uno de los territorios donde más queda patente esa huella cristiana a través de los numerosos templos, ermitas, iglesias y monasterios repartidos entre las provincias de Lugo y Orense, pero tan solo hay uno que mantiene vida religiosa activa en la actualidad.

Es el monasterio de San Salvador de Ferreira, en el municipio lucense de Pantón, una magnífica construcción monástica cuyo origen se remonta al siglo X cuando se fundó como monasterio dúplice. Fue ya en siglo XII cuando se anexionó a la orden del Císter, época a la que pertenece también la iglesia románica que ha llegado hasta nuestros días, uno de los mejores ejemplos de arte románico de toda Galicia  y especialmente interesante por la riquísima iconografía de su cabecera semicircular.

El monasterio presenta hoy varias construcciones añadidas a lo largo de los siglos, con un claustro renacentista de dos cuerpos, de piedra y madera, y una fachada ya barroca del siglo XVIII, sencilla pero elegante y bien ejecutada. Aunque al exterior, de nuevo, destaca por su calidad técnica y belleza iconográfica el ábside románico del altar de la iglesia, con sus características ventanas enmarcadas por columnas de capiteles decorados y fantásticos canecillos mostrando diversas formas escultóricas.

La visita a este monasterio es más que recomendable por el valor histórico y artístico del monumento, con entrada gratuita más un simbólico precio para conocer el bonito claustro, pero además hay un atractivo añadido para acercarse a este rincón de Pantón. Uno muy goloso.

Porque, como decíamos al principio, el Divino San Salvador de Ferreira es el único monasterio que mantiene vida monástica gracias a la pequeña comunidad de monjas que siguen habitando y cuidando de sus estancias, y también elaborando un surtido de dulces tradicionales que no se pueden encontrar en ningún otro lugar.

Es apenas una comunidad formada por ya menos de una decena de religiosas, pero que llevan en el monasterio más de ocho siglos, siguiendo un modo de vida que apenas ha cambiado a lo largo de los años. Son monjas de clausura cistercienses, de la orden de las Bernardas Descalzas, que desde el antiguo obrador rodeado de paz y silencio mantienen con vida antiguas recetas heredadas de las generaciones anteriores y transmitidas oralmente de unas hermanas a otras a través del tiempo.

De sus manos salen bandejas y cajas de lo que llaman "dulces divinos"; la gran mayoría con la almendra como ingrediente principal, recuperando así una tradición muy arraigada en la repostería gallega, que va más allá de la famosa tarta de Santiago. Entre sus productos más demandados destacan las tejas, los  almendrados, las alegrías, los coquiños -de almendra, coco y miel-, las golosas -galletas de mantequilla- y la popularísima rosca de almendras, una especie de tarta o bizcocho de miga tierna y jugosa.

Las propias monjas siguen moliendo en las cocinas del monasterio la almendra para preparar la harina de este fruto seco con el que mezclan, amasan y hornean sus dulces en un proceso totalmente artesanal. A diferencia de otras comunidades religiosas reposteras del país, no distribuyen sus productos a otros comercios, por lo que quien quiera probar sus antiguos y divinos dulces tendrán que hacerles una visita y rezar para que no se hayan acabado las existencias de su modesta tienda.

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Los vecinos de la zona son los principales clientes de estas delicias cuya demanda aumenta en la temporada alta de turismo en Galicia, especialmente en verano y fines de semana, con visitantes atraídos tanto por la fama de sus dulces como por la propia visita al monasterio, que además ofrece hospedaje a quien así lo solicite, como manda la tradición benedictina, "mientras venga a cultivar su vida interior, comparta la liturgia monástica y no perturbe la paz de las madres y hermanas ni de los demás huéspedes".

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Cataluña es una de las regiones más emblemáticas de España, reconocida por su riqueza cultural, paisajes espectaculares y diversidad de experiencias. El turismo internacional y nacional acude atraído por destinos icónicos como Barcelona, con su arquitectura modernista y su vibrante vida urbana, los pintorescos pueblos pesqueros de la Costa Brava, como Cadaqués, o las playas de la Costa Dorada, ideales para unas vacaciones familiares.

Sin embargo, en 2025, una recomendación singular ha puesto el foco en un destino menos conocido pero no menos fascinante: el Monasterio de Montserrat. Según The New York Times, este enclave debe estar en la lista de cualquier viajero que visite España este año, especialmente porque celebra un milenario que lo convierte en un lugar de especial interés.

El Monasterio de Montserrat se encuentra enclavado en la montaña del mismo nombre, a unos 50 kilómetros al noroeste de Barcelona. Esta formación rocosa, de formas únicas y de gran valor geológico, se eleva como un bastión natural que domina el paisaje.

Llegar desde Barcelona es sencillo: se puede tomar un tren desde la estación de Plaça Espanya hasta la base de la montaña, donde un funicular o un teleférico llevan a los visitantes hasta el monasterio. También es posible llegar en coche, disfrutando de un recorrido panorámico que resalta la belleza de la región.

Interior de la basílica de Montserrat.

