Siempre se dice, cuando hablamos de marisco, que el mejor que podemos comer es en los meses con erre. Enero, febrero, marzo, abril… Y así hasta llegar de nuevo al otoño, donde aparecen de nuevo con fuerza, dejando un momento valle en el marisco los meses de verano.

Pero quizá lo decían ya hace más de 115.000 años, que son muchos años, en la famosa Cueva de los Aviones, en Cartagena, donde se han hallado restos fósiles tanto humanos como de su dieta y ahora, además, los investigadores han dado con una nueva sorpresa: les encantaba el marisco.

Quizá para sorpresa de nadie, evidentemente, pero ya no solo hablamos de que este homínido lo consumiera sino que –y sobre todo– que lo capturaba de formas bastante más parecidas a lo que nosotros lo hemos hecho hace hace unas décadas y que, incluso, parte de su dieta en las épocas más frías del año, estaba muy enfocada a lo que sacaban del mar.

Evidentemente, estos neandertales no eran percebeiros. Su alimentación, según el estudio, habría estado más limitada, pero es más que relevante. Según Asier García-Escárzaga, investigador de la Universidad de Burgos y primer autor del estudio, se aprecian indicios de explotación de estos recursos durante todo el año, pero la mayor parte de moluscos se conseguían en los meses más fríos del año.

¿De qué moluscos hablamos? Pues, principalmente, de los conocidos como caracolillos del Mediterráneo (Phorcus turbinatus) y de la lapa herrumbrosa (Patella ferruginea), cuyos restos habrían aparecido de manera sistemática en la cueva.

Pero, ¿cómo se sabe que comían más marisco en invierno? El análisis del carbonato cálcico presente en las conchas ha permitido corroborar que cerca del 80% de lo ingerido se tomó entre noviembre y abril, mientras que en verano apenas este porcentaje habría supuesto un 5%.

No hablamos de un Homo neandertalensis gourmet, sino, explican en el estudio, que estuviera más vinculado a la disponibilidad de alimento y a las propias estaciones. Hay que recordar que el neandertal no era una especie sedentaria, sino nómada, por lo que el consumo invernal de marisco podría estar mucho más vinculado a que en esta época del año, apostaba por lugares de costa para sus migraciones, con climas más benignos que el interior.

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La Costa Cálida es bien conocida gracias a la fama de puntos clave como el Mar Menor, La Manga, la costa de Cartagena y también Mazarrón, pero hay un municipio algo más alejado que debería gozar de más reconocimiento del que tiene fuera de su tierra. Porque Águilas es la joya escondida de la Región de Murcia, con su siempre vigilante castillo, sus bellísimas calas y playas, su cultura milenaria y una envidiable gastronomía que te conquista en la primera visita.

Y casi da un poco igual en qué época del año visites esta localidad portuaria, pues tiene más de 300 días de sol año, temperaturas muy agradables y recursos con los que es difícil aburrirse. El largo paseo marítimo que recorre las principales playas, en el cogollo más animado de la población, permite disfrutar de un agradable paseo en cualquier época contemplando las panorámicas de horizontes infinitos que regala este rincón del Mediterráneo, siempre con aguas cristalinas que invitan al baño incluso fuera de la temporada alta de verano.

Águilas se encuentra en el extremo más meridional de la Región, lindando con Almería, provincia hermana con la que comparte paisaje, naturaleza y muchas semejanzas en su cocina. Se extiende a lo largo de una franja de 28 kilómetros de costa, una costa escarpada repleta de acantilados, playas y calas recortadas en la roca que los pueblos antiguos aprovecharon para explotar sus riquezas marinas. Fenicios, griegos y, sobre todo, romanos dejaron su huella en los primeros asentamientos, convirtiendo la zona en un importante enclave de pesca, comercio y producción de garum.

