En nuestros días de turismo en la provincia de Lisboa, no quisimos dejar de visitar Sintra, y como no tuvimos demasiado tiempo para preparar el viaje, no llevábamos una idea clara de dónde comer. Tras visitar el Palacio da Pena y pasear por el gran parque que lo rodea, bajamos al centro de la villa con mucha hambre y poco tiempo para decidir. Sin ninguna referencia y situados en la zona aledaña al Palacio Nacional de Sintra, repleta de restaurantes, tuvimos que guiarnos del instinto a la hora de escoger.

La intención era hacer una comida rápida y económica para seguir pateando por la tarde, ya que teníamos pendiente una visita a Quinta da Regaleira y el Palacio de Queluz. Así que tras echar un vistazo al panorama nos sentamos en la terraza del Hockey Cafee.

La carta, extensa y en tres idiomas, arrojaba una gran cantidad de platos a elegir, muchos de ellos completísimos y perfectos para nuestro objetivo. Pedimos unas cervezas que llegaron recién tiradas y muy frías a la mesa.

El pan no se pone en la mesa a no ser que el cliente lo pida, este resulta muy bueno, unas pequeñas hogazas de pan de pueblo. Mientras preparaban nuestra comanda, pudimos ver en la mesa contigua que la cosa prometía, los platos tenían muy buena pinta y un pan de ajo nos guiñaba el ojo provocador, así que pedimos una ración.

Escogí una espetada mista, que es una brocheta de diferentes carnes acompañada de patatas fritas y ensalada. La guarnición de ensalada era fácil y agradable de comer, compuesta de una mezcla de lechugas, zanahoria rallada y tomate. El plato estaba correcto, aunque la carne estaba ligeramente seca.

El plato de mi acompañante, un lomo de cerdo con salsa de romero negro y migas, resultó mucho más bueno que el mío. La carne era muy tierna y la salsa que la bañaba tenía muy buen sabor. Las migas de la guarnición eran caseras y sabrosísimas. El pan de ajo nos gustó mucho, estaba ligeramente tostado, con una mantequilla untuosa a medio derretir.

La experiencia estaba siendo tan buena que no pudimos resitirnos a la tentación de pedir postre, ya que los platillos que pasaban a nuestro alrededor prometían mucho. Fiel a mi costumbre de probar cosas nuevas y propias del lugar, pedí unas farofias con natillas y manzanas.

Sin saber de que se trataba, esperaba el momento de verlas y resultaron ser unos merengues cocidos, bañados en una natilla fina y colocados sobre una cama de manzana asada. Como soy forofa del merengue me puse muy contenta, la combinación de la textura del merengue y los sabores de la manzana y la natilla me gustaron mucho.

Mi acompañante pidió un petit gateau de chocolate, servido con un helado de nata y una crema de chantilly, espolvoreado con azúcar glass y cacao. Tan bueno para la vista como para el gusto.

Dos cafés cerraron una comida que en un primer momento iba a ser corta y rápida, y se convirtió en un momento placentero y reposado. Aquí también el café fue exquisito, expresso, amargo y con crema. Tengo que decir que así como en muchos sitios pedir un solo descafeinado de máquina suele conducir a confusiones, olvidos y demás enredos, en Portugal entendieron lo que quería sin problemas, pudiendo disfrutar de mi cafelito y de un profundo sueño a partes iguales.

Una recomendación: si se va a comer en la terraza, hay que mirar bien donde se sienta uno, ya que una parte de la terraza corresponde a otro restaurante situado al otro lado de la carretera. En resumen, comimos muy bien por unos 25 euros cada uno, con una atención amable y una comida limpia y bien preparada.

Hockey Caffee

351 21 9235710
Praça da República 14
Sintra, Portugal

En Directo al Paladar | Comer en Lisboa
En Directo al Paladar | La gastronomía portuguesa está poco reconocida

Después de un sueño reparador y de dar buena cuenta de un desayuno con bolo rei, buen café y otros manjares, salimos a la calle para traeros otra jornada de turismo gastronómico en Lisboa. Personalmente, me gusta probar la cocina propia de aquellos lugares que visito, pero es bueno saber que en Lisboa también podemos encontrar una buena oferta de cocina internacional, que en el caso de estar varios días en la ciudad y querer variar un poco el menú o simplemente ir a lo fácil, se agradece.

