El barrio de Triana y la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, han estado siempre unidas por el río Guadalquivir. La tradición marinera pervive en la localidad gaditana, si bien perdió su histórica relevancia en el enclave de Sevilla.

Ahora es un sanluqueño, Fran Senra, el que ha vuelto a echarse al agua remontando la corriente hasta llegar a la calle Pagés del Corro. Allí, inauguró el 30 de octubre de 2024 la Taberna Chiguato, la que él denomina como embajada de Sanlúcar en Sevilla. Y avisa de que habrá más…

A Fran lo conocemos ya de hace tiempo. Periodista de formación, ejerció a nivel internacional en distintas empresas, hasta que le pudo la tierra y regresó a Sanlúcar para poner en marcha su propia empresa, totalmente alejada de la actividad periodística. Se trataba de Conservas Senra, especializada en guisos marineros sanluqueños. Esta actividad, y su continua presencia en redes sociales vendiendo como nadie su pueblo, «es por lo que, principalmente, me conoce la gente», dice Fran.

Fran Senra, en la entrada de la Taberna Chiguato, en Triana (Sevilla)

Senra es un enamorado también de la gastronomía, además de Sanlúcar. Le encanta beber manzanilla en gorriones, los típicos vasos, y acompañarla de unas galeras, unas papas aliñás o lo que se tercie en las tascas y tabernas de toda la vida, de esas que ya van quedando pocas. «Mi ilusión siempre ha sido llevar estas tascas a cualquier lugar de España. La Taberna Chiguato ha sido la primera, la que ha permitido convertir en realidad mi ilusión».

Sanlúcar en Sevilla

Allí, Fran busca llevar «un trocito de Sanlúcar a Sevilla, a Triana. Lo único que le pido al público es que no crea que aquí tenemos todo Sanlúcar. Eso es imposible. Pero están mis botas de manzanilla, envinadas ya: de Bodegas Argüeso La E; de La Gitana, en rama, y también de La Gabriela, además de amontillado, palo cortado, vermut, cream y otros más».

Los langostinos de Sanlúcar, imprescindibles en Chiguato.

Para acompañar a una bebida tan sanluqueña como la manzanilla, habrá que seguir tirando de iconos de la que fuera Capital Española de la Gastronomía en 2022. Y nada mejor que los langostinos, que el propio Senra compra en su barrio de Bonanza algunos días. Y mientras están en temporada, «tenemos también galeras, que en Sevilla no hay muchos sitios que tengan. No nos faltan gambas, guisos como los garbanzos con chocos o con langostinos, carrillada, berza, muy buen ibérico, con montaditos con pan de Domi Vélez, y unas papas aliñás que se están convirtiendo en nuestra tapa estrella».

Inspiración sanluqueña

Siendo la Taberna Chiguato una embajada de Sanlúcar en Sevilla, Fran se ha inspirado en algunas de esas tascas sanluqueñas, como son las de Pedro Hernández o el ‘gordo’ Ramírez. Lugares de tapas frías, con ibéricos, que están en vías de extinción ante la falta de relevo generacional. La jubilación de sus actuales propietarios será, casi con seguridad, el adiós definitivo.

Los garbanzos con chocos y el gorrión de manzanilla.

Ese es uno de los motivos por los que Fran decidió crear la Taberna Chiguato, donde tiene, básicamente, lo que le gusta a él. Pero sabe que le faltan cosas, y que el público es muy distinto. «Pero si la gente cree en mi, vendrá a probar lo que me gusta», afirma.

¿Qué no saben ustedes lo que es un chiguato? Pues Fran Senra nos lo dice: «Lo podemos extrapolar a la gamba, a la cigala, la galera o cualquier otro marisco. Pero en Sanlúcar decimos que es un langostino visualmente no amable. Feo, porque está mudando la piel. Pero allí se consume mucho, y es que el marisco tiene el mismo sabor que cualquier otro».

Taberna Chiguato

• Dónde:  C. Pagés del Corro, 57. Sevilla.
• Precio medio: 30 euros.
• Horario: Cierra lunes. Domingo solo comidas

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Probablemente, la frase “ponme una cervecita fría y una tapa de caracoles” sea una de las más repetidas en los bares sevillanos desde que empieza la primavera.

Entre abril y las primeras semanas de julio, las barras de la capital hispalense escriben a tiza el cartel de “hay caracoles” para dar comienzo un peregrinaje que recorre los clásicos de la ciudad en busca de recetas que se remontan a varias generaciones.

Compañeros infatigables de cervezas heladas y charlas que se detienen entre “chupeteo y chupeteo”, para disfrutarlos solo hace falta hincar el codo en la barra, un giro hábil de palillos y liberarse de prejuicios porque una cosa tenemos clara: si hay quien se regocija con unas ostras o unos mejillones, lo hará con la textura de estos moluscos de tierra tan arraigados a la cultura gastronómica de Sevilla.

Tarrinas para llevar - Bar Alfonso "Rey De Los Carcoles"

¿Desde cuándo se comen caracoles? Desde siempre. El consumo de gasterópodos hunde sus raíces en la Edad de Bronce, aunque no es hasta la antigua Roma cuando se documentan las primeras recetas que, aunque como es lógico, han evolucionado a lo largo de la historia, no difieren tanto de nuestra forma de consumirlos.

En Sevilla, tradicionalmente se preparan cocidos con bastante ajo, especias como tomillo, comino, clavo, pimienta y cilantro en grano, y su hojita de hierbabuena para terminar. Algunos establecimientos le añaden su punto picantón con un par de guindillas (a mí, personalmente, me pirra), pero esto ya depende de quien maneje los fogones.

Y aunque cada cocinero interpreta la receta a su antojo, en este recorrido hemos detectado un discurso compartido en la forma de elaborarlos, y es que “el verdadero truco es limpiarlos bien”. Al menos dos o tres enjuagues en agua limpia, y frotar con mucha sal para que suelten la baba.

Después se cuecen a fuego flojo para “engañarlos” y que asomen fuera del caparazón y luego, sí, se le da candela para terminarlos.

Bar Alfonso "Rey De Los Caracoles"

Puedes encontrarlos servidos en cuenco con abundante caldo o en plato llano con el chupito de caldo aparte. Hay quien se los come con palillos y quien tiene más capacidad de succión que una aspiradora Dyson y solo le hacen falta un sorbo profundo para sacarlos de la concha. Y los hay, también, de los que son más de tomarse el caldo a cucharadas, mojar pan o bebérselo en vaso dejando de lado los caracoles.