La historia de Montserrat está profundamente entrelazada con la identidad cultural y religiosa de Cataluña. Su origen se remonta al año 1025, cuando se fundó el monasterio bajo el patrocinio del conde de Barcelona, Oliba. Desde entonces, ha sido un centro espiritual, cultural y artístico de gran relevancia.

Uno de sus mayores atractivos es la figura de la Virgen de Montserrat, conocida como La Moreneta por el tono oscuro de su madera, y que es considerada la patrona de Cataluña. Este icono religioso ha atraído peregrinos durante siglos, consolidando el monasterio como un punto neurálgico para la fe y la devoción.

El monasterio, una obra maestra de la arquitectura medieval y renacentista, combina sobriedad y grandiosidad. A lo largo de los siglos, ha sido ampliado y restaurado para resistir el paso del tiempo y los embates de la historia, como las guerras napoleónicas que lo devastaron parcialmente. Su entorno montañoso también lo convierte en un refugio espiritual único, donde la paz y el silencio invitan a la introspección y el asombro.

En Montserrat, las opciones de actividades son diversas. Para los amantes de la historia y la cultura, la visita al monasterio es imprescindible. En su interior, se encuentra la Basílica, donde se puede admirar a "La Moreneta" en un altar ricamente decorado. El museo del monasterio alberga una impresionante colección de arte que incluye obras de pintores como El Greco, Caravaggio y Picasso, así como piezas arqueológicas de Egipto y Mesopotamia.

Exterior de la basílica.

Los más aventureros pueden explorar los senderos que recorren la montaña, aptos para diferentes niveles de experiencia. El Camí dels Degotalls, por ejemplo, es un paseo sencillo que ofrece vistas espectaculares y esculturas religiosas a lo largo del camino. Para quienes busquen un reto mayor, la subida a la cima de Sant Jeroni, el punto más alto de Montserrat, ofrece una panorámica inigualable del paisaje circundante.

El canto del coro de niños de Montserrat, conocido como la Escolanía, es otra experiencia que no debe perderse. Este coro, uno de los más antiguos de Europa, interpreta cantos litúrgicos y música sacra en la Basílica, llenando el espacio de una atmósfera única. Los horarios varían, pero presenciar un concierto es una forma inolvidable de conectar con la tradición musical del lugar.

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La comarca de la Ribeira Sacra, que comprende las riberas de los ríos Miños, Sil y Cabe, entre las provincias de Ourense y Lugo, es una de las más impresionantes regiones del interior de Galicia.

Famosa por sus vinos, donde reinas las uvas Mencía y Godello, la Ribeira Sacra es además el epicentro del románico gallego, con algunos de los mejores ejemplos de esta arquitectura, no solo de España, sino de toda Europa.

Las iglesias románicas que se conservan en la Ribeira Sacra pertenecían casi todas a antiguos monasterios benedictinos, que se abrieron en los siglos de auge de la Orden de San Benito en Galicia, entre los siglos XI y XII, y luego se conservaron como parroquias.

Entre las iglesias mejor conservadas destaca la del monasterio de Santo Estevo de Ribas de Miño, no solo por su arquitectura, de estilo marcadamente compostelano, sino también por su entorno, ya que está, literalmente, en medio del bosque que rodea al embalse de Belesar.

Una fachada impresionante

El monasterio de Santo Estevo cuenta con una de las fachadas del románico mejor conservadas de toda la Ribeira Sacra. En concreto, su Pórtico de la Gloria es uno de los más impresionantes de Galicia, con permiso del de Santiago, no solo en formas, sino también en soluciones.

El edificio tiuvo que ser construido rebajando la ladera y construyendo una cripta que sostuviera el templo: se trata de una solución que se cree trajo a Galicia el maestro Mateo de la catedral de Santiago y que, sin duda, tuvo influencia en la construcción de la iglesia.

También es recomendable entretenerse en los capiteles, que se enriquecen con motivos vegetales, ejes perlados y puntos trepanados, llegados de Portomarín y que nos encontramos también en la vecina Iglesia de Pesqueiras.

Imágenes | Turismo Galicia

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Si allá por el año 1999 tenías uso de razón, veías la tele más o menos con frecuencia y te gustaba el fútbol, seguramente te sonará el monasterio del pueblo de Cuenca del que hoy te venimos a hablar. Si no se cumplen ninguna de las tres premisas, estás de suerte, porque hoy vamos a desbloquear un recuerdo televisivo que, además, constituye uno de los ejemplos más monumentales de arquitectura religiosa en esta provincia de Castilla-La Mancha.

No en vano, al monasterio de Uclés, nuestro protagonista, se le conoce popularmente como El Escorial de la Mancha. Erigido sobre el cerro de El Portillo, a las afueras del pueblo, esta impresionante edificación a mitad de camino entre castillo, fortaleza y convento debe su singular imagen a que sirvió para todos esos fines a la vez.

Clave durante la Reconquista en el siglo XII, el monasterio fue ofrecido a la Orden de Santiago, que lo convirtió en su casa principal, motivo que propició el crecimiento eclesiástico de la construcción —originalmente sólo el castillo— como la edificación de la propia iglesia o sus dependencias.

