Florentín C. J. era empleado del Obrador Aljafería, una de las empresas de panadería y repostería de más tradición y presencia en Zaragoza. No solo venden a particulares, sino que distribuyen pan y dulces a decenas de restaurantes, bares y cafeterías de la ciudad aragonesa, manejando grandes cifras de producto diarias. Tantas, que este panadero pensó que nadie se daría cuenta si hacía panes de más para venderlos por su cuenta.

Pero el propietario, Alberto Lorente, conoce muy bien sus productos, a pesar del volumen que manejan. Y conoce aún mejor cuáles son sus clientes en restauración. Por eso se sorprendió al encontrarse con panes idénticos a los que tienen en su catálogo en un local que no estaba en su cartera de clientes. Y no fue el único caso.

Las sospechas de que algo pasaba a sus espaldas en el obrador centrar le llevaron a vigilar de cerca el flujo de trabajo. Así fue como, tras revisar minuciosamente las cámaras de seguridad, descubrió a su empleado sacando producto de más de los hornos. Lo hacía en el turno de noche, cuando las instalaciones tienen menor presencia de empleados y en la planta no se encuentra ningún miembro de administración, por lo que podía actuar más libremente. 

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Durante más de un año, entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, este trabajador sacó unas 165 barras de pan de más diarias, además de otros productos de repostería, que almacenaba en sacos durante su turno para que, aún de madrugada, su socio José Luis C. I. los cargase en su coche y así distribuirlos por su cuenta. Si la producción de cada pan le costaba a la empresa un euro, ellos lo vendían por entre 0,80 y 0,90 euros.

Tras recabar las pruebas y localizar los bares y locales que estaban vendiendo sus productos, el propietario de Obrador Aljafería dejó el caso en manos de la Policía Nacional, iniciándose una investigación oficial que culminó esta semana con la celebración del juicio contra los dos acusados.

Tal y como recoge El Heraldo, ambos reconocieron los hechos y han sido condenados a un año de prisión por un delito de hurto continuado. Aunque los abogados y la fiscalía pedían inicialmente penas mayores, se llegó a un acuerdo de conformidad en la que se tuvo en cuenta la atenuante de reparación del daño, pues ya habían abonado 54.000 euros de indemnización.

Imagen | Obrador Aljafería

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En el mundo empresarial no hay nada inamovible, y sino que se lo pregunten a Panrico, un día auténtico tótem de la bollería y la panadería en nuestro país, que en las últimas dos décadas ha dado varios volantazos entre distintas manos y fondos de inversión hasta el punto de que se ha ido desgranando y desmigando lo que en su día fue el imperio que montó Panificio Rivera Costafreda. 

Hoy Panrico vuelve a cambiar de manos y lo hace en favor de la compañía valenciana Vicky Foods, propietaria y fabricante de marcas como Dulcesol.

Vicky Foods ha llegado a un acuerdo con Adam Foods —fabricante de galletas como Cuétara y Artiach, así como de los caldos Aneto— para hacerse con la enseña de panadería Panrico. 

La operación abarca tanto España como Portugal e incluye, además de la marca, un activo industrial de primer orden: una planta productiva ubicada en Gulpilhares, en territorio luso. Esta instalación supera los 50.000 metros cuadrados, dispone de tres líneas especializadas en pan de molde y tiene una capacidad anual cercana a las 21.000 toneladas. 

Con esta adquisición, el grupo valenciano suma ya tres centros fabriles fuera de España, tras los de Argelia —operativo desde 2014, cerca de Orán— y Francia, inaugurado el pasado año en Fragnes-La Loyère tras una inversión de más de cien millones de euros.

¿Por qué interesa tanto este movimiento a Vicky Foods? Porque el pan ya no es un complemento dentro de su negocio. Desde 2022, esa categoría superó a la bollería y representa hoy más del 60% de su volumen de ventas. Integrar Panrico refuerza precisamente esa línea estratégica. La facturación conjunta de la marca en España y Portugal rozó los 23,8 millones de euros en 2025, cifra que se suma a los 707 millones que Vicky Foods registró en 2024, su último ejercicio publicado, con un crecimiento del 12% respecto al año anterior. 

La empresa distribuye sus productos en más de cincuenta países y tiene sus centros de producción en España en las localidades valencianas de Villalonga y Gandía. Panrico encaja, además, en un portafolio que ya incluye marcas como Be Plus, Hermanos Juan, Il Forno di Giovanni Ricci o FITz.