Sea como sea, nosotros nos hemos puesto zapatos cómodos para patear la ciudad en busca de templos caracoleros donde las recetas tienen tanta historia como los azulejos de sus paredes.

Esos en los que el “miarma” es un “hola, ¿cómo estás?”, donde los sevillanos de  pedigrí hacen tertulias cofrades, feriantas y taurinas aunando todos los tópicos que no son, ni más menos, que la forma más acertada para conocer la idiosincrasia de la ciudad.

Reconocemos que no son todos los que hay ni todos los que son. La lista sería interminable. Pero sí es una buena selección para tomar el pulso de este manjar del sur de España.

Olla de caracoles Bar Casa Pepito

Casa Pepito

Nuestra ruta comienza en el ecuador entre La Rosaleda y el barrio de la Macarena, concretamente en la cervecería Pepe Cruz, más conocida como “Casa Pepito”, enclavada en la calle Previsión, número 8.

Una casa que, en sus mejores días de la temporada, puede despachar entre cien y doscientos kilos de caracoles, que se dice pronto.

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Para tapear allí con una cerveza escarchada o en tarrinas para llevar, Pepe Cruz asegura que en su bar “comienza a aglutinarse gente después de la Feria buscando los caracoles, pero a primeros de julio, ya corto”.

Su receta, que lleva consigo desde el negocio que anteriormente regentaba, la cervecería El Tremendo, se caracteriza por el toque fuerte de ajito, su combinación de especias y cómo no, su refrescante hoja de hierbabuena.

Bar El Cerezo

También en la zona norte de Sevilla, en el entorno de la Macarena y Miraflores, encontramos el bar El Cerezo, popularmente conocido por los vecinos como “La Escalerita” (Dr. Fedriani, 30).

Bar Cerezo "La Escalerita"

Con su buen punto de pique, Juan José Sainz replica la receta que su padre despachaba desde que fundó el bar en 1969. La misma que heredó de su abuela y que hoy se convierte en el reclamo de los sevillanos “de pro” que allí recalan al grito de “caña y tapa de caracoles”.

Bar G. Hijón

Pocos metros nos separan de una de las barras más clásicas de la zona. En la frontera entre San Julián y la Macarena, el bar G. Hijón se viene arriba durante la temporada, preparando hasta veinticinco kilos diarios con una receta de caracoles transmitida de padres a hijos desde hace tres generaciones.

Bar G. Hijón

Servidos en cuenco de barro, con cuchara y el caldo justo, es la tapa preferida de su fiel clientela desde los primeros días de abril hasta finales de junio.

Alfonso “Rey de los Caracoles”

Catado el barrio de la Macarena, tomamos dirección centro para serpentear el casco histórico en busca de los templos del cerveceo y los cuencos de caracoles para detenernos en Alfonso “Rey de los Caracoles” (Santas Patronas, 5).

Qué podemos decir. Si un bar se autobautiza como “rey de los caracoles” debe ser por algo. Fue por los años 60 cuando su propietario, Alfonso Pérez, empezó a servir los primeros caracoles. Ahora es su hijo Manuel quien lo regenta con la misma templanza que lo hacía su padre, manteniendo la receta, la clientela y la esencia de clásico del centro.

En temporada abre la cocina durante todo el día y de doce a doce es habitual ver cómo la gente se agolpa, caña y palillo en mano, en la estrechísima acera de la calle Santas Patronas.

Juan Palomo

La siguiente parada de nuestra ruta es quizá uno de los bares más recientes en cuanto al caracoleo se refiere, pues abrió sus puertas en 2020 poco después de los últimos coleteos del confinamiento más severo, pero que, sin embargo, en sus tres años de vida ya se ha ganado un lugar en el corazón de los sevillanos.

Tapa de caracoles Casa Juan Palomo

Hablamos de Juan Palomo (Huelva, 22), una casa de comidas donde conviven recetas de pura sevillanía como solomillo al whisky, montaditos o su famosa tortilla de patatas hecha al momento, con un ambiente más renovado y actualizado que los bares que estamos comentando.

Los caracoles de Juan Palomo se sirven en plato llano y con chupito de caldo para beberlo a sorbitos entre caracol y caracol, o para darse el gustazo al terminarlos. Lo tomes como lo tomes, es una de las tapas más solicitadas hasta que, como dice su dueño, Juan Palomo, “no podamos más con la caló”.

Del centro nos vamos hasta la zona de Nervión-Santa Justa, el barrio del Sevilla Fútbol Club, el Gran Plaza, el que decían que era el centro comercial más grande de Europa cuando abrió sus puertas en los 2000, y de donde se coge el AVE.

Justo ahí, a pocos minutos de la estación de Santa Justa, se encuentra una parada  imprescindible para quien quiera disfrutar de los moluscos de tierra a la sevillana.

El Cateto

Se trata del bar El Cateto (Sinaí, 25), un negocio familiar que el matrimonio Agustín Trigo y su mujer Josefa empezó en Umbrete, y que en 1965 mudaron a “la capital”. El concepto de entonces era sencillo: mostos de su pueblo, caracoles y los guisos caseros de la “abuela Pepa”.

Casi ochenta años después, hoy lo regenta su hija Rocío, que ya cuenta con otros dos establecimientos en el parque Alcosa y en la avenida Luis Montoto.

Hace dos años incorporó el local colindante para ampliar el espacio y lo remodeló por completo para ofrecer una estética más actual. Sin embargo, su receta de caracoles sí ha ganado la batalla al paso del tiempo, manteniendo su bien de pique, como a mí me gusta.

Cervecería El Coli

También en este barrio, en la calle Padre Campelo, encontramos otra parada necesaria en este peregrinaje del caracol. Se trata de la cervecería El Coli, en la calle Padre Campelo, 4. La casa donde Antonio Serrano sigue preparando la receta de los caracoles de su madre Natalia García, que desde hace más de cincuenta años lleva seduciendo a los vecinos del barrio.

Cervecería La Chicotá

Bodeguita La Chicotá

Antes de irnos de Nervión, no podemos olvidarnos de uno de los templos del cerveceo y las tertulias cofrades, la bodeguita La Chicotá que tantas primaveras ha reunido a sus parroquianos para hablar de palios, tallas y, sí, también de caracoles.

Hace ya más de 35 años que abrieron en la esquina de Luis Montoto con Alberto Duero y, desde entonces, han conseguido congregar a una amplia cantidad de feligreses caracoleros que acuden a disfrutar de su receta, así como de su tapeo clásico y sus cañas heladas.