No obstante, sería ya en el siglo XVI cuando el monasterio iniciara su período de gran esplendor, que continuaría hasta ya entrado el siglo XIX. Como muestra del poderío de la Orden de Santiago, el monasterio de Uclés —un pueblo que hoy apenas cuenta con 240 habitantes— se aprecian distintos estilos arquitectónicos, cada uno de perfiles muy distintos, donde se van viendo las propias modas constructivas.

Vista lateral del Monasterio de Uclés. ©iStock.

De esta manera, en su monumentalidad coexisten tres improntas de arquitectura fuertemente castellana como son el plateresco, el herreriano y el churrigueresco, siendo un escenario predilecto para los amantes de la historia del arte española, pues aquí se pueden apreciar muy distintos estilos en el mismo escenario.

El ala este del monasterio se comienza a levantar a mediados del siglo XVI —correspondiente con la gran eclosión del edificio— y es plateresca, de ahí que muchos detalles se asocien también al monasterio de El Escorial. Sin embargo, la iglesia, dispuesta en el ala norte, se remata a comienzos del siglo XVII y ya es de estilo plenamente herreriano. Más adelante, ya muy entrado el siglo XVII, se termina el resto de la construcción bajo los tintes del barroco, incluyendo una fachada churrigueresca que se atribuye al arquitecto Pedro de Ribera.

Con toda la loma del cerro de El Portillo ocupada por el monasterio y por el castillo, el conjunto concede una imagen panorámica sensacional, y desde la que luego se domina la vista del pueblo. Con un sinfín de usos, el monasterio de Uclés luego pasó por las vicisitudes decimonónicas con la desamortización de Mendizábal, cuando se abandonó el uso religioso. A partir de ahí, el conjunto también sirvió como tribunal, como hospital, como prisión e incluso como campo de concentración durante la Guerra Civil.

Ya tras la contienda recuperaría su uso eclesiástico como seminario, así como colegio e internado para enseñanza primaria. Por fortuna, el monasterio es visitable en muchas de sus dependencias, por lo que es una visita más que recomendada a medio camino entre Madrid y Cuenca.

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Residencia de monjes, escuela, y cárcel de presos políticos cualificados… Son muchas vidas por las que ha pasado el Monasterio de Santa María la Real de Osera, que tras ocho siglos en pie sigue manteniéndose en pie —y en activo— en la provincia de Orense.

A apenas 34 kilómetros de la capital provincial, el monasterio se encuentra en el municipio de San Cristóbal de Cea, aunque para ser más concretos debemos hablar de la parroquia de Osea, y se le ha bautizado de forma oficiosa como 'El Escorial de Galicia.

También como 'El Escorial de los Bernardos', en ambos casos por sus grandes dimensiones y por haber sido en origen un monasterio cisterciense bajo las reglas de San Bernardo cuando se fundó en la primera mitad del siglo XII.

Florecido por distintos reyes a lo largo de la historia medieval, el monasterio también creció en importancia debido a su ubicación estratégica en las rutas del Camino de Santiago. Sin embargo, casi 700 años después, comenzaría el declive del monasterio.

Primero tras ser invadido y saqueado durante el Trienio Liberal —entre 1820 y 1823— y algo más de diez años después con la desamortización de Mendizábal, que supuso que los monjes del Císter abandonasen España tras casi setecientos años.

La ruina comenzó a apoderarse del monasterio durante el siglo XIX, hasta que el obispado orensano decidió retomar las tareas de restauración de un monasterio que durante la Guerra Civil sirvió como cárcel para presos políticos que estuvieran relacionados con el mundo de la arquitectura y de la construcción. Antes, en 1929, el monasterio de nuevo fue ocupado por monjes —en este caso de la orden trapense— que en la actualidad siguen allí presentes.

De hecho, uno de los legados de esta presencia de profesionales cualificados supuso la adaptación de uno de los tres claustros del monasterio para crear más dependencias, en lo que se conoce como Claustro de los Pináculos, donde se añadió un forjado adicional bajo los arcos del claustro, agregando otra colección de nuevos arcos algo más bajos con los que aumentar la capacidad del monasterio.

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Además de ese claustro, por sus enormes dimensiones, el monasterio tiene otro par de claustros más: el de Los Caballeros y el Claustro Reglar o de Los Medallones. Más allá de su historiografía, el Monasterio de Oseira es visitable y constituye uno de los mejores legados de la arquitectura sacra en la Galicia rural

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Por Cocinalia he descubierto Abbatia, una tienda de productos monacales online.

Una manera sencilla de acceder a una selección de productos artesanales elaborados en distintos monasterios y conventos de las diferentes provincias españolas.

Entre las elaboraciones que se pueden adquirir a través de Abbatia hay licores, galletas, yemas, trufas, frutas maceradas, mermeladas, dulces, panes, y delicias de mazapán.

Si alguien ha comprado alguno de sus productos, nos encantaría que nos diera su opinión.

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