Hay una Granada mucho más allá de La Alhambra y ajena a su capital, aunque no lejos. También otra Granada que se viste de nieve en invierno, sin llegar a los extremos de Sierra Nevada, y una Granada que, aún lejos del mar, rebosa de verde y azul durante buena parte del año.

El Poniente granadino, capitaneado por Loja, pero bien flanqueado por pueblos como Húetor-Tájar, una de las capitales del espárrago, Montefrío y su impresionante relieve; Íllora y su castillo; el coqueto Riofrío —hogar del primer caviar ecológico del mundo—, o el pasado de Alhama de Granada, incluida la villa romana de Salar.

Lo hace con patrimonio, con cultura y con mesa, mucha mesa, en un vértice curioso que acerca a este confín nazarí a las provincias de Córdoba, con la que linda al norte y noroeste, y con la de Málaga, cuyos límites se acercan a la margen suroccidental.

No extraña que en una escapada al Poniente granadino incluya incursiones en Antequera o en Archidona, en la vertiente malagueña, o que nos acerquemos a Iznájar, ya en terreno cordobés, para descubrir una región —no es comarca como tal— cargada de manantiales, historia y tapices de olivares donde se come realmente bien.

Día 1: de buggies, spas y caviares ecológicos

Depende de nuestro punto de partida, las opciones para llegar al Poniente granadino son variadas, aunque si no tenemos problema para conducir será una ventaja añadida. Aún así, una de las mejores opciones es llegar en AVE hasta Antequera y allí coger un coche de alquiler.

También es muy habitual que el viajero internacional desembarque en el aeropuerto de Málaga (a 84 kilómetros de Loja y conectado por las autovías A45 y A92, que en una hora de coche te planta en el corazón del Poniente Granadino).

Mañana: descubriendo el oro negro de Riofrío

Fue hace más de sesenta años cuando los primeros acuicultores llegan a Loja, atraídos por la limpieza de sus aguas, para instalar en Riofrío una piscifactoría dedicada a la trucha. Con los años se fue sustituyendo la producción de este salmónido para dedicarse por completo a la producción del esturión y de sus preciadas huevas, siendo ahora mismo el hogar de Caviar Riofrío, una empresa 100% española dirigida por el grupo Osborne y que presume de ser el primer caviar ecológico del mundo.

En sus sorprendentes y modernas instalaciones se puede conocer todo sobre la cría del esturión (un animal que incluso habitó en el río Guadalquivir hasta hace relativamente poco). Cómo nace, cómo crece, cómo se le alimenta y por qué las características de Riofrío son excepcionales para dar vida a este pez antediluviano.

En Directo al Paladar

Caviar Riofrío, el 'oro negro' granadino, ecológico y Made in Spain que conquista a los estrella Michelin

Además de explicar el origen de la empresa, vez a los felices peces en sus piscinas de temperatura controlada y conocer el proceso productivo —en el que se necesita más de una década para obtener el caviar, de ahí su precio— también se puede hacer una cata introductoria a este oro negro.

Maridada con champán —uno de los mejores amigos del caviar— o con vinos de Jerez —otra pareja perfecta— se degustan las tres variedades de caviar que elaboran bajo la marca Riofrío, que supone una piedra de toque perfecta para conocer un poquito más sobre este producto.

Comida: menús a costa del esturión

No todo lo que sale del esturión se destina al caviar, como es lógico. Solo un 10% del peso de cada hembra son huevas, así que el uso del resto de su carne, así como la de los machos, se destina al consumo habitual. Parte se dirige a a industria de la conserva, donde es habitual ver esturión ahumado, pero otra parte se destina al fresco.

Ejemplo de ello lo encontramos en el restaurante La Terraza de Riofrío, muy cerca de las instalaciones del caviar, donde no solo se concentran en el esturión, pero donde sí tiene mucho protagonismo. Podremos probar aquí un arroz con esturión realmente interesante, pero también carnes a la brasa y otros platos de perfil acuático.

Se suelen ver muchos platos con esturión y trucha en la zona, tanto fritos como en guisos o a la plancha.

No conviene olvidar la caldereta de cangrejos de río o las ensaladas que elaboran con truchas marinadas y con esturión, también clásicas de esta zona donde el pescado de agua dulce siempre ha sido fundamental.

Riofrío es un pueblo pequeño, pero bien comunicado por autovía y colmado de restaurantes y ventas donde el esturión y la trucha, además de la cocina típica de la zona cobran fuerza. El Mesón Alazor o la Venta Riofrío son otras dos paradas espléndidas para tomar salmorejo, la clásica trucha a la genovesa, que se sirve abierta, con una salsa de jamón ibérico y sobre patatas panadera.

Tarde: buggies entre olivares

Seguramente el mejor alojamiento de la zona sea el hotel La Bobadilla, a Royal Hideaway hotel, que bajo el aspecto de un antiguo cortijo andaluz ubica un establecimiento cinco estrellas que cuenta con más de 350 hectáreas de finca y monte, rodeado de olivares, además de tener uno de los restaurantes más reputados de la zona.

Muy bien situado y en lo que bautizaríamos como el centro del Poniente granadino, La Bobadilla es perfecto no solo para comer y moverse, sino también para desconectar. Nuestra recomendación sería la pernocta en el hotel y aprovechar algunas de sus actividades para disfrutar de las tardes granadinas.

