Diversificar es ley de vida y el vino no es una excepción. Razón por la que vemos a muchas grandes bodegas saltar, de territorio en territorio, para explorar nuevos márgenes y vías de seguir elaborando sus vinos.

Pasó, hace décadas, cuando Marqués de Riscal salió de su Rioja original para instalarse en Rueda y hacer verdejo, pero ejemplos hay a cientos, desde bodegas tradicionales a bodegas más jóvenes, como también sucede en el caso de un ejemplo que, en este caso, ha saltado de Rueda para hacer también vinos en Galicia, El Bierzo y otras zonas de Castilla y León.

Su nombre lo conocen todos los aficionados al buen verdejo, pues no es otra que Bodegas José Pariente, toda una referencia dentro de los vinos blancos de Rueda, tanto con verdejo como con sauvignon blanc, y que desde hace unos años también ha desembarcado en Galicia para poner su nombre en Ribeiro.

Lo hacen desde la bodega A Vilerma, cuya primera vendimia ha correspondido al año 2023, así que estamos en los primeros vinos que elabora la enóloga Martina Prieto Pariente –conservad este nombre, pues será un imprescindible en los próximos años y décadas– en Ribeiro.

Aquí elaboran A Vilerma, un coupage con las principales variedades de la zona que procede de un viñedo único (A Vilerma, de ahí el nombre del vino y de la bodega) plantado en 1977.

Una referencia ya imprescindible y a la que ir poniendo cara porque en los próximos años serán muchos los amantes del vino que se suban a este barco y digan el clásico "yo estuve allí", comprando el debut de Bodegas José Pariente lejos de Castilla y León.

A Vilerma 2023. DO Ribeiro.

PVP en Bodeboca — 16,00 €

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Fiel a la expresividad del terruño, A Vilerma tiene ese carácter mineral, salino y atlántico que incluso en los vinos del interior de Galicia se manifiestan.

Nervio, perfume y una cantidad de alcohol muy medida, ambos vinos tienen ese perfil afilado, floral y largo que el terroir de Ribeiro y una buena vinificación y el respeto a la viña ofrecen.

Tanto A Vilerma como O Chan se elaboran bajo el paraguas de bodegas Pariente Tradición Familiar, siendo el primer caso parte de una unión con el viticultor Arsenio Pérez.

O Chan 2023. DO Bierzo.

PVP en Bodeboca — 15,90 €

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En el segundo caso, con O Chan, Martina Prieto Pariente vuela libre junto a su hermano Ignacio para poner en la copa un godello de El Bierzo canónico: perfumado, largo, afilado y de los que invitan al segundo trago.

Imágenes | Bodegas José Pariente

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El certamen internacional de vino Mundus Vini acaba de celebrar su 33ª edición y hay una botella española que está de especial enhorabuena. El vino blanco verdejo Viña Albina, Denominación de Origen Rueda, ha revalidado la medalla de oro que ya consiguió el año pasado en este 2024, y eso que tan solo cuenta con un lustro de vida.

Elaborado por el grupo Bodegas Riojanas, es un vino blanco de uva 100 % verdejo cultivada en parcelas situadas entre los 700 y 800 metros de altitud, con técnicas de viticultura sostenible sobre un suelo que mezcla arena fina y grava. La vendimia se realiza en horario nocturno en su punto óptimo de maduración evitando la oxidación y el deterioro de la fruta.

La uva se somete a una ligera maceración en frío antes de someterla a un prensado de baja presión, tras el cual el mosto reposa en fermentación controlada dentro de depósitos de acero inoxidable. Finalmente permanece entre 3 y 4 meses sobre lías finas. El resultado es un vino blanco con muchas notas afrutadas, particularmente a manzana y pera mezcladas con tropicales y también aromas herbales. Un verdejo de intenso aroma, complejo, muy fresco y equilibrado con el típico amargor final de esta uva, dejando una gran persistencia.

VIÑA ALBINA RUEDA VERDEJO 2021

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Su precio de venta en la propia bodega es de apenas 7 euros la botella, y se puede encontrar fácilmente por debajo de los 10 euros tanto en tiendas especializadas como en supermercados e hipermercados de toda España. También hay aún disponibles aún añadas anteriores a la premiada de 2023.

Imagen | Unsplash/Celina

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Los fines de semana son para disfrutar y desconectar, hacerlo con un buen vino siempre es mejor. Además, también podría ser el regalo perfecto para los padres amantes del vino el próximo 19 de marzo.

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Fotos | Solar de Samariego, Timur Saglambilek

La escena puede repetirse en decenas de bares de toda España, especialmente aquellos donde un público relativamente joven que empieza a adentrarse en el mundo del vino y utiliza como coletilla "a mí ponme un verdejo fresquito".

Casi por arte de magia, esta sutil invitación está detrás de justificar y comprender cómo la uva verdejo, la reina de las variedades blancas de la DO Rueda, ha conseguido entrar en cientos de bares y restaurantes de nuestro país al ritmo de un vino blanco asequible, disfrutable y fácil de beber que no entiende de géneros o edad.

Sí entiende de éxito —y mucho—, tanto es así que actualmente los vinos blancos de la DO Rueda copan el 41% de la cuota de mercado de los blancos españoles con una tendencia imparable que no tiene visos de ir a menos aunque, como explica Santiago Mora, director general de la DO Rueda: "en algún momento tiene que parar".

Sin embargo, lo dice uno de los responsables que ha conseguido que esta denominación de origen castellana que se distribuye por tres provincias (Segovia, Soria y Valladolid), cada una con sus personalidades muy definidas, y que ha evolucionado del vino de corte en la época de los Reyes Católicos a los verdejos frescos y jóvenes que hoy pueblan las hieleras de media España.

Una historia de éxito con dos caminos

Sin embargo, lo que ha supuesto colocar a la DO Rueda en cabeza de los vinos blancos y en la segunda DO con más consumo de vino en España (solo detrás de Rioja, lo que supone palabras mayores en un país que sigue siendo de tintos) también supone su talón de Aquiles.

No entramos en el mundo de las vinificaciones o de los vinos parecidos entre sí. Tampoco en cuándo se toma o cómo se hace, siendo muy habitual que sea el primer vino de muchos españoles porque se puede tomar fresco o frío, fácil de beber y con un abanico de momentos de consumo muy amplios.

Detrás de ello está el temido fantasma de la relación calidad precio, ese mantra que eternamente persigue a los productos agroalimentarios españoles y que, siendo una ventaja, también supone asumir que somos como un amigo simpático, pero no guapo, si hiciéramos esa traslación algo chusca.

