Thierry Allemand es uno de los productores de la pequeña denominación del ródano llamada Cornas que se ha labrado un nombre propio en solamente unas décadas.

Al contrario de lo que suele ser habitual en la zona, Thierry no procede de una familia de viticultores con una larga historia a sus espaldas. Su primer vino se elaboró en 1982 de una pequena parcela de tan sólo 0,26 hectareas situada junto a la finca de uno de los mejores productores de la zona: Auguste Clape.

Con ese comienzo de tan sólo 64 cajas de vino, Allemand consigue en unos años hacerse con algunas de las parcelas de viñas viejas más cotizadas en la zona. De ellas, y de otros viñedos más jóvenes que posee, elabora cuatro vinos: el genérico Cornas, “Chaillots”, “Reynard” y, de este, su famoso cuvée “sans soufre” que tanto ha dado que hablar.

Cornas es la denominación más al sur del Ródano Norte. Toma su nombre de la misma población en el departamento de L’Ardeche, en la ribera derecha del Ródano. Tan sólo 102 hectáreas de viñedo habitualmente plantadas en pequeñas terrazas de suelos graníticos separadas por muros de piedra. La AOC Cornas ampara exclusivamente tintos elaborados con Syrah, y sus vinos pasan por ser los más potentes y concentrados del Ródano.

Y aquí tenemos este Thierry Allemand Cornas 2002. Única elaboración del domaine en este aciago 2002 en el que Allemand, como otros en la zona, perdió el 40% de su cosecha por las lluvias veraniegas y la consiguiente podredumbre. Un vino sin embargo bastante interesante. Al inicio, notas de reducción. Con el aire, notas de granada, tapenade, ahumados y tabaco de Virginia. Puro Syrah. Intensidad media en nariz. En boca muy ácido, y, aunque sabroso y firme, sin mucho recorrido. A probar en otras añadas.

Thierry Allemand Cornas 2002

Zona: AOC Cornas / Côtes du Rhône / Francia
Variedades: 100% Syrah
Graduación: 12,5% Alc.
Precio: 35-40 euros
Puntuación: 8

En Directo al Paladar | Pierre Gaillard La Dernière Vigne 2006
En Directo al Paladar | René Balthazar Cornas 1999

Pierre Gaillard es un verdadero todoterreno en el Ródano. Y fuera de él.

A pesar de haber empezado a hacer vino en 1985, su nombre suena con fuerza en la actualidad.

Un hombre con carácter. Se formó en las escuelas de viticultura de Beaune y Montpellier y, antes de establecerse por su cuenta, estuvo nueve años trabajando en los célebres establecimientos Vidal-Fleury con Marcel Guigal al mando.

En 1981 se estableció por su cuenta comprando una parcela de suelos graníticos en la población de Chavannay, el Clos de Cuminaille, en la zona de Saint-Joseph. Hoy en día, posee diversos viñedos repartidos por todo el Ródano: Côte Rotie, Saint Joseph, Condrieu, Cornas..., y se sigue expandiendo hacia el sur hasta tocar tierras catalanas: Faugeres, Collioure, Banyuls.

Pero hoy, nosotros, nos centraremos en el norte. En efecto, La Dernière Vigne es uno de los vinos que elabora Gaillard de los últimos viñedos que sobreviven a la expansión urbanística de la ciudad de Lyon. De ahí su nombre: La última viña.

Una parcela en el término municipal de Ternay, de suelo arcilloso con abundante canto rodado, y plantada enteramente con Syrah. Vendimia manual, fermentación a temperatura controlada, y una posterior crianza en roble de Allier (50% usado). Y así luce este Pierre Gaillard La Dernière Vigne 2006, un syrah Rodaniano en estado puro. Fresco, joven, aromático: carne ahumada, violetas, ciruela... ¡No se lo pierdan!

Pierre Gaillard La Dernière Vigne 2006

Zona: Vin de Pays des Collines Rhodaniennes / Malleval / Francia Variedades: 100% Syrah Graduación: 13,% Alc. Precio: 10-12 euros Puntuación: 8,5

Nos puso sobre la pista | Pilarvi Más información | Domaine Pierre Gaillard En Directo al Paladar | Ensalada de atún marinado. Receta En Directo al Paladar | E. Guigal Côte-Rotie Brune et Blonde 2001

Yves Cuilleron es uno de los productores del Ródano cuyo nombre suena con más fuerza actualmente.