Panrico, la deriva de cuatro décadas a la deriva, 

Panrico nació en los años sesenta del siglo pasado de la mano de Andrés Costafreda Montoliu, un panadero de origen leridano que había quedado huérfano siendo niño y que se labró un nombre en Barcelona antes de dar el salto a la producción industrial. Tras descubrir los donuts en un viaje a Estados Unidos, impulsó tanto esa marca como una empresa que revolucionaría la merienda española con productos como el Bollycao. 

Rafa Juan, CEO de Dulcesol.

Durante décadas, Panrico fue sinónimo de modernidad alimentaria en España, con una potente red de reparto, grandes campañas publicitarias y una feroz rivalidad con Bimbo en el segmento del pan de molde. En 1999, tras el fallecimiento del fundador, la familia Costafreda unificó todas las sociedades del grupo y recuperó el control total de la compañía.

Sin embargo, en 2005 llegó el primer gran quiebro. La firma de capital riesgo británica Apax Partners adquirió todas las acciones por 900 millones de euros. Bajo esa tutela, Panrico amplió su cartera comprando el negocio de galletas Artiach a Kraft Foods —con marcas como Filipinos o Chiquilín— y la firma Bella Easo. 

Victoria Fernández Prieto y su hijo Rafael Juan, en una imagen de archivo.

Pero la crisis económica golpeó con dureza: en 2010 afloró una deuda estimada en 605 millones de euros. Un año después, el fondo estadounidense Oaktree tomó el relevo con el objetivo de sanear las cuentas, aunque los resultados tampoco mejoraron de forma sustancial. En 2013 se anunció un plan de viabilidad draconiano que contemplaba casi 2.000 despidos y rebajas salariales de hasta el 45%.

Fue entonces cuando en 2015 ocurrió lo impensable: Bimbo, rival histórico de Panrico durante décadas, se hizo con la compañía. Para obtener la aprobación regulatoria, tuvo que desprenderse del negocio de pan de molde, que pasó a manos de la catalana Adam Foods. 

Esa escisión supuso la ruptura definitiva del grupo. Panrico quedó fragmentado: la bollería y los donuts dentro de Bimbo, el pan de molde bajo otro propietario. Ahora ese último eslabón pasa a integrarse en Vicky Foods, cerrando así un largo ciclo de compraventas y escribiendo un nuevo capítulo para una marca que, pese a todo, sigue presente en los lineales de medio país.

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El Juzgado de lo Social 3 de Ourense ha confirmado una sanción de la Inspección de Trabajo a una panadería de Ourense cuyo dueño había despedido de forma improcedente a una empleada con la que, tres meses después, contrajo matrimonio.

Como explica Miguel Cao en La Región, el despido se produjo el dos de mayo de 2023 y, aunque se aludieron razones disciplinarias, en la conciliación se reconoció improcedencia del despido. Sin embargo, la inspección descubrió que semanas antes del despido, empleador y empleada habían comprado un piso, en el que vivían ambos.

El despido no tenía nada que ver con la situación del negocio. Y es que la empleada, que trabajaba repartiendo pan por los pueblos de la zona, solicitó tras su despido el pago único de la prestación de desempleo y se estableció como trabajadora autónoma haciendo el mismo trabajo.

Aunque el empresario recurrió la sanción de 7.501 euros impuesta por la inspección de trabajo por “fraude y connivencia para obtener la prestación de desempleo” el juzgado de Ourense ha desestimado la demanda del empresario.

“La causa del despido no tiene credibilidad desde el momento en que se despide a una persona por transgresión de la buena fe contractual y, sin embargo, dos meses después se casan y, en segundo lugar, si tan mal se llevaban no es lógico que siga haciendo funciones de reparto del pan del demandante”, señala la sentencia.

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A finales de diciembre de 2025 se apagó para siempre el horno de una de las panaderías más queridas y emblemáticas de Galicia: la Panadería Morales, situada en la parroquia de Loureda, en Arteixo. 

Con su cierre se pone fin a una historia de seis décadas marcada por la dedicación familiar, la tradición artesanal y el respeto al producto. Fue en 1959 cuando Emilio Souto Morales fundó este obrador que, con el tiempo, se convirtió en una referencia en la provincia de A Coruña y, para muchos, en sinónimo del auténtico pan gallego.

