Si pides un pincho de tortilla en La Rioja o Navarra es probable que te pregunten si lo quieres con “alegrías”. Y harás bien en decir que sí, pero solo si te gusta el picante.

Las alegrías riojanas son unos pimientos de aspecto similar a los del piquillo, pero que pican endiabladamente; aunque Ignacio Vela, de la conservera J. Vela, prefiere hablar de “un picante ligero, muy agradable”. Y es que, en su pueblo, Mendavia, tienen una tolerancia al picante distinta a la del resto de mortales.

En 1945, el abuelo de Ignacio, Joaquín Vela, fue el primer empresario que embotó la variedad local de pimiento picante conocida como “villano”, como si de un pimiento del piquillo se tratara: asado en leña y pelado. Y registró el nombre de “alegrías riojanas”, por el que se conocen hoy estos pimientos fuera de Mendavia –allí le siguen llamando “villanos”–: un pueblo que, curiosamente, pertenece a Navarra.

El pimiento pronto ganó una gran popularidad en La Rioja, Álava y Navarra –sobre todo en la comarca de la Ribera– donde sigue siendo omnipresente en los bares para acompañar tortillas de patatas y pinchos de morcilla. También se suele servir en tiras –con aceite de oliva y ajo–, como guarnición de los platos de cuchara, o enteros, rellenos de carne picada.

Pero, curiosamente, donde más se consume este pimiento, asegura Vela, es en León: “Mantenemos un mercado en toda la vida en la zona de Asturias y sobre todo León, en las cuencas mineras. Por lo que sea se popularizó y lo mantienen desde entonces”.

El origen de las alegrías riojanas

Es curioso que la variedad de pimiento conocida como villano, con la que se fabrican las alegrías, solo se cultive en una zona muy concreta de la ribera del Ebro, y apenas sea conocida en el resto de España.

Según explica Vela, ya desde el primer viaje de Colón, fue la Iglesia la que distribuyó los pimientos que iban llegando de América, que se plantaban primero en sus propiedades. Y no a todos los sitios llegaron las mismas variedades: “Entre Lodosa y Mendavia había un monasterio cisterciense que pertenecía a Iranzu [otro monasterio, situado mucho más al norte], y creo que tanto el piquillo como el villano se asentaron aquí por eso”.

El monasterio de Iranzu está ya pegado a Euskadi y desde allí, cree Vela, el villano llegó también al País Vasco francés, donde se popularizó con otro nombre: pimiento de Espelette.

Este pimiento, insiste Vela, es igual al suyo, solo que un poco más grande, pero cuenta con una Indicación Geográfica Protegida y es enormemente popular en Francia.

“Ellos lo ensartan, lo dejan secar y lo venden en polvo”, explica Vela, que reconoce en sus vecinos muy buen aliento para el marketing, pues las ristras de pimientos se secan en fachadas y balcones de los pueblos, lo que le da un aire muy folclórico.

Los pimientos de Espelette son de la misma variedad que los de las alegrías, pero estos se consumen en seco

Un nombre para la historia

Aunque el nombre de “alegrías riojanas”, explica Vela, es un invento de su abuelo, hoy también lo fabrica con la misma denominación otra conservera, debido a un problema con la patente que no llegó a solucionarse.

En la Wikipedia podemos leer que estos pimientos reciben el nombre “por la ‘alegría’ que aporta al paladar al ser ingeridas, debido a su fuerte picor”, pero Vela insiste en que el nombre no surgió anónimamente: “Fue puro invento suyo”.

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Hablar en Hollywood de Clint Eastwood es, evidentemente, hablar de palabras mayores. Hablar en Rioja del viticultor y bodeguero Benjamín Romeo es, también y a su manera, también palabras mayores.

Y ambos tienen, al menos, una cosa en común: devoción cinéfila. La misma que hizo que hace 20 años, Benjamín Romeo, al que ya el mundo conocía por su icónico Contador, uno de los primeros tintos españoles en tener 100 puntos Parker, decidiera hacer un vino más 'terrenal' que Contador.

Allí llegó Predicador y, desde entonces, ha acompañado a Bodegas Contador como un referente indiscutible de una Rioja directa y sincera, tanto como el personaje que Eastwood encarnaba en la película El jinete pálido y que obedecía al sencillo apodo de El Predicador.