En el anterior post ya os hablé de mis desagradables sensaciones en la Rua das Portas de Santo Antao, la verdad es que me hubiera gustado poder escoger con calma cualquiera de los restaurantes que pueblan esa populosa calle, en la que se podían ver restaurantes de cocina india, marisquerías, cocina del Alentejo, cervecerías, y para terminar la ruta, girando por Rua dos Condes y llegando a Praça dos Restauradores, comida estadounidense, en un gran edificio en el que está emplazado el Hard Rock Café.

También encontramos en nuestro paseo los consabidos restaurantes chinos, imprescindibles y omnipresentes en cualquier ciudad. Otra opción rápida, casi para comer sobre la marcha, es la que ofrecen los establecimientos turcos, en los que los kebab se despachan con alegría.

En la Baixa, en las calles que cruzan la Rua Augusta, hay terrazas en las que tomar platos del día. Con buen tiempo, como era el caso, es agradable dejarse caer en una de ellas y comer mientras se observa el devenir de las palomas, auténticas rastreadoras de restos, que pasean bajo las mesas en busca de alimento. Nosotros decidimos comer en La Campesina, en la Rua de Sao Nicolau, mientras nos envolvían el trajín de la calle, los músicos ambulantes, las palomas y el humo de las castañas asadas.

Allí la oferta es rápida y sencilla. Sandwichs y ensaladas, en una carta estructurada para que al turista le sea fácil escoger, con imágenes y en varios idiomas. Tomamos dos combinados de ensalada y sandwich, uno de cerdo y otro de cochinillo, que a quien escribe le sentaron de maravilla. Diez euros por cabeza, con dos jarras de cerveza, y un café delicioso en taza de porcelana, con su crema y su canesú.

Para ver y dejarse ver, disfrutando del sol y el bullicio de la calle mientras se toma un café o un refresco, hay cafés de los de siempre, como el Nicola, el Jerónymo, un cofee shop en la línea de las cadenas de cafés actuales, o la Pastelaria Suiza, todos ellos entre la Praça da Figueira y la Praça de Dom Pedro IV. Más lejos, en la Rua Garret, en el Chiado, está A Brasileira, un café que merece la pena visitar.

Alejándonos del centro llegamos a Belém, donde pudimos dar cuenta de las enormes colas que se forman ante la Antiga Casa de Pastéis de Belém. Aquí se venden los pastéis de nata según la receta original. Dicen quienes los han probado que la diferencia es notable. Nosotros no pudimos hacerlo, por lo cual no daremos opinión al respecto, pero doy fe que en pocos minutos (mientras hacía unas cuantas fotos) lo que era un pequeño grupo de gente se convirtió en una serpiente de turistas ávidos de pastéis de Belém.

Son muchas las posibilidades gastronómicas que ofrece Lisboa, visitar alguno de sus mercados, disfrutar del fado durante la cena… estas cuestiones quedan pendientes para próximos posts. Ahora, con vuestro permiso, voy a poner los pies a remojo mientras me relamo con un bolo de arroz y la luna de Lisboa me canta al oído…

En Directo al paladar | Comer en Lisboa. Un paseo por las calles (I)
En Directo al Paladar | La gastronomía portuguesa está poco reconocida

Cuando visitamos una ciudad por primera vez, nos preguntamos qué se comerá allí y cuáles serán las posibilidades de que dispondremos durante la visita para comer, ya sea para salir del paso, recargar fuerzas y seguir andando, como para darse un homenaje gastronómico o simplemente degustar las especialidades de la zona.

Hoy daremos un paseo gastronómico por las calles de Lisboa, y conoceremos un poco más de cerca lo que podremos encontrar en esta bella capital. Ya me habían advertido antes de emprender el viaje, que aquí iba a encontrar unos pasteles muy ricos. Se quedaron cortos, no solo son ricos, sino que son variados y tienen una pinta estupenda.

Mi primer contacto con la repostería lisboeta fue frente a los escaparates de Casa Chineza, en Rua Aurea, tras cuyas cristaleras se pueden contemplar manjares como el pan folar de Chaves, el bolo rainha y bolo rei, similares al rosco de reyes, areias, bolachas de manteigna, reizinhos, bolo holandés, pasteis de nata o queijadas de madeira. Probamos los pasteis de nata, con un relleno similar a la crema pastelera pero mucho más fino y realizado, como su nombre indica, a base de nata leche, harina y yemas.