Durante años, Emilio compartió con sus hijos el amor por el oficio. A su fallecimiento, dejó su legado en manos de sus cuatro descendientes. Con el paso del tiempo, Rosa y Emilio Souto tomaron las riendas del negocio y lograron mantener viva la esencia del obrador familiar. Este diciembre, sin embargo, ambos dijeron adiós a su clientela tras “toda una vida al servicio de los demás” como explican en el periódico A Opinión de Coruña.

La decisión del cierre no fue sencilla ni tomada a la ligera. El principal motivo ha sido la delicada salud de Rosa, afectada por una artritis que hacía insostenible seguir con el exigente ritmo del trabajo. 

Las clásicas bollas de Panadería Morales. ©Jorge Guitián.

Además, la falta de relevo generacional y la dificultad de encontrar personas dispuestas a aprender y mantener un oficio tan exigente como el de panadero tradicional, terminaron por empujar la decisión definitiva. Emilio explica que este oficio, hecho a la vieja usanza, requiere no solo tiempo y sacrificio, sino también una paciencia y destreza que escasean en los tiempos que corren.

El pan que salía a diario del horno de leña de los Souto no era un producto cualquiera. En un proceso que duraba unas diez horas, la familia se encargaba de todo: desde el amasado, la fermentación y el formado, hasta la cocción —de dos horas— y el enfriado, que requería varias más. El resultado era un pan auténtico, sin maquinaria ni atajos. Solo fuego, manos expertas y tiempo. “Somos de los pocos de la provincia, si no los únicos, que hacemos el pan completamente a mano”, afirmaba Emilio con orgullo y cierta nostalgia en A Opinión.

La masa de alta hidratación de Panadería Morales. ©Jorge Guitián.

A lo largo de los años, sus barras, bollas y bases de pizza se distribuyeron no solo en Loureda, sino por toda la comarca. Incluso lograron colocar sus productos en supermercados de la provincia, ampliando así su alcance sin renunciar a su esencia artesanal. Aunque el negocio no paró ni un solo día en muchos años, Emilio reconoce que ahora sienten que ha llegado el momento de descansar. Y lo hacen con la tristeza lógica de la despedida, pero también con la serenidad de haber cumplido con su propósito, del que se hace eco La Voz de Galicia.

Más allá del reconocimiento externo, lo que más valoran Emilio y Rosa es el afecto de quienes les acompañaron durante todos estos años. “Lo más importante es el cariño de la gente de aquí”, dice Emilio. Clientes que no fallaron ni un día, que les hicieron sentir útiles y queridos. Para ellos, ese vínculo ha sido el motor que sostuvo la panadería incluso en los momentos más complicados.

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El mejor roscón de Reyes artesano de Madrid se hornea en el barrio de Ibiza, muy cerca del parque del Retiro. Sale del obrador Doble Uve, un pequeño templo de la pastelería ubicado en la calle Antonio Arias número 5. Allí trabaja, al frente del horno y con las manos en la masa, Paloma Silvestrin, una panadera argentina que ha recorrido medio mundo hasta asentarse en Madrid con su propio proyecto. 

Junto a la mexicana Sandy Zamarripa, fundó este espacio en marzo de 2022 con la idea de ofrecer productos de panadería y pastelería artesanal, acompañados por buen café. Solo tres años después, su roscón ha sido elegido el mejor de toda la Comunidad de Madrid en una cata a ciegas organizada por Mantequerías Arias, lo que la convierte también en una de las mejores de España.

Silvestrin es una auténtica trotamundos de la panadería. Su recorrido profesional comenzó en su Buenos Aires natal, donde trabajó como chef ejecutivo en la Nordic Bakery & Coffee House. Allí estuvo durante casi dos años, desde agosto de 2018 hasta abril de 2020. Luego cruzó el Atlántico y se instaló en Madrid, donde se incorporó como panadera en el obrador Panadaríø, uno de los referentes del pan artesanal en la ciudad. 

Tras casi un año en este puesto, decidió continuar su aventura en Copenhague, donde trabajó en el prestigioso Hahnemanns Køkken durante diez meses. Finalmente, volvió a Madrid con el deseo de poner en marcha su propio obrador. Ese sueño se concretó en Doble Uve, que comparte con su socia mexicana, tras haberse formado también como pastelera en el Gremi de Flequers de Barcelona, especializándose como panadera artesanal con conocimientos en repostería y confitería.

