Ahora se cultivan durante todo el año, pero la primavera es la mejor época para disfrutar de los exquisitos espárragos. Son muy versátiles en la cocina y cuando están en temporada son una delicia que merece la pena aprovechar pero, ¿cuál es la mejor forma de cocinar los espárragos? La técnica es tan simple como antigua, pues ya la conocían los romanos.

La clave nos la dejó el ya célebre Marco Gavio Apicio -o Marcus Gavius Apicius en latín-, un romano que vivió en el siglo I d. C. y que ha pasado a la historia como uno de los primeros gastrónomos de la historia y autor del considerado primer gran libro de cocina, De re coquinaria. En sus páginas, y detrás de un conflictivo término en latín, está el secreto para cocinar unos espárragos de categoría.

De re coquinaria, recetas y curiosidades de la Antigua Roma

La obra De re coquinaria (“Sobre materia de cocina”) es todo un tratado gastronómico que reúne recetas, trucos, técnicas y consejos sobre multitud de ingredientes y elaboraciones, pero también es una joya por su valor histórico. Cualquier aficionado a la Antigua Roma encontrará deliciosa su lectura, pues está lleno de información sobre los usos y costumbres de los romanos a la mesa.

Frontispicio de una edición de 1709 (fuente: Wikimedia Commons)

El libro se divide en 11 partes dedicadas a diferentes grupos de alimentos, e incluye preparaciones tan curiosas como recetas para cocinar delfín o elaboraciones para mejorar la salud. Aunque lo más apasionante son las curiosidades que retratan los banquetes y gustos de la alta sociedad romana de la época.

Al parecer, Apicio era un apasionado de la buena mesa y tenía costumbres algo peculiares, con gusto por probar todo tipo de ingredientes, organizaba banquetes y concursos y logró un nutrido grupo de seguidores admiradores de su forma de vida.

No podemos saber con exactitud quién era el tal Apicius y lo cierto es que probablemente muchas de las recetas incluidas en De re coquinaria sean añadidos de copistas posteriores, pero sigue siendo una obra imprescindible. Muchos historiadores, investigadores y cocineros han vuelto a ella a lo largo de los años, y no fue hasta el siglo XX cuando se descubrió que una errónea traducción escondía un pequeño secreto.

Así describió Apicio la mejor técnica para cocinar los espárragos

El tercer tomo de De re coquinaria, dedicado a productos del jardín (Cepuros), incluye un apartado dedicado a los espárragos. Sabemos que eran muy apreciados en la Antigüedad y se consideraban un alimento saludable y exquisito, de gran valor, por eso Apicio proporciona algunos consejos y recetas para aprovecharlos.

En concreto, la primera elaboración es muy breve y reza así:

Asparagos siccabis, rursum in calidam summitas: callosiores reddes.

Habitualmente se traduce de la siguiente manera:

Mojar unos espárragos, luego secarlos; volverlos a meter en agua caliente: de este modo se pondrán más duros.

Pero la traducción algo inexacta de una de las palabras del latín escondía la clave en la técnica de cocción de los espárragos. ¿Qué significa rursum?

Cualquier diccionario actual de latín nos indica que rursum es un adverbio que equivale a “otra vez” o “de nuevo”. Tal y como cuenta Ari LeVaux en su columna gastronómica, el signficado que podría introducir este término en la frase quedó más o menos obviado al emparejarlo con in calidam, que se refiere a cocer en agua hirviendo. Pero, ¿cocer cómo?

LeVaux nos dirige a la traducción de Apicius que realizó Joseph Dommer Vehling en 1936, cuando le dio a rursum el significado de backwards, es decir, “hacia atrás”. Para entendernos: hay que cocerlos de pie, boca arriba, en vertical.

¿Por qué? Ya lo hemos comentado por encima en algunas de nuestras recetas con espárragos blancos frescos: la punta o yema de estos vegetales es mucho más tierna y apenas necesita tiempo de cocción. Pero la base del tallo es mucho más gruesa y leñosa, por lo que cocinar los espárragos enteros al mismo tiempo lleva a un resultado irregular.

Cómo cocer los espárragos 

Si tenemos unos estupendos espárragos verdes o blancos de temporada y queremos disfrutar al máximo de su sabor, lo ideal es cocinarlos en su punto sin más florituras. Y para evitar un tallo duro o una yema sobrecocida y blandurria, podemos recrear la técnica de Apicio en casa. Uno de los sistemas posibles para mantenerlos verticales lo hemos visto en The Takeout, que toma como referencia a de LeVaux.

• Introduciendo los espárragos en un tarro de vidrio alto.
• Utilizando una olla estrecha y alta, al estilo de las de cocer espaguetis, si tenemos un manojo lo suficientemente grande para que se mantengan rectos.
• Atando los espárragos con un cordón de cocina, apretando con firmeza pero sin pasarnos.
• Envolviéndolos con una tela suave, para no dañarlos si nos gustan más blandos.
• Con una vaporera especial o rejilla para la cocción de espárragos y una olla adecuada.

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Cómo cocer espárragos blancos en casa: la receta que no falla

Una vez tenemos los espárragos en vertical, los pasos son sencillos:

1. Llenar de agua una olla a la mitad, de tal forma que no alcance la punta de los espárragos cuando los coloquemos dentro.
2. Llevar el agua a ebullición.
3. Introducir los espárragos sujetos en vertical, con suavidad.
4. Cocer hasta que alcancen el punto deseado en la base (15-25 minutos).
5. Si las puntas no se han cocido, potenciar el vapor tapando la olla para cocerlas durante apenas un minuto o dos.