Una de las más divertidas es recorrer los alrededores del hotel y de la finca en buggies — pequeños coches eléctricos, automáticos y fáciles de conducir— por pistas de tierra entre encinas y olivos centenarios para descubrir las vistas de la zona.

Otra opción más clásica aunque también perfecta sería recorrer a caballo las instalaciones, lo cual también es un planazo y permite una reconexión con la naturaleza idea.

Cena: La Finca, una garantía a la granadina de un dos estrellas Michelin

Los aperitivos de La Finca se dan en una antigua capilla dentro del hotel.

De la propuesta gastronómica del hotel La Bobadilla se encarga por completo el chef murciano Pablo González Conejero, dos estrellas Michelin en La Cabaña de Buenavista (El Palmar, Murcia), que desde hace algo más de un año rige los restaurantes del hotel.

El más gastronómico de ellos es La Finca, donde una de las experiencias más espectaculares se vive dentro de una antigua capilla donde se sirven los aperitivos, centrados en una mirada creativa a dos bandas entre lo que tienen en común Granada y Málaga, a base de reinvenciones de platos típicos.

La propuesta gastronómica de La Finca recrea la cocina malagueña y granadina con platos icónicos como la porra de Archidona, la olla de San Antón o la moraga de sardinas, además de dar gran importancia al caviar de Riofrío.

Es el caso de la olla de San Antón, del espeto de sardinas, la tempura de aguacate con boquerón o el típico remojón granadino. A partir de ahí, más platos, incluyendo la aparición de nuevo del caviar o de otros elementos de la zona como es el cochinillo ibérico o el cordero segureño, además de quesos artesanos con los que se remata la cena (solo funcionan con servicio de cenas y está abierto también para no alojados en el hotel).

Dónde dormir: Hotel La Bobadilla

Bien dotada de infraestructura turística, el Poniente granadino tiene en el hotel que antes mencionamos a su mejor referente. Con la semblanza de un antiguo cortijo —aunque el edificio es de los años 80—, habitaciones personalizadas —76 en total—, spa, dos piscinas exteriores, actividades al aire libre, varios restaurantes (incluido La Finca y El Cortijo, una opción a la carta para comidas y cenas), La Bobadilla es perfecta para una estancia más o menos larga en la zona.

Algunas de las habitaciones del hotel La Bobadilla.

Puedes reservarlo aquí a través de Kayak y aquí a través de Trivago, con opciones perfectas para una pareja durante un fin de semana con habitaciones con terraza, balconería y baño completo —incluyendo bañera y ducha efecto lluvia—, perfecto para desconectar y descansar. Si estamos buscando una escapada por todo lo alto es la mejor posibilidad.

Día 2: la antigua Roma, el esplendor de Al Andalus y un festival de espárragos entre pueblos en colinas

El castillo iglesia de Montefrío domina una impresionante panorámica sobre el municipio.

Marcado por su origen andalusí, la zona del Poniente granadino está cuajado de castillos, murallas y alcazabas que fueron importantes durante la Reconquista y en las postrimerías del reino nazarí de Granada. Esta tierra de fronteras sorprende así entre lomas y cerros con pueblos como Íllora, Montefrío o Moclín, que impactan por su belleza y la prominencia de sus construcciones.

Justa fama tienen los tomates de Zafarraya, aunque todas las vegas granadinas producen tomates de grandísima calidad

Habitada desde hace decenas de siglos, esta zona de la actual provincia de Granada es una sorpresa perpetua porque también vemos vestigios prehistóricos y herencias andalusíes, como las de Alhama de Granada, donde aún se pueden visitar las antiguas termas musulmanes de la ciudad, construidas al estilo de los clásicos hammanes.

A ello se suma una gastronomía abundante en verduras y hortalizas donde merecen un alto principal los espárragos de Húetor-Tájar, los tomates de Zafarraza, las setas de Alhama o los quesos de Montefrío.

Mañana: la ruta de los castillos y los miradores

Moclín sorprende por su construcción en pueblos blancos y por los vestigios de muralla y torres vigías, señal de zona de frontera durante la Reconquista

Conviene madrugar, aunque sea solo sea por aprovechar el día, pues pueblos como Montefrío, Moclín o Íllora bien merecen pasar por nuestra ruta del Poniente granadino. Esta ruta circular en coche dura apenas una hora y media y nos permite hacer un alto en tres pueblos realmente espectaculares.

El corte que marca el antiguo castillo, hoy iglesia de la Villa, en la parte más alta del pueblo merece verse visto desde la lejanía. Ya dentro de Montefrío es recomendable parar en alguno de sus miradores (como el de Mirador National Geographic, que incluso tiene un recuadro para este enfoque y descubrir las panorámicas que desde ellos se abren.

Otra parada imprescindible en el Poniente granadino es Loja, capital de comarca, donde espera la Iglesia Mayor de la Encarnación

Con el coche de nuevo en marcha, la ruta nos llevaría hacia Moclín, otro pueblo que se enrisca sobre sus antiguas murallas y torres vigía de las que hoy solo quedan vestigios. Encalado de blanco, este pueblo no solo enriquece su patrimonio terrenal, sino también el subterráneo, donde encontrar pinturas rupestres en las Cuevas Bermejas o las estalactitas de la Cueva de Malalmuerzo.

El cierre matutino podríamos ponerlo en Íllora, cuya cúspide también la dominan las ruinas de un antiguo castillo nazarí, considerado uno de los últimos bastiones del reino de Granada. La villa está cargada de historia, donde también se encuentra una de las antiguas casas de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, o la impresionante Iglesia de la Encarnación, elaborada con piedra local y en un estilo constructivo que evoluciona del gótico al renacentista y levantada a finales del siglo XVI.