Eso ha supuesto que los vinos de Rueda (la segunda DO más comercializada en canal Horeca, solo detrás de Rioja, con una cuota de mercado del 17%) también se vean como vinos baratos y con una tendencia de consumo muy evidente: cuanto más pronto, mejor.

El horizonte del Gran Vino de Rueda

Con el Gran Vino de Rueda también hay una intención de poner en valor las zonas y viñedos más antiguos de la denominación de origen.

Valor añadido son las dos palabras clave del discurso de Santiago Mora, que tiene que hacer de vigía de una DO que ha crecido en extensión y producción durante la última década a grandes marchas y que ha supuesto también el desembarco de poderosos grupos bodegueros en la DO Rueda, que es la gallina de los huevos de oro del vino español, pues es la única que crece de manera sostenida tanto en hostelería como en Alimentación, según los informes de la consultora Nielsen.

Una marca potente, buenas ventas, precios asequibles, un público cada vez más entusiasta y fidelizado… Parece que el idilio de Rueda se cuenta solo entre la clientela española, adaptada a este verdejo fresquito del que, sin embargo, la denominación de origen y ciertos bodegueros quieren demostrar que hay un más allá.

Santiago Mora, director general de la DO Rueda.

No porque estén en contra del verdejo joven y del año que desde hace 40 años ha puesto en el candelero a esta denominación de origen castellana cuyo epicentro está en el vallisoletano municipio de Rueda, formando un triángulo de sobra conocido junto a La Seca y Serrada.

Sino porque comprenden que hay un punto más allá para una uva que reúne acidez, buenas condiciones de maduración y, sobre todo, la capacidad de guarda como para limitarse a ser un buen vino joven.

Bajo ese paraguas, la DO Rueda ha apostado por crear la categoría Gran Vino de Rueda, casi una tábula de rasa de cómo hacer vino dentro de esta zona de producción y que, como abríamos, deja la puerta abierta al valor añadido del vino y para desmontar el vino de que los vinos de Rueda solo pueden ser jóvenes, del año y deben beberse cuanto antes mejor.

El ejemplo histórico

De momento con dos añadas (2020 y 2021) en el mercado, la categoría Gran Vino de Rueda se reconoce por el cintillo en la parte posterior de la botella.

No es baladí que, aunque lo más común sea conocer los vinos blancos jóvenes de Rueda, haya un legado pretérito del vino de corte que se consumía en tiempo de los Reyes Católicos y que apuntaba a las nomenclaturas Pálidos y Dorados, vinos de crianza oxidativa que remitían cromáticamente al oro y que también están permitidos por la DO Rueda, con lo que hoy podríamos hacer un pequeño paralelismo entre estos vinos y los generosos de Jerez como el amontillado.

Sin embargo, la categoría de estos dos vinos es residual a nivel volumen, aunque no como imagen de marca, algo que la DO Rueda pretende revertir con esa nueva figura del Gran Vino de Rueda y que abre la mano a que los elaboradores estén protegidos y respaldados por el consejo regulador para hacer vinos que vayan más allá.

Tábula rasa decíamos: deben ser vinos hechos con uvas de viñedos de más de 30 años de edad; con rendimientos inferiores a los 6.500 kilos por hectárea; puestos a la venta una campaña después de su añada y no se pueden prensar, sino que solo se puede utilizar el mosto yema de la uva, que es el más delicado de todos, debido a una regla de transformación de kilos a litros del 65%.

A partir de ahí, el elaborador tiene manga ancha para vinificar como considere: crianzas más o menos cortas; formatos de depósitos, cemento, barricas a su antojo; trabajo sobre lías a voluntad… Con el Gran Vino de Rueda se abre el camino a reinventar 'Rueda' y demostrar que sus vinos blancos pueden apostar por la zonificación, por el terruño, por ser vinos de guarda y por, por qué no, que el mundo esté dispuesto a ir más allá de los vinos baratos y de calidad que hoy suponen para comprobar que hay mucha más Rueda que se puede descubrir.

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Hasta la fecha el Gran Vino de Rueda tiene poco menos de una veintena de referencias —distribuidas en apenas 12 bodegas— con bodegas como Rodríguez y Sanzo, Shaya, Campo Elíseo, Castelo de Medina, Cuatro Rayas, Bodegas Félix Lorenzo Cachazo, Bodegas de Alberto, La Soterraña o Bodegas Herrero, apuntando a vinos gastronómicos muy diversos que, como recalca Santiago Mora, "dan libertad a los creadores en este nuevo camino".

Cuatro Rayas Longverdejo Gran Vino de Rueda 2020

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Entre medias, conseguir que los vinos de Rueda dejen de ser un verdejo fresquito fácil de beber y fácil de comprar que sea vino de entrada —a lo cual no reniegan ni bodegueros ni reguladores—, pero sí abrir un camino para demostrar que la verdejo tiene más que decir en los mentideros gastronómicos del vino blanco español y demostrar que sus vinos, además de majos, también son guapos.

Imágenes | DO Rueda

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El pueblo de Rueda (Valladolid) tiene solo 1300 habitantes, pero 17 bodegas, en las que se producen alguno de los vinos blancos más populares de España. No obstante, la denominación de origen a la que da nombre, dominada por los vinos de uva verdejo, se extiende por una comarca que es un histórico cruce de caminos y atraviesa el sur de la provincia de Valladolid de Segovia a Zamora.

Desde hace unos años, la ruta del vino de Rueda vertebra la oferta turística de una región ideal para visitar en un fin de semana, que podríamos considerar el corazón mismo de Castilla: una tierra fronteriza, plagada de vides, olivos y cereal, con interesantes vinos y una excelente gastronomía.

Hoy os proponemos una escapada perfecta de fin de semana para conocer las bodegas subterráneas de Rueda, las históricas ciudades de Medina del Campo, Tordesillas y Olmedo, y disfrutar de la comida típica de la zona.

Día 1: Castronuño, Tordesillas y Olmedo

Mañana: un paseo por las Riberas de Castronuño

Merece la pena empezar el recorrido por la zona de Rueda en Castroñuno, unos de los últimos pueblos de la denominación de origen, casi en la frontera con Zamora. Allí encontramos el único Parque Natural de Valladolid, que protege la ribera del río Duero, en el mayor meandro que realiza en su recorrido.