Águilas continuó como pueblo de pescadores durante toda la Edad Media, ocupada también por los árabes, hasta que se reconvirtió en una villa ilustrada a partir del siglo XVI, con la construcción del Castillo de San Juan de las Águilas, hoy un magnífico mirador donde también se celebran eventos, y, sobre todo, a partir de adquirir la categoría de municipio independiente. El siglo XIX fue especialmente próspero con el impulso que dio la minería y el ferrocarril, adquiriendo una notable vida ilustrada con una población que demandaba teatros, sociedades y todo tipo de actividades culturales.

Porque Águilas creció hasta convertirse en ciudad, pero mantiene ese alma de pueblo pesquero o villa marinera que crean una curiosa dicotomía en el visitante, sorprendiendo por cómo convive lo urbano, moderno y cosmopolita, con lo tradicional de antaño. 

Lo más cómodo para quien visite la localidad por primera vez es precisamente recorrer los paseos principales junto al mar, pasando por los puertos, el pesquero y el deportivo, a ambos lados del Castillo, y coger sitio en alguna de sus playas más representativas, amplias y accesibles, la de Las Delicias o la gran playa de Poniente, salpicada en todo su recorrido por bares, cafeterías, heladerías y restaurantes, donde se pueden degustar los sabores típicos murcianos como unas marineras o tapear con pescado frito y otras delicias frescas del mar.

Pero quien prefiera tomar el sol o zambullirse en aguas cristalinas rodeadas de naturaleza, puede elegir entre las 36 playas y calas que se reparten por todo su litoral, todas con un encanto particular y algunas más escondidas que otras, siempre regalando unas vistas de postal. Célebres son las que forman el conocido paraje de las Cuatro Calas, en un espacio natural protegido, con los Cocedores, la Carolina, la Higuerica y la de Calarreona, pero también merecen la pena otras como la playa Amarilla, la Calabardina o la del Sombrerico.

También hay que dejar un poco la primera línea de mar para descubrir todo lo que tiene que ofrecer esta villa marinera en su lado más cultural y gastronómico, pues algunos de los mejores restaurantes se encuentran paseando por las calles en su centro urbano. Merece la pena visitar, por ejemplo, la Casa de la Cultura dedicada al actor Paco Rabal así como su centro de interpretación, el Casino, el Museo Arqueológico, el del Carnaval, el túnel musealizado del Embarcadero del Hornillo o las termas romanas, entre muchos otros puntos de interés.

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La visita a Águilas se puede completar con todo tipo de actividades en la naturaleza, desde buceo para todos los niveles y avistamiento de cetáceos, hasta rutas de senderismo y en bicicleta, cursos de windsurf, vela y piragüismo, o paseos en embarcaciones turísticas para toda la familia. Y en febrero, no hay que perderse el fastuoso Carnaval.

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En el nordeste de la Región de Murcia se abre un territorio conocido localmente como paisaje lunar, o, incluso, la Palestina murciana. Un extenso paisaje árido llamado desierto de Mahoya que deja curiosas estampas con cárcavas, barrancos y llamativas formas en el terreno modeladas miles de años atrás por la acción del agua. Y en pleno paisaje desértico se abre uno de los complejos termales más antiguos de toda España, y de Europa.

Es el balneario de Leana, en Fortuna, a 25 kilómetros de la capital, cuyos orígenes hay que buscarlos en tiempos de los antiguos romanos, quienes ya descubrieron el secreto que corría bajo el suelo de una tierra en apariencia seca. Muy cerca del complejo, de hecho, se encuentran en proceso de excavación los yacimientos de Fortuna Balnearis, con una de las termas más antiguas de la Península, un complejo monumental que demuestra la importancia que tuvo el lugar en época romana, aunque se abandonaría en la Alta Edad Media.

Fue en tiempos medievales cuando se inició la explotación de lo que sería más tarde el actual balneario, un complejo termal que aprovecha las propiedades minerales de las aguas subterráneas de manantiales que brotan de la tierra a 46ºC, con propiedades para tratar dolencias como reuma, artrosis, y afecciones de la vías respiratorias. Hoy compite con el cercano balneario de Archena y los que se encuentran ya en el litoral, pero Leana tiene una historia que lo hace único.