Comida: espárrago, huerta y piononos

Huétor-Tájar es el pueblo del que salen más del 40% del total de espárragos verdes de España

Limitarse 48 horas en el Poniente granadino puede parecer un sacrilegio porque hay mucho que ver y que probar. Si hablamos de mesa, de nuevo en la ruta hacia el oriente tendríamos que hacer un imprescindible alto en Huétor-Tájar, el pueblo del que sale más de 40% del espárrago verde que se produce en nuestro país.

Uno de los templos de este espárrago es Cortijo de Tájar, que durante la larga temporada de este manjar ofrece numerosas opciones con él, aunque no solo se limita a su verdosa presencia. También hotel rural con mucho encanto —podría ser otro de nuestros alojamientos—, El Cortijo de Tájar ofrece revueltos de espárragos, sopa de espárragos, verduras a la brasa y una colección de platos, entre carnes, pescados y parrilla, de impronta francesa que bien merecen parar aquí.

En El Cortijo de Tájar buena parte de las especialidades están enfocadas al espárrago verde.

También en Huétor-Tájar podríamos cargar el coche con una tentación imprescindible de la zona, elaboradas por Conservas Rufino, que miman al paladar algunos de los mejores piononos de Granada, y que son el souvenir ideal. También preparan conservas de alcachofa y, evidentemente, de espárrago, que también merecen la pena ser cargados en el maletero del coche-.

Tarde: de Roma, verde y Loja

El campanario de la Iglesia Mayor de la Encarnación preside el cielo de Loja

A la salida de Huétor-Tájar podemos encarar la A402 y poner rumbo a Alhama de Granada, otro de los pueblos con más historia de la zona. Si nos queremos dar un capricho, su hotel balneario es una magnífica parada, pero también los diferentes miradores que se van abriendo en el encajonamiento del río.

En especial son los llamados Tajos de Alhama, donde el cauce ha ido modelando el perfil del paisaje, recubriendo de verde sus orillas y vegas. También se pueden descubrir las impresionantes iglesias del pueblo, como la de La Encarnación, con una monumental portada gótica y altísimos techos con los que saluda al visitante.

Ya fuera de Alhama, de nuevo en la ruta hacia Loja, hay una parada obligada para los viajeros que disfrutan con la historia como es la villa romana de Salar, convertida ahora en museo, y donde sus antiguos mosaicos (casi 150 metros cuadrados de ellos) dan fe de la importancia agropecuaria de la zona hace más de 2.000 años.

Cerca de Salar, ya poniendo el remate a la ruta por el Poniente granadino, es conveniente acercarse a Loja, epicentro del Poniente y capital de la comarca a la que da nombre. Aquí sorprende el patrimonio arquitectónico sacro como el de la Iglesia Mayor de la Encarnación, advocación muy frecuente en esta región, como homenaje a la victoria cristiana durante la Reconquista, cuyas bóvedas renancestistas y amplitud impresionan.

Cena: una incursión en terreno malagueño

Algunos de los platos del restaurante Arxiduna, en Archidona (Málaga).

Constreñir el Poniente granadino a esta zona de frontera solo dentro de la provincia de Granada es una pequeña temeridad, sobre todo por limitarnos a confines políticos. Dar un saltito a la cercana Archidona es una buena opción para conocer una zona familiar, sorprenderse en su centro histórico o ir más allá y tocar Antequera.

Si nos quedamos en Archidona, restaurantes como el Arxiduna (cuenta con un Recomendado Repsol), ubicado en la plaza Ochavada de la localidad —uno de sus mayores atractivos turísticos— es un plan perfecto. Cocina de mercado, fresca y muy local, con gran importancia de platos como el ajoblanco, el gazpachuelo o la porra archidonera —se disputan con Antequera la maternidad de esta receta— son básicos de su carta.

También trabajan a buen precio carnes a la brasa, algunos pescados y postres de autor a costa del chef del restaurante, el joven Rubén Antón que lleva más de 13 años al frente de esta cocina cuyo restaurante subterráneo es todo un tesoro escondido en el centro de la ciudad.

Imágenes | iStock / Fly me to the Moon / La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel

En DAP | Gastroguía de Granada: qué comer en la ciudad de La Alhambra y qué restaurantes no debes perderte, además de sus tapas
En DAP | Gastroguía de Málaga: qué comer en la capital de la Costa del Sol (y qué restaurantes no debes perderte)

Las tapas se han convertido en una cuestión de estado en Granada, tanto es así que hasta el alcalde aboga por pagarlas. Intención política o no, la realidad es que la capital nazarí es la quinta ciudad más visitada de España y eso tiene un tirón económico importante.

Poblada de turistas que caen en el encanto de la Alhambra, del Albaicín o del Sacromonte, pero también repleta de vida estudiantil y universitaria, en Granada además confluye la pasión andaluza por el tapeo y las tabernas.

Todo ello genera un microclima gastronómica donde los bares y las barras cobran fundamental importancia, aunque hoy abramos también la veda a demostrar que en Granada nos podemos sentar a la mesa y disfrutar de sus restaurantes.

Más formales o más informales, los establecimientos hosteleros granadinos son variados, alternando opciones más contemporáneas con otras posibilidades muy clásicas, que reúnen juntos un mosaico en una de las ciudades más importantes de Andalucía donde no saltarse ninguna comida.