Nuestra último establecimiento invita, aunque solo sea por su nombre, a detenernos para hacer “La Paraíta”. Esta bodega quizá no tenga una trayectoria tan dilatada como otros establecimientos, pero sí ha tenido clara cuál es su razón de ser desde que en 2006 inauguraba su local de Pino Montano: cerveza fría, tapas de siempre y muchos, pero que muchos caracoles.

Bodeguita "La Paraíta"

Al timón del barco, Ricardo y Rosario, un matrimonio que en el toldo de la terraza de su establecimiento anuncian que son “especialistas en caracoles”. Ellos son los primeros que me afirmaron que “el truco está en limpiarlos bien y con paciencia”.

Y, oye, después de ver cómo su clientela se agolpa para conseguirlos, de probar el punto y disfrutar de la combinación de especias que utilizan... Yo, les creo.

Imágenes | Cristina Torres / Fotos promocionales de Bar Alfonso "Rey de los caracoles" / Bodeguita "La Paraíta" / Bar La Chicotá /

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Si nos vamos al tópico, Sevilla, además de tener un olor especial, también tiene sabores que no le van a la zaga. Es una ciudad rebosante de cultura y arquitectura, pero también un paraíso del tapeo y de los coloniales. La capital andaluza no se queda corta cuando se trata de sentarse a la mesa.

O a la banqueta y al taburete, claro, porque la idiosincrasia del sevillano está ligada fuertemente a la barra, ancla fiel donde pasan generaciones y generaciones de hispalenses, salpicado todo con un acento viajero que convierte a Sevilla en un cruce de culturas que no conviene perderse.

Es tierra de gazpacho, pero cuando el frío aprieta -a veces- de buenos pucheros y, sobre todo, es un reclamo permanente para las frituras de calidad, que se encaraman desde la Maestranza hasta los Reales Alcázares, a base de soldaditos de Pavía, cazón en adobo y pescaíto frito.

Tampoco se puede olvidar que aquí la finger food (vamos, comer con las manos) es santo y seña. Por eso no extraña la devoción que se le tiene al serranito y a los montaítos de pringá -muchos en pan de mollete-.

En ese sentido, a ambas orillas del Guadalquivir tampoco faltan apuestas para los caracoles, otro de los estandartes de una ciudad que huele y sabe a mucho más que Feria de Abril, Semana Santa y la rivalidad futbolística entre el Betis y el Sevilla.

Si llevas sin pisar la capital andaluza desde 1992, Expo y Curro mediante, o simplemente te has desactualizado un poco, sigue leyendo porque Sevilla se está poniendo guapa (más si cabe) en lo gastronómico y también está subiéndose a una nueva ola donde no falta de nada.

Hay sitio para ilustres nombres, de esos lugares de toda la vida, pero también para que los nuevos tiempos reivindiquen la cocina andaluza y sevillana con algunos nombres que van a hacer mucho ruido en los próximos años y que invitan a visitar la ciudad en cualquier época.

Los 5 platos más típicos de la gastronomía sevillana

No hay rincón de España donde no sea un agravio elegir solo cinco platos para intentar crear una panorámica de la ciudad, y la cuestión aún es más doliente cuando uno se acerca a Sevilla porque algún recetón debe quedarse fuera irremediablemente.

Intentando ser ecuánimes vamos a tocar varios palos, dando cabida a algo de barra, a unos toquecitos de pescado en mesa, a algún bocadillo, a una pizquita de carne y, como no, a una fritura de calidad.

Por caber, cabrían decenas, pero en algún punto hay que poner el límite y con estos cinco platos estamos convencidos de que Sevilla está bien representada.

1. Solomillo al whisky

Hablamos de una de las tapas más sevillanas y un icono que se replica en multitud de bares y tabernas, y que podrías hacer en casa con esta receta. La ironía está en que la mayoría de ellos se hacen con cognac, no con whisky.

En este caso, algunos clásicos son el de Bar Rioja o el de Casa Gago, donde la carne está lo suficientemente tierna y la salsa bien ligada y, evidentemente, generosamente servida sobre patatas fritas o dispuesto en montadito. PD: Los orígenes de esta tapa no son tan ancestrales y es que se considera el punto de partida la Cafetería Rioja, a finales de los años 60.

2. Serranito

Podría pensarse también que el origen de este bocadillo se pierde en la noche de los tiempos, pero apenas tiene unas cuatro décadas de vida cuando a José Luis Cabeza Hernández, hostelero y exnovillero, apodado El Serranito, se le ocurrió en el bar homónimo la mezcla.

Lomo de cerdo a la plancha, una buena loncha de jamón serrano, pimiento verde frito y a triunfar con un bocadillo del cual es difícil que un sevillano no lo haya comido nunca. Si pasas por la ciudad, buenas direcciones para catarlo son En la espero te esquina, Hermanos Morales o el Café-Bar Sevilla-Cádiz.

3. Bacalao con tomate

Estandarte de la vigilia hispalense, fecha clave en la Cuaresma y necesario para reponer fuerzas en la Madrugá. Tanto es así que incluso hay colas para comprar bacalao en San Eloy o en la Barea, donde los reyes son los lomos en su punto de sal.

La receta, evidentemente, no difiere en gran medida del resto de bacalao con tomate patrio, pero en Sevilla se presume -y con razón- de servirlo no solo como plato principal, sino como tapa, así que puedes encontrarlo en muchos lugares, teniendo justa fama el de Las Teresas, en cualquier caso, el bacalao es el rey del pescado en Sevilla.

4. Cazón en adobo

Quizá la pesca no fuera sevillana, pero el dominio del adobo y de la fritura merece el reconocimiento gourmet de un plato sencillo que podríamos sintetizar en pescaíto frito, pero que vamos a singularizar en cazón en adobo.

En El Pincho y en Taberna de El Arenal se sublima esta preparación, aunque el adobo no se queda solo para vestir cazones, teniendo también justa fama el que se hace de los boquerones. En cualquier caso, lo verás con frecuencia en las cartas hispalenses.

5. Garbanzos con espinacas

El mundo de la cazuela también destapa sus esencias en Sevilla, donde rara es la casa donde no se hagan los garbanzos con espinacas. Esta receta, con clara inspiración cuaresmal, se cuela así en cualquier hogar y en cualquier barra a lo largo del año.

Sencilla, sabrosa y perfecta como tapa, su sabor es inversamente proporcional al poco dinero que vale hacerla y con ella -y un trocito de pan- tienes un aperitivo de 10 en cualquier bar de la capital andaluza.