El reciente reconocimiento al roscón de Doble Uve fue el resultado de una cata a ciegas donde se evaluaron trece elaboraciones de distintos obradores de la región. El jurado, presidido por el prestigioso maestro pastelero Paco Torreblanca, tuvo en cuenta criterios como la apariencia, el aroma, el alvéolo, la textura y, por supuesto, el sabor. En el caso del roscón ganador, destacaron su equilibrio de sabores, la intensidad aromática, la esponjosidad de la masa y su jugosidad. Un conjunto de cualidades que lo hicieron sobresalir entre el resto.

Roscón de Doble Uve.

La competición reunió a algunos de los mejores obradores de la capital. El segundo puesto lo obtuvo La Crujiente, con local en Tetuán. Esta pastelería también es conocida por su enfoque artesanal y su cuidada selección de ingredientes. 

En el tercer lugar quedó Marea Bread, ubicada en el barrio Virgen del Cortijo, que ha venido ganando popularidad entre los amantes del pan bien hecho gracias a su enfoque rústico y natural. Estos tres finalistas completaron el podio del certamen que busca cada año el mejor roscón de Reyes de Madrid, una tradición repostera profundamente arraigada en la cultura española.

Además del reconocimiento, el primer premio estaba dotado con 2.500 euros en productos ofrecidos por el patrocinador principal, Mantequerías Arias. Sin embargo, las socias de Doble Uve decidieron donar el total del galardón a una organización sin ánimo de lucro, subrayando así el compromiso social del proyecto que lideran.

En DAP | Roscón de Reyes

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Dicen que a las madres siempre hay que hacerles caso. Algunas personas, de hecho, lo llevan hasta las consecuencias finales, al punto de que acaban bautizando a su negocio tal y como su propia madre las habría definido.

Ana Portela llegó a Málaga hace más de una década, por amor. Y allí, como había hecho su madre en su día, se dedicó a la gestoría, realizando trámites y papeleos con la siempre afanosa Agencia Tributaria, dedicándose, principalmente, a hacer números.

Hasta que, quemada de lidiar con matemáticas, devoluciones del IVA y demás cuentas recurrentes, aprovechó la pandemia para volver a casa y despedirse de tanta calculadora, cumpliendo un pequeño sueño que había quedado latente en el corazón de esta pontevedresa de A Guardia: ser panadera. Un sueño cumplido y que, como no podía ser de otra manera, retrotrae a la infancia con el nombre: Ana la Fantástica.

Lo de Ana la Fantástica, claro, le viene de casa. "Me lo puso mi madre", advierte con una sonrisa en la cara esta gallega a la que el destino llevó a una Málaga en la que echaba de menos los panes de su Galicia natal.

Una panadería a la gallega en el centro de Málaga

"Me lo llamaba porque siempre estaba en ensoñaciones", explica detrás de uno de los mostradores que tiene en el centro de Málaga, en la calle Castillo de Sohail, a apenas 100 metros del Mercado de Atarazanas. Las tres panaderías que ya tiene son, además, cafeterías donde poder disfrutar del producto in situ.

Tras la pandemia, Ana regresó a Galicia para aprender los secretos del pan gallego y llevarlo a Málaga.

Aquí, recurriendo al imaginario colectivo gallego de los colores azules y a un potente claim: Galician Bakery, Ana Portela ha convertido este rincón costasoleño en un homenaje a la panadería gallega, pero esto es adelantarse mucho a los acontecimientos y, además, decir poco sobre lo se gesta en este obrador.

Hogazas y barras conviven ya en las tres tiendas que tiene en la ciudad andaluza.

"Antes aquí hubo una panadería belga", cuenta. Razón que hizo que, tras la pandemia y harta de calcular impuestos, decidiera aparcar las cuentas y dedicarse a hacer pan. ¿Había experiencia previa? "No, ninguna", admite Ana, que ahora gestiona un equipo de más de 10 personas y que, además de panes gallegos, también hace repostería, pastelería y, cómo no, panettones.

"Estaba cansada de hacer impuestos", define. Por eso, aprovechó la pandemia para poner su granito de arena –o de trigo, según se mire– en la Málaga actual. "Notaba que no había un pan de estilo gallego aquí", confiesa. "Hay mucho buen pan en Málaga, pero a mí me gustan más los panes más hidratados, más al estilo gallego", explica para resolver ese nicho de mercado que quedaba vacante.