Los 5 platos típicos de Granada

Centralizar las recetas típicas de Granada en su capital es complicado, pues buena parte de su cocina clásica también tiene que ver con grandes platos de Andalucía o con variedades algo más locales. Sin embargo, hay una serie de platos que podemos ver en la capital con mucha frecuencia.

Habas con jamón

Aunque es frecuente verlas servidas como tapa típica, la realidad es que las habas con jamón son uno de los platos más emblemáticos de Granada y de sus casas. La clave, usar buenas habas frescas para que estén bien tiernas y que el jamón sea también de calidad, en la mayoría de ocasiones de Trévelez.

Receta completa | Habas con jamón

Remojón granadino

Aunque tenga un granadino apellido, el remojón es fácil de ver en toda Andalucía Oriental, donde los ingredientes pueden variar más o menos en función de la temporada. No es otra cosa que una ensalada de naranja y bacalao desalado, muy nutritiva y muy refrescante, que tampoco suele faltar en los hogares de Granada.

Receta completa | Remojón granadino

Berenjenas con miel de caña

Otra tapa fundamental en bares y tabernas granadinas a costa de berenjenas, normalmente cortadas en bastones, y que se dan una fina capa de harina antes de pasar a la sartén. Lo icónico es acompañarlas de miel de caña, aunque cada vez es más frecuente ver otras salsas sobre ellas.

Receta completa | Berenjenas con miel de caña

Tortilla del Sacromonte

Tortilla nutritiva y de aprovechamiento, cuyo secreto está en recurrir a ciertas vísceras del cordero como sus sesos o sus criadillas, que tras enharinarse y freírse se utilizan para la base de este poderoso plato que aún hoy es fácil de ver en la hostelería granadina.

Receta completa | Tortilla del Sacromonte

Piononos de Santa Fe

La potencia golosa en un postre imprescindible; almíbar, masa y yema, reunidos en un cilindro cremoso y tierno que es habitual llevarse por cajas de algunas de las confiterías y pastelerías de la ciudad. El reto es comérselo de un bocado, pero si no lo consigues no pasa nada porque el auténtico desafío es comerse solo uno.

Receta completa | Piononos de Santa Fe

Bares de raciones y tapas

Pocas ciudades, quizá solo exceptuando León y Logroño, tendrían la necesidad de envidiar el tapeo de Granada. Es un arma de doble filo, pues es habitual que encontremos justificaciones en volumen en detrimento de la calidad, por lo que es conveniente saber dónde estamos entrando.

La Tana

Más que un bar es una vinoteca que se ha convertido en una referencia —no solo granadina— para tomar buen vino. No en vano, está considerado uno de los mejores bares de vinos de España. Si a eso le sumamos su oferta gastronómica, cuajada de platillos andaluces, tenemos todas las de ganar.

La Tana. Placeta del Agua, 3, 18009 Granada. Teléfono: 958 22 52 48.

Bar FM

Otro de los bautizados como templos del producto, aquí se paga lo que se come, pero cómo se come. Un sitio donde disfrutar de buen marisco, de buen ibérico y de algunos platillos de cocina que bien merecen demostrar que la calidad, cuando es importante, no supone un impedimento para el comensal. No es un bar de tapas al uso, pero si tenemos tiempo y dinero bien merece la pena.

Bar FM. Av. de Juan Pablo II, 54, 18013 Granada. Teléfono: 958 15 70 04.

Bodegas Castañeda

Vermús y vinos generosos (y el trago de la casa, las calicasas) servidos desde la barrica son las salvaguardas de este establecimiento, bodega con solera donde las haya, que además recurren a ibéricos, ahumados y quesos para contentar a una clientela fija entre nacionales y turistas. Hay que estar un pelín apretados porque se pone de bote en bote, pero merece la pena.

Bodegas Castañeda. Calle Almireceros, 1, 3, 18010 Granada. Teléfono: 958 21 54 64.

Los Manueles

Más de un siglo de historia itinerante —pues han cambiado varias veces de local— avalan este bar donde turistas y granadinos se agolpan. Sus croquetas son imprescindibles, pero también lo son las habas con jamón o la tortilla del Sacromonte, sobre todo cuando está recién hecha.

Los Manueles. Reyes Católicos, 61; Monjas del Carmen, 1; Cárcel Baja, 1; Plaza Bib-Rambla, 16.

Bar Aliatar

El templo del bocadillo, desde los fríos a los calientes, con más de setenta años de historia a sus espaldas. Un icono nazarí donde hay nombres imprescindibles como el sopón (un bocata de atún con tomate) o el Madrid -a base de mantequilla, jamón serrano y anchoas—, hasta peculiaridades como el bocata de habas. Rápidos, limpios y de buena calidad.

Bar Aliatar. C. San Sebastián, 4, 18001 Granada. Teléfono: 958 25 81 89.

Bar Aliatar Los Caracoles

Aunque se llaman casi igual, el Bar Aliatar de la Plaza Aliatar no debe confundirse con el Bar Aliatar de los bocadillos mencionado anteriormente. En Granada, de hecho, todo el mundo lo conoce como Los Caracoles, pues es esta la primera tapa que se pone siempre a los visitantes. Los caracoles, en una salsa picantona, son insuperables, pero nadie debería perderse su choto al estilo campero, uno de los mejores de Andalucía. Eleva la cuenta pero es obligatorio.