Bares de raciones y tapas en Sevilla

La ciudad es un continuo peregrinaje donde uno, cuando se ha terminado su tapita correspondiente en una casa ilustre, levanta el vuelo en busca de la siguiente etapa. Sevilla, más que restaurantes, tiene tabernas, bares y barras, así que lo más habitual es terminar comiendo con unas cuantas de éstas. Más aún si en el pack entra la cerveza Cruzcampo, baluarte cervecero de Sevilla.

Cafetería Donald

'El Donald' para los amigos, aunque Mariano García, que lo regenta desde hace más de 30 años, de guiri tiene poco. De lo que tiene mucho es de buen hostelero y su barra es otro de los epicentros del tapeo sevillano.

Aquí es imprescindible la ensaladilla, con buena mordida, texturas bien diferenciadas y que ligeramente fresquita -que no fría- entra de maravilla cuando la calor aprieta, y más si se baña con esa mayonesa untuosa que la corona.

Cafetería Donald. Calle Canalejas, 3, 41001 Sevilla. Teléfono: 954 22 72 52.

El Rinconcillo

Los garbanzos con espinacas llevan siendo un imán para el tapeo de El Rinconcillo desde hace décadas, aunque esta casa -que flipa a los turistas- lleva abierta desde 1670, así que son muchos los kilos de espinacas y garbanzos que por aquí se han trajinado.

La receta es suave, cremosa y muy sabrosa, acompañándose generalmente con un trocito de pan frito, lo que hace que muchos coman con un par de ellas. Tampoco sería justo irse de aquí sin darle un tiento a sus frituras, a su ensaladilla rusa o a sus pavías.

Bar El Rinconcillo. Calle Gerona, 40, 41003 Sevilla. Teléfono: 954 22 31 83.

Las Golondrinas

Quintaesencia del tapeo de Triana, Las Golondrinas (en cualquier de sus dos locales) es otro de los puntos calientes del aperitivo hispalense y aquí se acude con fervor a, entre otras cosas, disfrutar sus puntitas de solomillo.

Sencillo, sabroso, tierno y todo un hito desde hace casi sesenta años, así que no seremos nosotros los que pequemos de iconoclastas para un pincho tan sencillo de replicar en casa que no necesita ni receta.

Bar Las Golondrinas. Calle Pagés del Corro, 76, 41010 Sevilla. Teléfono: 954 33 82 35.

Bodeguita Romero

No conviene confundirse al hablar de Bodeguita Romero en Sevilla porque hay otros locales, llamados Bodeguitas Antonio Romero -que son más modernos y también están bien-, pero la clásica es de la que hablamos ahora mismo.

Aquí vamos a parar por sus montaditos de pringá, bien repletos de carne de puchero torrada, pero tampoco deberíamos soltar la barra sin probar sus papas aliñás, sus pavías de bacalao o los croquetones de rabo de toro que por aquí gestan.

Bodeguita Romero. Calle Harinas, 10, 41001 Sevilla. Teléfono: 954 22 95 56.

Bodeguitas Antonio Romero

Apenas 20 años les han bastado para popularizarse desde el barrio del Arenal, donde tienen tres locales, y que ya son un clásico contemporáneo sevillano a base de sus montaditos piripis.

La ciencia es poca, pero el resultado es extraordinario en estos bocadillos de pan blanco que en su interior albergan beicon, queso, cinta de lomo a la plancha y tomate fresco. Tan sencillo y tan sabroso como sus propios ingredientes revelan y que son ya ineludibles si se pasa por el Arenal.

Bodeguitas Antonio Romero. C/Antonia Díaz, 19; C/Antonia Díaz, 5; y C/Arfe nº 32.

Blanco Cerrillo

Aquí se cuela uno, entre barras metálicas y cañas frías, en búsqueda de sus legendarios adobos, donde los boquerones suelen llevar la voz cantante, pero donde no conviene dejar atrás a los calamares o, si no queremos pasar por la fritura, una muy buena ensaladilla.

Es otro de los estandartes del tapeo sevillano, cercano ya a los 100 años de historia -fue fundada en 1926- y desde entonces ha tenido a bien lustrar sus aperitivos y tapas a base de buenos adobos. El secreto, como es lógico, solo lo conocen dentro de la casa, pero al menos podemos catarlo si pasamos por allí.

Bodeguita Blanco Cerrillo. C. José de Velilla, 1, 41001 Sevilla.

Casa Diego

No hay medias tintas cuando se habla de comer caracoles: o los amas, o los odias. Sin embargo, en Casa Diego, ejemplo de generosidad trianera, va a ser más sencillo que los acabes adorando porque aquí se bordan y se especian con mimo y frescura para que el aderezo sea el rey del baile.

Por si quieres apuntar, sabemos que tienen hinojo y poleo, una pizca de laurel y una dosis generosa de hierbabuena -fresca-, y luego se encabritan ligeramente con cilantro en grano, pimienta, guindilla y un poquito de ajo. El toque final es el clavo de olor. El resultado, si ves el caldo, es un trago refrescante y algo picante que te beberías por litros y que se lleva haciendo desde 1963.

Bar Casa Diego. Calle Esperanza de Triana, 19, 41010 Sevilla. Teléfono: 682 17 50 68.

Casa Ricardo

Aquí la bandera de la casa, como puedes estar imaginando, es la croqueta canónica de jamón, que lleva manteniendo cuerpo y alma durante casi 40 años años y que permanece, por fortuna, ajena a modas.

Aquí no hay panko, ni bechamel derretida, ni croqueta de bocado. Aquí el pan es rallado, la bechamel cremosa pero consistente y el bocado pide dos mordiscos, estando todo muy bien frito y arropadito, perfecto para acompañar con una cerveza fría y olvidarse de croquetas de fantasía. Sabor, y nada más.

Bar Casa Ricardo. Calle de Hernán Cortés, 2. Teléfono: 954389751.

Casa Ruperto

Bien se podría cantar aquí eso de 'Pajaritos por aquí, pajaritos por allí' porque en Casa Ruperto lo que rige bajo palio gastronómico son sus codornices fritas. Sí, fritas, y aún así sorpresivamente tiernas.

La culpa la tiene la calidad de la carne, lógicamente, y un adobo especiado donde se sumergen, como si de un spa se tratara, las codornices durante un par de días. Luego se retiran y se fríen por inmersión a toda candela y el resultado es inmejorable en esta también parada trianera de obligado cumplimiento.

Bar Casa Ruperto. Avenida Santa Cecilia, 2, Triana. Teléfono: 954086694.