Además del encanto de su pasado histórico, que se conserva en el estilo de los tres hoteles de corte clásico, y espacios como la cafetería, este balneario tiene un curioso vínculo con el Titanic, presente con varios guiños en el complejo.

Explica Pedro de Leana, actual propietario, que su tío bisabuelo, Juan Talavera, fue armador en Barcelona y representante en España de la naviera White Star Line, la empresa constructora del Titanic. Y visitó en 1910 los astilleros de Harland & Wolff en Belfast, donde se preparaba para su primer y único viaje. "Quedó tan fascinado por la escalera y el restaurante de primera clase del Titanic, que, cuando volvió a Murcia, decidió replicarlo en el balneario, aunque con menos lujos".

Así, el balneario de Leana recrea la misma columnata central, los detalles navieros en el reloj y las ventanas, decoraciones de estilo art nouveau, y molduras similares que decoraban los espacios de primera clase del transatlántico, los cuales se mandaron hacer en Barcelona y llegaron en burro a Fortuna. Además, hay un pequeño museo dedicado al Titanic con objetos, maquetas y fotos de la historia del barco.

Más allá de estas curiosidades, el balneario de Leana destaca por la reforma de sus instalaciones que ofrece ahora tratamientos y espacios actualizados a las tendencias del sector del spa, como los volcanes de burbujas, hidromasajes, etc., con 600 metros cuadrados de piscinas termales.

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Y la joya de su corona es la gran playa termal, abierta al desierto. Obviamente es artificial, pero recreando la inclinación de una playa natural, con rocas y palmeras al borde del agua, tumbonas y sombrillas de paja. Abierta todo el año al aire libre, mantiene una temperatura constante de sus aguas termales a 36 grados.

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La marinera hace tiempo que se convirtió en la tapa más famosa de la Región de Murcia. Ya te la encuentras en todos los municipios, aunque sigue irremediablemente unida a Cartagena y el mar, y a la capital, donde casi es pecado que no te la ofrezcan en cualquier bar. Es inconfundible para cualquier murciano, pero hay quien se atreve a trastocar su fórmula dándole la vuelta a su misma esencia.

Porque la marinera es, como su propio nombre indica, un reflejo de los sabores del mar, con el atún de la ensaladilla murciana y la imprescindible anchoa que corona esta obra de arte del tapeo. Si lleva boquerón, es un marinero, y si no lleva más que ensaladilla, se llama bicicleta; lección básica de tapeo murciano.

La receta de la marinera murciana no tiene fallo si se hace con un mínimo de cariño y cuidado con la selección de la materia prima. Decidir dónde se hacen las mejores en cada ciudad daría para largos y ardientes debates, pues las diferencias suelen ser mínimas, entrando ya en detalles como la elección de la anchoa, la frescura de la rosquilla o el aliño de la ensaladilla. Ahora bien, como no te guste el sabor del pescado, lo tienes crudo.

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Para esos extraños seres que rehúyan del umami de la anchoa y el sabor marino del atún, llega la apuesta de Bocanada. Un nuevo restaurante recién abierto en pleno centro de Murcia que basa su carta en platos donde reina el humo, con una carta que recoge la inspiración de los ahumados estadounidenses para fusionarla con la gastronomía murciana. Y pocas cosas hay más murcianas que una marinera.

De marinera, realmente, tiene poco la versión de Bocanada, el nuevo proyecto del equipo que hay detrás de Impala Burger. La base es la misma: rosquilla alargada de pan crujiente con una ración de ensaladilla encima. Pero el atún de la misma se sustituye por carne desmenuzada de pollo ahumado, y la tradicional anchoa deja paso a tiras de beicon caramelizado crujiente.