San Remo

Seguramente las mejores patatas bravas de Granada, pero no solo ellas nos hacen peregrinar al San Remo. También sus hamburguesas —incluida la salsa especial de los 'jerónimos'— merecen la visita. La barra es pequeñita y ajustada, pero también hay un comedor amplio, por lo que no solo lo debemos tener en cuenta como bar de tapas. Además, abunda el público granadino, lo que es siempre una garantía.

Bar San Remo. Calle Puente de Castañeda, 9, 18005 Granada. Teléfono: 958 26 62 60.

Los Diamantes

Ochenta años de vida les contemplan y siguen, igual que en sus orígenes, siendo la gran referencia en cuanto a frituras de pescado de toda la ciudad. Vale tanto para el pescaíto como las gambas, pero no están solos. Local imprescindible para descubrir el tapeo granadino.

Bar Los Diamantes. Pl. Nueva, 13, 18009 Granada. Menú:. Teléfono: 958 07 53 13.

Casa Torcuato

Salimos del centro de Granada y nos encaramamos al Albaicín para descubrir el 'Torcuato', una casa ilustre regentada por la misma familia desde hace cuatro generaciones. Sitio con encanto y con calidad en las tapas clásicas como es la carne en salsa, santo y seña de la casa, y con una terraza muy refrescante que se suele poner de bote en bote.

Casa Torcuato. Calle Pagés, 31, 18010 Granada. Teléfono: 958 28 81 48.

Bar Ávila

Otra taberna encantadora en el centro, que aún conserva ese magnetismo de lo granadino y cuyas tapas deben estar presentes en cualquier guía. El jamón asado, la asadura o los callos bien merecen la visita, pero irse de aquí sin probar las manitas de cerdo es casi un pecado.

Bar Ávila. Calle Verónica de la Virgen, 16, 18005 Granada. Teléfono: 958 26 40 80.

Restaurantes donde comer bien y barato

Hay que vencer a la tentación y atreverse a sentarse en un restaurante en Granada aunque las tapas nos abrumen. No es una ciudad cara y, si estamos buscando algo de calma, es la opción ideal. Más internacionales o más locales, la realidad es que la oferta gastronómica de la ciudad puede ser abrumadora y difícil de condensar, pero ahí lo vamos a intentar.

La Esquinita de Javi

Pescado frito generoso en raciones y medias raciones, aunque podemos subir el ticket medio en función de lo que pidamos, en una de las mejores freidurías de la ciudad. Buen producto, buena ubicación y además la conveniencia de reservar mesa, pues suele llenarse en fin de semana.

La Esquinita de Javi. Plaza de Mariana Pineda, 1, 18009 Granada. Teléfono: 635 56 18 46.

Le Bistró by El Conjuro

En Calahonda, en plena Costa Tropical, se encuentra El Conjuro, que replica con una segunda marca en el centro de Granada con este bistró. Buena calidad, creatividad y precios contenidos —salvo que nos vayamos a los platos más caros de la carta— con una oferta bien definida, original y que demuestra que Granada también sabe sentarse a la mesa.

Le Bistró by El Conjuro. Calle de Martínez Campos, 8, 18005 Granada. Teléfono: 958 53 60 29.

Biloba

Céntrico, precio contenido y lleno de brasa y cocina internacional, incluyendo tartares y alguna hamburguesa, por lo que es una opción amable en distancia, en pasta y en complicaciones para acertar cuando estemos en el centro de Granada y queremos asegurar el éxito.

Biloba. Pl. del Campillo Bajo, 10, 18009 Granada. Teléfono: 658 74 75 42.

Entrebrasas

En el corazón del tapeo granadino (la calle Navas) este restaurante especializado en carnes ha conseguido sentar a locales y viajeros a la mesa al ritmo de su parrilla. Precios contenidos, aunque si nos vamos a lo más caro de la carta no será tan asequible, buena calidad y buen trato al producto son las claves del local.

Entrebrasas. C. Navas, 27, 18009 Granada. Teléfono: 697 40 73 00.

Atelier

Una apuesta valiente a costa de cocina creativa con un ticket medio más que aseado y que se sale de los tópicos de la ciudad. La propuesta está basada en la cocina de mercado y en la cocina española, pero se atreve en estofados, guisos y buen producto a dar bien de comer, de manera original y sin subirse de precio.

Atelier. Calle Sos del Rey Católico, nº7, Local 3, 18006 Granada. Teléfono: 858 70 80 57.

Albanta

Hay que salirse del centro, y quizá para un turista sea un problema, pero el Albanta, situado a las afueras de Granada, es un oasis de frescura sobre todo cuando el verano aprieta. Carta extensa, variada y amplias terrazas son los encantos con los que conquista al granadino y que hace que cada vez más turistas se atrevan a salir del centro.

Albanta. Calle Sala dos Hermanas, 3, 18008 Granada. Teléfono: 637 89 11 49.

Restaurantes de precio alto

Es irónico que una ciudad tan grande y turística como Granada aún no tenga una estrella Michelin, aunque es un hándicap que, salvando ciertas distancias, también le sucede a Sevilla (solo tiene un par de restaurantes 'estrellados'). Sin embargo, en la capital nazarí no solo tenemos que pagar la comida, también el emplazamiento, y algunos de los mejores restaurantes de la ciudad presumen de unas vistas por las que también merece la pena el esfuerzo.