Es obligatorio darse un paseo por el bosque de ribera, formado principalmente por chopos, sauces, álamos y fresnos, y detenerse a observar las aves: no es difícil ver garzas, halcones o alcotanes.

Tras dar un paseo, nada como tomarse un café y un dulce en la pastelería Xokoreto, situada en uno de los mejores enclaves del pueblo, junto al río. Allí José I. Colinas factura unos pasteles y helados de excepción, que uno no esperaría encontrar en un municipio de solo 800 habitantes.

Comida: Parador de Tordesillas

Para comer nos desplazamos a las afueras de Tordesillas, donde se sitúa el Parador. En su amplio restaurante se puede disfrutar de una cocina castellana tradicional, pero en la carta destaca un plato ignoto que merece la pena probar: el gallo turresilano.

El plato surgió en 1994, en la celebración del V Centenerio de la firma del Tratado de Tordesillas, con el que España y Portugal se repartieron las zonas de navegación del Atlántico y el Nuevo Mundo. Cocineros de toda la región se reunieron para recrear un plato histórico, rescatando como materia prima el gallo de corral, que a finales del siglo XV se servía para conmemorar los grandes festejos. El gallo se fríe y, después, se guisa con ajo, amendras y vino blanco. Solo por esto merece la pena la visita al Parador, el lugar donde comenzó primero a servirse.

Tarde: Tordesillas

Situada junto al Duero, Tordesillas es una ciudad muy agradable de visitar en una tarde: un cruce de caminos en el que se han librado mil batallas. Es imprescindible visitar el Monasterio de Santa Clara (Patrimonio Nacional), las Casas del Tratado y la Iglesia de San Antolín.

Pero, además de visitar sus principales monumentos, es obligatorio dar un paseo por sus calles medievales y la Plaza Mayor, interesante ejemplo de la arquitectura de plaza porticada castellana.

En lo que respecta a la zampa, es obligatorio disfrutar de alguno de los dulces de la pastelería Galicia, donde se elaboran los famosos polvorones El Toro.

Cena: Restaurante El Caballero de Olmedo

Para cenar nos dirijimos a la villa de Olmedo. Tras dar un paseo por su interesante centro histórico, es recomendable cenar en el restaurante El Caballero de Olmedo.

Aunque es famoso por su cordero asado al horno de leña y sus carnes y pescados a la brasa, tiene también una carta de picoteo, ideal si buscamos algo más ligero: tiene buenas tostas, torreznos, ensaladas... También se sirven algunas especialidades locales, como el queso pata de mulo, muy típico de la zona, o el lomo de orza.

En Olmedo está también uno de los mejores hoteles de la zona de Rueda, el Balnerio de Olmedo, de Castilla Termal. Y, nos alojemos o no, no es mala opción tampoco su restaurante, El Hontanar, donde se practica una cocina más moderna.

Si nos sobra tiempo, o dormimos allí, Olmedo tiene también una de las mejores pastelerías de la zona, Frías, famosa por su cazuelitas de crema tostada. Un vicio.

Día 2: Rueda, sus bodegas y Medina del Campo

Mañana: visita a las bodegas y queserías de Rueda

En nuestro segundo día, merece la pena madrugar para dedicar la mañana a vistar el conocido como "triángulo del vino", formado por los pueblos de Rueda, La Seca y Serrada, donde se concentran el grueso de las bodegas de la DO Rueda. Es esta una de las mayores extensiones de viña de Castilla y León y, vayamos donde vayamos, disfrutaremos del paisaje del verdejo, saplicado por pinar y campos de cereal.

Son muchas las bodegas que se pueden visitar, pero si es nuestra primera vez por la zona lo más llamativo es explorar algunas de las bodegas subterráneas, que se extienden por el subsuelo de los pueblos.

Las más llamativas (y veteranas) son De Alberto, que cuenta con la mayor extensión de túneles, y Menade, que además de contar con otra interesante bodega subterránea, tiene una planta de elaboración más moderna, con un agradable bar donde disfrutar de sus vinos ecológicos junto a una cuidada selección de tapas con productos de la zona. Un aperitivo de diez.

Además de probar los clásicos vinos blancos jóvenes de la zona, nadie debería perserse el vino dorado, un histórico vino elaborado al modo de Jerez que algunas bodegas –entre otras Menade y De Alberto– están recuperando.

Tras visitar alguna de las bodegas, quizás quede tiempo para dirigirse a Serrada, un pueblo que se ha colocado en el mapa por su elaboración de quesos. Allí está la afamada quesería Campoveja, que realiza talleres y visitas, y factura uno de los mejores quesos de Catilla y León, que ha recibido multiples premios. Los amantes del queso también querrán visitar Cheesemonger, en Rueda, un singular proyecto que ha recuperado antiguas bodegas subterráneas para realizar afinados de queso. Otro lugar ideal para tomar el aperitivo.

Comida: La botica de Matapozuelos

En el pequeño pueblo de Matapozuelos se encuentra el único restaurante de la zona con estrella Michelin: la botica de Matapozuelos. Allí el chef Miguel Ángel de la Cruz factura una cocinad de proximidad, donde los productos de los cercanos bosques son absolutos protagonistas.

Además de los menús degustación (a 65 y 80 euros) cuenta con una carta si no se quiere una comida tan copiosa. También hacen estupendos corderos asados por encargo.

Tarde: Medina del Campo

Finalizamos nuestro fin de semana en Rueda en Medina del Campo, que compite con Tordesillas en acumulación de patrimonio histórico-artístico. Es imprescindible visitar el imponente Castillo de la Mota, uno de las fortalezas renacentistas mejor conservadas del mundo, así como el Palacio Real Testamentario y la Torre y Colegiata de San Antolín.

Medina del Campo es conocida, además, como la Villa de las Ferias. Históricamente, ha sido uno de los nucleos económicos más importantes de la zona, y conserva importantes eventos como la feria de artesania, la de productos de la tierra o la dedicada solo a las elaboraciones ecológicas. Merece la pena mirar el calendario de eventos antes de emprender el viaje.

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Hay una crianza oxidativa en el vino más allá del Marco de Jerez, y también hay un reducto de uva palomino fino, la que ha dado vida a estos tragos gaditanos, fuera de estos límites atlánticos.

Para ello hay que poner rumbo a tierras castellanas, donde el triángulo de oro del vino de Rueda se distribuye en La Seca, Serrada y el propio municipio de Rueda. Un vértice enológico al que ponemos en el mapa actual bajo el perfil de sus vinos de uva verdejo, frescos, afrutados y golosos. Pero no siempre la historia se escribió con estos jóvenes vinos.