Las primeras reacciones de quienes la han probado parecen ser positivas, y desde luego encaja mejor en la naturaleza del local que gira en torno a las carnes ahumadas. Si sobrevivirá más allá del factor novedad es otro asunto; la marinera clásica está lejos de agotar su popularidad y sigue siendo la reina del tapeo.

Imágenes | Bocanada - DAP

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Setenta años. Se dice pronto, pero son prácticamente los años que José Fuertes Fernández ha sido consejero delegado de la empresa ElPozo Alimentación, un imperio agroalimentario basado, principalmente, en el cerdo y que puso Alhama de Murcia en el epicentro de la producción porcina española.

De madrugada, el 18 de febrero de 2026, José Fuertes fallecía a los 89 años en su domicilio familiar en la localidad murciana, como explican fuentes de la compañía. Hijo de Antonio Fuertes Sánchez y de Piedad Fernández, aquellos pioneros que montaron la carnicería El Pozo Concejil en el año 1935, José sería, junto a sus hermanos Tomás y Juana, el responsable de la expansión de la marca El Pozo Alimentación ya en los años cincuenta y sesenta.

Consolidada como una marca de renombre no solo nacional, sino también europeo e internacional, El Pozo Alimentación es, bajo el amparo de los hermanos Fuertes Fernández, una de las marcas más reconocidas de España en los hogares.

Con una facturación que supera los 1.800 millones de euros, ElPozo es, además, una de las empresas que más trabajo directo da, superando los 5.200 empleados en todas sus empresas. Siempre vinculada a una gran vocación internacional, la empresa exporta a los cinco continentes y está presente en más de 80 países. Muy vinculado a su tierra, José Fuertes no solo fue elegido Hijo Predilecto de Alhama de Murcia junto a sus hermanos Tomás, que sigue ejerciendo como presidente de la compañía, y Juana, aún consejera delegada, en el año 2015.

Al mando de las actividades familiares ya en la década de los cincuenta, sería bajo el triunvirato fraterno cuando ElPozo, por ejemplo, inicia su presencia ganadera, así como la evolución de la charcutería inicial para ya en 1971 comenzar con otros elaboradores y carnes frescas hasta que en el año 1979 comienzan las primeras exportaciones y, sobre todo, las inversiones en publicidad, especialmente en su famosa sobrasada, el producto con el que prácticamente todo comenzó.

Al pie del cañón como consejero delegado hasta sus últimos años, José Fuertes tiene también el privilegio de ver cómo el imperio que erigió su padre y que ha fortalecido junto a sus hermanos sigue creciendo en la tercera generación familiar, ya dentro de la operativa del negocio, y presumiendo aún de ser alhameños de pura cepa.

Imágenes | ElPozo-Alimentación

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A finales del invierno asoma ya la primavera con la floración de los árboles frutales que inundan de color y perfume muchas regiones de nuestro país. Famosos son los almendros, pero en la misma familia de las rosáceas tenemos árboles como los melocotoneros que se preparan para cargarse de fruta vistiendo de gala campos como los de Cieza, en la comarca de la Vega Alta del Segura.

Esta localidad murciana es una de las mayores productoras de melocotones de toda España, y también de las más tempranas. A principios de febrero sus millones de árboles anuncian el fin del invierno en un espectáculo natural que se apodera del municipio durante unas pocas semanas, ofreciendo un atractivo extra para conocer una tierra que actúa como entrada al norte de la Región de Murcia.

La peculiar orografía del terreno, en el que se diferencian claramente tres distintas, dibuja un paisaje muy rico lleno de belleza natural, entre la vega del Segura, las llanuras agrícolas y las sierras de perfil abrupto, que enmarcan todo el territorio. La confluencia de dos valles fluviales, el del Segura que entra por el cañón de Almadenes, y el de la rambla del Judío, crean además los característicos valles que la agricultura ha sabido aprovechar para generar unos 150 millones de kilos de fruta al año.