Aquella historia vitivinícola que Benjamín había iniciado en 1996 con La Cueva del Contador se empezaba a hacer mayor. En el 2000 llegó la primera añada de Contador, en 2004 llega el primer Predicador, un vino capaz de hacer justicia y ese mismo año, Robert Parker da la campanada riojana. Premia con 100 puntos a varias referencias como El Pisón, de Artadi; el Gran Reserva de Fernando Remírez de Ganuza, y a Contador. Un trío de ases que pasarán a la posteridad.

Al pie, Bodegas Contador seguiría labrando ese camino con una referencia que hoy sigue marcando, año tras año, más de 90 puntos Parker para cada añada. 

Y cerca, muy cerca, Predicador sigue la estela de su hermano mayor, representando un tinto de Rioja que hace honor a las parcelas de las que sale, pero también a una forma de hacer el vino donde Romeo, viticultor antes que bodeguero, tiene claro que sin viñedo y terroir no se puede hacer un buen vino.

Eastwood, en su noventa cumpleaños, con una botella de Predicador.

Esa expresividad fresca, frutal y apoyada en la madera, sin que invada, es la que permanece en Predicador, la puerta de entrada al universo que Benjamín Romeo ha fraguado desde hace 30 años con calma, con sus inversiones y con el convencimiento en los vinos que hace. Esa misma calma y convencimiento que desprendía Eastwood en El jinete pálido al punto de que, incluso el actor, dio el visto bueno personal a Romeo para que usara el sombrero de la película en la etiqueta.

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Pocas citas hay más masivas en el calendario ferial español gastronómico que Salón Gourmets que, con la excepción de Alimentaria, la feria bianual barcelonesa, concentra a más expositores, medios y profesionales vinculados a los nobles artes de comer y beber.

Beber, por cierto, se bebe bastante allí. Y, sobre todo, se cata. Algo que en el Túnel del Vino sucede con palabras mayores y que lleva al usuario, sea iniciado o no, por más de un centenar de referencias de vinos españoles disponibles, organizados por variedades de uva.

Como es lógico, en un país tempranillista como es España, los muebles y vinotecas del Túnel del Vino estaban hasta los topes de vinos hechos con uva tempranillo, independientemente de la denominación de origen o zona, invitando a catar –no a beber, porque la cantidad a servir es la justa para probarlo– territorios tan diversos como Rioja, Ribera del Duero o Toro donde figuraban algunas etiquetas de primerísimos espadas del sector.

Al punto de que, incluso, se podían disfrutar en la cata referencias tan icónicas como Pintia, el buque insignia de Vega Sicilia en Toro, o de Macán, ídem para la firma vallisoletana, pero en Rioja, donde comparte esta marca junto a Barón Rothschild. Incluso estaba Alión, considerada la 'segunda marca' de Vega Sicilia en Ribera del Duero.

No eran, sin embargo, los únicos pepinos en la cata. También estaba Aalto, o el Preludio de Sei Solo, si seguimos por el perfil ribereño, incluyendo también Pago de Carraovejas o Malleolus.

Pero, como suele pasar en citas masivas donde la inconsciencia o la devoción por las etiquetas puede por encima de la calidad, muchos de los presentes aún a las cinco de la tarde no se habían dado cuenta de que un tesoro de Rioja todavía se podía beber. 

Con una regla clara de solo servir una botella por jornada, pretender llegar ya bien entrada la tarde y que queden algunas gotas de referencias archiconocidas y caras es una quimera.

Pasaba, por ejemplo, con el Gran Reserva de El Puntido. O con el Numanthia toresano, sumados a la lista de botellas que a las cuatro de la tarde ya se habían ventilado. 

Pero allí, desde el desconocimiento general, aún quedaba más de media botella del que es, para mí, uno de los grandes sacudidores de la actual Rioja: la bodega Ukan. Y allí, sin pretenderlo, más de media botella aún esperaba a que un público etiquetista se diera cuenta de qué había dentro.

Durante décadas, el término cosechero se convirtió casi en un insulto en algunas partes de Rioja para definir esos vinos del año, frescos, jugosos y fáciles de beber, que durante generaciones consumieron miles de personas, especialmente en Rioja Alavesa.

Ahora, sin embargo, lo cosechero está de moda, nombre con el que comúnmente se denomina a los vinos de maceración carbónica, que durante muchísimo tiempo fueron el auténtico emblema de Rioja Alavesa y que hoy resurgen con fuerza gracias a ese renovado impulso por apostar por el viñedo y por volver a mirar a los orígenes del vino, dejando atrás los mantras maderistas y cansinos que se habían apoderado de prácticamente todo el universo Rioja desde los años setenta en adelante.

