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22 mayo 2008
Crème de cassis
En estos días he encontrado una oferta de productos franceses en una conocida cadena de supermercados. He aprovechado para comprar una botella de Crème de Cassis, un licor que normalmente es difícil de encontrar por aquí. Se trata de un licor hecho a base de grosellas negras que en Francia nunca se toma solo, se usa como base para el famoso cóctel Kir, a base de crème de cassis y vino blanco de aguja, o el más exquisito y elegante Kir Royale, que sustituye el vino blanco por champagne.
El nombre de estos famosos cócteles deriva del canónigo Félix Kir, nacido en 1878. Por su oposición al régimen nazi y por haber facilitado la huida a miles de personas de la resistencia, a sus más de 60 años fue elegido alcalde de Dijon. El Blanc-Cassis era una especialidad parisina que con los años de guerra había prácticamente desaparecido. El alcalde Kir decidió impulsar la industria local ofreciendo a sus visitantes este curioso aperitivo de vino blanco y cassis, que lo hizo famoso en toda Francia.
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19 mayo 2008
Le baeckeoffe. Receta
Ordenando unos cajones he encontrado una postal de un viaje a Estrasburgo que hice hace unos años, con una receta tradicional de la Alsalcia. Le baeckeoffe, que significa horno, es un plato sencillo pero que lleva su tiempo, hecho a base de carnes marinadas en vino riesling con ajo y cebollas, y luego horneadas con patatas en un recipiente especial que da nombre al plato, el baeckeoffe, especie de terrina grande ovalada con tapadera, que suele ser de barro esmaltado y decorada con motivos de flores. Se venden en muchos lugares de Alsalcia, de hecho me traje uno como el de la postal, pero tristemente se me rompió.
Ingredientes: 500 gr. magro o lomo de cerdo, 500 gr. cordero, 500 gr. ternera, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 1 bouquet garní (tomillo, laurel, perejil, etc.), pimienta negra, sal, 1 botella de riesling u otro vino blanco afrutado, patatas (cantidad suficiente).
Elaboración: Se cortan las carnes en trozos grandes. Se cubren con la cebolla y los ajos pelados y picados, las hierbas aromáticas, la pimienta molida o entera. Añadimos el vino blanco, tapamos y dejamos marinar 24 horas en el frigorífico.
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27 febrero 2008
Louis Sipp Riesling Kirchberg de Ribeauvillé Grand Cru 2001
Después de tanto riesling alemán que probamos en la presentación de la añada 2006 en Girona, ahora le tocaba el turno a un Alsaciano.
El objetivo era encontrar un riesling Grand Cru que estuviera bien de precio y que tuviera unos añitos en botella para poder ver su evolución.
Así que me decidí por este Kirchberg de Ribeauvillé del productor alsaciano Louis Sipp.
La bodega se halla situada en la población alsaciana de Ribeauvillé, en el curso alto del río Rin (Haut-Rhin), a pocos quilómetros de la frontera alemana.
La bodega data de finales de la I Guerra Mundial (1914-1918). Un dato curioso que leo en su web es que los primeros fudres, las grandes cubas de madera para la fermentación de los mostos, fueron adquiridos por la abuela del actual propietario, Luisa Sipp, que los compró mientras su marido, Luis Sipp, se encontraba en el frente Ruso.
El frente ruso ya no existe, ni tampoco la entrañable pareja de luises, los Sipp, pero sí sus nietos, y la bodega Louis Sipp, que continuan elaborando vino con la misma filosofía de sus abuelos e incluso con alguno de aquellos viejos fudres, que aún se utilizan, y que pueden verse en su bodega.
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10 febrero 2008
Vinos Alemanes en Girona: Presentación de la cosecha 2006 (II)
Como ya les contamos en la primera parte de esta crónica, el pasado lunes día 4 de febrero, la importadora Vins Alemanys S.L., con Josep Roca y Michael Wöhr al frente, presentaron los vinos de la añada 2006, en una bonita masia de las afueras de Girona: Mas Marroch.