Tampoco hace falta retrotraerse al inicio de los tiempos, aunque hay pruebas de que el vino de las Tierras de Medina (así se llamaba en el siglo XVI) era el que se consumía en las cortes de los Reyes Católicos con un tipo de vinos bastante diferentes a lo que hoy asociamos a la zona.

“Eran vinos rancios, oxidados, pero son el tipo de vinos que siempre se habían hecho en la zona”, explica Carmen Sanmartín, propietaria de Bodegas de Alberto [Serrada, Valladolid] y presidenta de la DO Rueda. “Así eran los vinos de la Tierra de Medina, de los que nosotros recogemos parte del legado que nos dejó mi abuelo [fundador de la bodega]”, explica.

La otra vida de la uva verdejo

Sorprendentes, envejecidos, largos, pero con un remanente del carácter frutal de esta uva, ahora consagrada al copeo, los vinos Dorados (que cuentan con el beneplácito de la DO Rueda), marcan el paso de una bendita rareza que hoy recuperan unos pocos productores, cuantificables con los dedos de una mano -y nos sobraría el meñique-.

Las formas de llegar así al dorado son diversas, aunque podríamos encontrar cierta similitud con los vinos amontillados. “No es un fino, o no se parece, porque no tiene esa crianza biológica tan acusada, pero sí tiene la crianza oxidativa que le asemeja al amontillado”, explica mientras nos guía por su bodega.

Carmen Sanmartín es gerente de Bodega Hijos de Alberto Gutiérrez y la actual presidenta de la DO Rueda.

Topamos así con un jardín de damajuanas, enormes garrafas de vino que descansan a la intemperie castellana y que en De Alberto se cuentan por cerca de 8.000. “Quizás alguna menos porque siempre en cada trasiego se rompe alguna al ser tan delicadas y exigir un lavado a mano”, lamenta Carmen, que habla de tiempos mejores cuando “había más de 50.000 damajuanas”.

16 litros por frasca donde se somete al vino a las inclemencias del clima vallisoletano para que se oxide de forma natural durante un año como máximo.

De Alberto Dorado. Bodega Hijos de Alberto Gutiérrez. DO Rueda

PVP en Bodeboca — 25,90 €

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Frío, calor, lluvia… hasta Filomena ha pasado por este acristalado sembrado que sirve de cama al verdejo con el que De Alberto envasa su Dorado, aunque no solo la historia se escribe a través del cristal en vinos que, por su condición, no tienen añada.

“Luego lo envejecemos en barricas con el sistema de criaderas y soleras”, prosigue, refrescando al estilo de Jerez cada enorme tonel y dejando así en duermevela a sus vinos durante más de ocho años, aunque “en cada uno de ellos hay vinos con más de 30 años, al estar en ese continuo refresco”.

En el caso del Dorado de De Alberto, los vinos pasan más de ocho años de media dentro de las barricas.

Una joya vestida de oro embotellada en envases de 50cl que tiene un hermano ‘pequeño’ -no me atrevería a calificarlo como menor- que es el Pálido, una invención contemporánea de la bodega, que sí tiene crianza biológica y velo de flor (al estilo del fino y la manzanilla de Sánlucar de Barrameda), y que no tiene esa pungencia salina inicial, pero sí la dulzura y frutalidad de la verdejo.

Forman así el podio y la singularidad de los vinos de la DO Rueda, que ahora se encuentra inmersa en un cambio de rumbo y un lavado de cara para poner en el mercado el concepto Gran Vino de Rueda, que permitan que bajo esa etiqueta vayan vinos con crianza y de viñedos que superen los 30 años de antigüedad para dignificar y valorar como se merecen estos vinos a los que hemos acudido en tropel por ser fáciles de beber y por tener una relación calidad precio magnífica.

Los otros ‘dedos’ de la mano del Dorado

Como decíamos, no solo Bodegas de Alberto está recuperando el vino dorado de Castilla. Nombres como Bodegas Menade (otra de las puntas de lanza a nivel enoturístico y de viticultura moderna de la zona), Bodegas Félix Cachazo o la Cooperativa Cuatro Rayas también están inmersos en la vindicación del eterno trago castellano.

Carrasviñas Dorado. Bodegas Félix Lorenzo Cachazo. DO Rueda

PVP en Bodeboca — 16,00 €

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Así surge el Adorado de Menade, el Carrasviñas de Felix Cachazo o el 61 Dorado de Cuatro Rayas, que difieren en elaboración y en forma de llegar a esta oxidación.

Valiéndose de barricas que contienen vino desde hace más de 50 años, Bodegas Menade elabora su particular Adorado directamente en el sistema de criaderas y soleras.

Es el caso de Menade, que para su Adorado utiliza un 50% de uva verdejo y otro 50% de uva palomino fino que lleva más de cincuenta años en la familia Sanz (una de las castas más ilustres de Rueda, responsable de Palacio de Bornos, un súperventas de la zona) y que aquí han recuperado.

Para ello se han valido de las antiguas barricas de Antonio Sanz, fundador de Palacio de Bornos, legó a su hijo Richard, que ya contenían ese preciado tesoro que el vino dorado de Rueda.

Se trata de vinos antiguos, donde algunos de los que están reposando en esas maderas datan de 1977. En este caso, prescinden de la damajuana, elaborando sus vinos al estilo jerezano con las criaderas y las soleras y su sistema de refresco cuando ya definitivamente Richard Sanz le compró las barricas a su padre.

Cuando un vino se categoriza como 'en rama', significa que no se ha filtrado desde la bota a la botella, para que mantenga todo su cuerpo, especialmente relevante en los vinos con crianzas biológicas y oxidativas.

Formato parecido al que trabajan en la Cooperativa Cuatro Rayas, otro de los macroproductores de la zona, que en su 61 Dorado en Rama utilizan también a partes iguales de verdejo y de palomino fino, mientras que en 61 Dorado, algo más asequible, utilizan una predominancia de verdejo.

61 Dorado en Rama. Bodegas Cuatro Rayas. DO Rueda

PVP en Bodeboca — 24,50 €

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Después pasa al sistema de criaderas y soleras, respetando un margen de aire dentro de la barrica para que se desarrolle el velo de flor, que se multiplica en primavera y verano, desapareciendo en otoño y dando paso a la crianza oxidativa.