María de la O

En ese runrún en la búsqueda de la estrella encontramos el María de la O, el proyecto del chef Chechu González, emperrado en demostrar que hay una Granada gastronómica que sabe ir más allá de las tapas. Ofrece carta y dos menús degustación, basando la propuesta en producto lo más local posible y beneficiándose de la versatilidad granadina de mar, huerta y montaña en un restaurante que merece la pena conocer.

María de la O. Ctra. de la Sierra, 13, 18008 Granada. Teléfono: 958 21 60 69.

Damasqueros

Lola Marín es otro de esos motores que se empeña en lograr una Granada gastronómica, de menú degustación y de salir de la tapa. También una candidata habitual en las quinielas de Michelin. Mientras la estrella llega —o no—, sigue haciendo una cocina de raíces andaluzas, muy centrada en la materia prima y en ser accesible tanto para el granadino como para el viajero.

Damasqueros. Calle Damasqueros, 3, 18009 Granada. Teléfono: 958 21 05 50.

Faralá

Faralá es otro de esos candidatables a Michelin, de la mano del chef Juan Ortiz, que ha tomado la batuta después de Javier Feixas en este local cuya parte posterior tiene uno de los tablaos flamencos más importantes de Andalucía. Cocina creativa, tres opciones de menú degustación y precios contenidos con una propuesta muy andalucista.

Faralá. Cta. de Gomérez, 11, 18009 Granada. Teléfono: 664 08 53 13.

Restaurante Mirador Carmen San Miguel

Otro de los puntos claves para descubrir el 'skyline' de la Alhambra desde el Albaicín, que bien merece la ubicación y las portentosas panorámicas de las que presume. Cocina tradicional, algunos guiños modernos para un público internacional y ciertas concesiones como los arroces —que bordan— son las claves de la cocina de un lugar que cautiva a la vista y al plato.

Mirador Carmen San Miguel. Plaza Torres Bermejas, 3, 18009 Granada. Teléfono: 958 22 67 23.

Carmen de Aben Humeya

Muy cerca del Mirador de San Nicolás y con unas poderosas vistas de la Alhambra, es lógico comprobar que este restaurante sea uno de los más cotizados de los atardeceres granadinos. Basado en una cocina que coge tintes del legado andalusí, sus arroces y platos de impronta moruna son algunas de sus best sellers, que se redondean en un espacio mágico.

Carmen de Aben Humeya. Cta. de las Tomasas, 12, 18010 Granada. Teléfono: 958 22 83 45.

Desayuno y brunch en Granada

Granada es golosa -y mucho-, por lo que no extraña la devoción de locales y viajeros por muchas de sus confiterías, algunas de las cuales además tienen venta online. Irse de aquí sin un pionono a cuestas es una proeza que, creemos, no deberías intentar hacer.

Casa Ysla

Más de 120 años de vida avalan a Casa Ysla, un nombre que se ha hecho un hueco en el corazón y estómago de los granadinos. Sus piononos son leyenda, pero también merece la pena llevarse algún otro dulce —como los petisús— o sus tartas, en especial la de queso.

Casa Ysla. Varias direcciones. Teléfono: 958 05 02 94.

Pastelería el Sol

Otra de esas vidrieras en las que soñar en dulce. También centenaria y afamada, sobre todo, por la forma de trabajar el chocolate en sus dulces, pasteles y bizcochos, parar aquí a merendar o a desayunar es otra necesidad creada al viajero.

Pastelería El Sol. Varias direcciones. Teléfono: 958 25 81 27.

Pastelería Rey Fernando

Otra de las casas donde los piononos son santo y seña, tanto es así que han seguido desarrollándolos con versiones tan espectaculares como la de chocolate -tanto negro como blanco- y además cuentan con un poderoso servicio online, así que si no vas a Granada, Granada puede ir a ti.

Pastelería Rey Fernando. Reyes Católicos, 28, 18009 Granada. Teléfono: 958 22 49 49.

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Granada es –junto a Lugo, Palencia, Ávila y Huelva– una de las cinco provincias españolas que no cuenta aún con ninguna estrella Michelin.

Es algo que no deja de resultar sorprendente dado que su capital es el quinto destino turístico más importante de España, con casi un millón de visitantes al año (antes de la pandemia, claro). Y la culpa, asegura el cocinero Chechu González, chef del restaurante granadino María de la O, es de las tapas.

El principal reclamo gastronómico de la ciudad es a la vez su condena a la hora de montar una propuesta gastronómica medianamente puntera. “No creo que deba desaparecer, es una seña de identidad, pero se nos ha ido de las manos”, explica González. “Se ha vendido como que es la única opción en Granada. Desde las instituciones solo se habla de la tapa y el turismo viene a la tapa. A los turistas no se les pasa por la cabeza ir a comer a un restaurante”.

El resultado es que Granada está llena de bares de tapas, algunos muy buenos, pero en su mayoría sitios cutres para estudiantes o trampas para turistas. “La tapa aunque digan que es gratis te la cobran”, asegura el cocinero. “Te cobran 2,50 por un botellín. Estás pagando algo que no has pedido y te dan una mierda en muchos sitios”.

La hegemonía de la tapa ha hecho que las estrellas de la gastronomía granadina, como la tortilla del Sacromonte, las habas con jamón o el remojón, que no suelen darse como aperitivo, sigan siendo desconocidas para el gran público. Pero, además, el modelo homogeneo de bar de tapas ha provocado que los profesionales con unas inquietudes gastronómicas que vayan más allá de servir carne con salsa y frituras hayan salido espantados de la ciudad, pese a que hay trabajo de sobra.