También les decíamos que la cosecha 2006 en Alemania vino marcada por las tormentas de finales de Septiembre que afectaron a la mayoría de las zonas con especial incidencia en el Palatinado. Así es, una añada que en general estaba madurando bien, con muy buenas perspectivas de recolección y que finalmente quedó marcada por la climatología adversa en esas fechas. Sólo los viticultores que decidieron bien los días de la vendimia y los que poseen los mejores pagos (con buena insolación y suelos bien drenados de pizarra para aguantar las humedades), pudieron sacar adelante sus producciones con éxito.
En Nahe y en el Mosela, la incidencia de estas tormentas fue un tanto relativa. Si bien el 27 de septiembre el pago más apreciado del Saar, y por extensión del Mosela, por no decir de toda Alemania, Scharzhofberger, recibió una auténtica tromba de agua, con granizo incluido; los daños en estas dos zonas se pudieron paliar con bastante éxito. En la segunda semana de Octubre volvía la normalidad. Con días secos y noches frías, se pudieron sacar adelante los Beerenauslese (BA) y Trockenbeerenauslese (TBA); pero en general no heló lo suficiente para el Eiswein. Una lástima.
Como no podía ser de otra manera, y quizás para recordarnos ese punto crítico en la cosecha 2006, también granizó en Girona, justo cuando se servían el Eiswein, el vino de hielo. Magnífica la foto de la granizada en Mas Marroch que nos cede nuestro amigo Sobrevino y que ilustra esta entrada.
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05 febrero 2008
Vinos Alemanes en Girona: Presentación de la cosecha 2006 (I)
Dicen que el Rin ahora pasa por Girona. Que cada año, por estas fechas, desvía su curso hacía el sur, en un largo meandro, y nos trae los mejores vinos alemanes. Josep Roca y Michael Wöhr lo han conseguido. Y los aficionados lo celebramos.
Hace unos años hablar de vinos alemanes en España era poco más que “mentar la bicha”. ¿Pero cómo, en Alemania hay vino? El desconocimiento da paso a la incredulidad o al abierto desprecio: El vino es mediterráneo, ¿cómo van a hacer buenos vinos con ese frío?
Pues sí, en Alemania se hace buen vino. Y no desde hace poco. Que se lo cuenten a las huestes romanas y a las diferentes órdenes monacales que se iban instalando a orillas del Rin y sus afluentes. Eso sí, no en cualquier lugar, era conveniente ir aprovechando las laderas más soleadas y mejor drenadas. Así nacieron parcelas hoy míticas entre los aficionados. Hasta cuenta la leyenda que Carlomagno, en un viaje por el Rin hacía su castillo de Ingelheim, iba alabando la conveniencia de la zona para la viticultura.
Pero ha pasado ya mucho tiempo desde entonces. Ahora, después del auge de la viticultura alemana del siglo XIX y su posterior declive a mediados del XX; lejos ya de las enormes producciones, de las chaptalizaciones sistemáticas, de las fermentaciones inacabables e inacabadas que llevaban al vino alemán de decepción en decepción; surge de nuevo la viticultura de calidad.
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24 enero 2008
Maximin Grünhaus Abtsberg Riesling Kabinett 2005
Uno de los vinos que me tiene el corazón robado es este riesling de la zona del Ruwer. El Ruwer es un afluente del río Mosela y una de las zonas de producción de vino en Alemanía más reputadas.
Hasta ahora había sido incluida en la mención genérica que agrupa los dos afluentes y el propio mosela: Mossel-Saar-Ruwer. A partir de ahora luce en solitario en las etiquetas.
Y se lo merece. Sus vinos pasan por ser de los mejores de Alemania por su excelente mineralidad y capacidad de guarda.
La bodega Maximin Grünhaus, le llamaremos así pues su nombre completo tiene tela: C. von Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus, es una de las que poseen los mejores viñedos en la ribera izquierda del río Ruwer en la población de Mertesdorf.