Para mantener esa frescura y la bota siempre cubierta, cada temporada se refrescan las criaderas con vinos que han pasado al menos un año en hormigón, conservando las cualidades diferenciales de la verdejo, en otro trago largo y untuoso que funciona bien de aperitivo y de acompañamiento de cualquier tipo de cocina.

Imágenes | Bodegas Hijos de Alberto Gutiérrez / Bodegas Menade / Bodegas Cuatro Rayas
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En ausencia, pero también en presencia. El 19 de marzo se acerca y no son pocas las corbatas, relojes, perfumes o detalles que van a acabar aterrizando en armarios y estanterías que acabarán albergándolos, dejándolos allí muertos de risa.

Sabéis que en Directo al Paladar nos invade el sentido práctico y por eso nuestras recomendaciones para el Día del Padre van de la cocina a la mesa. Hace unos días de lo que le gustaría a un padre cocinitas recibir y hoy nos ponemos en danza para funcionar con descorches.

Ya sea en ausencia (por desgracia y con la movilidad restringida) o en afortunada presencia, os traemos opciones para el brindis que abarcan cualquier tipo de padre y de vino: caben tintos clásicos y otros más modernos, caben vinos naturales y ecológicos, caben blancos transgresores y otros más tradicionales, caben vinos de Jerez y, por supuesto, caben cavas, champagnes y otros espumosos para cerrar el brindis.

Ahora de tu cuenta queda saber cuál (o cuáles) poner en danza o el que dejar caer por casa para que, aunque la sorpresa no sea tan grande, para que acabe gustando con total seguridad.

Para padres de verdejo y Rueda

Frescos, frutales, pero también largos, herbáceos y con una enorme versatilidad gastronómica. Los verdejos viven un espléndido momento y son famosos por su polivalencia, que les hacen ser capaces de aguantar barrica y ser magníficos de maridaje y también excelentes por copas, tomando en Rueda la mayor expresión de esta uva blanca.

• Finca Montico 2019. DO Rueda. Accesible, sencillo, jugoso y muy fresco. Así presenta Marqués de Riscal uno de sus verdejos más sinceros, que además de tener un precio de lujo es una compañía ideal para pescados y mariscos, pero también para iniciar una buena comida familiar.

Finca Montico 2019. DO Rueda

PVP en Bodeboca — 11,90 € Lavinia — 14,40 € El Corte Inglés — 14,45 €

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• Bardos Verdejo 2019. DO Rueda. Imbatible calidad-precio en un verdejo que aúna fruta y jugosidad y que tiene un punto de maduración con sus propias lías, ofreciéndole cuerpo y recorrido en boca. Un tesoro para papá por poco más de seis euros.

Bardos Verdejo 2019. DO Rueda.

PVP en Bodeboca — 6,50 €

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• V Malcorta 2019. DO Rueda. Saltamos a una rareza dentro de la verdejo como es la casi extinta uva verdejo malcorta, que Javier Sanz recupera para este vinazo cítrico, floral y de gran persistencia que podrías encajar en una comida familiar con arroces o grandes cazuelas de pescado.

V Malcorta 2019. DO Rueda.

PVP en Bodeboca — 19,50 €

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• La Misión 2017. IGP Castilla y León. Salimos de Rueda, pero seguimos en Valladolid para descubrir el recorrido que la uva verdejo tiene cuando se la fermenta en barrica. Fresco, intenso, cremoso y muy largo en una de las niñas bonitas de Bodegas Menade y que sorprenderá a cualquier amante de los vinos blancos. Todo ello con el refrendo de 90 puntos Parker.

La Misión 2017. IGP Castilla y León.

PVP en Bodeboca — 22,50 € Lavinia — 23,40 €

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Para padres de albariño

El baile habitual de la albariño nos lleva a su salinidad, a su carácter atlántico. Todo ello conjugado en vinos vivaces, persistentes, cargados de aromas y con un encanto especial para que el matrimonio entre productos del mar y buen vino se consagre para siempre.

• Mar de Frades 2020. DO Rías Baixas. Uno de los más conocidos y reputados emblemas de los vinos gallegos, que vuelve fiel a su estilo con la añada de 2020 (aunque aún encontrarás una magnífica añada 2019) y que poca carta de presentación necesita. Herbáceo, perfumado, ligeramente salino y muy largo para un regalo infalible.

Mar de Frades 2020. DO Rías Baixas

PVP en El Corte Inglés — 14,40 € Bodeboca — 14,90 €

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• Zárate Balado 2019. DO Rías Baixas. Espléndido potencial de guarda, largo, mineral y extremadamente fresco, pero sin renunciar a la frutalidad y a un carácter cremoso, forjado por su envejecimiento sobre lías y en acero inoxidable. Para los que quieren salir de su zona de confort enológica.

Zárate Balado 2019. DO Rías Baixas

PVP en Bodeboca — 24,90 €

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• Cos pés 2018. DO Rías Baixas. En apenas cuatro hectáreas, Forjas del Salnés sublima a la uva albariño, que aquí se presenta con una maceración con sus pieles durante cuatro meses, dotándole de un color brillante e intenso, propio de los orange wine, que en boca es largo, afrutado, con cuerpo y de una jugosidad inolvidable. No le pierdan de vista, que solo hay 1.500 botellas.

Cos pés 2018. DO Rías Baixas

PVP en Bodeboca — 22,50 € Lavinia — 22,90 €

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• Chan de Rosas Cuvée Especial 2019. DO Rías Baixas. Estamos ante otro milagro de la albariño, acunado aquí por el enólogo Marcos Lojo, un nativo del Valle del Salnés, que brinda este vinazo asequible y diferencial, de intensísimo aroma y largo postgusto, donde fruta de hueso y hierba coexisten con elegancia. Un tesoro que hará historia por poco más de 10 euros y que tiene el visto bueno de críticos internacionales como James Suckling.

Chan de Rosas Cuvée Especial 2019. DO Rías Baixas

PVP en Bodeboca — 10,50 €

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Para padres de otros blancos

Aunque albariño y verdejo copen nuestro país y la diatriba Rías Baixas-Rueda sea el binomio más habitual en cuanto a blancos no vivimos -ni bebemos- solo de ellos. Tenemos una riqueza enológica, ya sea autóctona o de cepas aclimatadas, que hace que podamos tocar muchos palos vitivinícolas en el mundo de los blancos.

• Godelia Godello 2019. DO Bierzo. Sencillo, honesto y fiel al fresco y de acidez controlada que define a las uvas godello (y una pizca de doña blanca) y que la familia Rodríguez deja acunar en bodegas Godelia con mimo durante varios meses en lías. Un vino idóneo para copeos, pero también para jugar con maridajes gracias a su dinamismo.