Establecido en la población de Chavanay, al sur de Lyon, el dominio Yves Cuilleron posee sus viñedos repartidos por diversas denominaciones del Ródano norte: Côte-Rotie, Saint-Joseph, Condrieu.

A pesar de que los mejores vinos de Cuilleron suelen ser sus blancos, hoy nosotros nos centraremos en sus tintos de Saint-Joseph. Los viñedos: unas 11 hectáreas de Syrah plantadas en diversas parcelas con el característico suelo granítico de Chavanay, de grandes guijarros, en el margen derecho del Ródano.

En concreto, este "Les Serines" es una selección de las uvas de las cepas más viejas del dominio en Saint-Joseph. De hecho, "les Serines" es como llaman por la zona a las viejas cepas de Syrah.

Pero en este vino Yves no sigue al pie de la letra su política de uso del roble, casi siempre con un buen porcentaje de barrica usada. No, en esta ocasión 100% barrica nueva. El bodeguero considera que el vino de "les serines" tiene la suficiente entidad frutal y tánica para no desfallecer ante la crianza en roble nuevo.

Así, este Yves Cuilleron Saint-Joseph Les Serines 2001 tiene en copa un color oscuro, retinto, de capa alta, con una nariz de intensidad media con notas de fruta roja y negra, especias y humo. En boca es bien goloso, con una buena acidez, corpulento y largo. Con la fruta bien madura pero con unas ligeras notas vegetales, de geranio, que a mi modo de ver no entonan en el conjunto e incluso, a ratos, entorpecen la degustación.

Un vino de un estilo internacional, bebible y disfrutable pero que en esta ocasión no se mostró esplendido como nos hubiera gustado. Por supuesto, probaremos otras botellas para formar más nuestra opinión sobre él.

Yves Cuilleron Saint-Joseph Les Serines 2001

Zona: AOC Saint-Joseph / Côtes du Rhône / Francia Variedades: 100% Syrah Graduación: 12,5% Alc. Precio: 25-30 euros Puntuación: 7,9

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Cornas es la denominación más al sur del Ródano Norte. Se encuentra circunscrita en el término municipal de la misma población en el departamento de L'Ardeche, en la ribera derecha del Ródano.

Con sólo 102 hectáreas de viñedo, Cornas es una de las denominaciones más pequeñas y parceladas de Francia. Pequeñas terrazas de suelos graníticos separadas por muros de piedra suele ser lo más habitual. Produce exclusivamente tintos elaborados con Syrah y sus vinos pasan por ser los más potentes y concentrados del Ródano. No en vano es una denominación con una excelente insolación, de maduración precoz: la primera en vendimiar casi siempre.

Y René Balthazar es uno de los pequeños productores de Cornas que elabora sus vinos de forma tradicional con largas crianzas en fudres (demi-muids) de roble viejo. Al menos hasta el año 2002, en el que René dio paso en el mando del Dominio familiar a su hijo Franck, el cual parece que sigue con las tradicionales vinificaciones de la zona y no se ha rendido aún a la siempre presente tentación de las barricas pequeñas de roble nuevo.

Y aquí tenemos el vino, René Balthazar Cornas 1999, un Syrah de libro: violetas, fruta negra, especias, ahumados, carne a la parrilla. Opulento. Oscuro. Un vino muy diferente de sus hermanos más norteños a tan solo unos quilómetros: nada que ver con un Hermitage o un Saint-Joseph. Así es, este Cornas destaca por su nariz golosa, casi dulce, con esas notas ahumadas, de bacon, tan características del Syrah en primer plano. En boca más seco que en nariz, con cierta golosidad pero con un final rudo y áspero.

Un vino potente y sabroso, quizás falto de elegancia, sí, pero que nos complace a cada sorbo por eso mismo, por afirmarse en su tipicidad y de paso recordarnos que la diversidad aún existe. Gracias René.

René Balthazar Cornas 1999

Denominación: AOC Cornas / Ródano Norte / Francia Variedades: 100% Syrah Graduación: 12,8% Alc. Precio: 20-25 euros Puntuación: 8,8

En Directo al Paladar | Espaguetis con ragú de carne y setas En Directo al Paladar | Lasaña de carne gratinada

The Wines of the Northern Rhône es un libro imprescindible para los aficionados a los vinos del Ródano Norte.