Continuando con el paseo, en las calles de la Baixa nos topamos con unos puestos en los que se venden castañas asadas. Repartidos por el centro de la ciudad, durante los meses fríos unos grandes carros de metal acogen los puestos en los que se asan las castañas, mientras el viento se encarga de anunciar su presencia, repartiendo las densas columnas de humo por las calles. La docena cuesta dos euros, se sirven en cucuruchos de papel, y como dicen los carteles, son castanhas quentes y boas.

A lo largo del paseo, surgen aquí y allá tabernas y tiendas en las que se pueden comprar vinos portugueses, oporto, madeira, vinho verde y vintages.

La hora de la comida se anuncia con los olores que comienzan a dejarse sentir al mediodía. A eso de las doce y media, las mesas empiezan a animarse y a la una y media, los restaurantes están en pleno trabajo, casi acabando el servicio. Y con esos olores, el apetito se abre y hay que buscar dónde llenar el estómago para afrontar las visitas de la tarde.

Hay muchas opciones para comer en Lisboa. La más recomendable es optar por la cocina tradicional y casera, que se puede encontrar a lo largo de los snacks, unos pequeños comedores de pocas mesas en los que la comida tiene una pinta estupenda. También es buena opción decantarse por el plato del día de algunas cafeterías céntricas.

La Rua das Portas de Santo Antao, concentra una gran cantidad de restaurantes claramente enfocados al turista, con variedad en la oferta; pero resulta muy agobiante la estrategia comercial de los establecimientos, que casi cazan a lazo al cliente, sin dejar siquiera pensar las opciones ni revisar la carta. Tras tres o cuatro asaltos, decidimos marcharnos de allí para poder escoger dónde comer con algo más de libertad.

Nosotros hicimos nuestra primera comida en Beira Gare, en la Praça Dom Joao da Câmara, en el Rossio. Allí tomamos dos platos rápidos, un bacalao a la brasa y un bife da vazía à portuguesa. Comida de batalla con una buena relación calidad precio. Con dos jarras de cerveza, e incluyendo el aperitivo que se sirve en todos los restaurantes portugueses, la cuenta no llegó a los 12 euros por persona. El café, como pude comprobar durante todo el viaje, es excelente, amargo, expreso y con crema, incluso en los snacks más baratos.

Los pies ya comienzan a acusar el cansancio del paseo, pero aún queda más que contar. Descansamos unos momentos en el miradouro de Santa Luzia mientras admiramos el paisaje de la ciudad, y retomamos este agradable paseo en breve.

En Directo al Paladar | La ruta del Xató. Turismo gastronómico

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Desde 1987 Dirk Van Der Niepoort dirige la compañía de vinos Niepoort que fue fundada en la zona de Oporto (Portugal) en 1842 por Eduard Kebe, de origen holandés.

Desde entonces, Niepoort Vinhos se podría definir como una bodega basada en la tradición en la que Dirk ha estado trabajando con conceptos más actuales, como por ejemplo la selección de los gran vintage a los pocos meses, o las vinificaciones separadas para conseguir mayor capacidad de selección del producto.

Así, con su empeño, la casa elabora actualmente unas 45.000 cajas al año además de estar inmersa en numerosos proyectos para la elaboración de vinos —de todo tipo- en diferentes países.

La verdad es que Dirk se atreve con todo. Pero eso es harina de otro costal. Hoy me gustaría hablarles de su LBV 2004 cuya botella pueden ver en la imagen de la izquierda.

LBV son las siglas de Late Bottled Vintage. ¿Y eso qué significa? Veamos.

La vinificación tradicional en la zona de Oporto pasa por una vendimia en su punto justo de maduración de variedades autóctonas (Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão…), pisado tradicional de las uvas en lagares (aunque muchos utilizan ya la prensa) y fermentación de 3 ó 4 días hasta que es detenida por adición de alcohol vínico normalmente hasta los 20º.