Admito que hasta ahora nunca me había preocupado en ajustar el tiempo de cocción de los espárragos verdes; los blancos son aún más delicados y sí se suele recomendar cuidar mucho las yemas. Pero ambas variedades, cuando son de primera calidad, merecen ser tratadas con mimo en la cocina. Y como tantas otras cosas, es algo que ya sabían los antiguos romanos.

Vía | The Take Out
Fotos | iStock - Unsplash
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Pompeya sigue comportándose como una máquina del tiempo. Casi dos mil años después de la erupción del Vesubio, la ciudad continúa entregando pequeñas escenas de la vida romana congeladas en ceniza. La última no tiene que ver con frescos ni mosaicos, sino con algo mucho más invisible: el olor de un ritual.

Un estudio publicado en la revista académica Antiquity ha logrado identificar, por primera vez en el registro arqueológico, restos químicos que confirman una ceremonia religiosa romana conocida como praefatio. Según el análisis, en dos incensarios hallados en Pompeya y Boscoreale se quemaron vino e incienso como ofrenda preliminar a los dioses. 

Hasta ahora, esta práctica solo aparecía en textos de autores clásicos y en representaciones artísticas. Los investigadores, dirigidos por el arqueólogo Johannes Eber, de la University of Zurich, analizaron cenizas, biominerales vegetales y compuestos ácidos presentes en los residuos conservados dentro de los recipientes.

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Lo más revelador fue la presencia simultánea de marcadores compatibles con resina de incienso y con productos derivados de la uva, probablemente vino. Entre ellos se identificaron ácidos tartárico, málico, succínico y fumárico, una combinación química muy asociada a líquidos fermentados procedentes de la vid.

Protección divina

La escena que emerge resulta casi cinematográfica: el vino se vertía sobre la llama o sobre el incensario caliente, se evaporaba y se mezclaba con el humo del incienso para producir una fragancia ritual. Era el gesto inicial con el que se invocaba la protección de divinidades como Jano o Júpiter antes de una ceremonia doméstica o funeraria.

Uno de los incensarios apareció en un pequeño santuario doméstico de una villa rústica en Boscoreale, en las inmediaciones de Pompeya. El objeto, de terracota resistente al fuego, presentaba además una figura reclinada femenina, un motivo frecuente en contextos funerarios romanos.

El hallazgo también habla del alcance comercial del Imperio. Según el estudio, la resina aromática no procedería necesariamente de Arabia, como era habitual, sino que podría haber llegado desde zonas tan lejanas como India o África subsahariana, lo que vuelve a poner de relieve la dimensión global del comercio romano.

Antigua excavación 

Los propios investigadores introducen cautela. Los objetos fueron excavados en 1954 y 1986, y la ausencia de muestras de control del sedimento impide una confirmación absoluta de que todos los compuestos pertenezcan al contenido original. En realidad, la contaminación posterior no puede descartarse del todo.

Aun así, el estudio consigue algo poco frecuente en arqueología: poner materia real allí donde antes solo había relato escrito. Durante siglos se sabía que los romanos hablaban de quemar vino e incienso. Ahora, por primera vez, la ceniza parece darles la razón.

Fotos | En Pexels: Foto de Max Renard y Foto de Marc Peeters.

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En 2026 se inaugurará un nuevo restaurante situado en Castel Gandolfo, un enclave que antiguamente formaba parte del dominio papal y que, tras convertirse en el lugar de descanso veraniego de los pontífices, ahora pertenece oficialmente a Italia. 

El proyecto, que emergió de la visión de un comité impulsado por el difunto Papa Francisco, cuenta con el beneplácito de su sucesor, el Papa León XIV, que ha presidido formalmente la ceremonia de anuncio.

El restaurante estará ubicado en Borgo Laudato Si’, una zona que formó parte del histórico conjunto de villas pontificias de Castel Gandolfo. Durante siglos, este espacio ha servido como refugio estival para los papas. La apertura del restaurante busca dar un nuevo uso a estas instalaciones con una propuesta gastronómica que combina tradición y modernidad, sin perder de vista la vocación espiritual y ecológica del lugar.

La propuesta culinaria estará centrada en el concepto de farm to table, es decir, de la granja a la mesa. La base será la cocina italiana, que representará aproximadamente el 70 % del menú, aunque también se incluirán sabores inspirados en la ciudad de Chicago y un toque de gastronomía peruana, que ocupará alrededor del 10 % de la oferta. 

Estos guiños no son casuales: el Papa León XIV nació en esta ciudad estadounidense y pasó varios años en Perú como parte de su labor pastoral antes de su elección como pontífice. Así, el menú incluirá desde platos italianos tradicionales hasta creaciones curiosas como un “papal hot dog”.

La apertura oficial al público está prevista para la primavera de 2026. El restaurante será el único punto de servicio de comidas y catering dentro del complejo de Borgo Laudato Si’. 

Ofrecerá desayunos, almuerzos y contará además con un espacio tipo mercado. Todo esto se desarrollará dentro de un entorno que apuesta por la sostenibilidad: invernaderos alimentados con energía solar, jardines, olivares, viñedos y huertos diseñados para abastecer el restaurante con ingredientes frescos y ecológicos.

Además del enfoque gastronómico, el proyecto tiene una vertiente educativa y social muy marcada. En el lugar se llevarán a cabo programas de formación en agricultura ecológica, viticultura, recolección de aceitunas y hospitalidad. Una de las metas es brindar oportunidades laborales y educativas a personas migrantes, permitiéndoles incorporarse profesionalmente al mundo de la restauración.