Pero antes de saborear los melocotones y nectarinas, los árboles estallan en flor, ocasión que Cieza aprovecha para celebrar la floración a lo grande con un festival lleno de actividades que complementan la visita a quien se acerque a disfrutar de este espectáculo de la naturaleza en vivo y en directo. Bajo el lema de 'arte en vivo', la floración se alargará hasta el 22 de marzo, día arriba, día abajo.

El Ayuntamiento ofrece visitas guiadas durante todas estas semanas por la floración, con multitud de rutas variadas para hacer la experiencia más copleta. Por ejemplo, hay rutas en la que se se incluye un almuerzo típico, otras para los más aventureros, combinando la naturaleza, la gastronomía y el deporte con una visita en bicicleta multitandem, también en tren turístico más accesible, o propuestas más completas con senderismo y visitas por el centro de la localidad.

Porque Cieza también destaca por su patrimonio histórico-artístico, con yacimientos arqueológicos y de arte rupestre, varios museos y un centro histórico al que también merece la pena dedicar tiempo para visitar sin prisa. Durante estos días, además, sus calles y plazas acogerán espectáculos y actividades como pasacalles, conciertos y obras teatrales. 

Como complemento, los restaurantes y bares ciezanos ofrecen para la ocasión un menú especial floración, poniendo en valor los productos locales y las recetas típicas, también reinterpretadas con versiones más actuales. Aún no es temporada, pero el melocotón de Cieza no falta en estos menús, pues el municipio también es gran productor de melocotón en almíbar y otras conservas frutales.

Imágenes | Turismo de Cieza

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La comunidad china tiene cada vez más presencia en España y en medio mundo, y aún así perviven mitos sobre su cultura y, muy especialmente, sobre su comida. Porque va a costar mucho que los españoles nos olvidemos del pollo al limón chino, por mucho que los propios implicados afirmen que no existe nada que se le parezca en su país. 

Al menos, no originalmente, y, desde luego, no tal y como se repite la receta de pollo al limón estilo chino por los locales clónicos que aún perviven contra viento y marea en barrios de toda España. Un plato ya asentado en nuestro imaginario, junto con el arroz tres delicias, los icónicos rollitos de primavera, el pegajoso cerdo agridulce y o el también popular pollo con almendras. 

En China, cuya gastronomía es tan amplia, rica y variada somo el propio inmenso país, sí existen platos que pueden recordar a muchos de los típicos de una carta de restaurante occidental, pero el pollo al limón nos costará encontrarlo por aquellos lares. Lo confirman desde desde la plataforma Jiā Zài Xī Dōng Nán, 'Vivimos en el Levante' (家在西东南), donde afirman que el limón ni siquiera es un producto habitual en la cesta de la compra del país.

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“Pregunten a cualquier amigo o vecino chino si suelen comprar limones para cocinar en casa”, comentan desde la red, la primera plataforma de comunicación que representa a las comunidades de chinos que residen actualmente en Valencia, Alicante y Murcia, aproximadamente 30.000 repartidos entre las tres provincias levantinas. Y, aseguran, el limón apenas se usa, salvo en regiones muy concretas y quizá más como influencia más reciente de otras cocinas y tendencias.

Pese a que los cítricos son originarios de Asia, en China están mucho más presentes otros como la cidra, la lima o el kumquat, si bien sí se emplea más en la medicina tradicional. La acidez en la cocina china se suele buscar más a través de otros ingredientes, fundamentalmente fermentados o vinagres.

Jiā Zài Xī Dōng Nán se ha propuesto además identificar cuáles son los restaurantes de las provincias del Levante que mejor representan la cocina auténtica china, a través de la votación de los propios usuarios. La primera parada ha sido Murcia, donde el el Gran Dragón Hot Pot ha ganado con más del 50% de los casi 1.000 votos de chinos residentes en la región.