En el, John Livingstone-Learmonth desgrana, denominación a denominación, productor a productor, todos y cada uno de los secretos de los vinos de esta zona de Francia, una de las más antiguas y apreciadas por los amantes del buen vino.

Côte-Rôtie, Hermitage, Condrieu, son algunas de las denominaciones más conocidas que quedan asombrosamente detalladas en este auténtico glosario de vinos, zonas, suelos, añadas y productores. No se escapan de la vista de Livingstone-Learmonth ni tan solo las más pequeñas denominaciones, ni los más desconocidos productores.

Este escritor inglés, que se ha destacado como uno de los mejores expertos en los vinos del Ródano, trabaja con regularidad en la revista inglesa de vinos Decanter. Además colabora asiduamente con otros autores del mundo vitivinícola.

La única pega es que no se ha traducido al español. Así que si alguno de ustedes, como yo, va flojo de inglés, deberá dejarse las pestañas en él, y en los diccionarios English-Spanish, para llegar a descifrar los arcanos del vino en el Ródano. Paciencia.

Lo pueden encontrar por la red a unos $37 dólares.

Editado por | Univerity of California Press Número ISBN | ISBN 978-0-520-24433-7

Continuamos en el Ródano norte con este "Domaine de Thalabert" que ya les presentamos en su añada 2001.

Esta vez, probaremos una añada anterior, la 1997. Un año irregular en Crozes Hermitage.

Con una maduración comprometida por un junio excesivamente frío y una segunda semana de agosto excesivamente caliente, las viñas de Syrah de los Jaboulet en Thalabert fueron vendimiadas a partir del 15 de setiembre en un buen estado sanitario.

Vinificación tradicional y crianza de 12 meses en roble hacen de este Thalabert un vino con un perfil clásico de esta zona de la ribera izquierda del Ródano.

Un vino que ya lleva 10 años en botella y que se muestra en este momento en un buen estado de consumo.

En la copa, su ribete de color teja denota el paso de los años. En nariz, buena expresión con notas de fruta roja y negra bien evolucionada, con recuerdos de rosas secas y tabaco. En boca, ácido, sabroso y con un final con recuerdos de chocolate y regaliz. Buena persistencia.

Un syrah que aguanta perfectamente el paso de los años y que con su buena acidez acompañó perfectamente un plato bien contundente como fueron estas "Pochas con almejas".

Conviene abrir una media hora antes de su consumo y airear con cuidado para se exprese correctamente. La botella que probamos presentó ligeros posos, nada que un servicio atento no pudiera solucionar.

Paul Jaboulet Ainé Crozes Hermitage Thalabert 1997

Denominación: AOC Crozes Hermitage / Côtes du Rhône / Francia Variedades: 100 % Syrah Graduación: 12,9% Alc. Precio: 25-30 euros Puntuación: 8,7

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Paul Jaboulet Ainé es uno de los productores con más fama del Ródano Norte.

Su mítico Hermitage blanco, "Chevalier de Stérimberg", y su Hermitage tinto "la Chapelle", son dos de los vinos con los que se ha ganado su prestigio internacional.

Pero nosotros no disponemos de suficiente presupuesto para pagar esos vinos y nos tenemos que conformar con elaboraciones más sencillas y acordes a nuestro bolsillo.

No se preocupen, tenemos donde elegir, los Jaboulet disponen de elaboraciones en casi la totalidad de las denominaciones de la zona. Esto es posible porqué, además de elaborar vinos con las uvas de su propio viñedo, los Jaboulet compran uva a sus vecinos y con ella elaboran una parte de su gama de vinos.

Es una práctica habitual en Francia. A los que así lo hacen se les conoce como "négociant-éleveur".

Pero nosotros nos centraremos en su Crozes Hermitage, de la propiedad "Domaine de Thalabert". Unos viñedos que pertenecen a la familia Jaboulet desde 1834. Constan de unas 40 hectáreas en el margen izquierdo del río Ródano, en una planície pedregosa de origen glaciar. Viejas viñas de Syrah, rendimientos de menos de 30 hectólitros por hectárea y vinificación tradicional con crianza de 12 meses en roble. Una curiosidad es que sus barricas se encuentran situadas en una vieja galería de origen romano (121 aC.) bajo la localidad de Châteauneuf sur Isère.