A partir de aquí, botas de roble y selección de los vinos para los dos perfiles básicos de oportos: Rubi/Vintage, de varias añadas el primero o sólo de una el segundo, embotellado en el plazo de dos años desde el año de la cosecha; o Tawni/Colheita, vinos sin añada los primeros y de añada los segundos, pero los dos con largas crianzas en botas de roble que no se embotellan hasta su salida al mercado.

Un Late Bottled Vintage (LBV) sería entonces, un vintage (vino de añada) con un embotellado tardío. O lo que es lo mismo, con mayor crianza en toneles pero sin llegar a la de los Tawny o Colheita que pueden permanecer en ellos durante décadas. Efectivamente, los LBV son vinos de añada que han sido embotellados entre los 4 y 6 años de su cosecha frente a los 2-3 de los Vintage. Con ello preservan los aspectos de vino joven y potente de éstos y a la vez adquieren las cualidades de la crianza oxidativa a la que son sometidos.

Son vinos que alcanzan antes la plenitud que sus hermanos Vintage y que nos ofrecen, casi siempre, una buena calidad a cambio de un precio razonable. Así lo ha hecho este Niepoort Late Bottled Vintage 2004 que por menos de 20 euros nos ha proporcionado unas buenas dosis de fruta negra madura: ciruelas, masa de pan, regaliz, anisados. En boca una buena acidez, ligeramente dulce, potente y goloso. Una delicia no sólo con los postres a base de chocolate sino también con quesos de carácter: pasta blanda (brie, camembert), azules (cabrales, shropshire), un buen cheddar o un gouda añejo, por ejemplo.

Niepoort Vinhos Late Bottled Vintage 2004

Denominación: Oporto / Douro / Portugal
Variedades: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta Amarela, Sousão, Tinta Roriz y otras
Graduación: 20% Alc.
Precio: 15-20 euros
Puntuación: 8,5

Más información | Niepoort Vinhos
En Directo al Paladar | Oporto Niepoort Vintage Port 2005
En Directo al Paladar | Mimolette o Boule de Lille

Estos tiempos nuestros en los que vivimos ahora mismo, de comunicación instantánea a nivel mundial, han conseguido, que sepamos cocinar una tempura casi mejor que los mismísimos japoneses o que en nuestra dieta habitual hayan entrado los kebabs. Sin embargo ¿qué sabemos de la cocina portuguesa?, yo realmente se poco.

Investigando he descubierto que pese a la cercanía, es notablemente distinta de la española. Estamos pegaditos, compartimos península, somos vecinos con buenas vallas, tenemos lo que se puede llamar un trato cordial. Pero desconocemos lo que se cuece en su cocina, nunca mejor dijo.

Siempre hablando de la cocina tradicional y a groso modo, se advierte varias cosas, un menor uso de especias fuertes y empleo mucho más abundante que en España de finas hierbas y plantas aromáticas frescas; el uso principal de cuatro alimentos, col, arroz, patata, bacalao.

La cocina portuguesa disfruta de una gran variedad de sopas y una amplia gama de preparaciones de pescado y marisco; dispone de un importante surtido en charcutería y sienten una dulce predilección por los postres muy dulces y casi siempre a base de huevo.

En el norte del país se disfruta de un caldo verde es decir (sopa de col y patata, guarnecida con salchichón o con jamón ahumado) y de la lamprea del Miño cocinado con curry.

Se come el arroz acompañando al conejo, al pato o a la perdiz, cualquiera de ellos asados, con jamón salado y zumo de limón. Son clásicas las açordas (sopas de pan “secas”, es decir de pan remojado en aceite y aromatizado con ajo machacado), que se guarnecen con hortalizas o legumbres, cerdo, pollo, pescado e incluso con caracoles o con marisco, cilantro y con huevos escalfados.

Dignos de mención son sus quesos casi siempre frescos (azeitâo, serra, évora).

La zona de Oporto famosa por su vino, también es la capital de las tripas de ragú que se cocinan con alubias blancas, salchichón de pimentón, cebollas y pollo, acompañadas con arroz.

En el litoral, por supuesto se imponen los mariscos y los pescados; raya frita, dorada a las legumbres, sardinas y salmonetes asados a la parrilla, jibias en ragú, moluscos en escabeche, etc. La caldeirada, semejante a la gallega es una clara expresión de esta cocina marinera, la de Aveiro asocia pescados de agua dulce y pescados de mas con almejas, mejillones y zanahorias, todo ello sazonado con cilantro.