Casa Morales

A Casa Morales el olfato y el paladar nos llevan en busca de sus pavías, que además nos permiten entrar en el centro de Sevilla sin dejarnos un riñón en el almuerzo. Como decimos, la ineludible tapa de esta ilustre y centenaria casa es la pavía, que tiene sus peculiaridades.

Es una fritura potente con un rebozado que al turista británico le vuelve loco porque tiene esa cobertura crocante del fish (del fish & chips), solo que aquí el bacalao es muy sabroso, perfecto de jugosidad y la tapa, además de generosa, es toda una tentación.

Bodegas Casa Morales. Calle García de Vinuesa, 11, 41001 Sevilla. Teléfono: 954 22 12 42.

Restaurantes donde comer bien y barato

La capital andaluza no es una ciudad especialmente cara para comer, salvo que uno intente salir indemne en los barrios más ilustres y céntricos, donde es habitual que las cuentas sean algo más elevadas que en las afueras.

Aún así, no diríamos que Sevilla es una ciudad demasiado onerosa al bolsillo y encontrar buenos restaurantes es fácil. Lo que no es tan fácil es ser turista y tener hambre de sentarse a una mesa tras darse un garbeo por el centro buscando tapas.

Torres y García

Tras el éxito de Ovejas Negras y Tata Pila, la pareja Juanma García y Genoveva Torres decidieron ampliar la línea de negocio con lo que han bautizado "nueva cocina rústica" y en este caso nos vamos a un espacio acogedor y a una carta moderna, con referencias clásicas. Aunque la carta sea ecléctica, los sabores son bien reconocibles y ofrecen muchas medias raciones, así que se puede probar de todo con facilidad.

El estilo les ha valido un Bib Gourmand Michelin, donde practican una cocina reconocible y accesible, muy cerca de la Giralda, y que gusta por igual a viajeros, sevillanos y gente de todas las edades. Un auténtico local todoterreno.

Calle Harinas, 2, 41001 Sevilla. Weby y menú en torresygarcia.es. Teléfono: 955 54 63 85.

Casa Robles

Casi siete décadas premian a esta ilustre casa, que ha sabido adaptarse a la cocina de pandemia con su delivery y que también lleva años dando catering y eventos por toda la capital, aunque la casa madre está en pleno centro de la capital, a la sombra de la Giralda.

La carta es amplia, la rotación de platos, importante y, aunque no es lo que consideraríamos 100% barato, es un restaurante donde puedes comer sin grandes artificios por 30-35 euros por persona y nunca decepciona.

Casa Robles. Calle Alvárez Quintero, 58. Web y reservas en casarobles.es. Teléfono: 954 21 31 50.

Corral del Agua

En Corral del Agua se juntan dos tentaciones en una: comida asequible y un entorno acogedor y refrescante, perfecto para las noches sevillanas de verano, ocupando un antiguo patio del siglo XVII que ahora sirve como restaurante.

La carta es un compendio de clásicos andaluces como gazpachos, ajoblancos, carrilleras o rabo de toro, aderezado también con los guiños contemporáneos de algunos tartares y algunos arroces, así que no habrá problema en contentar a todos los paladares.

Corral del Agua. Calle Vida, 11, 41004 Sevilla. Teléfono: 954 22 48 41.

Los Cuevas

Ponemos rumbo a Triana para sentarnos a la mesa de otro ilustre que supera las tres décadas de vida. Una casa sencilla e infalible, dirigida por los hermanos León, donde comerse lo más clásico de Sevilla sin fallo.

Fama tienen sus guisos como el menudo de vaca, las espinacas con garbanzos o las tagarninas con garbanzos, pero también tocan sopas y cremas frías, carnes y buenas frituras. Para no errar el tiro y salir con un ticket medio que apenas supere los 20 euros.

Calle Virgen de las Huertas, 1, 41010 Sevilla. Web y menú: loscuevas.com. Teléfono: 954 27 80 42.

El 3 de Oro

Ronda los 100 años de historia y por sus mesas, además de toreros y literatos, han pasado decenas de personas buscando echar sus partiditas de cartas en este icono de la ciudad hispalense.

Además de soltar naipes, también se come bien y relativamente barato (si no nos vamos al pescado del día o al marisco), con una carta orientada a clásicos sevillanos como frituras, gazpachos y algunos guisos tradicionales que aseguran el éxito.

El 3 de oro. Calle Sta. María la Blanca, 34, 41001 Sevilla. Teléfono: 954 42 27 59.

Victoria 8

Otra forma de acertar con nuestra parada trianera y no dejarnos allí la cartera. Victoria 8 es otro de esos rincones donde tapas y sentarse a la mesa conviven, juntando con tino la cocina clásica sevillana con algunas pinceladas de otras partes de España.

Buenas frituras, algunos platos de cazuela con potencia como los alcauciles o el rabo de toro y una oferta de carnes amplia, incluyendo asados, dan así el juego necesario para un restaurante donde todos los paladares encuentran cabida.

Restaurante Victoria 8. Calle Victoria, 8, 41010 Sevilla. Teléfono: 661 67 70 61.

Restaurantes de precio alto

Es sorprendente que en una ciudad como Sevilla, entre las capitales más importantes de nuestro país, la oferta gastronómica de alta restauración no esté especialmente valorada por la crítica especializada. Además, algunas ofertas importantes como Meridional

Solo una estrella Michelin se cuela en la ciudad, pero aún así, las ofertas de menús degustación en la capital andaluza están saliendo a la luz y pronto veremos nombres nuevos con los florones franceses.

Abantal

Julio Fernández Quintero ostenta desde Abantal la única estrella Michelin de Sevilla, conseguida hace ya cinco años. Formación clásica en La Taberna del Alabardero y casi dos décadas al frente de este local, hacen de su cocina una parada obligada en busca de refinamiento y tradición.

Trabaja solo formato menú degustación (uno más breve, de 80 euros, y otro más largo, el Gran Menú Degustación, por 100 euros, donde repasar sus creaciones, todas ellas impregnadas de sevillanía, con las que hacerse a la idea de su amplio repertorio.

Restaurante Abantal. Calle Alcalde José de la Bandera, 7, y 9, 41003 Sevilla. Teléfono: 954 54 00 00.

Sobretablas

Camila Ferraro saltó a la palestra nacional en 2020 cuando se convirtió en Cocinera Revelación de Madrid Fusión, pero el cliente local ya sabía qué tramaba esta sevillana en sus fogones desde tiempo atrás.