Por suerte o por desgracia, según para quién, la maceración carbónica vive ahora una segunda juventud y no son pocas las bodegas de Rioja Alavesa que presentan su vino joven con esas características frutales, jugosas y cargadas de frescura que lo convierten en un vino tan fácil de beber como rico, ideal además para cualquier copeo, incluso en pleno verano.

De hecho, casi resulta ridículo que los franceses tengan un término tan poético como vin de soif, o “vino de sed”, para definir a estos vinos frescos y ligeros, y hayan sabido poner en valor elaboraciones como el famoso Beaujolais.

Por eso no está de más que, ahora que ya empezamos a ver las primeras maceraciones carbónicas en el mercado, nos dejemos tentar por alguna de ellas, como este Artuke, la gama de entrada de una de las bodegas de Rioja Alavesa que más ruido está haciendo en los últimos años. 

Una casa que ha convertido sus viñedos en todo un referente dentro de la denominación de origen y que derriba prejuicios entre quienes todavía creen que las maceraciones carbónicas son vinos sin alma. 

Al siglo XXI no parece hacerle demasiada gracia el vino. Las corrientes de salud, la preocupación por el alcohol y cierta tendencia a simplificar lo que bebemos han puesto al vino en el banquillo. Tratar el vino únicamente como producto alcohólico, sin embargo, es quedarse con la parte más pequeña del asunto. El vino es historia, es paisaje, es identidad colectiva. Y hay lugares en España donde intentar separarlo de todo eso resulta directamente imposible.

La Rioja es uno de ellos. Aquí el vino no es un acompañamiento ni un detalle pintoresco: es el eje sobre el que ha girado la vida de generaciones enteras. Lo impregna todo. La arquitectura, la gastronomía, el calendario festivo, la toponimia de los caminos. Entender La Rioja sin el vino sería como intentar entender Venecia sin el agua. No hay forma.

El enoturismo ha sabido leer bien este contexto y hoy ofrece al viajero formas muy distintas de acercarse a las regiones vinícolas españolas. Hay quien prefiere la aproximación cultural, recorriendo museos del vino y visitando bodegas de diseño firmadas por arquitectos de renombre. 

Otros optan por la experiencia gastronómica pura, eligiendo restaurantes con bodega propia donde el maridaje es la razón de ser de la visita. Los hay también que buscan el contacto directo con el territorio, caminando entre viñedos, entendiendo la diferencia entre un suelo arcillo-calcáreo y uno ferroso, aprendiendo a leer el paisaje. Y luego está el viajero que quiere todo eso junto, sin renunciar a nada.

Para ese perfil existe una propuesta que merece atención especial. En San Asensio, un pueblo de la Rioja Alta donde el vino marca el paso de la vida cotidiana desde hace siglos, se encuentra Bodegas Lecea. Una bodega familiar con raíces en el siglo XVI que se ha tomado muy en serio el enoturismo y ha construido una de las propuestas más completas de toda la Denominación de Origen Rioja.

La experiencia en Bodegas Lecea permite varios niveles de implicación física, lo cual es de agradecer. Para quien quiera moverse sin demasiado esfuerzo, existe la opción de recorrer los viñedos en un coche clásico 4x4 descapotable, atravesando el mar de cepas que rodea San Asensio a bordo de una máquina con tanto carácter como el propio paisaje. 

Para quien prefiera algo más activo, la bodega pone a disposición bicicletas eléctricas con las que hacer el mismo recorrido entre parcelas, con un poco de brisa en la cara y la satisfacción de haberlo ganado pedaleando.

Después del recorrido, la recompensa es la que manda. En Bodegas Lecea saben que en La Rioja recuperar fuerzas se hace a la riojana, y eso significa chuletillas de cordero asadas al sarmiento al aire libre, con ese punto ahumado que solo da la leña de vid. Para los amantes de la cuchara, cuando el tiempo acompaña, también hay sitio para las patatas a la riojana, ese plato humilde y contundente que no necesita presentación. Son pequeños placeres cotidianos elevados al rango de experiencia.

Pero lo que verdaderamente distingue a Bodegas Lecea del resto es lo que esconde bajo tierra. El pueblo de San Asensio alberga más de trescientas bodegas cueva excavadas en la roca, construidas en el siglo XVI por los agricultores locales para guardar el vino a una temperatura constante de unos trece grados. 