Por Coimbra la cocina es muy sólida, el bistec a la portuguesa es originario de allí (untado con puré de ajo y pimienta, coronado en el momento de servirlo, con rodajas de limón y lonjas de jamón asadas y acompañado de patatas salteadas), aunque lo que más se toma en la zona es la Canja (consomé de ave, guarnecido con limón y menta, y a veces almendra, jamón y rodajas de cebolla), o los pies de cerdo salados, guarnecidos con brotes tiernos de nabo.

Un tema aparte es el bacalhau del que presumen que pueden hacerlo de más de mil formas distintas, como por ejemplo, en croquetas (sazonadas con cilantro, menta y perejil), fritas y servidas con huevos escalfados; escalfado y deshilachado, guarnecido con mejillones (cocidos en vino) y con tomate, cocido luego en el horno lentamente, sobre un lecho de cebollas y patatas, y guarnecido con aceitunas negras y trozos de huevo duro.

En Lisboa y en el Sur, el marisco figura siempre en el menú, en especial el bogavante o la langosta cocidos en caldo corto y servido con una salsa de tomate y pimiento.

Su cocina tradicional es capaz de presentarnos una mezcla de ingrediente sorprendentes, como pueda ser cerdo marinado servido con conchas rellenas de tocino; o la caldereta de pollo con anguilas, guarnecida con cangrejos de río; o el patito asado, que se acompaña de jamón y de chorizo, mientras que, en la cataplana (especie de sartén honda provista de tapa) se cuecen a fuego lento pimientos y cebollas, jamón ahumado y salchichas, almejas y chirlas, tomates y perejil.

Sobre los dulces, podemos comentar que están generosamente azucarados, podemos encontrar el pudin flan (cremoso, espeso y rico en huevos), el arroz con leche a la canela, los membrillos caramelizados en el horno y los buñuelos en almíbar, así como los mazapanes.

Fotos | creativecookware.com | morguefile.com
En Directo al Paladar | Caldo verde portugués
En Directo al Paladar | Receta de arroz caldoso con coquinas

Las guías Michelín por lo general son sinónimos de lujos caros y poco asequibles. A lo mejor, pensando precisamente en eso y que estamos en crisis han decidido sacar una guía de restaurantes bastante buenos a un precio asequible (en comparación con otros mucho más caros). La guía se llama, Buenas mesas a menos de 35 euros.

En la guía se incluyen algo más de 400 restaurantes de España y Portugal que ofrecen una comida completa por esa cantidad, excepto la bebida. Además todos los restaurantes están clasificados por uno o dos tenedores, dependiendo precios y calidades. Además los especialmente llamativos en su relación precio-calidad aparecen con el “Big Gourmdand” o un racimo de uvas para los restaurantes con carta de vinos de calidad.

Sin duda alguna una guía diferente para lo que nos tenía acostumbrados Michelín.

Vía | Finanzas
En Directo al Paladar | Guía Michelín 2009 de España & Portugal, los resultados

Si te gusta la cocina, concretamente la cocina de autor y quieres aprender los secretos de uno de los grandes maestros de nuestro país, tienes la oportunidad si este año visitas Portugal durante las vacaciones.

Unas lecciones de cocina magistrales que impartirá en el Penha Longa Hotel de Sintra, en Portugal, un hotel de lujo donde el catalán ha inaugurado recientemente un restaurante.

El seminario (por llamarlo de alguna manera) llevará el título de Los Secretos de Arola, supongo que con el fin de llenar las plazas basándose en el nombre del cocinero, algo lógico teniendo en cuenta que es su principal atractivo, aunque el curso lo darán sus colaboradores más cercanos.

El curso consta con una visita guiada al mercado de Lisboa, donde escogerás productos de temporada, después por la tarde, os enseñarán trucos y técnicas de cocina, e incluso elaborar platos que después podrás degustar con la cena.

Esta, la cena, es otro de los principales atractivos de la jornada, y es que durante esos días Sintra es el lugar perfecto para ver las Lágrimas de San Lorenzo, una lluvia de estrellas que podrás ver en todo su esplendor mientras degustas los platos que has preparado.