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Los responsables de esta ambiciosa iniciativa son dos figuras emblemáticas de la escena culinaria de Chicago: el chef Art Smith y el empresario Phil Stefani. Smith es conocido por haber sido chef personal de Oprah Winfrey y por haber ganado múltiples premios James Beard, incluido el de Humanitario del Año por su trabajo social con la organización Common Threads. Stefani, por su parte, fundó su primer restaurante en 1980 y hoy dirige una cadena consolidada con locales como Tuscany, Tavern on Rush o Stefani Prime.

Phil Stefani ha afirmado que participar en este proyecto es un sueño hecho realidad. Siendo de origen italiano y católico practicante, considera un honor colaborar con el Vaticano en un lugar tan simbólico como Castel Gandolfo. 

El entorno de Borgo Laudato Si’ se inspira en la encíclica del Papa Francisco que da nombre al lugar. En ese documento se hace un llamado urgente a proteger el medioambiente y luchar contra la crisis climática. El restaurante, con su apuesta por lo orgánico, la energía solar y la formación de nuevas generaciones, se alinea completamente con esa visión.

Imágenes | Vatican News

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Roma es la ciudad con mayor número de iglesias católicas del mundo. Se estima que hay más de 900 repartidas por todos sus barrios, desde las zonas más turísticas hasta las más apartadas del centro histórico. Muchas de estas iglesias no solo tienen un valor religioso, sino también artístico, arquitectónico e histórico.

La Basílica de San Pedro en el Vaticano, con su cúpula diseñada por Miguel Ángel, es probablemente la más emblemática. Santa María la Mayor, con sus mosaicos paleocristianos, o San Juan de Letrán, catedral oficial del Papa, son también puntos clave en el recorrido de cualquier visitante interesado por el patrimonio eclesiástico.

Pero entre este mar de iglesias, hay una que destaca no tanto por su tamaño o por la fama de sus reliquias, sino por un curioso engaño visual. Se trata de la iglesia de San Ignacio de Loyola, una joya barroca dedicada a un santo español que dejó una huella profunda en la historia de la Iglesia.

Esta iglesia es famosa por tener, literalmente, una de las cúpulas más falsas de Italia. Falsa entre comillas, claro, porque lo que parece ser una grandiosa cúpula elevada es en realidad un techo completamente plano. El efecto es tan convincente que muchos visitantes solo se dan cuenta del truco cuando se lo explican.

La singularidad de la iglesia de San Ignacio de Loyola (Roma)

Fachada de la iglesia. ©Turismo Roma.

La iglesia de San Ignacio de Loyola se encuentra en pleno centro de Roma, muy cerca del Panteón, en la Piazza di Sant’Ignazio. Fue construida entre 1626 y 1685 como iglesia anexa al Collegio Romano, una institución educativa dirigida por los jesuitas.

El arquitecto encargado del proyecto fue Orazio Grassi, un matemático y astrónomo que también era sacerdote jesuita. La orden de construir este templo vino tras la canonización de Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, que fue declarado santo en 1622. Dedicársela a él fue un modo de rendir homenaje a su figura y a la misión educativa de su orden.

A primera vista, San Ignacio de Loyola no parece muy distinta de otras iglesias barrocas romanas. Tiene una fachada elegante, aunque algo sobria si se compara con otras del mismo periodo. Pero una vez se entra, todo cambia.

Los frescos de la 'falsa' bóveda. ©Gesuiti.it

El interior está ricamente decorado con mármoles de colores, estucos dorados y frescos de grandes dimensiones. El gran protagonista, sin embargo, no es el techo de la nave central (también con un trampantojo que da la sensación de profundidad), sino el remate final donde la obra de arte ilusionista en cuestión deja a más de uno boquiabierto.

El responsable de esta maravilla visual fue Andrea Pozzo, un artista jesuita experto en perspectiva. Lo que pintó no fue solo un fresco, sino una ilusión óptica cuidadosamente diseñada. Usando las técnicas del trampantojo, Pozzo logró crear la sensación de que la nave se prolonga hacia el cielo con una gran cúpula que en realidad no existe.

El techo es completamente plano, pero desde el punto de observación correcto —indicado en el suelo con un disco de mármol— la perspectiva engaña al ojo de forma perfecta. Figuras que parecen esculturas flotan en el aire, columnas inexistentes se alzan hacia una falsa claraboya y la luz parece venir de un cielo que solo existe en la imaginación del pintor.

La falsa cúpula, donde se aprecia el efecto de la profundidad que quiso reflejar Pozzo. ©Gesuiti.it

Sin embargo, lo que se ve hoy no es la obra original de Pozzo. En el siglo XIX, un incendio dañó gravemente los frescos. Durante la restauración, se optó por recrear con la máxima fidelidad posible el diseño original, respetando tanto el esquema de perspectiva como los colores y los motivos iconográficos. La restauración fue tan minuciosa que sigue siendo difícil detectar que no se trata del fresco original.

Presbiterio de la iglesia. ©Gesuiti.it

Visitar la iglesia de San Ignacio de Loyola es una experiencia sorprendente. Uno puede pasar un buen rato intentando descubrir cómo está hecha la ilusión, caminando de un lado a otro de la nave para ver cómo cambia la perspectiva.

Además del techo, la iglesia alberga otras obras de arte, como la tumba de San Roberto Belarmino o el altar de San Luis Gonzaga, también santos jesuitas. La capilla de San Ignacio, en el lateral derecho, es otro punto destacado, con una escultura del santo y una rica decoración en mármol.

Imágenes | Turismo Roma / Gesuiti.it

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Son 238 los papas que la Iglesia católica ha tenido a lo largo de su historia desde San Pedro, el primer sucesor de Cristo, hasta el actual León XIV, elegido pontífice el 8 de mayo de 2025.