Godelia Godello 2019. DO Bierzo.

PVP en Bodeboca — 10,50 €

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• Viñas del Vero Gewürztraminer Colección 2020. DO Somontano. Una uva icónica alemana que ha encontrado en las tierras oscenses de Somontano su segunda casa. Uno de los mejores emblemas de esta impronunciable variedad, que rinde vinos con un potencial aromático soberbio y una largura en boca que uno se pregunta cómo es posible que no supere los 10 euros. Un auténtico vino de cabecera.

Viñas del Vero Gewürztraminer Colección 2020. DO Somontano.

PVP en Bodeboca — 9,95 €

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• Ramón Bilbao Límite Norte 2017. DOCa Rioja. Rioja se ha hecho mundialmente conocida por sus tintos y Ramón Bilbao da buena prueba de ello, pero aquí nos lleva a derroteros de magnífica prestancia. Un coupage de tempranillo blanco y maturana a partes iguales, enormemente frutal y fresco, que se condensa en 18 meses entre barrica y botella para ofrecer un vino tan sorprendente como recurrente. Ideal para dar la campanada.

Ramón Bilbao Límite Norte 2017. DOCa Rioja

PVP en Bodeboca — 19,50 €

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• Muchada Léclapart, Univers 2018. VT Cádiz. Un vigneron de Champagne (David Léclapart) se enamoró del juego que la albariza jerezana podía dar cuando el viticultor gaditano Alejandro Muchada le reveló los misterios de la palomino fino. Fuera de los generosos han hecho este blanco tranquilo, salino, intenso, largo, poco alcohólico en lo que es toda una rareza que marca el paso a nuevos vinos en esta tierra blanca.

Muchada Léclapart, Univers 2018. VT Cádiz.

PVP en Lavinia — 30,90 €

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• García Viadero Blanco de Albillo 2018. IGP Castilla y León. Poniendo en valor una curiosa uva poco frecuente como la albillo, la familia Viadero (responsable de una bodega tan icónica como Valduero) pone en danza este blanco mineral, ahumado, intenso y de un color pajizo claro, casi ribeteado en dorado, que representa uno de los caminos por donde los vinos que crecen a orillas del Duero quieren reflejarse en el panorama blanco.

García Viadero Blanco de Albillo 2018. IGP Castilla y León

PVP en Bodeboca — 16,50 €

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Para padres amantes de los rosados

Se han roto muchas lanzas en los últimos años con el rosado. La realidad es que hablamos de vinos con personalidad propia que representan la máxima frescura de las uvas, pero sin renunciar a largura en boca, ofreciendo así lo mejor de algunas variedades tintas (por regla general) que brindan así toda su delicadeza. Razón por la que hoy también en este Día del Padre los ponemos en danza.

• Clos de Lôm Monastrell 2019. DO Valencia. No es muy habitual que veamos convertida la monastrell levantina en vinos rosados, pero en Clos de Lôm se han atrevido y lo han hecho preservando la pureza de la uva. No hay prensado, solo estrujado y ese mosto flor se fermenta en frío durante varias semanas. Después reposa en lías, lo que le hace largo y voluminoso, pero sin perder frescura. Un jugo de uva amable donde la fruta madura irradia lozanía y que encantará a todo el mundo.

Clos de Lôm Monastrell 2019. DO Valencia.

PVP en Bodeboca — 11,50 €

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• Pavina Rose Pinot Noir 2019. IGP Castilla y León. En una de las zonas más altas y frías de la meseta vallisoletana, los hermanos Ortega, vinateros y hoteleros, miman la uva pinot noir para elaborar sus tintos. Con ella también producen este rosado que emana sabores de fruta roja fresca y un carácter herbáceo fiel al terruño. Excelente por copas, pero también para demostrar la versatilidad de un buen rosado a lo largo de toda una comida

Pavina Rose Pinot Noir 2019. IGP Castilla y León

PVP en Bodeboca — 9,95 €

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• Lar de Maia 8. IGP Castilla y León. Otro 'caramelo' que la tempranillo pone en danza, demostrando a orillas del Duero que hablamos de una uva versátil y capaz de vestirse con elegantes y ligeros trajes. Es el caso lo hace la jovencísima y pequeña bodega Lar de Maía con este aromático y balsámico rosado, muy frutal y muy fresco, donde su ligereza y perfume no debe llevar a engaño porque es muy, muy largo en boca.

Lar de Maia 8. IGP Castilla y León

PVP en Bodeboca — 9,95 €

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• Les Prunes 2019. DO Valencia. No solo encontramos blanc de noirs en el champán, sino también en Celler del Roure, donde con la uva mandó (una variedad tinta autóctona) han creado este 'blanco' ecológico cuyo mosto flor que se obtiene en el estrujado acaba siendo rosa. Expresivo, vivo, afilado y con un punto ácido adictivo, Les Prunes demuestra el buen hacer de viticultores y enólogos como Pablo Calatayud con uvas no tan conocidas.

Les Prunes 2019. DO Valencia

PVP en Lavinia — 10,40 € Bodeboca — 11,90 €

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• Contino Rosado 2018. DOCa Rioja. Fresco, limpio y fácil de beber con un contrapunto ácido ligero, brindado por escoger las uvas (garnacha, graciano y mazuelo) en su justo momento para encontrar un rosado ligero y amable, pero suculento, del que apenas se llenan 2.700 botellas. Una joya de Finca Contino que reivindica los rosados riojanos y la versatilidad de estos vinos con variedades que habitualmente vemos convertidas en tintOs.

Contino Rosado 2018. DOCa Rioja

PVP en Bodeboca — 26,90 €

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Para padres de tintos de Rioja

Apostar a caballo ganador y acertar con cada uno de los vinos que elijas no siempre es fácil, pero si el tiro se pone sobre Rioja, el éxito está asegurado en prácticamente la totalidad de descorches. Elegir cinco vinos en esta tierra bendecida para la viticultura no es fácil, pero los hemos condensado en un intento de dar cabida a bolsillos amables y opciones más clásicas y otras más innovadoras.

• Dalmau 2016. DOCa Rioja. Uno de los emblemas de Marqués de Murrieta con el que posiblemente sea el vino más 'irreverente' de esta icónica casa. Bendecido de forma unánime por la crítica, Dalmau representa frescura, elegancia, buen acierto en el coupage (tres uvas distintas, con dominancia tempranillo) y una dosis de madera que acuna pero no opaca. Todo un lujo de regalo.