Más información | EcoDiario
En Directo al Paladar | Todas las noticias sobre Sergi Arola

Los vinos verdes portugueses (vinho verde) deben su nombre más al color del paisaje donde se cultivan los viñedos, que al color ambarino de estos vinos blancos frescos y ligeros, los más populares de Portugal, como este Casal Garcia que nos ocupa. Se producen en el Minho, en el noroeste de Portugal, en una zona rica en lluvias y con unas condiciones naturales ideales. De contenidos en alcohol entre 8,5 a 11,5 grados y abundante anhídrido carbónico, que les proporciona mucha aguja.

Son vinos semisecos, a veces marcadamente ácidos, y no muy maduros, cuyas vides se han cultivado en una de las zonas más pobladas del país, razón por la cual durante decenios se había prohibido su cultivo, limitado solo a las lindes de los terrenos, plantando vides entre chopos y castaños, y creciendo a lo largo del árbol formando las uveiras, parras colgantes.

Siguiendo esta costumbre, se siguen cultivando en largos soportes de hasta 10 metros de altura. Esta original forma de cultivo es especialmente beneficiosa para las uvas, que lejos de la humedad del suelo resisten mucho mejor a las enfermedades. La zona de cultivo se extiende más allá de Oporto, hacia el sur, ocupando gran parte del Duoro litoral.

La marca Casal Garcia, de la antigua familia Aveleda, fue creada en 1939 y sigue siendo uno de los vinhos verdes más conocidos y consumidos tanto en Portugal como en todo el mundo. Se produce en los viñedos del mismo nombre aplicando modernas técnicas a cargo del enólogo francés Eugène Hélisse.

Es un vino ligero, ambarino, suave y ligeramente afrutado con aromas florales. Semiseco y con alto porcentaje de carbónico, que le proporciona una aguja muy agradable.

Debe tomarse muy frío (muito frio dice la etiqueta), y se nota la ligera acidez que le da su carácter y su cuerpo. A pesar de sus 10,5 grados de alcohol, es un vino potente, más allá de su aparente ligereza.

Una curiosidad, la elegante botella es de cristal azul claro, que al combinarse con el color ambarino del vino produce el efecto de…vino verde. Perfecto maridaje para pescados y mariscos, sobre todo platos de bacalao tradicionales, cataplanas y arroces portugueses, pero ideal también como vino de aperitivo o para beber solo.

Interesante vino, tanto por su indudable calidad como por su buen precio (en torno a 6 euros). De hecho, llama la atención que en 2005 la prestigiosa revista Weinwirtschaft lo incluyera en una selección de los mejores 100 vinos del mundo.

Más información | Bodega Aveleda.
En Directo al Paladar | Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Kabinett 2005
En Directo al Paladar | Albariño As Laxas 2005, Mejor Vino Blanco 2006 para las mejores guías de vino
En Directo al Paladar | Bacalao con nata. Receta

El Caldo verde es el plato nacional portugués, por encima del bacalao y otras delicias gastronómicas de nuestro país vecino. Se elabora en el norte, usando una variedad de col gallega que llaman “couve galega”, que se cultiva entre las vides, a orillas del Miño, e incluso en algunos patios de Lisboa. Es una col de hojas largas, que se usa casi exclusivamente para esta sopa, y que en los comercios se suele encontrar ya preparada, ya que hay que cortarla muy fina para la sopa.

La verdad es que los portugueses son muy aficionados a las sopas, así que disfruto mucho cuando he viajado por este país. Una cosa que me sorprendió es ver, en un bar de Lisboa, a un señor tomado un plato de sopa en la barra del bar, a modo de tapa. Yo lo imité, claro. En cualquier sitio de comidas, desde los más modestos a los más refinados, siempre podréis preguntar por la sopa del día, que seguro os reconfortará.

Los ingredientes.

370 gr. col gallega o en su defecto col verde rizada, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 4 cucharadas de aceite de oliva, 500 gr. patatas harinosas, 150 gr. chorizo ahomado, sal, pimienta negra recién molida, pan para acompañar.

La elaboración.

Se lavan las hojas de col y se cortan en tiras muy finas. Se reservan. Pela y pica finos la cebolla y los ajos, para dorarlos luego en un poco de aceite de oliva, en una cacerola. Una vez que la cebolla queda transparente añade las patatas peladas y en rodajas gruesas. Añade agua hasta cubrir, tapa y deja cocer a fuego lento unos 25 minutos, o hasta que las patatas queden muy tiernas.