Casi dos milenios de 'obispos de Roma' que en su práctica totalidad ha estado dominada por papas que consideraríamos 'italianos' o, cuanto menos, nacidos en el territorio que ocupa Italia. Más allá de eso, el segundo país más representado habría sido Francia, con apenas una quincena de pontífices, lejísimos de los más de 190 papas que Italia –si entendemos su geografía moderna– ha dado al mundo.

De hecho, España solo ha contribuido a ese número con dos pontificados, los de Calixto III (1455-1458) y Alejandro VI (1492-1503). Sin embargo, no mucha gente sabe que, más allá de los dos papados tardomedievales y renacentistas, ambos pontífices están enterrados en una misma iglesia romana y que está bajo la advocación de una virgen catalana.

En este caso, los sepulcros de Calixto III y de Alejandro VI están dentro de la denominada como Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat aunque popularmente se la conoce como Santa María de Montserrat de los Españoles y que ejerce como la iglesia nacional de España en suelo italiano.

En este caso, la iglesia se fundó sobre una antigua capilla en el centro de la capital italiana. No obstante, las obras no se terminarían hasta finales del siglo XVI, aunque tiene añadidos arquitectónicos posteriores.

La única iglesia fuera del Vaticano con dos papas enterrados

Ubicada en el hoy denominado Viale Monserrato, la iglesia tenía como función primigenia servir de acogida para los peregrinos españoles, aunque la mayor parte de ellos procedían de los territorios de la Corona de Aragón. Lo curioso es que en 1807 se fusiona con otra iglesia nacional española como era la Iglesia de Santiago y San Ildefonso de los Españoles –que hacía lo propio con peregrinos castellanos desde la Edad Media–.

El tímpano de la puerta está decorado con una escena de la Virgen de Montserrat en la Santa Cueva, donde se apareció. ©Iglesia nacional española de Roma.

En este caso, el aspecto actual corresponde al siglo XVII con la imponente fachada manierista proyectada por Francesco da Volterra y completada por Carlo Fontana. La construcción es sobria pero elegante, combina pilastras corintias, frontones partidos y un equilibrio geométrico muy propio del manierismo romano.

Decorada profusamente con detalles manieristas, propios del barroco, la iglesia está cuajada de frescos de artistas italianos que retratan escenas bíblicas. ©Iglesia nacional española de Roma.

En el interior, destaca una planta de una sola nave con capillas laterales ricamente decoradas, frescos y esculturas de algunos de los más notables artistas italianos del barroco. Sin embargo, las mayores curiosidades de la iglesia están en ser un inusual panteón: se trata del único lugar del mundo fuera del Vaticano donde están los restos de dos pontífices.

En este caso, los restos de ambos papas se trasladaron a Santa María de Montserrat por intercesión de la poderosa familia Borgia (de la que eran miembros ambos papas) mientras se realizaron las reformas de la basílica de San Pedro, ya a comienzos del siglo XVII.

La iglesia está llena de pequeños detalles que recuerdan al origen español, como elementos vinculados al Camino de Santiago o escudos reales. ©Iglesia nacional española de Roma.

En este caso, el sepulcro en mármol blanco ensalza los orígenes hispanos de ambos, al lado del altar mayor. Además, no es el único sepulcro relevante presente en la iglesia. También está el del rey Alfonso XIII, que murió exiliado en el año 1941 y ante la negativa de Franco a que fuese enterrado en España, sus restos se inhumaron en esta iglesia.

Detalle de la iglesia en el que se aprecian el sepulcro papal y real. ©Iglesia nacional española de Roma.

Del mismo modo que las de los dos pontífices, se realizó en mármol blanco con una escueta lápida: "Alfonso XIII, Rey de España, 1886-1941" además de un escudo de armas real, la corona y una cruz, donde estuvieron conservados los restos del monarca hasta 1980, cuando fueron trasladados al Panteón de Reyes del Monasterio de El Escorial

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Deliberar para elegir a un papa no debe ser una cosa menor. Elegir al sucesor de San Pedro es complicado y, sobre todo, entra en ello una combinación de equilibrios entre diplomacia, religión y asunto de estado que, lógicamente, ha dado para tanto juego que incluso se han hecho películas en torno a ello.

La famosa Cónclave quizá sea la más reciente, pero hay momentos de la realidad que superan a la ficción. Tanto o más como para que algunos cardenales creyesen que los licores del minibar corrían también por cargo de la Santa Sede y parece que nada más lejos de la realidad.

Algo que comentó el arzobispo emérito Anselmo Guido Pecorari al diario italiano Corriere della Sera, contando algunas anécdotas sobre las situaciones que se viven en las dependencias vaticanas durante las elecciones del pontífice.

En este caso, Pecorari, como buen cristiano, hizo gala del aforismo de "se dice el pecado, pero no el pecador" cuando narró un ejemplo cómico de lo que sucedió en las estancias de Santa Marta, donde los cardenales que visitan el Vaticano se alojan en circunstancias normales y que, a título práctico, actúa como un hotel.

Allí, un cardenal no italiano (Pecorari incluso omitió la nacionalidad) "invitó a varios cardenales a su habitación para conversar después de la cena" y, aprovechando la reunión, los cardenales vaciaron el minibar de la estancia, acabando con todas las pequeñas botellas de licor que allí había.

Lo que no imaginaba el cardenal en cuestión es que Santa Marta no era un hotel todo incluido y que los gastos 'extra' se pagan. Motivo por el que, explicaba Pecorari sobre la anécdota, "más tarde se encontró con la factura y se lo tomó mal", relataba el ex arzobispo al citado medio italiano donde, además, guardó bastante discreción sobre en qué cónclave sucedió este pequeño avatar.

