Rioja

Ya hemos hablado de esta bodega en más de una ocasión y es que la Bodega de Rafael López de Heredia me suscita simpatía por dos principales motivos. El primero porque se muestra incólume al paso de las modas, mantiene intacto un estilo desde… pues desde finales del Siglo XIX que se creó. Esa línea recta asegura una virtud que en el mundo enológico, por desgracia, se encuentra en sus horas bajas: Personalidad.

La otra característica que me atrae la bodega es que su línea de precios, al igual que el estilo de la bodega, se muestra inamovible, con una franja de precios muy contenida, incluso en una época no demasiado lejana en la que la bonanza económica, casi que obligaba a que el precio del vino multiplicara por varias veces la calidad que el caldo presentaba.

El estilo de vino de la bodega puede que guste o no, incluso puede hasta resultar cansino, pero no menos cansino que la enorme cantidad de bombas frutales disfrazadas de etiqueta que pululan por el panorama vitivinícola español. Resulta paradójico que, ante tanta persistencia frutal, recurrir de vez en cuando a alguno de los clásicos riojanos se antoje como un soplo de aire fresco. Si hace 10 años me hubieran asegurado que firmaría esta frase, no lo habría creído, se lo aseguro.

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La verdad es que el título del post, Rioja clásico versus Rioja moderno, parece indicar un duelo entre ambos estilos vitivinícolas, y nada más lejos de la realidad, simplemente hace mención a dos maneras diferentes de entender el vino, dos vinificaciones claramente diferenciadas, cada una con sus características propias. dos formas distintas de entender la misma realidad de una tierra tradicionalmente vinculada con el vino.

Tradicionalmente el vino de guarda de la Rioja ha sido un vino amparado en las características que le otorga la barrica de madera. Vinos que son sometidos a largos encubados en barricas con la intención de extraer de esa madera la mayor cantidad de sustancias posibles.

Esos largos encubados sólo se consiguen con una materia prima muy concreta, con unas características que garanticen que el vino joven vaya a aguantar en idóneas condiciones la larga travesía que le espera. Se suelen escoger para estos viajes vinos con viva presencia de acidez, donde el color pasa a ser algo secundario, las maceraciones con los hollejos no son especialmente intensas.

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Clasicismo sin concesiones, eso es lo que promete para su interior la riojana botella de Viña Bosconia Reserva 2001. El viña Bosconia pasa de las nuevas tendencias, pasa de Parker y pasa del corte frutal de los vinos modernos, basa su éxito en la fidelidad a su estilo. Tiene su grupo de adeptos y no piensa defraudarlos.

El viña Bosconia proviene de la finca denominada el Bosque que la bodega Rafael López de Heredia Viña Tondonia, tiene al pie de la Sierra de Cantabria.135 años de experiencia avalan la producción de esta singular bodega, uno de los principales ejemplos de Rioja tradicional.

Los Reserva de Viña Bosconia, envejecen durante un tiempo de cinco años en barrica de madera nueva, y, previo a su acceso al circuito comercial, permanecen madurando un año en botella en la propia bodega. Este largo tiempo de envejecimiento en barrica de madera, junto con las particulares características del viñedo de Bosconia otorga una capacidad de guarda y envejecimiento muy por encima de los Reservas actuales.

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Elegante y llamativa etiqueta para vestir este Predicador, el menor de los célebres vástagos (enológicos) de Benjamín Romeo. Benjamín, antiguo enólogo de Artadi, reside en el Olimpo de los dioses vinícolas desde que el famoso abogado del vino (Parker) marcó una de sus obras (Contador 2004) con la máxima puntuación.

Predicador responde al interés de Benjamín Romeo de presentar una marca más amable y accesible para el público en general. Es un vino que comparte con sus hermanos mayores los mismos criterios de elaboración y producción, aunque, buscando ese acercamiento popular, parte de una materia prima menos noble.

El resultado define a la perfección ese principio de modernidad que la nueva Rioja confiere a sus productos. Un principio, que, bajo el auspicio del gusto de Parker, busca una mayor extracción colorante, una superior graduación alcohólica y una principal presencia de la carga frutal en el vino.

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El Hiru 3 racimos es el buque insignia de la bodega Luis Cañas. En el año 1989, Juan Luís Cañas se hace cargo de la bodega familiar. Este es el punto de inflexión de una bodega que sobre unos cimientos sólidos consolida un proyecto fresco e innovador, a medio camino entre tradicional y moderno (esa dualidad tan propia de la D.O.C.) que hoy en día es un referente de trayectoria en toda la Rioja.

De manera inteligente, la bodega Luis Cañas comercializa productos de indudable calidad en todas las líneas de fuego que representan segmentos de mercado diferenciados. Así, se presenta en la gama “tope” con el hiru 3 racimos, un peldaño por debajo (aunque de manera igual de digna) nos presenta su amarén, que cuenta quizás con un respeto por la relación calidad precio más marcado. Un poquito por debajo, con un clara orientación comercial pero no por ello con una merma en la calidad final, se encuentran los Luis Cañas (Joven, Blanco, Rosado, Crianza, Reserva y Selección Familiar). Con lo que pretenden cubrir todos los públicos, todas las situaciones y todos los bolsillos.