Es el caso de González que, tras una década trabajando en Granada, vio como su carrera profesional se había estancado. Decidió entonces abandonar su trabajo y endeudarse para hacer un máster en el Basque Culinary Center que le abrió las puertas de restaurantes como Compartir en Cadaqués o Suculent, en Barcelona.

Probablemente nunca hubiera vuelto a trabajar a su ciudad natal, pero se iba a abrir un nuevo restaurante en Granada, María de la O, y buscaban a un jefe de cocina. ¿Por qué no intentarlo?

El escabeche de zanahoria con caballa y cúrcuma fue finalista en los premios de Madrid Fusión y no es para menos. Un plato curioso y muy rico.

Alta cocina a los pies de la Alhambra

Desde la apertura del restaurante, a finales de 2017, González tuvo claro que María de la O tenía que ser un restaurante gastronómico. Pero de primeras ni siquiera se atrevió a poner un menú degustación, pues era un concepto prácticamente inexistente en la ciudad. Poco a poco el restaurante fue cogiendo ritmo y, tras aparecer como establecimiento recomendado en la Guía Michelin, comenzaron a llegar los turistas.

Hoy María de la O conserva la carta, pero cuenta además con dos menús degustación de 59 y 79 euros, en los que González se explaya con una propuesta muy interesante con la cuchara como protagonista.

“La base de nuestra cocina son los fondos, los caldos y las salsas”, explica el cocinero. “El 90% de nuestros platos se comen con cuchara, que es algo que la gente no quería, pero al tener tantos fondos con tenedor no se comen bien”.

Conejo, crema ahumada, ostras al natural y escabeche de naranja. Un muy buen plato.

Entre los primeros platos que se sirven en el menú destacan los escabeches como el de zanahoria, caballa y cúrcuma, que quedó finalista en el concurso de los mejores escabeches de España celebrado en Madrid Fusión. Probamos otros de maíz, naranja o aceituna, que dan una vuelta de tuerca, con acierto, a lo que solemos entender por escabeches.

“Es un método de conservación, pero yo no lo uso así, lo uso como una salsa”, explica González. Tampoco usa solo el vinagre como ácido, sino también los cítricos del granadino Valle de Lecrín: naranjas y limones que dan a los platos un toque local.

Trucha con piel de torrezno, gazpachuelo ibérico, jamón y cebolleta. Un plato que es puro umami. Brutal.

Una cocina con productos locales, pero viajada

Los productos de Granada están muy presentes en los platos de María de la O, pero González no se cierra a usar productos e influencias foráneas.

“Lo del Km 0 siempre es mentira”, asegura el cocinero. “Quizás el producto principal lo es, pero no lo demás. Yo intento coger productos cercanos. Tenemos a media hora la costa, y tenemos montaña, pero no me cierro a coger un producto de puta madre de México”.

González no dice México por casualidad: encontramos una gran influencia de este país en algunos de los platos del menú, como en el estupendo cochinillo en caldereta de mole, hummus de mostaza y chalota encurtida que cierra la parte salada de la comida.

Cochinillo con caldereta de mole, hummos de mostaza y chalota encurtida. Muy sabroso.

El plato que más nos gustó, no obstante, es pura Andalucía: una trucha con piel de torrezno, gazpachuelo ibérico, jamón y cebolleta, que estaba súper sabrosa. Muy buenos también los postres, frescos y no muy dulces.

En la parte líquida, una carta curiosa, con muchas referencias andaluzas, y algo raro en los restaurantes gastronómicos: una amplia selección de cervezas que, además, se sirven dentro del maridaje que se ofrece con el menú degustación.

“Soy un amante de la cerveza, como buen roquero que soy”, bromea González. “Y teniendo aquí la fábrica de Alhambra, pues coño, habrá que darle ese hueco a la cerveza. Con los escabeches va súper bien la cerveza, el vino no tanto”.

En María de la O hay un serio candidato para que Granada tenga su primera estrella Michelin, un objetivo que está en los planes de González, pero con el que no quiere obsesionarse: “Llevamos cuatro años trabajando bien, estamos obteniendo resultados sin obsesionarnos y no vamos a cambiar la línea en la que estamos. Después de mucho trabajo hemos conseguido consolidar un buen equipo y lo que queremos es que venga la gente”.

El nivel de María de la O no decae en los postres, muy atrevidos, como esta breva con sésamo y wasabi, no muy dulce y que picaba basante. A mi me encantó.

Qué pedir: para conocer bien la cocina de González lo ideal es optar por uno de los menús degustación, que son abundantes (también el corto) y tienen un precio comedido. En la carta de vinos, centrada en Andalucía, hay muchas referencias en torno a los 20 euros, que redondean una muy notable relación calidad-precio.

Datos prácticos
Dónde: Ctra. de la Sierra, 13. Granada.
Precio medio: 70/90 euros
Reservas: 958 21 60 69 y en su página web.
Horarios: Cierra lunes.

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En mi cerveza del sábado pasado, en uno de mis bares favoritos, la bodega, conocí a Gloria y Luis, unos lectores de DaP que acudieron a la bodega tras leer el post que a ella dediqué. He de decir que es sumamente agradable conocer a personas que leen y valoran tu trabajo. Bueno, al grano, Luis y Gloria me recomendaron D´Cuadros, un lugar que aseguraron me iba a gustar.