Dalmau 2016. DOCa Rioja.

PVP en Bodeboca — 67,90 € Lavinia — 71,90 €

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• Lan 7 Metros. DOCa Rioja. Los siete metros de este joven ejemplar de Bodegas Lan derivan del tronco de roble español autóctono del que se obtienen las barricas que mecen a este fresco tempranillo, procedente de una única viña entre Rioja Alta y Rioja Alavesa. Una joya jugosa, densa, armónica y con espléndido cuerpo y aroma que te pondrá en cada trago a siete metros sobre la tierra.

Lan 7 Metros 2017 (estuche de tres unidades). DOCa Rioja

PVP en Bodegas Lan — 35,85 €

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• Tentenublo Xericó 2018. DOCa Rioja. Roberto Oliván forma parte de la nueva camada de elaboradores de Rioja que apuestan por refrescar la región, haciendo vinos frescos, donde el terruño y el viñedo lleve la voz de mando. Por eso a este Xericó (uno de los emblemas de bodegas Tentenublo) que mezcla tempranillo y viura reposa en hormigón y fermenta de manera espontánea, para ofrecer así un vino aromático, redondo, de tanino afilado y enorme jovialidad. Ideal para los que aparquen el clasicismo.

Tentenublo Xericó 2018. DOCa Rioja

PVP en Bodeboca — 14,50 € Lavinia — 15,40 €

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• Lopez de Haro Gran Reserva 2011. DOCa Rioja. Descubrir un gran reserva con una calidad precio de estas características es casi una quimera. Aquí nos vamos a un Rioja clásico de buena estructura y notable cuerpo, aunque eso no significa que su dosis frutal de tempranillo y graciano quede en segundo plano. Un vino sin mácula para cualquier momento y que siempre merece tener a mano.

Lopez de Haro Gran Reserva 2011. DOCa Rioja.

PVP en Bodeboca — 16,50 €

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• Beronia 198 Barricas 2011. DOCa Rioja. Acudir a Beronia es una garantía de éxito, pero hoy nos adentramos en su portfolio para descubrir un tesoro no tan conocido. Llegamos a este jugoso y balsámico, con toques especiados y de chocolate, que lleva una gran proporción de tempranillo y una pizca de graciano. Un vino elegante, largo, perfecto para regalar y homenajear con una gran longevidad y que pide en la mesa buenas carnes o compartir una parrillada en familia.

Beronia 198 Barricas 2011. DOCa Rioja.

PVP en Bodeboca — 23,90 €

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Para padres de tintos de Ribera del Duero

La otra gran tinta del país y otra forma de entender la uva tempranillo que, en esta ocasión, pone las orillas del Duero como paisaje para reivindicar esa jugosidad, pero también una forma de entender el vino distinta y complementaria que gana adeptos en cualquier rincón del mundo.

• Abadía de San Quirce 6 meses en barrica. DO Ribera del Duero. Amable, carnoso, bien perfilado por un roble justo y con un enorme sabor a la fruta madura, que se expresa aquí con la frescura proveniente de una tempranillo de Gumiel de Izán, en Ribera burgalesa. Un vino de espléndida relación calidad-precio que encanta a paladares habituados al tinto, pero también a noveles.

Abadía de San Quirce 6 Meses en barrica. DO Ribera del Duero

Hoy en Amazon — 8,85 € El Corte Inglés — 8,85 €

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• Malabrigo Cepa 21. DO Ribera del Duero. Cepa 21 es una de las ramificaciones que Bodegas Emilio Moro extiende dentro de Ribera y con este Malabrigo nos vamos a la gama prémium de Cepa 21, que irradia modernidad pero sin perder nunca de vista el oremus del terruño. Así se entiende este vino, largo, intenso, bien mecido por la barrica, pero sobre todo con la jugosidad y tersura de la tempranillo. Ideal para sorprender.

Malabrigo Cepa 21. DO Ribera del Duero.

PVP en Bodeboca — 39,90 € El Corte Inglés — 39,90 €

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• Corimbo 2015. DO Ribera del Duero. Fresa, ciruela, fruta roja y una carnosidad llevada hasta el límite es lo que Corimbo, punta de lanza de Bodegas Roda tiene en Ribera bajo el nombre Bodegas Roda. 14 meses en madera alargan el vino, que derrocha versatilidad y frescor, adaptándose con armonía a carnes, pescados, guiso y aperitivos. Un vino de acierto seguro y cuya añada 2016 ya está a la venta.

Corimbo 2015. DO Ribera del Duero

PVP en Bodeboca — 19,50 €

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• Pícaro del Águila 2018. DO Ribera del Duero. Nos encontramos ante uno de esos iconos de la nueva Ribera: fresco, mineral, frutal y de un aroma embriagador que consigue concentrar el perfume de la tempranillo, con una pizca de otras variedades, en un vino elaborado de forma ecológica (incluso en su vinificación) y que ha encandilado a la crítica especializada. Uno de esos vinos que es mejor que no te cuenten -aparte de nosotros- y que descubras por ti mismo.

Pícaro del Águila 2018. DO Ribera del Duero.

PVP en Bodeboca — 22,90 €

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• Dominio de Atauta 2017. DO Ribera del Duero. Apenas 20 años lleva esta bodega en el mercado, poniendo en valor la vertiente soriana de la Ribera y lo hace con vinos francos, procedentes de cepas de tempranillo de muchísima antigüedad (algunas superan el siglo y medio) y bajo rendimiento que ofrecen tragos densos, complejos y minerales que tienen en este vino uno de sus máximos exponentes. Ideal para los que quieran redescubrir Ribera

Dominio de Atauta 2017. DO Ribera del Duero

PVP en Bodeboca — 25,90 € Lavinia — 28,90 €

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En Directo al Paladar

16 recetas festivas pero fáciles para celebrar el Día del Padre en casa (con ayuda de los niños)

Para padres de otros tintos

Salir de la tempranillo en Rioja y Ribera es difícil porque nos encanta, pero si en blancos somos un país potente, en tintos la cosa se multiplica: garnachas, cariñena, monastrell, brancellao, mencía, tintilla de Rota, amén de otras zonas que apuestan por la tempranillo y, por supuesto, las variedades 'adoptadas' como cabernet, merlot, syrah o pinot noir demuestran nuestro recorrido. Eso por no hablar de las más de 90 denominaciones de origen que presentamos, así que es imposible reivindicarlas todas.