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Aunque Roma deslumbra a cada paso con sus monumentos, ruinas y palacios, no todo lo que merece atención salta a la vista del visitante. En una ciudad donde lo antiguo convive con lo eterno, hay rincones cargados de historia que pueden pasar desapercibidos.

Uno de ellos es el Palacio de España, o Palazzo di Spagna, un edificio barroco que no solo impresiona por su elegancia, sino por ser el escenario de una singularidad diplomática: allí se encuentra la embajada más antigua del mundo todavía en funcionamiento.

Curiosamente, esta embajada no representa a España en Italia, como cabría esperar por su ubicación. Se trata, en realidad, de la Embajada de España ante la Santa Sede. Su historia remonta a 1480, cuando los Reyes Católicos decidieron establecer una representación permanente frente al Papado. De hecho, esta iniciativa marcó el nacimiento de la diplomacia moderna.

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La embajada más antigua del mundo

Gonzalo de Beteta fue el primer embajador designado, y con él comenzó una tradición ininterrumpida de casi cinco siglos. No obstante, la sede física de esta delegación no fue estable hasta 1622, cuando el embajador Íñigo Vélez de Guevara y Tassis alquiló el palacio romano que acabaría convirtiéndose en su hogar permanente. Aunque, para hacer honor a la verdad, las relaciones entre España y la Santa Sede no siempre fueron boyantes e, incluso, tropas imperiales dispusieron el Saco de Roma en el año 1527.

Fachada del palacio Monaldeschi. © Palacio de España.

Más allá de esos episodios, el edificio, situado en la icónica Plaza de España, sería adquirido oficialmente por el rey Felipe IV en 1647. Pagó 22.000 escudos romanos para asegurar esa ubicación privilegiada. Desde entonces, ese palacio no ha dejado de ser la sede de la embajada española ante el Vaticano, convirtiéndose así en la misión diplomática más antigua en uso continuo del mundo.

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Su valor no es solo histórico. El Palacio de España es una joya del barroco romano. A finales del siglo XVII, entre 1685 y 1693, el célebre arquitecto Francesco Borromini llevó a cabo una profunda transformación del edificio. Sus intervenciones afectaron desde la fachada hasta el patio interior, pasando por la gran escalera cuadrada, la galería de entrada y la bóveda del salón principal. El resultado fue una residencia diplomática de gran elegancia, cargada de simbolismo y sobria magnificencia.

Un museo con fines diplomáticos en el centro de Roma

Escalera principal, obra de Gian Lorenzo Bernini. ©Palacio de España

No es de extrañar que su interior sea tan fastuoso como su historia. El palacio alberga una valiosa colección artística que incluye tapices gobelinos del siglo XVII con escenas romanas y bíblicas, procedentes de la familia Borbón-Orleans. También se pueden admirar tres tapices del siglo XVIII, tejidos en lana y seda, que representan episodios de la vida de Telémaco según diseños de Rubens. Estos adornan el comedor de gala, un espacio reservado para las grandes recepciones oficiales.

El 'Alma Beata' de Gian Lorenzo Bernini. ©Palacio de España.

Las paredes están adornadas con obras de importantes artistas como Vicente López, Federico Madrazo, Nattier, Mengs y Mario dei Fiori. Entre las esculturas más destacadas figuran dos bustos de Gian Lorenzo Bernini, El alma beata y El alma condenada, realizados en 1619, que representan con fuerza dramática las emociones de la salvación y la condena.

Uno de los tapices conservados en la embajada. ©Palacio de España.

A lo largo de los siglos, el edificio ha sido objeto de restauraciones para mantener su esplendor. Una de las más recientes fue impulsada por el empresario Amancio Ortega, fundador de Inditex, quien donó un millón y medio de euros para renovar la fachada. El proyecto fue supervisado por el entonces embajador Francisco Vázquez, con apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

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Hoy, el edificio abarca unos 11.000 metros cuadrados y se extiende hacia la Via Borgognona y la Via Mario dei Fiori. Su fachada actual es de estilo neoclásico, gracias a una intervención del arquitecto francés Pierre Adrien Paris en el siglo XIX. Se caracteriza por tres balcones y una entrada central que conduce a un amplio patio interior. La gran escalera cuadrada de Borromini sigue siendo uno de sus elementos más impactantes.

Aunque el Palacio de España no está abierto al público de forma habitual, en ocasiones especiales se permiten visitas guiadas o eventos culturales. Durante la celebración de sus 400 años como sede diplomática, se organizaron exposiciones y conciertos para conmemorar tan longeva presencia.

Representación del edificio en el siglo XVIII. ©Palacio de España.

El propio emplazamiento del edificio tiene un simbolismo especial. La Plaza de España, una de las más reconocibles de Roma, debe su nombre precisamente a esta embajada.

En su centro se alza la Fontana della Barcaccia, obra de Pietro Bernini y su hijo Gian Lorenzo. Desde allí parte la famosa escalinata que lleva hasta la iglesia de Trinità dei Monti, una de las postales más populares de la capital italiana.

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Tras el fallecimiento del papa Francisco I el pasado 21 de abril, y el complejo ritual que da forma al funeral de cada pontífice, llega la segunda parte del proceso que culminará con un nuevo santo padre de la Iglesia católica. Un proceso tan solemne y secreto como fascinante para quienes vivimos ajenos a un ceremonial con el que, eso sí, nos encanta fantasear a través de la ficción, como bien demuestra el éxito de películas como la reciente 'Cónclave'. Película en la que, además, queda patente el interés que despierta un aspecto clave de todo el tejemaneje eclesiástico: la comida.