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En la Región de Murcia también puede apretar el frío en invierno, incluso en las tierras más cercanas a la costa, y la cocina tradicional es y ha sido durante generaciones el mejor recurso para entrar en calor. En Pozo Estrecho, en pleno Campo de Cartagena, pueden presumir de tener la fórmula de una de las pelotas más antiguas del país, un plato de toda la vida que sale de humeantes ollas y se disfruta mejor en compañía.

La localidad, capital de la diputación del mismo nombre y situada a apenas 12 km de la ciudad portuaria, celebra todos los meses de enero la festividad de su patrón, San Fulgencio, ocasión en la que todo el pueblo y localidades vecinas se reúnen para dar buena cuenta del manjar del que sus vecinos son maestros en preparar desde hace generaciones, las llamadas pelotas galileas que, además, aprovechan bien todos los productos del cerdo que deja la temporada de matanza.

Denominadas así en honor a los propios habitantes de Pozo Estrecho, conocidos como 'galileos', se trata de una receta de orígenes remotos cuya elaboración ha ido variando con los años, y de la que se pueden encontrar tantas variantes como casas y cocinas tiene la villa. Dos son los componentes clave de este plato, el guiso, que casi es más bien una sopa con buena sustancia, y las pelotas o relleno. Se trata de una variante más del popular caldo o cocido con pelotas tan extendido por la Vega Baja alicantina y murciana, donde también destaca el guiso de pollo o pava con pelotas.

Lo que hace únicas a las pelotas galileas es su origen antiguo y la fórmula de ese picadillo o relleno, bien consistente y contundente. Para prepararlas, se mezclan bien picadas carne de magra de cerdo, pechuga de pavo o pollo, longaniza roja, longaniza blanca, blanco de cerdo y tocino. Si la matanza ha sido reciente, mejor.

A las carnes se añaden huevos, miga de pan de pueblo del día anterior, piñones, perejil y zumo de limón, dejando la mezcla reposar varias horas, aunque la costumbre manda esperar mejor hasta el día siguiente antes de formar las pelotas a manos y sofreírlas en aceite hasta que cogen color.

El guiso, por su parte, es muy humilde y sencillo. Lleva una base de pavo o pollo troceado que se sofríe primero aparte antes de dorar en una buena olla unos cuantos dientes de ajo picados. Se reincorpora la carne, se cubre con agua y se echa una picada de almendras y pan frito con azafrán, perejil, sal y más ajos. Finalmente, entran las pelotas a la olla junto con unas patatas peladas y chascadas, para cocinar el conjunto, al menos, durante una hora a fuego lento.

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Un plato sencillo, pero contundente y bien cargado de calorías y sabor que antaño calentaba los estómagos de los trabajadores en los más duro del invierno, y que hoy se disfruta en fiestas o en familia. Cuantas más raciones se preparen de pelotas y más grandes sean las ollas, mejor. ¿Y por qué se les llaman 'galileos' en Pozo Estrecho? Hay varias teorías y leyendas en torno a esta curiosa denominación, pero ninguna confirmada. Lo que sí está claro es que sus vecinos están orgullosos de serlo.

Imágenes | Pozo Estrecho - Ayuntamiento de Cartagena

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Cremoso y crujiente a la vez, irresistible en su formato habitual de dimensiones gigantescas y con un aspecto tan suculento como simple en su composición. Raro será no encontrarte con este dulce típico en el mostrador de cualquier confitería murciana, y no solo en la capital de la Región. Son los cuernos de merengue, un clásico del recetario pastelero que resiste inalterable a las modas casi como un secreto fuera de su tierra.

La gastronomía murciana está reclamando en los últimos años su merecido lugar destacado dentro del panorama nacional, pero la dulcería aún es una de las grandes desconocidas para los foráneos. Y es una pena, pues la Región atesora verdaderas delicias tanto siguiendo la tradición que comparte con sus regiones vecinas, como en ofrecer especialidades únicas que cualquier murciano expatriado añora con nostalgia cuando le entra el gusanillo goloso.