La familia Lecea mantiene cuatro de esos calados en funcionamiento, con siglos de historia acumulados en sus paredes de piedra y sus cubas de hormigón. Visitar esos espacios es retroceder hasta los orígenes del vino de Rioja de una manera que ningún museo puede reproducir. El olor, la oscuridad, la frescura del subterráneo: todo habla por sí solo.

La visita se completa con una cata de vinos elaborados con uvas de los propios viñedos de la bodega, repartidos en pequeñas parcelas alrededor del pueblo a distintas alturas, lo que aporta una variedad de matices que se nota en la copa. Nueve vinos con mucha personalidad, como ellos mismos dicen, y razón no les falta.

Imágenes | Bodegas Lecea

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Cuando se habla de vino español, resulta ineludible decir la palabra Rioja. Más aún cuando se habla de exportación. Ariete donde los haya desde hace décadas, el vino de Rioja ha sido, en miles de casos, el primer contacto que los clientes internacionales han tenido ante el vino de España.

Y no es una novedad. Cuando la exportación española del vino a gran nivel estaba poco menos que en pañales, Rioja ya exportaba y vendía sus vinos. Páginas de historia vitivinícola ponen así en el mapa a productores centenarios como Marqués de Murrieta, Marqués de Riscal, La Rioja Alta S.A., Viña Tondonia o Martínez Lacuesta.

Sin embargo, la etiqueta con la categoría de gran reserva más vendida fuera de nuestras fronteras no pertenece a ninguna de esas casas, sino a otra referencia icónica y más que centenaria del vino de Rioja: Bodegas Faustino.

Todo comenzó en el año 1861 en Oyón, corazón de Rioja Alavesa, con un bodeguero llamado Eleuterio Martínez Arzok, cuyo hijo, ya en la década de 1920, desarrollaría el gran salto de la casa: embotellarlo. Este pionero, Faustino Martínez, sería además el que bautizaría con su nombre a la empresa, ya asentada con esa definición.

La casta de los Martínez

Pero falta un Martínez en la ecuación para explicar cómo Bodegas Faustino ha convertido una de sus referencias en el vino gran reserva más vendido del mundo, si hablamos de Rioja. Su nombre era Julio Faustino Martínez, miembro de la tercera generación, y el primero que tuvo claro que había que ir más allá de los Pirineos.

Inició la andadura en Austria, a principios de los años sesenta y, casi en paralelo, llega lo que sería el buque insignia: Faustino I, su gran reserva por antonomasia. Era el año 1964, aunque la primera cosecha es la de 1958 y supuso el espaldarazo de la bodega hacia los vinos de larga guarda y, además, a ir más allá de la simple etiqueta.

Faustino I ya salió al mercado con aquel rostro, de apariencia rembradtniana, en la etiqueta, que siempre ha producido la misma pregunta al que lo veía: ¿quién es? Pues, aparentemente, nadie. O nadie conocido. Mucho menos un viticultor riojano, pero sí es un detalle: era un comerciante de linos pintado por Rembrandt y con él, Julio Faustino, quiso honrar al abuelo Eleuterio.

Una etiqueta marketiniana antes de inventar el marketing

Aquella botella, además, era toda una singularidad. No solo por el rostro, también por la forma, rompiendo con la tradición bordelesa y buscando un vidrio con menos hombros y, sobre todo, por su aspecto. Todo, aunque hoy no lo creamos, iba en una dirección: crear imagen de marca y evitar falsificaciones.

La botella esmerilada ofrecía más resistencia ante las condiciones climáticas, especialmente el sol, y la redecilla, hoy vista en el vino como un arcaísmo, suponía una medida de seguridad para evitar que la botella se rellenase y vendiera de nuevo con otro vino.

Un icono que saltó de país en país ya en los años sesenta y hasta la actualidad. Faustino I está en más de 140 países, aunque sigue habiendo algunos que tiran del carro. 

Hoy está en Canadá, Suiza, Estados Unidos, Holanda, México, China… Un auténtico embajador, vaya, pero en los años sesenta derribó la puerta de mercados que aún estaban por conquistar como el propio Reino Unido, además de Estados Unidos, Canadá y otros territorios como Dinamarca y Suiza, donde llegó prácticamente a la vez.