Así que mi cerveza de hoy sábado, ha sido en D´Cuadros, en Armilla, Granada. Ciertamente el lugar merece, cuando menos, unas cervezas. Tras una fachada pequeña y que no llama en absoluto la atención, y tras bajar unas escaleras, te encuentras de lleno en un local, cuando menos curioso, decorado tipo años 60, con Marilyn, sillones que parecen las costillas de brontosaurio de los Picapiedra, rojo y blanco.

Pero no os quedéis ahí, pasar que hay más…

Tras pedir un par de cervezas, me he dado una vuelta por el local que ha resultado ser bastante grande, varios ambientes se ofrecen al visitante, dependiendo de su ánimo y su intención. Tomar algo en la barra, una comida informal con amigos, algo más íntimo en familia, tal vez más amplitud si vas con niños. No falta detalle.

Y arriba la variedad continúa, con un enorme comedor de día bañado por la luz del sol, que en Granada luce casi a diario, y de noche con un ambiente lumínico colorista espectacular. Y si lo prefieres tienen una zona VIP para reuniones más “intimas”. Ya os digo está todo pensado en D´Cuadros, y como veis, decorado al detalle.

Y bueno, vamos a entrar en materia que de decoración ya está bien. ¿Qué se come en D´Cuadros?, pues para empezar ya veis la primera tapa que nos han puesto con la cerveza, “camembert frito a las tres salsas con crujiente de frutos secos”…eso era solo la tapa. Por cierto con muy buen punto tanto de temperatura, como de hechura, de presentación y, muy rico.

Obviamente hemos repetido, esta vez yo he optado por un ribera (hoy no me tocaba conducir a mi), y la segunda tapa ha sido increíble también. Ya veis, un risoto a la cebolla picante, con aromáticas y crujientes de cebolla. Sencillamente delicioso. Me encanta que me sorprendan así con las tapas, es genial, es nuestra cultura y gusta ver que los hosteleros y restauradores no se olvidan de ello. Además los precios son estupendos, la cerveza a 1´80 y el ribera a 2´50, todo eso con las tapas que veis en las fotos. Francamente genial.

Hablemos de la carta, porque claro, hoy no estaba previsto pero no tardaré en sentarme en una de esas sillas de diseño y comer en D´Cuadros, veréis la variedad. Tenemos en la carta ensaladas muy variadas desde ensalada de garbanzos, agridulce con frutos secos, de queso, de pasta. Otra opción es oriental, entre su oferta rollitos, brochetas o delicias orientales. Podemos comer mexicano, griego, americano, italiano.

Podemos comer pizzas, cazuelitas snacks o cazuelitas delicatessen entre las que nos ofertan desde callos, cocido o fabada a vieiras, Carpaccio de buey o timbal de queso y foie. Y por supuesto podemos optar por la opción comida española tradicional, entre la que nos tientan con huevos estrellados, pulpo a la gallega, unos bombones de foie, unas gambas plancha o tal vez una tabla de patés o jamón de bodega.

Además pescados como bacalao confitado con espuma, mero con reducción de alcaparras o lenguado menieur y carnes, desde un codillo, pasando por el rabo de toro, ibéricos, pato, terneras, hasta un steak tártara. Además elaboran menús diarios, algo de agradecer. Bueno y de postres mejor ni hablar o los jugos se nos saldrán de sus sitio. Coulant de chocolate amargo a dos sabores, coulis de frutos rojos, bolado dulce aromatizado y cristal de pimienta rosa, todo esto es uno de los varios postres, casi todos a base de chocolate, con los que podemos dar por concluido nuestro ágape.

Y claro está, con semejante bodega habrá que echar una copa. En D´Cuadros gozan de tres cartas diferentes de bebidas. Una carta de aguas en la que se nos ofertan aguas nacionales, de Noruega, Francia, Gales o Escocia, hasta de las Islas Fidji. Una extensísima carta de vinos que toca bastante variedad de casi todas las denominaciones con que contamos en nuestra geografía, algunos franceses y algunos portugueses e italianos, así como cavas y champanes. Con un apartado en muchas DO de vinos de autor que merecen un trago aparte.

Y la tercera carta de bebidas va dedicada por completo a licores. Whisky, ron, tequila, ginebra , vodka, vermouth, brandy, coñac y demás licores. Solo en whiskys podemos optar entre casi 100 variedades, que oscilan entre los 5 euros de un nacional, un ballantines o similar y los 70 euros por una copa de Blantons Straight (600 euros la botella…por si se alarga la cosa). En cuanto a rones por ahí va la línea también.

Se nota en este aspecto, que D´Cuadros pertenece a una franquicia, con pubs, locales de copas, discotecas y demás tugurios nocturnos, están puestísimos en este aspecto, no hay más que ver la bodega, sus expositores de licores me han recordado a los del corte inglés…hay de todo.

En resumen, volveré por D´Cuadros esta vez a comer y, si no me toca conducir, a degustar un buen whisky en la sobremesa. Además me ha comentado Claudio, el gerente de tan interesante local, que no he degustado su tapa estrella, al parecer compuesta por una selección de creppes con diversos rellenos. Por lo tanto no tardaré en volver a sentarme bajo la sensual mirada de la rubia platino más afamada del celuloide.

D´Cuadros restaurante C/ San Miguel, 67 18100, Armilla, Granada Reservas- 610 71 82 80, 958 57 16 78

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