Conviene recordar que gran parte del imaginario colectivo que hemos construido en torno a lo que se cuece tras las puertas del secretismo eclesiástico procede de la visión anglosajona del mismo, ramas del cristianismo a quienes el ceremonial católico siempre ha generado gran curiosidad y fascinación. Los clichés ligados a las altas -y no tan altas- esferas de la Iglesia se han perpetuado a lo largo de los siglos con esa imagen de cardenales y papas disfrutones de los placeres terrenales, particularmente de lo concerniente al comer y beber. Pocos cardenales imaginamos con la masa corporal del San Jerónimo penitente.

Para más inri, el cónclave tiene lugar en tierras italianas -entendiendo que el Vaticano está dentro de este país, aunque tenga independencia como ciudad estado-, enclavado en Roma, la ciudad eterna y uno de los paraísos gastronómicos del mundo. Es imposible no pensar en la junta cardenalicia en términos culinarios.

Los cardelanes se ponen a tono

Las dos semanas que han precedido a la convocatoria del cónclave han tenido a los cardenales y sus allegados aprovechando bien el tiempo entre las dependencias oficiales y la ciudad de Roma. El ajetreo del funeral y los preparativos, aguardando a que llegaran todos los nombres convocados para participar en la junta, debe despertar mucho el apetito, y no han sido pocas las escenas curiosas que se han vivido en la capital italiana estos días.

La prensa nacional y local italiana ha recogido multitud de anécdotas y declaraciones de diferentes figuras eclesiásticas alabando la cocina romana. Muchas boinas rojas se han visto pululando por tabernas, cafeterías y heladerías, pues, según afirma el arzobispo Pecorari, se tejen mejor las relaciones y se tratan con más eficacia los asuntos entre las paredes de un restaurante que en Santa Marta, la residencia oficial.

Carciofo alla romana (alcachofas a la romana) de Marcantonio Ristorante.

Panino y cerveza en el Caffè dei Papi de via Vespasiano; alcachofas a la romana en restaurante La Taverna; carbonara en Marcantonio; pizza o pasta al forno en La Rustichella; helados a la mínima ocasión... Aunque, como el mismo arzobispo alertaba a sus colegas venidos de fuera, era mejor guardarse el atuendo cardenalicio a ojos ajenos, pues los hosteleros suelen aprovecharse de su condición especial, sobre todo con el vino. Y también parece haber generado escenas cuanto menos llamativas, colapsando locales como la histórica Lateria Giuliani en Borgo Pio, al atraer a decenas de fieles arrodillados buscando la bendición de unos cardenales que solo querían llevarse un gelato de pistacho con nata.

Se conversa mejor fuera de las dependencias de la Santa Sede, pero hay que estar de vuelta antes de las 22.30, cuando se cierran las puertas de la residencia hasta el día siguiente. Aunque, según confiesa a Il Corriere della Sera un joven guardia suizo, ya conocen bien a los cardenales y, aunque se pasen de hora, les dejan pasar sin problemas. La velada podría continuar ya dentro de sus dependencias, donde incluso hay mini bar bien surtido de licores. Eso sí, no está incluido en el alojamiento gratuito, como algún cardenal lamentó descubrir tras agotar las reservas.

Pero la fiesta se acaba y el día 7 arranca oficialmente el cónclave que culminará con la esperada fumata blanca y el solemne anuncio de Habemus papam. Cuándo exactamente tendremos nuevo pontífice, eso no está tan claro. Y podrían pasar muchos días en los que las opciones gastronómicas se reducen drásticamente.

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La comida de los cardenales: entre la sospecha y la presión

El cónclave es el proceso de elección del nuevo papa que sucederá al anterior pontífice, Francisco I. Esta elección se lleva a cabo mediante una especie de reunión secreta, una suerte de congreso o junta que reúne a todos los miembros del Colegio Cardenalicio con derecho a voto. Dicha institución la forman los cardenales, actualmente 250 repartidos por todo el mundo, pero tan solo pueden votar los menores de 80 años. En total, se espera que se reúnan en el Vaticano 135 cardenales para votar el nuevo santo padre.

La Capilla Sixtina, vista desde el exterior.

Como ya sabemos, es una votación secreta cuyo proceso transcurre en su totalidad a puerta cerrada del exterior. Los votantes del Colegio Cardenalicio, tras la correspondiente misa especial que se celebrará durante la mañana del día 7, se congregarán en la Capilla Paulina para marchar hacia la Capilla Sixtina, donde tiene lugar cada una de las votaciones. Estas se celebrarán en sesiones matutinas y vespertinas, pudiéndose hacer hasta cuatro diarias hasta el cuarto día. La quinta jornada, en caso de no haberse alcanzado un resultado satisfactorio, se suspende para dedicar tiempo a la reflexión hasta la próxima votación .

Todo el tiempo que se alargue la junta los cardenales estarán encerrados y sin contacto con el exterior. No pueden salir, pero también se controla con severidad que nadie ni nada pueda entrar, salvo las excepciones contempladas para dar servicio a los miembros del Colegio, como las comidas. Durante todo este proceso pueden permanecer en el recinto guardias suizos, personal de limpieza, médicos, sacerdotes, servicios de seguridad civil y personal de cocina.

El ceremonial del cónclave tal y como hoy lo conocemos se inició en 1274, cuando el papa Gregorio X fijó las bases de la elección tras protagonizar, precisamente, la más larga de la historia. Se tardaron tres años en nombrar al nuevo papa, causando tal desesperación en la población local que se amenazó a los cardenales con restringirles la comida si no llegaban a un consenso. Para evitar que se repitiera tal situación extrema Gregorio X estableció que se aislara a los votantes y que solo pudieran recibir una comida diaria a partir de la tercera jornada. Tras ocho días sin nuevo papa, se les tendría a pan y agua.