El Hiru (hiru en euskera significa tres) 3 racimos se gesta bajo la búsqueda del vino perfecto, auspiciado por la premisa de que un gran vino debe comenzar a elaborarse en la viña. Allí, la selección de la uva para la elaboración del Hiru es extremadamente exigente, racimos pequeños, de cepas muy viejas, marcadas previamente, con un rendimiento que no supera los tres racimos por cepa. De esta manera, la calidad de la uva está plenamente garantizada.

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Expertos de todo el mundo tienen una cita para encontrarse en el Wine Future Rioja 2009 que se celebrará en Logroño los próximo 12 y 13 de noviembre. El tema central de este congreso es el propio nombre, debatir sobre el futuro del vino con temas como la crisis económica, tendencias de consumo, mercados emergentes, entre otros.

Tal vez el evento más interesante que se celebrará en este congreso será una cata magistral a manos del propio Robert Parker, ya sabéis la persona que es capaz de cambiar el precio de un vino solo con su opinión. Además habrá zona de expositores, intercambio entre empresarios del sector, bodegas y distribuidores, etc. Así como las ponencias de expertos internacionales y talleres y catas.

Si buscáis una plaza en este congreso va a ser un poco difícil ya que se ha cerrado el cupo de asistentes en 960 inscritos entre los que hay 40 nacionalidades distintas. Seguro que salen unas muy buena conclusiones de este congreso para todo el sector del vino.

Más información | Wine Future Rioja 2009
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En pleno corazón de la Rioja Alavesa se ubica la bodega Artadi. Artadi surgió de la unión allá por el año 1985 (es un proyecto relativamente joven) de varios bodegueros que se constituyeron como una cooperativa denominada Cosecheros Alaveses y que, de manera coloquial, se dieron a conocer como Artadi, pero no se engañen, no, aunque en muchas ocasiones cooperativa es sinónimo de cantidad más que de calidad, no es así en esta ocasión, donde se retrata una bodega moderna, con una visión profesional por encima de lo normal.

Desde sus inicios, el músculo del proyecto atiende al nombre de Juan Carlos López de Lacalle, principal responsable de la instauración de Artadi en el Olimpo de los vinos. Juan Carlos no es ningún iluminado, es una persona cabal que conoce como nadie su producto y la tierra de la que sale, y basa su éxito en el trabajo. Esa pasión con la que trabaja subyace en todas las referencias vinícolas del grupo Artadi.

La iniciativa pretendía elevar el prestigio y calidad del vino de cosechero riojano, de esa manera sacaron al mercado el Artadi, elaborado por maceración carbónica, al que poco a poco se le fueron agregando nuevos proyectos. En 1992 la bodega sufre una importante reestructuración y pasa a denominarse Bodegas y Viñedos Artadi.

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Andando por el 1890 un grupo de viticultores vascos y riojanos crearon, en lo que se conocía como el Barrio de la Estación de Haro, la Sociedad Vinícola de la Rioja Alta, más tarde llamada La Rioja Alta, con un largo recorrido hasta la actualidad. Hoy os presento un Gran Reserva de 1995, el Gran Reserva 890, cosecha 1995 de La Rioja Alta S.A.

La bodega.

Actualmente conservan la bodega original, en Haro, pero cuentan con otra moderna bodega en Labastida, donde se procesan con mimo las uvas procedentes de las 360 hectáreas de viñedos en los mejores pagos de la Rioja Alta, los mejores de la D.O.

La variedad principal es la Tempranillo, pero se están usando otras como Garnacha y Graciano. El suelo es calcáreo, y las viñas se podan en espaldera en un 80 %. Otros vinos muy conocidos de esta bodega son el Viña Ardanza y el Viña Arana.

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La razón de que no encontremos casi vinos blancos con la Denominación de Origen Calificada Rioja (D.O.C Rioja en adelante) era básicamente que estaba prohibido plantarlas desde los años 90 del siglo XX. No sé si alguna vez os lo habéis preguntado o simplemente se daba por algo consumado y como tal ni siquiera no los hemos llegado a preguntar.

Hace poco el Consejo Regulador de la D.O.C Rioja ha vuelto a pedir autorización para plantar 2.500 hectáreas más con cepas de uva blanca. Y eso que siempre se pensó que estos vinos no eran muy buenos del todo. Para solucionar el inconveniente del tipo de uva también se autorizaron (en el 2007) la introducción de nuevos tipos de uva blanca, tales como: chardonnay, sauvignon blanc, verdejo, maturana blanca y tempranillo blanca. Si no sale bien ahora, me parece que será difícil que lo hagan.

Se preveé que a pesar de todas estas iniciativas no sea hasta la campaña del 2010 cuando empiecen a crecer las hectáreas dedicadas a uva blanca.

Fotos | globetrotter1937
Vía | El Mundo
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