Mejilloneros que van a perder hasta el 45% de su cosecha, bateas que se han convertido en un cementerio de mejillones y, curiosamente, cebándose con los ejemplares de más tamaño.

Es la denuncia que están realizando a lo largo del verano numerosos productores de mejillón en la Ría de Arousa, una de las más potentes en lo que a mejillón —y otros mariscos— se refiere en España.

No es el mejillón la única víctima, también le ha sucedido a las almejas o, como vimos hace semanas, a las navajas, encontrándose miles de navajas muertas en la playa de A Lanzada, en O'Grove.

Cuerdas que se pierden desde las bateas o, peor aún, sacar a ejemplares de las cuerdas y que al llegar a bordo están vacíos o muertos, especialmente en los mejillones de más calibre, tal y como explican en el medio local Diario de Arousa.

Un agua más caliente que otros años

Llueve sobre mojado a la hora de entender 2023 y unas consecuencias que van más allá de lo que sucede en tierra. Las altas temperaturas están teniendo también un reflejo evidente en el mar, elevando las temperaturas del agua en la que viven determinados bivalvos que necesitan aguas más frías para vivir y desarrollarse.

La mortalidad está siendo mayor en la parte más alta de las cuerdas, según explican desde Opmega.

Aunque, tal y como apuntan en la información que aporta este medio, se trata de una hipótesis extendida que, además, se produce a ambos lados de la Ría de Arousa. En localidades como Boiro, Vilagarcía, Cabo de Cruz o en la propia Isla de Arousa se está apreciando la evidencia de una mortalidad masiva.

No obstante, también la 'masacre' va por barrios. Tal como explicaba el presidente de Opmega (Organización De Productores Del Mexillon De Galicia) a Diario de Arousa, "hay un incremento [de la mortalidad y del desprendimiento] más elevado en las interiores".

Además, apuntan que la mortandad de ejemplares grandes está siendo más llamativa, aunque en todos los calibres se están produciendo, situación que también se replica con las crías y que, curiosamente, "también está muriendo o muerto lo que está de la mitad de la cuerda para arriba", es decir, la parte más expuesta a aguas más calientes.

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Sin afirmar con rotundidad que se trate del aumento de la temperatura del agua, sí implican al 'cambio climático' dentro de las teorías. Lo que sí es cierto es que este año la temperatura del agua es más alta que en otros años y que la mortandad es más alta en otras especies y que un aumento de la temperatura pudiera provocar que muera el animal o que se desprenda de las cuerdas.

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Carrick Roads es una pequeña ría localizada en la costa sur de Cornualles (Reino Unido), en la que el río Fal desemboca en aguas del canal de la Mancha. La recolección de ostras en sus aguas se remontan a tiempos de los romanos, pero fue en el siglo XVII cuando su pesca se convirtió en uno de las principales actividades de la región.

En 1602 encontramos la primera referencia escrita a la pesca tradicional de ostras en la zona, cuando el escritor y parlamentario británico Sir Richard Carew visitó el estuario y quedó asombrado por como los pescadores usaban “una gruesa y fuerte red sujeta a tres pilares de hierro y atraída hacia la popa del bote”, que “reunía todo lo que se encuentra en el fondo del agua, de donde sacan la ostra”.

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Con el tiempo, ya en plena revolución industrial, la pesca de ostras se fue popularizando, y masificando, lo que casi acaba con el ecosistema de la ría. Pero, en un muy temprano ejemplo de legislación medioambiental, el ayuntamiento de Truro (la capital de la región) prohibió en 1876 la pesca de ostras mediante procedimientos mecánicos.

La ley logró que la ostra plana típica de la zona, Ostrea edulis, se conservara hasta nuestros días, pero, además, convirtió a la flota pesquera de la ría en la última flota comercial de Europa que sigue trabajando a vela. Lo que nadie sabe es por cuánto tiempo.

Un oficio centenario

Todos los años, entre octubre y marzo, la ría se llena de veleros, que a lo lejos parecen embarcaciones deportivas. No lo son. Son barcos pesqueros.

El método de pesca que utilizan los veleros es el dragado, un método tradicional de los marisqueros que consiste en remolcar una jaula de metal a lo largo del lecho del estuario para cosechar todos los bivalvos que crecen allí.