A su sevillanía se le suma un toque de innovación y constantes cambios en función de la temporada, por lo que es difícil que su Menú Sobretablas no te sorprenda continuamente. A muy buen precio (59,5 euros sin maridaje), la oferta se redondea con la sumillería de Robert Tetas, su pareja, por la cual merece pagar un plus en el apartado enológico.

Sobretablas. Calle Colombia, 7, 41013 Sevilla. Teléfono: 955 54 64 51. Reservas: sobretablasrestaurante.com.

Justa Rufina

Tras conquistar las terrazas de Madrid, Grupo Azotea ha puesto rumbo al sur dos años seguidos. En 2020 abrió El Cuartel del Mar en Sancti Petri, y este 2021 inicia la aventura hispalense con Justa Rufina, fiel a la estética de áticos y azoteas que el grupo persigue, en este caso haciéndose cargo de la restauración del Radisson Collection Hotel, Magdalena Plaza Sevilla.

La carta está basada en el producto, llena de guiños a recetas andaluzas y también dando protagonismo a la brasa y a ciertas preparaciones algo más internacionales, conscientes de que Sevilla también demanda ese perfil cosmopolita. Todo ello en un ticket medio que ronda los 35 euros, así que no nos atreveríamos a llamarlo con rotundidad un restaurante de precio alto.

Justa Rufina. Pl. de la Magdalena, 5, 41001 Sevilla. Teléfono: 915 30 17 61. Menú y reservas: justarufina.com.

Ispal

Tienen una de las mejores bodegas de la ciudad hispalense, con cerca de 400 referencias, y su cocina, cargada de tradición, es una perfecta forma de comprobar cómo los clásicos sevillanos se han adaptado a la alta gastronomía contemporánea. Además, el local es bastante acogedor y su terraza, cuando el calor aprieta, una gozada.

Hay varios menús degustación entre los 59 euros y los 159 euros (estos últimos con maridaje incorporado), pero en cualquier ejemplo no faltan los escabeches, las frituras, los guisitos de choco, los gazpachos o las torrijas. Una entrada por todo lo alto en el siglo XXI con mención Plato Michelin en la guía francesa.

Ispal. Plaza San Sebastián, 1, 41004 Sevilla. Menú: restauranteispal.com. Teléfono: 955 54 71 27.

Becerrita

Otro emblema, esta vez con más solera (supera los 30 años de vida), de una cocina sevillana y andaluza, que trabaja con mucho éxito los entrantes más habituales de la gastronomía de la capital como la ensaladilla, la parrillada de verduras o unas croquetas de rabo de toro que bien merecen por sí solas la visita.

Luego tienen muy buenos pescados y carnes, bastante variadas, y algún antojo de guiso algo más contundente, por lo que el que tenga dudas en la carta aquí no tendrá gran inconveniente porque se tocan todos los palos, y con éxito. Además, el local está muy bien decorado y es muy tranquilo.

Becerrita. Calle Recaredo, 9, 41003 Sevilla. Menú: becerrita.com. Teléfono: 954 41 20 57.

Cañabota

Se autodefinen como "un bar venido a más", y no les falta razón, aunque ya les gustaría a muchos bares -y restaurantes- servir los pescados y mariscos que desfilan por sus cocinas, siendo parada obligada para los que busquen lo mejor del mar en Sevilla.

Todo aquí gira en torno a los productos del mar, muchos de ellos con recetas tradicionales andaluzas, y luego con una extensa colección de frituras, mariscos cocidos y tapas, aunque prácticamente toda la carta se puede disfrutar en plato o pequeño formato. Otro imprescindible de la nueva Sevilla.

Almansa Brasas

Quizá uno, cuando pone rumbo al sur, no busque brasas y calor, pero en Almansa la parada obligada en torno al fuego lo hace necesario porque sus productos y su mimo en los fogones son irreprochables. Darse un capricho a la parrilla, ya sea de carne o de pescado, tiene dirección fija si pasas por Sevilla.

Carnes y cortes internacionales, buenos pescados y unos entrantes a la altura, ligeros, con ensaladas, alguna fritura y algún crudo son el contrapeso perfecto para demostrar que en el sur también se entiende de parrilla.

Almansa Brasas. Calle Albareda, 13, 41001 Sevilla. Menú: restaurantealmansa.com. Teléfono: 955 64 87 18.

Desayuno y brunch en Sevilla

Hay una devoción confitera en la capital andaluza y eso a nadie se le escapa: torrijas, pestiños, tortas de aceite, mantecados, polvorones... Y también algunas avanzadillas de cafeterías modernas, que comparten escenario con confiterías y establecimientos más tradicionales.

Manu Jara

Acento francés pero origen español para el hombre que pone patas arriba la repostería de Sevilla, saliéndose del guion con ingredientes que desmontan cualquier convencionalismo y que desde 2013 han encandilado a la ciudad con sus Dulcerías.

Pasar por sus tiendas solo genera una duda: qué llevarse. Aquí cabe el torrisant, la torrija tradicional, pero también los éclaire, los milhojas, el pain au chocolat o unas palmeras que nos trasladan a la infancia.

Dulcería Manu Jara. Calle Pureza, 5, 41010 Sevilla. Teléfono: 675 87 36 74.

La Campana

Nos sumergimos en la tradición de una casa por la que hacer cola en busca de sus empapadísimas torrijas en Semana Santa. Una leyenda que comenzó su andadura en el siglo XIX y que aún hoy genera pasiones con sus yemas, sus cortadillos o sus tortas de polvorón.

Tampoco conviene no llevarse un inglés, sus jugosos piononos o espléndidos milhojas de turrón. Todo ello también consumible en algunos de sus locales

Confitería La Campana. Calle Sierpes 1-3, Sevilla. Teléfono: 954223570.

Kiosco de Calentitos Macarena

Son muchas las madrugás sevillanas que se aguantan gracias a la tradición churrera de la capital y los 'calentitos' [un churro algo más grueso] de la Macarena lo llevan haciendo desde hace más de 80 años.

Ciencia tienen poca: harina, sal, agua, bicarbonato y levadura, más una pizca de patata para los 'de papas'. Más allá, este kiosco octogenario es uno de los puntos más calientes del desayuno sevillano y un paso de cofrades imprescindible en Viernes Santo.

Kiosco de Calentitos Macarena. Calle Parlamento de Andalucía, 41009 Sevilla. Teléfono: 676 49 65 16.

Cafetería Ochoa

Superan el siglo de historia y están distribuidos en varios puntos de la ciudad, siendo reclamo para sus dulces, sus bombones y también sus helados. Una confitería de las de toda la vida donde puedes merendar, desayunar o darte un capricho a media mañana.