Pocos aforismos o refranes del castellano pueden ser tan precisos como ese de “cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar”, algo que ahora mismo cobra más vigencia que nunca en el mundo del vino. Ante la caída sistemática del consumo a escala mundial, son varias las zonas productoras que se están planteando, o ya han planteado, corregir la falta de demanda de la forma aparentemente más sencilla que conocemos en términos económicos: reducir la oferta.

Ya se ha hecho en Francia, donde se está subvencionando a viticultores para que arranquen viñedo en determinadas zonas que están produciendo más de la cuenta o, mejor dicho, elaborando un vino que no acaba encontrando mercado ni consumo. 

Ahora ha sido en España la Denominación de Origen Calificada Rioja, la más potente en términos de facturación y volumen de ventas tanto a nivel nacional como internacional, la que ha abierto por primera vez la puerta a la posibilidad de subvencionar arranques de viñedo.

No solo eso. Por cuarto año consecutivo, la DOCa Rioja permitirá la cosecha en verde a sus viticultores. Este concepto, que puede sonar extraño para quien no esté vinculado al mundo del vino, es sencillo: se trata de evitar, mediante el corte de racimos durante la primavera, que se produzca más uva de la que luego irá al mercado, con el consiguiente riesgo de bajar los precios del vino o de que esa producción ni siquiera llegue a comercializarse.

Sin embargo, hay una letra pequeña interesante dentro del pliego que el propio Consejo Regulador de Rioja ha puesto en marcha. Se abre por primera vez la posibilidad de que agricultores y viticultores firmen un compromiso de arranque de viñas, por el cual podrían recibir subvenciones. 

La idea, como sucede en parte de Francia y como también se comenta en Italia, pasa simplemente por lograr una reducción de la oferta que permita consolidar la demanda, confiando así en que el principal problema del vino actualmente pueda sortearse mediante esta reducción de producciones.

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No obstante, hay un matiz importante. A pesar de que el llamado paquete del vino que publicó la Unión Europea hace unos meses —y del que ya te hablamos— contempla esta posibilidad, en España existe de momento un impedimento nacional por parte del Ministerio de Agricultura. 

Hasta la fecha, la cartera que dirige el socialista Luis Planas no ha dado vía libre a que en España se pueda subvencionar el arranque de viñedo, pese a que Bruselas sí lo contempla. Por eso, en el caso riojano, si hay viticultores que se inscriben y adquieren ese compromiso de arranque, tendrán que esperar a que el Gobierno apruebe una medida a la que, hasta ahora, se ha negado rotundamente.

Quejas y poco dinero

Las quejas de los viticultores también apuntan a que este año la cantidad que el Ministerio ha destinado para la cosecha en verde es menor que en años anteriores. De hecho, son solo 15,9 millones de euros, frente a los 19,2 millones de 2025, teniendo en cuenta además que no solo La Rioja accede a esta bolsa de dinero porque en el saco también entran País Vasco, Cataluña, Valencia, Murcia y Castilla y León. 

En este sentido, se estima que el cálculo de la ayuda aplicará 0,72 euros por kilo de uva retirada, es decir, el precio medio de las campañas 2022, 2023 y 2024, y solo cuando el rendimiento máximo por hectárea haya sido de 6.500 kilos.

A por el tempranillo

La otra letra pequeña de la ecuación es especialmente sangrante con el tempranillo, la variedad mayoritaria de Rioja en la actualidad y a la que a menudo se echa en cara que su implantación casi en monocultivo en la zona durante los años setenta y ochenta, en detrimento de otras variedades, favoreció una superproducción.

Ahora, por ejemplo, la convocatoria exige que más de la mitad de la superficie de la parcela sea de tempranillo, algo que en otras campañas simplemente se resolvía con que esta fuera la variedad mayoritaria. Del mismo modo, se otorgarán criterios de prioridad a las distintas parcelas en función de características muy definidas que apuntan, en ese sentido, a la intención del Consejo Regulador de reducir el vino que se produce en la propia denominación de origen.

Por ejemplo, se concederán 100 puntos a las solicitudes colectivas. También se darán 100 puntos a parcelas inscritas dentro de la denominación de origen Rioja, otros 100 puntos a parcelas inscritas con tempranillo tinto y 100 puntos a viñedos de hasta 35 años. De nuevo, por tanto, se mete la tijera —nunca mejor dicho— en las viñas más jóvenes, que tradicionalmente se considera que aportan menos calidad al vino.