Y aquí su P. Jaboulet Crozes Hermitage Thalabert 2001, un vino con unas notas en nariz a caramelo de cereza, arándanos y zarzamora, con algo de barrica vieja rondando por ahí. Más tarde, se abre con ligeras notas de humo y tabaco de virginia. En boca, la fruta roja presente, marcando el paso. Granada, grosellas. Bien ácido, con una buena persistencia. Un estilo clásico y una buena recomendación para los que quieran saber como se expresa la Syrah en el Ródano sin tener que pedir un prestamo.

Paul Jaboulet Ainé Crozes Hermitage Thalabert 2001

Denominación: AOC Crozes Hermitage / Côtes du Rhône / Francia Variedades: 100 % Syrah Graduación: 13% Alc. Precio: 20-22 euros Puntuación: 8,5

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El joven Stéphane Montez es quien, hoy en día, está al mando del antiguo Domaine du Monteillet.

Un dominio que cuenta con 10 hectáreas de viñedos muy cerca del Mont-Pilat, en el Parque Natural de los Montes de Ardeche, en Chavannay, al norte del Ródano.

Y Stéphane es un hombre con garra. Con el propósito de mejorar la calidad de los vinos de la casa, deja atrás la diversa explotación agropecuaria que su familia venía trabajando para dedicarse exclusivamente a los viñedos y a la bodega.

Con este cambio de orientación, los vinos del dominio ganan en calidad y diversificación.

Entre ellos este Cuvée du Papy, una selección de viejo Syrah en homenaje a su padre Antoine. Un vino elaborado con las mejores uvas de sus más apreciados viñedos dentro de la denominación Saint-Joseph, en el Valle del Ródano. Vieja Syrah de suelos graníticos. Vinificación tradicional y 24 meses de roble francés. Embotellado sin filtrar.

Un vino oscuro, con el ribete aún joven. En nariz una explosión de frutas del bosque, moras y grosellas, incluso fruta amarilla de hueso, nectarinas, melocotones. Al fondo una nota ligeramente herbácea, de zarzas, rúcula y bosque húmedo. En boca excelente, un caramelito de frutas del bosque, con una buena acidez bien arropada, graso y persistente. En retronasal, rúcula otra vez, con esa nota de carne a la parrilla tan interesante que personalmente encuentro en esa hierba. Es un vino aún joven, que debe descansar en nuestras bodegas para hacerse grande: ¿todo lo grande que puede llegar a ser un Saint-Joseph?

Veremos, maneras las tiene.

Vignobles du Monteillet Cuvée du Papy Saint-Joseph 2004

Denominación: AOC Saint-Joseph / Côtes du Rhône / Francia Variedades: 100% Syrah Graduación: 13% Alc. Precio: 28-30 euros Puntuación: 8,8

Nota: si quieren ver como son los viñedos de M. Montez vean este video de la visita al Dominio Monteillet de los reporteros del Cellar du Vin.

En Directo al Paladar | Melva en escabeche En Directo al Paladar | E. Guigal Côte-Rotie Brune et Blonde 2001

M. Chapoutier es una bodega establecida en la población de Tain, muy cerca de Lyon, en el Ródano francés.

Su história empieza en 1808 y junto con Delas es de las Maisons más antiguas de la zona.

Aún así, es en los años 80 del siglo pasado cuando adquiere el volumen y la relevancia que hoy en día ostenta. En efecto, el relevo generacional lleva al mando de la Maison a los hermanos Michel (viñedos, bodega) y Marc (distribución) que con su energía y carácter renuevan la bodega.

Esta renovación corre a cargo casi exclusivamente de la mano del a veces polémico Michel, el enólogo. Nuevas formas de pensar, nuevas fincas, nuevos vinos, nuevos métodos de cultivo: la biodinámica. Y la crítica internacional respaldando sus elaboraciones. Más puntos en las guías, más cifras en los precios...

Pero la polémica está servida. Si bien la mayoría de los métodos de Michel suelen ser del agrado de la crítica en general, vinificaciones separadas por pagos, selección de viñas viejas, bajos rendimientos, poca prensa, levaduras autóctonas, poca o nula filtración; su forma de trabajar la madera divide a los críticos.

Muchos le acusan ya de un exceso de utilización del roble nuevo y de orientar sus vinos al consumo a corto plazo. Parece ser que incluso algunos catadores experimentados reconocen sus vinos en cata a ciegas por el exceso de roble que domina en nariz y boca.