Desde entonces se han modificado las normas, afectando siempre más esas condiciones, especialmente en lo concerniente a la comida. Porque no solo es un arma para presionar a los votantes, los menús también han estado siempre bajo sospecha de ser una vía de manipulación de las elecciones mediante la introducción de mensajes ocultos o incluso veneno. Clemente VI, en el siglo XIV, acabó con el racionamiento, pero el estricto control sería una constante hasta hoy.

Tal y como describe Elisa Tersigni en la BBC, gracias al chef italiano Bartolomeo Scappi y su libro Opera Dell'Arte del Cucinare, conocemos detalles de cómo funcionaban las cocinas papales durante el proceso de elección. Cocinero de los papas Pío IV y V, también trabajó durante el cónclave que eligió a Julio II, en el siglo XVI, en pleno Renacimiento.

Folger Shakespeare Library.

Todas las comidas se preparaban en una gran cocina comunal donde tenían autorización para trabajar diferentes cocineros y sommeliers, siempre bajo la atenta vigilancia de varios guardias, que debían velar por el cumplimiento estricto del aislamiento y la votación secreta. Dos veces al día se elegían por sorteo a dos mayordomos responsables de llevar la comida a los hambrientos cardenales, no sin antes pasar por la cata de los probadores oficiales. Los alimentos pasaban a través de la pared mediante una ruota, una especie de rueda o gran plato giratorio.

Además, para controlar al milímetro que no se producía nada sospechoso, no estaba permitida la comida "cerrada" que pudiera esconder mensajes en su interior. Nada de pollos o aves enteras, ni tartas, ni pasteles, ni panecillos, ni empanadas o similares. El vino y el agua se servían en recipientes transparentes y se revisaban servilletas y otros objetos y textiles. Todo cuidado era poco.

Un menú de cocina tradicional italiana

No sabemos exactamente qué comidas amenizarán las jornadas entre votación y reflexión de los cardenales, pero podemos hacernos una idea aproximada, ya que no hay lugar para lujos ni caprichos ostentosos. La Iglesia actual, y más aún tras el pontificado del difunto Francisco, intenta dar una imagen más humilde, sencilla y cercana al pueblo.

Pasta e ceci.

En tiempos de Scappi salían de las cocinas platos sencillos típicos de la cocina local, con abundantes productos frescos de temporada, ensaladas, frutas, charcutería y carnes frías, todo bien regado con agua y vino. Si era época de Cuaresma, se respetaba el ayuno y la abstinencia de la carne.

Hoy día podemos imaginar el proceso de cocinado y servicio de las comidas y cenas gracias a la película mencionada al principio; en 'Cónclave', Edward Berger se recrea en mostrarnos con detalle y una belleza casi poética escenas de la cocina donde las monjas, encabezadas por la nominada al óscar Isabella Rosellini, preparan con minuciosidad platos italianos como tortellini artesanales o caldo de pollo.

Según BBC, en los menús cardenalicios abundarán las recetas tradicionales de las regiones del Lazio y Abruzzo: verduras de temporada, minestrone, guisos y sopas de legumbres como la pasta e ceci, arrosticini o brochetas de cordero, pasta con salsas sencillas y quizá especialidades como la tripa a la trasteverina o saltimbocca a la romana. Si los cardenales votantes tienen suerte y han movido bien sus contactos antes de ser secuestrados, puede que se cuelen en el menú algunos de los platos favoritos de sus respectivos países.

Imágenes | Gtres - Focus Features - Folger Shakespeare Library - Marcantonio - Maus-Trauden

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Roma no quiere ser Venecia. La capital italiana mira con recelo a cómo la creciente turistificación, especialmente en la parte histórica, amenaza con convertir Roma en un parque temático donde, como ya sucede en la capital del Véneto, resulte imposible vivir a los locales.

Lo que no se podía imaginar. O al menos no hasta esos niveles, es que uno de los culpables de este fenómeno gentrificador, responsable de que la ciudad se llene de aún más turistas, es el Papa Francisco.

2025 está considerado Año Santo, así que esto quiere decir que quien peregrine a Roma el año que viene alcanzará el Jubileo, tal y como sucede en otras peregrinaciones dentro de la Iglesia católica, como puede ser la de Santiago o la de la localidad murciana de Caravaca de la Cruz.

El problema es que ahora el Papa Francisco se ha dado cuenta de una cosa, como cuentan desde Associated Press, el Año Santo va a sumar más caos (del que ya tiene) a la capital italiana. Se han reforzado trabajos en la vía pública y se han multiplicado obras para facilitar los accesos al Vaticano, así como a los lugares santos, pero lo cierto es que 2025 promete ser un año complicado -y abarrotado de eventos- para Roma.

En cifras se calcula que se espera recibir a unos 32 millones de peregrinos. No es una cifra menor, habida cuenta de que Roma ha batido en 2023 su récord histórico de visitantes con 35 millones de turistas. El drama añadido es que, como es evidente, la mayor parte de esas pernoctas siempre son en el casco histórico. Por poner en contexto el año 2023, el 86% de los viajeros se alojaron en lo que se considera el centro de la ciudad. Situación que se verá agravada en 2025 durante el Año Santo.

La cuestión es que, al parecer, Roma no está tan preparada ni para este aluvión ni para que el turismo de masas la colonice. Lo vimos a finales de este mismo año con el bum que supuso el estreno de Gladiator II y se prevé que el Año Santo solo empeore la realidad.