Los paparajotes han logrado darse a conocer gracias a su sonoro nombre y la curiosidad que despierta siempre el concepto de la hoja de limonero que, recodemos, no se come, pero sería injusto declararlo como el dulce más típico de Murcia. Es una especialidad huertana que, si bien se ha difundido por otras zonas, tiene su origen en las cocinas humildes de las pedanías y localidades que se extienden alrededor de la capital, en torno al río Segura. Pero la cocina de la Región cambia cuando nos dirigimos hacia la costa o el Altiplano, por ejemplo.

El cuerno de merengue, sin embargo, se puede encontrar a lo largo y ancho de toda la Región de Murcia, desde Jumilla hasta Cartagena, pasando prácticamente por cada pueblo, con hornos y pastelerías de barrio que se disputan entre los vecinos el honor de hacer los mejores del mundo.

Anatomía de un cuerno de merengue

Como buen producto tradicional, este dulce típico se autodescribe por sí mismo con su nombre, que, a diferencia de los paparajotes o de los también típicos cordiales, no da lugar a muchas elucubraciones. Se trata de una masa de hojaldre horneada con forma de cuerno el cual se rellena y/o cubre con merengue.

Suena simple y poco original, pero hay que verlo y probarlo para descubrir por qué causas furor entre los murcianos de todas las edades y por qué ni pasa de moda ni sucumbe a las nuevas tendencias virales de las redes. Nadie se ha atrevido, por ahora, a mancillar la esencia sencilla de un buen cuerno, quizá porque ahí radica precisamente su secreto.

El merengue es una elaboración muy popular en la dulcería murciana, presente en numerosos dulces y postres de toda la Región, como la tortada -famosa es la lorquina-, las distintas tartas con capas de bizcocho, los brazos de gitano, los suspiros o los mismos merengues de diferentes sabores. Y bien es conocida la buena relación que mantienen esta crema blanca dulce con la masa de hojaldre desde casi su invención en la pastelería francesa, siendo muy popular el milhojas en Murcia con su generoso relleno merengón, en lugar de crema pastelera o nata.

Pero el cuerno tiene una personalidad propia, casi despreciando ese refinamiento elegante ligado a la patisserie, dando la impresión de ser un dulce algo más rústico o basto, cuando encierra detrás un gran dominio del arte pastelero que solo la experiencia sabe dar a los artesanos profesionales.

Porque no es fácil elaborar una buena masa de hojaldre, con sus capas crujientes, ligeras y aireadas, perfectamente doradas, que en este caso se hornean además con la forma del cuerno que debe acoger al merengue que le da su razón de ser. 

Un merengue que también exige su técnica para lograr la textura adecuada, cremosa, densa y homogénea, sin rastros de cristales de azúcar, brillante y blanca como la nieve. Y aunque se pueden encontrar ejemplos sin tostar, es el quemado final el que termina de dar el toque definitivo y peculiar a este dulce, caramelizando el merengue en su exterior desprendiendo un aroma a caramelo tostado que hace salivar incluso al menos goloso.

Cuernos, cornamentas, tornillos y pañuelos

El cuerno de merengue estándar es un dulce generoso en proporciones que debe saciar al apetito más voraz sin dejar de plantear cierto reto a estómagos menos fuertes que solo busquen un bocado dulce para la sobremesa o la merienda. Pero donde el cuerno más se luce es en su formato grande, verdaderas cornamentas que desafían a los valientes desde los escaparates de las pastelerías, algunos en formato XXL que conviene reservar previo encargo.

Hay quien a los cuernos más pequeños los denomina tornillos, mientras que otras voces han empezado a denominar pañuelos a los modelos de este postre que últimamente se destilan más por algunas confiterías, con una masa de hojaldre que parece perder esa forma alargada de extremo estrecho que siempre les ha dado su nombre. En otros casos, como se puede ver en varios mostradores de Cartagena, los cuernos gigantes lucen incluso un lateral de merengue quemado que recorre todo el hojaldre por el exterior de un extremo a otro.