De hacer IVA a lidiar con un negocio propio y la masa madre

"El pan andaluz es un pan de miga más prieta, menos hidratados, y yo echaba de menos el pan de mi tierra", resume. Sin embargo, los comienzos no fueron fáciles. "No, no, yo no tenía ni idea de hacer pan", explica. "Me fui a un obrador en A Guardia, en casa, y estuve allí varios meses aprendiendo el oficio", cuenta.

El concepto ha crecido tanto que, además de panes y bollos, también ofrece brunches.

"Cuando volví a Málaga, estuve mucho tiempo sin que me saliera el pan", se sincera… "Hasta que un día, empezó a salir", resume con esa irreprochable y amable franqueza gallega. Lo hace al estilo del pan de Cea, con la clásica moña: "Es nuestro best seller", confiesa.

A partir de ahí, más panes, más bollos y un bistró. De números, además, sabía. "Lo único que tenía claro era cuánto podía permitirme durar con el negocio si no iba bien; las cuentas las conocía", razona.

Cruasanes, napolitanas, 'rolls' e incluso panettones entran en la parte dulce de Ana la Fantástica.

Ahora, con la manta liada, Ana Portela ya no solo tiene una panadería, sino que regenta dos establecimientos y un bistró y, además, ha ido ampliando la carta de Ana la Fantástica, con un horario que va desde las mañanas hasta la primera hora de la noche, sirviendo desayunos y meriendas en una capital de los molletes y las teleras, pero con panes de Cea y hogazas gallegas.

"Toda la materia prima de las harinas viene de Galicia", enfatiza sobre un compromiso total hacia una forma de elaborar que, en este caso, pone un trocito del norte en el corazón del sur. 

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“A veces solo necesitas un buen pan y un café”; con un mensaje así de simple resumen en Bröd Obrador la filosofía de un proyecto muy joven pero que ya ha logrado conquistar a los vecinos del madrileño barrio de Malasaña con su pan de masa madre y su bollería artesanal. Un pan con el que también han seducido al jurado del concurso El mejor pan de Madrid.

La hogaza presentada por las panaderas María Fernanda Díaz y Lara Jiménez, mexicana y argentina, ha sido la vencedora de la VIII edición del certamen organizado por el Club Matador, logrando así en menos de medio año ganarse su hueco en el ya muy reñido panorama panadero de Madrid, donde la nueva oleada de obradores artesanos está demostrando que sí hay interés por reivindicar el pan de masa madre de calidad.

Con orígenes latinoamericanos, Bröd Obrador abrió sus puertas el pasado mes de junio en un pequeño local del barrio de Malasaña, un proyecto fundado por María Fernanda Díaz y con un joven equipo formado además por Lara, Enrique, Diana y María Ángeles. Allí ofrecen café de especialidad junto con su catálogo de panes y bollos dulces elaborados 100% por ellos mismos, con harinas ecológicas seleccionadas y fermentaciones lentas controladas, apostando por la masa madre como fermento de sus hogazas y barras.

Con el objetivo principal de reivindicar el oficio de panadero y la calidad de un producto tan básico como el pan, el Club Matador lleva ya ocho años convocando un concurso abierto a todos los obradores de la Comunidad de Madrid para elegir el mejor pan del año mediante una cata a ciegas que lleva a cabo un jurado profesional. En esta ocasión competían Bröd, En Bruto, Alma Nomad Bakery, Levain Tahona Artesana, Boske Bakery y Panadarío.

El jurado ha estado presidido por José Carlos Capel (crítico gastronómico) y formado por Telmo Rodríguez (bodeguero y presidente del Club Matador), el experto Ibán Yarza, Begoña Tormo (periodista gastronómica), Lucía Gutiérrez (chef del restaurante madrileño Lur) y David Solana, panadero principal de Obrador Abantos, ganador de la pasada edición.

Imágenes | Club Matador - Bröd Obrador

En DAP | Masa madre

En DAP | Pan casero

La cantante Rosalía ha desatado la locura la pasada noche del lunes en pleno centro de Madrid al elegir la Plaza del Callao, en la Gran Vía, para anunciar el lanzamiento de su nuevo disco. Pero antes de iniciar el show, que arrancaba horas antes con una retransmisión en directo en sus redes sociales, la artista se dejó ver por sorpresa comprando el pan en una de las panaderías más populares de la capital.