Con una periodicidad de 25 años, el Año Santo romano comienza oficialmente el día de navidad y es una tradición que permite buscar la bula papal, además de que durante este año se abren tesoros que no siempre están expuestos. Entre ellos, la apertura de las tumbas de los Santos Pedro y Pablo. Como es evidente, el consistorio romano también aprovecha la coyuntura para lavar la cara a la ciudad.

Sin embargo, ese lavado tiene una Cara B: más turistificación y expulsión de los romanos de sus barrios. Lo denuncia Alberto Campailla, director de la asociación Nonna Roma, que lleva una serie de protestas como, por ejemplo, colocar pegatinas "Tu BnB, nuestro desahucio" en las cajas de llaves de barrios como Pigneto, en el este de la capital, uno de los más afectados por este desplazamiento masivo de vecinos, donde se les desaloja para convertir sus apartamentos en pisos turísticos.

En barrios como el Trastevere, uno de los más cotizados por los turistas, los datos asustan: el 45% de los vecinos se han marchado del barrio en la última década, explicaban desde Corriere della Sera, ante las denuncias de que "la vivienda es un derecho, no la gallina de los huevos de oro".

«El Jubileo ha agravado notablemente este fenómeno que venimos observando, sobre todo en los últimos meses», afirma Alberto Campailla, director de la asociación Nonna Roma, que ha ido pegando pegatinas de “Tu BnB, nuestro desahucio” en las cajas de llaves de Pigneto para protestar por el crecimiento de los alquileres turísticos.

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El problema para Roma es que, de momento, es el gobierno nacional el que puede -o no- ofrece normativas o dar carta blanca a los ayuntamientos para regular este tipo de alquileres a corto plazo, algo que aún no ha sucedido, como protesta Roberto Gualtieri, alcalde de Roma, que, además, ha insistido en que la remodelación de la ciudad está siendo lo más verde posible.

Del mismo modo, Gualtieri pretende evitar lo que ya considera "una emergencia" en la que "manzanas enteras se vacíen y conviertan en B&B porque la presencia de residentes en el centro es fundamental".

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No hay nada mejor que salir un poco en la tele –o en el cine– para que tu popularidad se multiplique. El que seguramente jamás lo habría esperado es el emperador romano Caracalla, protagonista involuntario de la secuela cinematográfica Gladiator II, donde se convierte en uno de los villanos de la película (que está llena de villanos).

Más allá de los errores de bultos sobre historia y anacronismos en los que recae Gladiator II, como viene siendo habitual en Hollywood, el retrato que se hace del emperador Caracalla es particularmente sangrante.

No vamos a entrar a valorar si Gladiator II es una película que merezca o no la pena. Esa tarea se la dejamos a nuestros compañeros de Espinof, que ya han despiezado con mimo la última película de Ridley Scott.

Lo que sí se puede valorar es la pésima impronta que se refleja del emperador Caracalla en la película, al que no solo se deja como poco menos que un botarate sifilítico y débil de mente a merced de su hermano Geta, sino que se omite, para arrimar el interés a la trama, su buena relación con el ejército romano.

No es, tampoco, generalmente buena la historiografía sobre Caracalla. Y esto es fruto en buena medida de que los intereses tras su asesinato –y parte de los testimonios históricos que se recogieron después de este– estaban condicionados por los 'contratadores' de estos reflejos: el senado y los patricios romanos a los que Caracalla ayudó más bien poco.

Sea como fuere, lo que sí sabemos es que Caracalla, más allá de gobernar por y para el ejército, es que dejó uno de los testimonios más claros de la grandilocuencia arquitectónica imperial en su breve carrera.

Cómo eran las Termas de Caracalla

Termas de Caracalla. ©Pcdazero.

Para ello nos debemos acercar a Roma, capital de aquel mundo, y descubrir las famosas Termas de Caracalla, erigidas entre los años 212 y 217. Proyectadas durante el reinado de su padre (Septimio Severo), Caracalla impulsaría la construcción de estos baños públicos, los segundos más grandes en la historia de Roma (solo detrás de las de Diocleciano, ya en el siglo IV). No obstante, a las Termas de Caracalla también se las conoce como Termas Antoninas (Thermae Antoninianae, en latín).

Hablamos de un espacio que supera los 100.000 metros cuadrados (unas ocho veces el terreno de juego de un campo de fútbol), que se extendía por 16 hectáreas y llegaba a tener una altura de hasta 40 metros.

Las Termas de Caracalla, las mayores de su tiempo, tenían capacidad para 1.600 personas al mismo tiempo, así que se calcula que unos 8.000 romanos las disfrutarían a diario.

Termas de Caracalla. ©Italia.it

Parte de la grandeza de las termas está, por ejemplo, en que se desviase flujo de agua desde el acueducto Aqua Marcia para abastecerlas o que aquí se diseñase un hipocausto especialmente práctico. Este sistema, ya muy utilizado en Roma, permitía calentar con leña en un espacio inferior el agua, proyectándola luego por diversas tuberías para dotar de agua caliente al resto de instalaciones.

A todo ello se deben sumar las esculturas, frescos y mosaicos que adornaban la construcción, que permanecería en uso hasta el siglo VI, cuando se abandonaron y se cortó el suministro de agua. Además, en el siglo VIII, un terremoto terminaría de dañar la estructura, derrumbando la mayor parte de los tejados.

No obstante, las Termas de Caracalla conservan buena parte de su fisonomía, incluyendo paredes y mosaicos con los que el suelo estaba adornado, constituyendo una de las paradas más habituales de los turistas ávidos de recuerdos de Roma imperial.

Imágenes | Turismo Roma / Pcdazero en Pexels / Italia.it

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