Pero nosotros hemos elegido para beber hoy este rosado, Les Estubiers 2005, de la AOC Coteaux du Tricastin, una zona relativamente "nueva" y poco conocida en las Côtes du Rhone.

Un vino con un 90% de Garnacha y 10% de Syrah procedentes de viñedos en terrazas a orillas del Ródano con suelos pedregosos, de grandes cantos rodados. Fermentación termoregulada a 18ºC y 3 meses de reposo con sus lias. De color rosado con tonos cobrizos muy agaradables. En nariz, los pequeños frutos rojos, la fruta amarilla, los limones. Hay una nota recurrente de frutos secos muy ligera y agradable: nueces ligeramente garrapiñadas. En boca buena acidez, la fruta madura, bien glicérico y aceptablemente largo. Sin amargores.

Un vino que combinó a la perfección con una tarde lánguida de principios de otoño, ligeremente nublada, melancólica y bella.

M. Chapoutier Coteaux du Tricastin Les Estubiers Rosé 2005

Denominación: AOC Coteaux du Tricastin / Ródano / Francia Variedades: 90% Garnacha, 10% Syrah Graduación: 13% Alc. Precio: 7-9 euros Puntuación: 8,2

Más información | M. Chapoutier En Directo al Paladar |

Etienne Guigal, el fundador del Dominio E. Guigal, se estableció en 1923 en la población de Ampuis, a los pies del río Ródano, al sur de Lyon.

Empezó trabajando desde muy joven en los almacenes de la casa más célebre y antigua del Valle del Ródano: "Etablissements Vidal-Fleury". Allí aprendió todo lo que debía saber para fundar su propia bodega en 1946.

Tanto debió aprender, y tan buena reputación ganó con sus vinos que su hijo Marcel Guigal, siguiendo los pasos de su padre, pudo compar en 1986 la reputada Vidal-Fleury. Imagínense ustedes, qué golpe de efecto.

Hoy en día, es Philippe Guigal el enólogo de la bodega: la tercera generación que sigue el camino marcado por la saga familiar.

Con poco más de medio siglo de existencia, el Dominio Guigal es hoy la bodega más extensa del Valle del Ródano. Posee unas 20 hectáreas de viñedos ubicados en casi todas las denominaciones de la zona: Condrieu, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, Hermitage, Còtes du Rhone, Gigondas...

Pero nosotros nos centraremos en la Côte-Rotie, una de las zonas con los viñedos más antiguos de Francia. Más antiguos y más espectaculares con sus terrazas graníticas en laderas escarpadas a orillas del Ródano. La zona se divide desde tiempos remotos en dos subzonas: la Côte-Brune y la Côte-Blonde. Morena y Rubia respectivamente. Se cuentan algunas leyendas a propósito de estos nombres pero lo cierto es que la primera tiene los suelos más oscuros que la segunda por ser más ricos en óxido de hierro.

De ahí saca su nombre este vino "Brune et Blonde".

Y sin más E. Guigal Côte-Rotie Brune et Blonde 2001, un vino elaborado con las variedades típicas de la zona: 96% Syrah, 4% Viognier. Llama la atenció ese 4% de uva blanca. Pero no se alarmen, es práctica habitual en la zona. Además, ese toque de uva blanca les suele sentar muy bien a los Côte-Rotie.

Pero vayámos a nuestro vino. A la vista rubí de capa media, sin ribetes de evolución excesiva. En nariz intensidad media con notas de fruta roja y especias, anisados, violetas, jazmín. Con alguna nota de polvo y desván. En boca, de cuerpo medio, muy sabroso, con notas de la fruta roja en su punto, sin maduraciones excesivas. Excelente acidez muy bien compensada por la golosidad de la fruta y con un final aceptablemente largo.

Un vino que se ha mostrado excesivamente comedido en nariz, mostrando lo mejor de la syrah solo en boca. Una lástima, pues esperábamos más de él y de esta bodega de la que hemos probado elaboraciones más modestas pero con mejor resultado.

E. Guigal Côte-Rotie Brune et Blonde 2001

Denominación: AOC Côte-Rotie / Côtes du Rhône / Francia Variedades: 96% Syrah, 4% Viognier Graduación: 13% Alc. Precio: 50-60 euros Puntuación: 8,5

Más información | E. Guigal En Directo al Paladar | Carrilleras al horno