Ha sido en Obrador San Francisco, en el barrio de La Latina (Carrera de San Francisco, 14), la panadería artesana que el castellonés Antonio Ramos abrió en 2017 de forma discreta para conquistar en muy poco tiempo el corazón y el estómago de los vecinos del barrio.

“No os vais a creer quién vino a por el pan ¡Te queremos @rosalia.vt!”. Con este mensaje y una simpática imagen compartía el Obrador la visita de Rosalía el lunes, aunque sin desvelar más detalles de qué productos se llevaría antes de empezar a preparar el gran evento de lanzamiento que ella y su equipo tenían planeado para aquella tarde noche. 

@obradorsanfrancisco

Obrador San Francisco cumple ya seis años de vida en los que ha ido creciendo en fama y diversos reconocimientos y galardones, a pesar de contar con un local modesto y un equipo pequeño y joven de entusiastas por el pan. Ramos, que en su Castellón natal era topógrafo, abandonó un trabajo que no le llenaba para lanzarse a la aventura del pan casero de forma básicamente autodidacta, hasta lanzarse a probar suerte como panadero profesional en el equipo de Panic de Madrid. 

Más tarde se animaría a montar su propio local siempre con la misma idea en mente, hacer un pan 100% artesano con masa madre y también bollería de calidad, permitiéndose además el capricho de traer a Madrid un pedazo de su tierra con los panquemaos y alguna que otra especialidad que va rotando en las vitrinas. En poco tiempo, el Obrador se incorporó a la la Ruta del Buen Pan y además ganó la Miga de Oro de Madrid en 2019.

Imágenes | Obrador San Francisco - Wikimedia Commons

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En Cangas del Narcea el pan huele distinto. Será el aire de la montaña, la humedad de los valles o ese horno de leña que encendieron hace cuarenta años los abuelos de Alan García, cuando ella amasaba hogazas en la masera y él las repartía por los pueblos de alrededor. Hoy el apellido Manín nombra un pequeño imperio asturiano de panadería, pastelería, heladería y confitería que llega hasta Oviedo y Gijón, pero el corazón sigue en Borracán, la aldea donde todo empezó.

Andar con Alan por las calles de Cangas es una prueba de paciencia: cada cinco metros alguien le para. Un vecino que quiere saber por sus padres, una señora mayor que recuerda a sus abuelos, una chica que le pregunta por su hija. Ese tejido de saludos dice más que cualquier dato de ventas: Manín no es solo una panadería de éxito, es parte del paisaje humano de Cangas.

Un negocio de pueblo con raíces hondas

Alan pertenece a la tercera generación de panaderos de su familia. Desde que era niño tuvo claro que quería dedicarse a lo mismo que veía hacer en casa: pan. Se formó en la Escuela de Hostelería de Gijón, viajó, trabajó fuera y ganó premios, pero Borracán siguió siendo siempre el centro de su vida. Allí regresó en cuanto pudo, allí llevó a su mujer —del valle vecino— y allí vivieron hasta este año. “Nos hemos tenido que mudar a Cangas, por la escuela de la niña. Cuando yo era niño en Borracán tenía amigos con los que jugar, pero ahora ya no quedan, y ella necesita socializar”.

La tienda de Cangas del Narcea, el corazón de Manín.

Del horno de Borracán a las ciudades

Manin hace tiempo que dio el salto a las ciudades asturianas, con una tienda-obrador en Gijón y despachos en Oviedo y Tineo.  Sin embargo, es en Cangas es donde se percibe mejor la dimensión de su trabajo: allí, además del local, está el espacio de Le Llamber–Manín Sucré, mientras que el obrador central permanece en Borracán.

En la aldea trabajan con tres hornos de cúpula alimentados a leña, cada uno pensado para un tipo de cocción distinto. Esa infraestructura, que combina tradición y precisión, marca la diferencia: no es lo mismo una hogaza, una empanada o una hornada de dulces, y cada horno ofrece el calor y la curva de cocción adecuados.

Uno de los hornos de leña del obrador de Borracán.