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Javier Arizcuren no niega que la sangre viticultora le corre por las venas, pero la vida, como la viña, a veces lleva por otros caminos que, en teoría, pueden ser más lógicos. Hijo, nieto y bisnieto… y así seguramente podríamos seguir ad eternum, decidió, como tantos otros, buscar un camino ajeno a la viticultura cuando era joven, aunque nunca olvidó de donde venía.

Se hizo arquitecto y, curiosamente, no se sabe bien si por destino o por casualidad, su estudio de arquitectura se ha especializado en diseñar bodegas. Con el expertise de trabajar para otros, Javier se dio cuenta de que, quizá, no era demasiado tarde para volver al vino. Lo hizo en 2008 cuando la catarsis llegó a sus puertas.

Su padre, que seguía siendo viticultor, se planteaba la retirada y la pregunta necesaria a esas alturas de la vida llegó en una conversación paternofilial: "¿Qué hacemos con las viñas? ¿Las vendemos?". 

Por la cabeza de Javier pasaron miles de recuerdos con su padre, con su abuelo, entre las cepas viejas que la familia tiene en Quel, en la parte más elevada de Rioja Baja, en la Sierra de Yerga, donde la garnacha y el mazuelo aún campan a sus anchas, antes de que el terremoto del tempranillo lo colmase todo en los años setenta y ochenta.

El carácter artesano de la bodega no es solo su tamaño, sino el tipo de operativas con las que lidia en el día a día.

Javier se negó a venderlas, pero eso exigía otro sacrificio extra: aprovecharlas. Y lo hizo. Decidió hacerse bodeguero, pero sin apartar la mirada de su mundo de trazos y Autocad de arquitecto. Estudió el máster de Enología y se dispuso a elaborar sus vinos, la marca, evidente, no podía tener otro nombre que Arizcuren, su apellido y el de las cinco generaciones de viticultores que, como poco, le habían precedido.

Comenzó en el garaje de casa de sus padres. "Elaboraba en Quel, allí, haciendo que mi padre hubiera sacado el coche, pero cuando el proyecto creció, hubo que trasladarlo", nos explica.

La solución para llegar a una situación lógica fue mudarse a Logroño, sobre todo para compatibilizar sus tres vidas: la arquitectónica, la bodeguera y la personal. 

La bodega es totalmente urbana, en el centro de Logroño.

El trayecto de 40 minutos, sin ser muy largo, era un peaje que complicaba la operativa conciliadora de este tridente de decisiones. Tampoco fue fácil, claro, conseguir permisos para levantar de cero una bodega urbana en el centro de Logroño, algo que parecía impensable.

Sin embargo, lo ha hecho. Y la ha convertido en un reclamo enoturístico abierto al público –con cita previa– que ronda los 5.000 visitantes al año. "Empezamos con un módulo de 160 metros cuadrados y ahora ya ocupamos un espacio de 600 metros cuadrados", cataloga. El crecimiento, totalmente natural, es prácticamente igual de orgánico que el éxito de sus vinos.

Con una viticultura ecológica, Javier lo tiene claro: "Los vinos de Arizcuren se hacen en el viñedo. En la bodega solo respetamos lo que nos da la tierra". Lo dice con el orgullo de quien ha sabido conservar cepas antiguas, comprando también alguna parcela próxima, en riesgo de desaparecer ante la falta de relevo. 

Sobre si presume de zona, además, es rotundo: "Al 100%. Yo hablo de Rioja Baja y de la Sierra de Yerga, que es mi zona y donde estamos en algunas de las mayores altitudes de toda la denominación de origen".

Y habla de sus variedades, de la garnacha, ahora de moda, pero que sucumbió hace cinco décadas al boom de la productividad para plantar tempranillo. También de variedades menos abundantes como la mazuelo, la graciano –de la que hace, incluso, un monovarietal– y otras aún menos visibles como la calagraño o la tinto velasco. "Se decía que no se podía hacer un monovarietal de graciano, y aquí lo tenemos", presume con orgullo.

Hace en total apenas 25.000 botellas, pero las suficientes como para haber conquistado a gurús del sector como el master of wine Tim Atkin, crítico y uno de los mejores conocedores de la nueva Rioja. 