Aunque este método puede parecer muy invasivo, no lo es si se practica correctamente, y más aún si, como en Cornualles, la draga se tiene que arrastrar con la única ayuda de velas o remos. El fondo marino no es un arrecife de coral, es un lodazal en el que habitan numerosas especies que, al ver acercarse la nube de limo que levanta la draga se alejan pitando. Además, los pescadores devuelven a la ría todo lo que recogen y no son ostras.

“Básicamente, funciona colocando un ancla y un cabrestante de transporte manual”, explica en Atlas Obscura Tim Vinnicombe, un ostrero de quinta generación que trabaja en un barco que tiene más de 150 años. Una vez se deja caer el ancla, los pescadores llevan el bote a cierta distancia antes de poner la draga en el agua y tirar de la cuerda. La draga, que se remolca detrás de la batea, se llena de mariscos. “Es muy básico, todo hecho a mano”, explica Vinnicombe. “Todo es trabajo duro”.

 

La amenaza de la ostra del Pacífico

Durante siglos, las ostras de Fal, como se conocen en Reino Unido, eran un producto muy apreciado, y por ende caro, que compensaba lo poco eficiente de su método de pesca. Pero de un tiempo a esta parte se han popularizado las ostras del Pacífico, Crassostrea gigas, que se han introducido por todo el mundo.

Estas ostras, más estrechas y curvas, y con un sabor menos mineral, son hoy las favoritas del mercado, lo que han hecho que las ostras de Fal -de la misma especie que se ha recogido tradicionalmente en el litoral cantábrico- sean menos apreciadas.

A esto hay que sumar el cambio climático, que ha provocado la llegada a la zona de especies depredadoras como la dorada, que se come las ostras cuando aún son pequeñas.

A la izquierda, la ostra del Pacífico; a la derecha, la del Atlántico, típica de Cornualles.

La pesca de ostras siempre ha tenido altibajos. En los años 80 del pasado siglo casi desparece después de que un parasito dejara diezmada la población, pero muchos creen que los problemas a los que se enfrenta actualmente la flota son aún peores. Los números no engañan: de los 200 barcos que pescaban ostras hace un siglo solo quedan 15 en activo.

Los pescadores de la zona, unidos en torno a la Fal Fishery Cooperative (encargada también de comercializar la ostra con su sello de calidad, que hasta el Brexit contaba con una IGP europea), no se están quedando de brazos cruzados.

La asociación montó un crowdfunding para lograr instalar un criadero de ostras en la zona de la ría más alejada a mar abierto, que proteja al bivalvo de la creciente población de depredadores y aumente su ratio de supervivencia. Pero la pandemia ha añadido nuevas dificultades.

El cierre de los restaurantes ha sido muy duro para los pescadores que, pese a haber recibido en algunos casos ayudas del Gobierno, ven un futuro muy negro. En los últimos meses, como muchos otros productores, se han volcado en la venta directa de las ostras. También han montado un nuevo crowdfunding, que lleva recaudado más de 10.000 libras. Solo el tiempo dirá si la última flota pesquera a vela de Europa sigue siendo viable.

Imágenes | Fal Fishery Cooperative
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Durante nuestra búsqueda de productos selectos nos hemos topado con las conservas Los Peperetes, fruto del trabajo de una conservera ubicada en Arosa (Galicia). Berberechos, vieiras, almejas... estos son algunos de los productos que podemos encontrar, todos ellos seleccionados manualmente.

Las unidades producidas son limitadas, con una filosofía de “poco pero de calidad”, nos ofrecen estos productos con los que intentan conquistar el paladar. Hay que decir que no estamos en absoluto acostumbrados a pagar por unas almejas casi 53 euros, o lo que es igual, 405 euros el kilo, ya que la lata contiene 130 gramos.

Los berberechos se encuentran en torno a los 300 euros el kilo, con lo que una lata de 130 gramos se encuentra al precio de 39,75 euros. Precios bastante alejados de lo que habitualmente gastamos en conservas. Cuando se conjuga calidad, cantidad y demanda en cualquier producto, el precio indudablemente se dispara.

No dudados de lo selectos que puedan ser estos productos en conserva, tendríamos que probarlos, pero decidimos gastarnos el dinero en otras exquisiteces. ¿Habéis probado vosotros los productos de Los Peperetes?

Más información | Los Peperetes