Lo cierto es que, a pesar de las grandes dimensiones de la mayoría de cuernos, es un dulce que engaña y engancha; la ligereza de las texturas del hojaldre y el merengue no resultan tan pesados como otros pasteles, y ambos productos se complementan a la perfección, con la masa crujiente equilibrando el dulzor de su relleno, cuyo quemado también evita que empalague de más demasiado rápido. Se recomienda, en cualquier caso, acompañar esta bomba dulce con una bebida sin azucarar, como un café o infusión, pues suele dar mucha sed.

Con el hojaldre enrollado o doblado sobre sí mismo, en forma de cuerno afilado o más asemejándose a un pañuelo, con el merengue dispuesto a paladas o con la delicadeza de una manga pastelera, quemado a hierro vivo o con soplete, con más o menos azúcar glasé… cada maestrillo tiene su librillo y cada confitería su legión de fans que aseguran que la pastelería de su confianza es la que hace los mejores cuernos de merengue del mundo.

Es común entre los murcianos recordar que fuera el dulce preferido de abuelas y abuelos, un capricho que en su época sabía a lujo y a día especial, a celebraciones familiares, a días de fiesta, en particular cuando había que ir hasta la ciudad para comprarlos. Son algo tan común en esta tierra que nos choca no encontrarlos en las pastelerías de otras localidades cuando dejamos nuestro hogar.

Con suerte, otros dulces semejantes como las banyes de Menorca o los cuernos que elaboran también en municipios vecinos, como Orihuela, pueden saciar ese antojo dulce del murciano expatriado que no sabía lo mucho que le gustaba el cuerno de merengue hasta que dejó de poder comprarlo.

Imágenes | Turismo Región de Murcia - Confitería Ruben's - Pastelería Bonache -

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Rara es la receta de la cocina murciana en la que no aparece el limón: ya sea en forma de zumo, de ralladura o incluso en forma de hoja, como ocurre con los míticos paparajotes. 

Pero esta vez no vamos a meternos en camisas de once varas ni a someter a nadie al pequeño desafío de comerse una hoja sin acabar mordiéndola, porque hoy vamos a proponeros un dulce infalible para poner el broche final a las Navidades: las tortas de recao. Una fórmula barata, agradecida y al alcance de cualquiera.

La gracia de estas tortas es que se resuelven en poco más de una hora y, a diferencia de lo que suele pasar con la repostería casera, apenas necesitan reposo. 

El resultado es una sorpresa golosa, sencilla y económica a la que echarle el guante en cualquier momento del día. Además, se conservan estupendamente si las guardáis bien cerradas en un recipiente hermético: nada de dulces resecos al día siguiente, porque estas tortas aguantan de maravilla.

Para prepararlas, basta con aromatizar un poco de aceite de oliva con piel de limón bien lavada, procurando no arrastrar nada de la parte blanca, y dejar que se infusione mientras mezcláis la harina con la almendra molida y precalentáis el horno a 180 ºC. 

Cuando el aceite esté bien caliente, retirad las pieles y echadlo sobre la mezcla de harina, removiendo rápido; a continuación incorporad el azúcar, el zumo de limón, el anís, el bicarbonato y trabajad la masa hasta que quede homogénea. Luego id tomando porciones de unos 40–45 g, boleadlas y aplastadlas con la palma para formar discos, procurando mantener el resto de la masa tapada con un paño limpio. 

El toque más reconocible es el borde “repulgado”, como de tartaleta: se consigue con pellizquitos alrededor. Terminad poniendo almendra picada en el centro, presionando un poco para que se quede pegada, y hornead a media altura entre 15 y 18 minutos, hasta que estén doradas y los bordes empiecen a tostarse. 

Para rematar, preparad un almíbar ligero calentando miel con un poco de agua y bañad las tortas cuando aún estén templadas; después, dejadlas enfriar sobre una rejilla y ya estarán listas para comer.

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