Entre ellos, además de monovarietales, también elabora algunos vinos de viñedo singular, una categoría relativamente nueva de Rioja donde se puede presumir de las mejores parcelas (como sucede con su Finca El Foro o con Barranco del Prado) y con su gama de entrada Monte Gatún, donde caben blancos, tintos y rosados. 

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Con el consumidor tradicional envejeciendo y un público joven que aún no abraza del todo el vino como lo hicieron sus mayores, la necesidad de cambio es urgente para bodegas, denominaciones de origen y regiones, viendo como los millenials y Gen Z no siguen el ritmo vitivinícola que marcaron padres baby boomers ni sus abuelos.

Bajo esa nueva búsqueda de soluciones, no son pocas las vías que quieren explorarse, tanto desde bodegas como desde algunas denominaciones de origen, para intentar ampliar el paraguas y poder llegar a nuevos públicos.

De hecho, así surge la nueva categoría Red Blend, una iniciativa aprobada por el Consejo Regulador de Rioja en 2025 que busca acercarse a ese consumidor que busca experiencias distintas y menos formales.

Bajo esta nueva etiqueta nace Más Diamante, el primer vino oficialmente reconocido como Red Blend de Rioja. Esta referencia marca un antes y un después dentro del panorama vinícola riojano. La bodega detrás del lanzamiento no es otra que Bodegas Franco-Españolas, con más de 125 años de historia, y con un nombre que ya resulta familiar para muchos por su emblemático vino Diamante. 

Más Diamante Red Blend no es un tinto al uso. Se elabora a partir de una mezcla de variedades tradicionales de la zona: tempranillo, graciano y mazuelo. Las uvas provienen de la Rioja Alavesa, concretamente de viñedos situados a unos 575 metros de altitud, con cepas que superan los 40 años y se desarrollan en suelos arcillo-calcáreos con presencia de roca madre caliza y yesos. Este entorno imprime al vino un perfil continental muy marcado y de gran calidad.

Por estas fechas, tener variedad de vinos con los que agasajar a los invitados y disfrutar es casi tan importante como el menú de las cenas y comidas de Navidad. Hoy en día hay botellas para todos los bolsillos y podemos demostrarlo con esta selección de vinos que son buenos, y no es necesario dejarse el sueldo para tenerlos en la mesa.

Vino tinto Viña Zorzal Garnacha 2024

Comenzamos por el Viña Zorzal Garnacha 2024 el cual tenemos por 6,95 euros en Bodeboca, un vino elaborado con uvas Garnacha cultivadas a los pies del Sistema Ibérico. Se elabora mediante técnicas de producción ecológicas y es un vino perfecto para acompañar carne de caza, guisos de carne o magret de pato.

Podemos definirlo como un vino limpio en nariz, con alta intensidad de aromas a frutos rojos y terruño, así como especiados. En boca lo notaremos fresco, pero seco, con taninos suaves, los frutos rojos, un toque mineral y un final largo que invita a seguir bebiendo.

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Vino tinto VO Versión Original 2022

A un precio un poco más elevado tenemos el VO Versión Original 2022 por 29,25 euros el cual es un coupage de uvas Mencía y Alicante bouschet. Es un vino creado por Verónica Ortega, el cual apuesta por viñedos centenarios para la elección de las uvas. Y, para la crianza, barricas hechas de roble francés que le aporta matices únicos.

Este vino presenta aromas seductores y muy florales, los cuales van en consonancia con los sabores que encontraremos muy elegantes. Es un vino expresivo, elegante y fresco, con aromas frutales entrelazados con las notas tostadas. Se recomienda maridarlo con embutidos, quesos semicurados, asados o cordero a la brasa.

Vino tinto Artadi Viñas de Gain 2022

Otro vino que podemos considerar top es este Artadi Viñas de Gain 2022 el cual tenemos también en BodeBoca por 28,60 euros. Y es un vino que puntúa por encima de los 90 euros en las guías Peñín (94), Parker (93), y Tim Adkin (93). Algo que nos puede dar bastantes pistas de su calidad.

Es un vino de uvas 100% Tempranillo añada de 2022 procedentes de viñedos ubicados en Laguardia y Elvillar. Uno que en nariz ganan los aromas de frutillos rojos junto a recuerdos especiados y tostados que adquiere de la madre. Mientras que en boca es voluminoso, con sabor a fruta madura, buena acidez y final especiado. El cual podemos maridar con parrillada de verduras, pescados o conejo al ajillo.

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Fotos | Bodaboca, Freepik

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