No solo viven de dulces, aunque son lo más relevante de su oferta, pero te puedes entregar también a algunos saladitos o, si el azúcar te reclama, apostarlo todo a sus potentes palmeras.

Confiteria Ochoa. Calle Sierpes, 45, 41004 Sevilla. Teléfono: 954 22 55 28. Hacer un pedido: confiteriaochoa.com.

Imágenes | iStock / Justa Rufina

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La chef andaluza Camila Ferraro ha recibido el premio al cocinero revelación, el más importante galardón que se otorga en Madrid Fusión.

Es la primera mujer que recibe una distinción que han obtenido, entre muchos otros, nombres de la talla de Ricard Camarena, Dabiz Muñoz o Rodrigo de la Calle, que hoy compiten en el Olimpo de la alta cocina española.

El presidente del congreso, José Carlos Capel, ha explicado que, en poco más de un año, la joven cocinera y su sumiller, Robert Tetas, han asentado Sobretablas como una de las propuestas punteras de Sevilla. El restaurante fue el único establecimiento hispalense que logró obtener un Bib Gourmand en la última edición de la Guía Michelin, que se presentó en la ciudad, y en los últimos meses no han cesado las alabanzas a su cocina.

En Directo al Paladar

Por qué fracasa un restaurante (y los tres pilares que llevan a buen puerto a un negocio de hostelería)

Tanto Ferraro como Tetas se formaron junto a los hermanos Roca en El Celler de Can Roca (donde la cocinera llegó a ser jefa de producción), pero su restaurante es genuinamente sevillano y en el se facturan platos contemporáneos de temporada se inspiran en los bares y el legado familiar de la ciudad.

Entre sus platos podemos encontrar versiones de clásicos sevillanos, como el montadito de pringá, que Ferraro presenta en forma rectangular, con pan brioche y marcado a la plancha, pero también propuestas de corte más clásico, con producto de temporada, como puede ser una ventresca de atún de almadraba glaseada con ajoblanco, con un fondo de ternera y una quinoa suflada con mayonesa de rabanito picante de guarnición.

Los cocineros nominados al premio revelación.

Segundo y tercer premios: Asturias y El Bierzo

El segundo premio al cocinero revelación ha recaído en Xune Andrade, cocinero del restaurante Monte, en el pueblo San Feliz, cercano a la población asturianas de Pola de Lena.

Como apunta Capel, Andrade es un chef joven, pero que atesora ya más de 10 años de experiencia en restaurantes de la talla de El Celler de Can Roca, Quique Dacosta o Casa Gerardo. Este es, no obstante, su primer proyecto personal, que le ha llevado de vuelta al pueblo de sus abuelos, donde ofrece una cocina muy anclada en el rural, con productos de cercanía y platos tradicionales (pote, fabada, callos), pero sin renunciar a la creatividad y la fusión con otras cocinas, como muestran platos como las almejas marineras con hojas de sisho o las vieras curadas envueltas en alga kombu rehidratada con sidra.

El tercer premio ha sido para Samuel Naveira y Génesis Cardona, la pareja que ha revolucionado el panorama gastronómico de Ponferrada (León) con su restaurante Mu-na. En él ofrecen una propuesta creativa, de temporada, pero genuinamente leonés. “Un tapado en su tierra a punto de explotar”, según Capel.

El resto de los nominados al premio, escogidos por el equipo de Madrid Fusión -y cuya elección votan después 70 periodistas y gastrónomos- han sido Sergi Palacín, del Restaurante The Alchemix (Barcelona); Víctor Cuevas, del Restaurante Amadía (Madrid); Vicky Sevilla, 26 años, del Restaurante Arrels (Sagunt, Valencia); Alejandro Serrano, del Restaurante Alejandro Serrano (Miranda de Ebro, Burgos); y Juan Manuel Salgado, del Restaurante Dromo (Badajoz).

Imágenes | Sobretablas/Reale Seguros Madrid Fusión
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Hace unos días estuve en Sevilla, visitando el restaurante El Señorío, el nuevo templo de los productos ibéricos en Sevilla, perteneciente al grupo Señorío de Montanera, una empresa extremeña que se dedica a la producción de jamones y otros productos de cerdo ibérico. Allí pude comprobar que con producto de calidad y buena mano en la cocina, el éxito está asegurado.

Últimamente, ya no es novedoso que los productores diversifiquen su riesgo empresarial e inviertan en otras líneas de negocio, y los restaurantes y barras en las que dan salida a su producto y actúan como estandarte publicitario y de marketing, son una buena muestra de esta tendencia. Así, tras la tienda-bar en la calle Santa Engracia en Madrid y la segunda en la calle madrileña del Padre Damián, los de Señorío de Montanera han abierto un restaurante de gran éxito en Sevilla, muy cerca de la Giralda.

La empresa

Señorío de Montanera es una empresa cárnica dedicada a la elaboración de productos tan emblemáticos como el jamón ibérico, el lomo doblao, y otros embutidos de cerdo ibérico. Por ese motivo, a la entrada del restaurante se ubica una pequeña tienda en la que se pueden comprar al peso y recién cortados a cuchillo, todos los productos de la firma extremeña.

Productos de Señorío de Montanera

En una visita que hice hace unos meses a la finca de esta empresa en Extremadura, pude ver cómo elaboraban su producto más emblemático junto al jamón ibérico, el lomo doblao, un producto tradicional que han recuperado y que es imprescindible pedir en una visita a este restaurante.

Se trata de una caña de lomo que se dobla sobre sí misma y se embute en una piel más gruesa, atándose para que este embutido se cure doblado. Así se consigue un lomo con el doble de grosor y tierno y jugoso, por más que esté bien curado.

A diferencia de las preparaciones tradicionales de lomo que se cubren con pimentón, en el caso del lomo doblao se unta solamente con algo de manteca, se embute y se cuelga hasta curarse. Es un proceso más largo que lo habitual pero se consigue una carne muy tierna que resulta muy agradable.

La cocina de Antonio Yerga en el Restaurante el Señorío

Este joven chef procedente de los fogones de restaurantes con estrella Michelin como Annua en Cantabria y Les Cols en Girona, ha conseguido sacar todo el partido a los productos de Señorío de Montanera en el Restaurante El señorío.

Cabe destacar que los precios de este restaurante son muy asequibles. Una comida media con aperitivo, y un plato principal acompañado de bebida sale por menos de 25 euros. También se puede pedir un menú degustación como el que os contamos, que no superará los 40-45 euros.