Tritura usando una batidora o pasando el caldo por un pasapurés. Si usas batidora no tritures en exceso, gusta que queden algunos trozos de patata. Fríe el chorizo en rodajas en una sartén sin grasa, durante 10 minutos. Escurre el exceso de grasa y vierte el chorizo en la sopa. Ponemos a punto de sal y pimienta. Añade la col en tiras finas y deja cocer a fuego lento unos 5 minutos.

La degustación.

Sirve la sopa en tazones, decorando con las rodajas de chorizo e incluso un chorrito de aceite de oliva, en cada plato. Tradicionalmente se acompaña de pan de maíz, broa de milho, típico del norte de Portugal, de corteza muy gruesa. Nada mejor que un vinho verde, afrutado y fresco, para acompañar este plato.

Vía | Culinaria Könemann, Especialidades Europeas, tomo 2.
En Directo al Paladar | Todo sobre sopas.

Una ramita de olivo en el pico de una paloma fue el primer signo de vida que Noé recibió después del diluvio, por lo que puede afirmarse que la presencia de este árbol se remonta a los principios de la historia de la humanidad, se calcula que su cultivo comenzó hace 8000 años, probablemente en Siria o Creta y fueron los fenicios quienes difundieron su cultura por toda la costa mediterránea, desde África hasta el sur de Europa.

Para griegos y romanos el comercio del aceite fue vital, de hecho, construyeron navíos especiales para su transporte, incluso en Roma funcionaba una bolsa dedicada a este producto donde se discutían los precios de las partidas.

La expansión del imperio romano fue también la del olivo, la aceituna y el aceite, se sabe que los romanos obligaban a las poblaciones conquistadas al pago de tributos en especias que en ocasiones consistían en aceite de olivas.

Además de producir uno de los frutos más parecidos, el olivo es un árbol robusto que con el paso de los años deviene nudoso y retorcido, estas formas lo hacen singular y hermoso; Lo cierto es que no hay dos olivos iguales, además, este árbol es capaz de resistir temperaturas por debajo de los 6 grados bajo cero, y largas sequías en verano.

Una prueba de su resistencia y longevidad es que puede vivir hasta 1500 años, aunque de promedio viva normalmente 500, si bien el aceite de oliva se ha vendido usado en cosmética, medicina e incluso para iluminar, sin lugar a dudas su lugar de honor está en la cocina, donde se ha transformado de un simple alimento en un placer que va adquiriendo poco a poco el grado de fascinación que ejerce el vino entre los entendidos.

Antiguamente en Italia el aceite de oliva procedía de pequeños cultivos y su calidad no estaba controlada. Ahora este país, controla su calidad al máximo, ya que en este sentido se han establecido sólidas relaciones entre los productores, el sector industrial y el sector comercial, que funcionan a través de asociaciones o cooperativas.

El término aceite proviene etimológicamente, del árabe az-zait que significa jugo o zumo de aceituna y oleo procede del latín oleum que también equivale a jugo de oliva.

El lenguaje no puede ser más claro en este sentido, sin embargo el único aceite completamente natural extraído directamente de la aceituna es el denominado virgen, término que responde a que durante su proceso de elaboración no ha tenido contacto en ningún momento con productos químicos o disolventes orgánicos.

Esta calidad de aceite se obtiene a través de aceitunas de buena calidad y por los procedimientos mecánicos correctos, no hay necesidad de refinarlo ni rectificarlo ya que tras su extracción el aceite virgen ya muestra sus diferenciadores cualidades organolépticas en olor, color y sabor.

Las condiciones climáticas han hecho que Italia, España, Grecia, Portugal, Argelia, Marruecos y el sur de Francia sean los países donde el olivo encuentra las condiciones idóneas para florecer, si bien Italia es el único lugar que lo cultiva en todas y cada una de sus regiones.

Para hacernos una idea, los aceite italianos envasados representan el 74% de la demanda en Estados Unidos, el 72% Canadiense y el 59% de la Japonesa, sumando más de cien los países que lo consumen, estos datos bastan para demostrar por qué en el extranjero se identifica a Italia con el aceite de oliva y a sus países con el olivo.

Vía | Italia y su aceite

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