Esa ubicación tiene sus ventajas y sus desafíos. En invierno, la nieve puede retrasar la llegada del pan a Gijón unas horas. Y, sin embargo, esa es parte de su autenticidad: ese pan se hace en la montaña, con sus harinas, su agua y sus hornos de leña, y el cliente lo sabe y lo valora.

El escaparate de Manín en Cangas del Narcea.

Panadería, pastelería y algo más

Aunque el pan es el corazón de la casa, Manín ha crecido abrazando otros oficios: la pastelería tradicional, la confitería y una heladería que cosecha premios. Sus empanadas, de masa de pan y rellenos sabrosos, son otro de los productos más reconocibles, igual que la repostería asturiana de siempre: carajitos, casadielles y otros dulces que conectan con la memoria del valle. En Le Llamber–Manín Sucré, proyecto que Alan impulsa junto a su mujer Rosalía, se juega además con la estacionalidad: helados en los meses cálidos, bombones y mermeladas en los fríos, piezas de repostería más ligeras en primavera. El local, moderno y luminoso, refleja esa idea de mostrar que un obrador de pueblo también puede ofrecer un escaparate actual y ambicioso.

Empanadas tradicionales en Manín.

El Maninntone, un panettone a la asturiana

El producto más esperado cada año es su panettone, rebautizado con gracia como Maninntone. La producción se reparte entre Borracán y Gijón, según el tamaño de las piezas, y se agota con rapidez en Oviedo, Gijón y Cangas. No es un panettone cualquiera: respeta el perfil organoléptico del italiano, con un dulzor controlado, toques de acidez y una miga suave que se deshace en la boca. Es un trabajo de paciencia y fermentaciones largas que demuestra la seriedad con la que en Borracán se aborda cualquier masa.

Las mermeladas que producen con el sello le Llamber Sucré.

Escuchar al cliente, un oficio compartido

Más allá de la técnica, lo que distingue a Manín es la atención constante al cliente. Alan lo repite con naturalidad: «El cliente manda». Y no lo dice como lema vacío, sino como una práctica real. Para el despacho de Tineo, por ejemplo, hornean hogazas menos cocidas porque allí gustan así. Puede que un panadero prefiera otra manera de hacerlo, pero el oficio también consiste en escuchar y responder a lo que pide cada lugar. Ese diálogo permanente entre tradición y demanda mantiene viva la relación con sus clientes, y refuerza la idea de que Manín no es solo una marca: es una parte cotidiana de la vida en la región.

Alan Manín en el obrador de Borracán.

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Alegrías y por partida doble es lo que celebran en lo que va de 2025, más un trocito de 2024, en la pastelería barcelonesa Mervier Canal, dirigida por el pastelero Toni Vera, y situada en el barrio de Sant Gervasi, en la parte alta de la ciudad.

Si ya en 2024 se coronaron como los autores del mejor panettone artesano de España, ahora le ha tocado, según la valoración del Gremi de Pastisseria de Barcelona, el premio a Mejor Cruasán de España.

Sin embargo, no son novatos en estas lides. Abierta en 1970, Mervie Canal ya se ha llevado el gato al agua de este concurso hasta en tres ocasiones –2016, 2019 y 2022–, sumándose ahora un cuarto galardón en este 2025, lo que la consolida como una de las mejores pastelerías de la Ciudad condal.

En esta edición, con más de 60 establecimientos participantes, el jurado ha estado compuesto por profesionales de la pastelería y de la cocina como Miguel Moreno, Miquel Zaguirre o Andreu Sayó, artífice del Mejor Croissant Artesano de España en 2024, además del pastelero Jon García –de Jon Cake– y Carlos Carreras, a los que se han sumado tres chefs catalanes de primer nivel como Oriol Castro (Disfrutar, Barcelona), Artur Martínez (Aürt, Barcelona) y Jordi Vilà (Alkimia).

El cruasán ganador.

Como es habitual en el concurso, la fase gustativa era la más importante dentro de la validación del jurado donde el sabor contaba 40 puntos, siguiendo por el alveolado y el hojaldrado –15 puntos cada uno– y terminando por color, formato y acabado, donde cada categoría podía sumar un máximo de 10 puntos.

Caja de seis cruasanes de Mervier Canal.

Presentes ya en su tienda online y en sus dos establecimientos, los cruasanes de Mervier Canal se pueden comprar en pack de seis por 13,20 euros, y también está la posibilidad de comprar las versiones con distintos rellenos.

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