Los aperitivos y entrantes

Lomo doblao de Señorío de Montanera

Como cabía esperar, en un restaurante montado por una empresa productora de jamones y embutidos ibéricos, los aperitivos y entrantes se basarían en sus productos. Destacaron el salchichón ibérico, el jamón y obviamente el lomo doblao en manteca que hablabamos antes. Decepcionó sin embargo un aperitivo de sobrasada y mayonesa de miel, que resultó algo soso.

Unas impresionantes croquetas semilíquidas, cubiertas de papada ibérica, en cuya bechamel incluye una emulsión hecha con tuétano, me convencieron desde el primer momento de que estaba ante un grande de la cocina con innegable futuro.

Los platos principales

Steak tartar de solomillo 100% ibérico y Arroz seco de ibéricos con presa ibérica

Un steak tartar de solomillo de cerdo ibérico, -perfectamente aliñado- nos sorprendió, ya que no es habitual utilizar este producto para comer en crudo. Después vino un estupendo arroz seco de ibéricos, sin duda uno de los mejores arroces que he probado en tierras andaluzas.

También resultó muy rico el plato de presa ibérica con remolacha asada en texturas, una combinación quizás más vista, pero excelente en cualquier caso ya que tanto el punto de la carne como el sabor terroso de la remolacha encajaban perfectamente.

Los torreznos de Restaurante Señorío

Fuera del menú que probamos, pude deleitarme con un plato llamado "Guarrito", en realidad una versión de los torreznos de cerdo tan deliciosos que parecen etéreos. Esta textura increíble, muy crujiente al morder pero que luego se deshace en la boca, la consigue haciendo una cocción lenta al vacío o sous vide de 12 horas a 75º y posteriormente una fritura a alta temperatura, realmente insuperable.

En el capítulo de los postres, probé una composición de naranja, torta de aceite de Inés Rosales y merengue de azahar, muy ligera y refrescante, que puso el broche final al menú.

Qué pedir

Detalle de la textura de las croquetas con papada adobada y tuétano

• Lo mejor: Las croquetas con papada adobada y tuétano, absolutamente imprescindibles, el arroz seco de ibéricos y el lomo doblao en manteca
• Lo peor: El aperitivo de sobrasada y mayonesa de miel, que era mucho más suave y sosito que lo que auguraba su nombre.
• Una recomendación, probar el guarrito, una versión de los torreznos que os sorprenderá muy gratamente.

Datos de interés

Restaurante El señorío

Dirección: Calle Placentines, 9.
Horario: 13:00 a 24:00 horas de lunes a domingo.
Teléfono reservas: 619 86 97 89.
Precio medio 25 euros

Esta semana pasada he recorrido la península de norte a sur, desde Evento Blog España, en Sevilla, hasta San Sebastián Gastronomika en Donosti, y se puede decir que han sido siete días muy gastronómicos, en los que la buena comida ha estado muy presente. Antes de partir hacia el norte, dimos buena cuenta de las tapas sevillanas en el bar Patanchón, uno de tantos bares cercanos a La Giralda.

El bar es acogedor, pequeñas mesas en un ambiente rústico con un techo ingeniosamente inclinado, que hace parecer que estemos en una buhardilla o un granero. La elección del local fue puramente casual, fue el primero que encontramos en nuestro paseo que tenía alguna mesa libre, y como la noche estaba en trance de terminar y el hambre no nos daba tregua, la decisión fue muy fácil.

Comenzamos con unas berenjenas con salmorejo, un plato que siempre pido cuando voy a Sevilla. Esta vez las berenjenas estaban cortadas en pequeños cubos, crujientes y muy gustosas en combinación con el salmorejo. Fue el plato que menos duró en la mesa, no en vano fue el primero en servirse y dar cobijo al hambre canina.

Le siguieron unas tortillitas de camarones, acompañadas de una pequeña ensalada, y un cous-cous de cordero, un guiso caliente con garbanzos, que templó los estragos del incipiente frío sevillano de noviembre.

El remate lo dio un queso de cabra horneado con miel, una tapa que bien puede ser un postre en toda regla, el queso se funde con la miel en un golpe de horno, y untado en las tostadas que lo acompañaban era toda una delicia.

Según leo en la cuenta, todas las tapas eran medias raciones, no quiero pensar cómo serán las raciones enteras, pues estas eran muy generosas. Acompañadas de una caña y una copa de Rioja, la cuenta final fue de dieciocho euros por persona.

Bar Patanchón

C/ Mateos Gagos nº 13 41004 Sevilla Teléfono 954 224 708 Precio medio: 15 euros

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Hace unas semanas estuve en Sevilla con motivo del Evento Blog España 2009 (EBE09), aproveché y fui con mi familia y haciendo turismo por la mítica calle Sierpes, nos entró hambre. Buscabamos un sitio de tapas, que solo de leer la carta se nos hiciera la boca agua y así quiso el azar que ocurriera, se trataba del Bar Laredo.

Esta cafeteria, bar de tapas está al principio de la calle Sierpes. Una bonita terraza, en la que tuvimos que hacer cola para sentarnos.

Además de los típicos embutidos como lomo, jamón o chorizo, preferimos probar las especialidades de la casa.

Elegimos unas patatas a la vinagreta con boquerones en vinagre que estaban deliciosas y acompañan a la perfección con una buena cerveza fría para paliar el calor, mucho calor. También pedimos un solomillo con bacon y mostaza, que parece ser que es muy típico en Sevilla, ya que estaba presente en la carta de varios restaurantes.

No puedo dejar de comentar que el servicio fue impecable y los camareros, además de tener esa gracia andaluza tan característica, eran muy eficientes.

Pero lo mejor estaba por llegar. Pedimos la carta de postres y nos recomendaron entrar a ver la selección de pastelería. Al entrarla solo pude pensar que era el cielo: una vitrina con infinidad de delicatesen dulces, que hacen las delicias solo con sus nombres: delicias de otoño, macaron de frambuesa, soufflé de limón con chocolate o mouse de chocolate blanco.

Solo os puedo contar que al día siguiente volvimos a desayunar solo por los postres y probé un pastel de leche merengada y arroz con leche que todavía recuerdo. Mi mujer se decantó por una renovación de la tarta de chocolate y galleta de toda la vida.

Un lujo para los sentidos: para el olfato, para la vista porque la presentación estaba sumamente cuidada y por supuesto para el paladar

Sin duda, una apuesta segura y más que recomendable para tapear por Sevilla y acabar con un sabor muy dulce de boca, aunque lo mejor de todo fue el trato recibido, y siento repetirlo.

Bar Laredo en Sevilla

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