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13 enero 2008
Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005
Algunos de ustedes recordarán que no hace mucho les hablamos en estas mismas páginas de los vinos del productor alemán Fritz Haag.
En concreto, les contábamos cómo nos había sentado su vino básico Fritz Haag Riesling 2005; un vino genérico, sin pago determinado, pero no por ello exento de clase y finura.
Además, les decíamos que en nuestra bodega reposaban otras elaboraciones más complejas de su famoso pago del reloj de sol, “Juffer Sonnenuhr”, con la promesa de no tocarlas en unos años debido a su fantástica capacidad de guarda.
Pues bien, no ha sido necesario sacrificar ninguna de ellas puesto que en una reciente cata temática que hicímos entre unos amigos había, entre otras joyitas, este Spätlese del 2005, de Herr Oliver Haag.
Por supuesto, del “Reloj de Sol”, Juffer Sonnenuhr.
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27 septiembre 2007
Emrich-Schönleber Lenz Riesling 2006
Emrich-Schönleber es una bodega familiar ubicada en la población de Monzingen, en la zona alta del Nahe, en Alemania.
La familia Emrich empiezan su andadura como viticultores a mediados del Siglo XVIII cuando la fama de los vinos de Monzingen era tal que hasta el poeta Goethe los menciona en sus “notas de vinos”. Mucho más tarde, ya en nuestra época llegaría a la bodega Wilhelm Schönleber, el padre del actual propietario, casandose con la heredera de la familia Emrich y uniendo su nombre al dominio.
Poseen unas 14 hectáreas en Monzingen distribuidas en dos parcelas: Frühlingsplätzchen y Halenberg
Nosotros nos centraremos en la primera de ellas, “Frühlingsplätzchen”, impronunciable nombre con una traducción ciertamente bucólica, “el bonito y pequeño lugar de la primavera”, un pago de pizarra roja y guijarros a orillas del río Nahe.
De él se nutren sus vinos básicos: el Riesling Trocken y este Lenz.
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06 septiembre 2007
Fritz Haag Riesling 2005
Y continuamos con nuestra particular afición a los vinos alemanes con esta bodega del Mosela, el Weingut Fritz Haag.
Una bodega establecida en la pequeña localidad de Brauneberg, en la zona central del río Mosela, en el llamado Mittelmosel, al noreste de Alemania.
Para los que duden de la larga tradición vitivinícola del Mosela, sólo un dato: los origenes de la bodega datan de 1605.
Hoy en día, es Oliver Haag quien tiene especial cuidado en cultivar su famoso pago del reloj de sol: “Juffer Sonnenuhr”. Una parcela mítica, de pizarra desmoronada, de unos 7.000 metros cuadrados, con vides de una edad aproximada de 80 años. Puro Riesling.
Pero nosotros no les hablaremos hoy de los vinos de esta parcela. Duermen aún en nuestra bodega con la promesa de no tocarlos hasta principios de la década siguiente.
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28 agosto 2007
Hermann Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 2005
El Weingut Hermann Dönnhoff es una de las bodegas de culto en Alemania. No hay aficionado al vino alemán que no conozca los vinos de sus míticos pagos Hermannshöhle y Brücke.
La bodega tiene su sede en la población de Oberhausen, en la zona central del Nahe.
El Nahe es una pequeña denominación al Oeste de Alemania estructurada a lo largo del río de su mismo nombre. Su clima, en general más seco y frío que las zonas vecinas, y una gran diversificación del suelo, hacen que exista mucha diferencia entre los diversos pagos. Sólo los mejor situados producen excelentes vinos año tras año.
Hermannshöhle es uno de ellos. Situado en la población de Niederhausen se encuentra formado por una ladera de exposición sur a orillas del Nahe. Su suelo de pizarra gris y material volcánico dota a los vinos de una tipicidad única. Notas minerales muy marcadas, con una excelente estructura y una buena acidez que los hace frescos pero no juveniles y alegres, sino mas bien serios y austeros.
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