• Habla N22. IGP Extremadura. El sol de Cáceres carga de azúcares la uva tempranillo que Bodegas Habla recoge con premura para obtener toda la jugosidad y frescura en este grano que es también mentolado y especiado. Un vinazo para poner en valor la nueva viticultura extremeña y que además se sale de lo habitual en la presentación.

Habla N22. IGP Extremadura

PVP en Bodeboca — 21,00 €

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• Dehesa de Luna Graciano 2016. Vinos de España. Sí, hay graciano más allá de Rioja y sí, se puede hacer un monovarietal con ella para reivindicar un vino nacido en Albacete (en La Roda, concretamente) que aún frescura, mineralidad y ese carácter balsámico en un trago sorprendente y que te animará a descubrir el resto de vinos de esta familia manchega.

Dehesa de Luna Graciano 2016. Vinos de España

PVP en Bodeboca — 14,90 €

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• Le Naturel 2019. DO Navarra. Alma de garnacha en este vino natural plenamente español que es un frenesí de frutalidad y jugosidad, propiciada por la poca intervención en viña y bodega -hablamos de un vino natural, como su nombre indica-, pero cuya ligereza no le exime de complejidad, largura y longevidad. Uno de esos vinos que hacen camino al andar.

Le Naturel 2019. DO Navarra

PVP en Bodeboca — 7,90 €

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• Iceni 2019. VT Cádiz. Un vino que explica su jovialidad en el trago. Coupage mixto de tintilla de Rota, que aporta frescura, mientras que la syrah aporta jugosidad y carnosidad. El pequeño de Bodegas Tesalia (sus hermanos mayores son Arx y el propio Tesalia) llega para demostrar el juego que la tintilla de Rota tiene por dar y para seguir dando cancha a los tintos gaditanos.

Iceni 2019. VT Cádiz

PVP en Tesalia — 11,00 €

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• Mas de Leda 2017. IGP Castilla y León. La universalidad de la tempranillo se reivindica desde Mas de Leda con este vino que reúne uvas de esta variedad pero de distinta y castellana procedencia. Toro, Cigales y Tudela de Duero convergen así en un vino fresco, con carácter y de enorme redondez que nos sirve para apreciar los matices de esta uva tan nuestra.

Mas de Leda 2017. IGP Castilla y León

PVP en Bodeboca — 12,50 € El Corte Inglés — 12,90 € Lavinia — 12,90 €

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Para padres amantes de los vinos de Jerez, de Sanlúcar de Barrameda y de Chiclana

Nos vamos al Marco para encontrar a los sherrylovers que tan de moda están en los únicos vinos que podríamos decir genuinamente españoles. Sabemos que el despliegue es infinito y que entre Jerez, Chiclana y Sanlúcar es imposible poner a todo el mundo de acuerdo. Aún así y para que no haya un padre sin su vinito de Jerez, os traemos cinco referencias que tocan cinco de los 'palos' más habituales de la zona.

• Fino Tradición Saca Junio 2020. DO Jerez-Xérès-Sherry. Doce años cubierto por el velo de flor hacen de este fino una joya de inusitada rareza. Estamos ante un fino viejo, largo, fresco pero no ligero, que representa la largura en el paladar que deja la salinidad y sequedad de este tipo de crianzas tan añejas. Un 'finazo' para salir de la zona de confort y demostrar toda la persistencia y experiencia que descubre Bodegas Tradición.

Fino Tradición Saca Junio 2020. DO Jerez-Xérès-Sherry

PVP en Bodeboca — 25,90 € Lavinia — 28,40 €

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• Manzanilla Callejuela en Rama. DO Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. De la bota a la copa, así se entiende esta manzanilla (en rama significa sin filtrar) que representa la salinidad extrema de los vinos sanluqueños, sin renunciar a ápices de mineralidad y a dejes de frescura de aromáticas como la menta y la hierbabuena. Un vino que invita a viajar en cada descorche.

Manzanilla Callejuela en Rama. DO Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda.

PVP en Bodeboca — 21,50 € Lavinia — 22,40 €

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• Amontillado Fossi. DO Jerez-Xérès-Sherry. Un amontillado diferente que no renuncia nunca a su frescura, pero sobre el que se nota el largo reposo en las soleras de Primitivo Collantes, que ofrece un vino sincero y donde la extinta crianza biológica ha dejado un poso fresco, atenuado por la oxidativa, que lo hacen imprescindible para iniciarse en el mundo de los generosos, pero también para salir de amontillados excesivamente añejos. Un diez a un precio irrisorio para lo que ofrece.

Amontillado Fossi. DO Jerez-Xérès-Sherry.

PVP en Bodeboca — 11,50 €

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• Palo Cortado Leonor. DO Jerez-Xérès-Sherry. Entender Jerez sin conocer González-Byass es como intentar entender a Cervantes sin leer El Quijote. Sirva el símil para presentar a un viejo conocido de la casa, recurrente pero no por ello menos extraordinario. Frutos secos, enorme madurez y un reposo en soleras durante 12 años le hace bailar entre esas dos aguas de la biológica y la oxidativa. Un lujo con la uva palomino como protagonista que se mima ya en la prensa, aprovechándose solo el mosto yema, el más puro de todos.

Palo Cortado Leonor. DO Jerez-Xérès-Sherry

PVP en Bodeboca — 20,90 € Lavinia — 26,90 €

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• Williams & Humbert, Colección Añadas Oloroso en Rama 2009.DO Jerez-Xérès-Sherry. Complejo, rotundo, especiado y con una increíble persistencia para demandar algo de temperatura en la copa y que todos sus aromas se esparzan. Un tesoro jerezano con una crianza estática de ocho años que multiplica ese perfume condensado en la versatilidad y capacidad de adaptación de la palomino fino.

Williams & Humbert, Colección Añadas Oloroso en Rama 2009.DO Jerez-Xérès-Sherry.

PVP en Bodeboca — 13,90 € Lavinia — 14,90 €

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Para padres amantes de las burbujas y para cerrar la fiesta

Un Día del Padres sin brindis es como un cumpleaños sin tarta, y más aún en este ingrato año donde reunirse no está del todo bien visto, así que, el que pueda, que lo celebre ahora más que nunca. Cava y champán (o champagne si nos ponemos puristas) forman nuestro quinteto de burbujas que bien pueden funcionar de inicio, pero también como colofón.

• AA Mirgin Gran Reserva 2016. DO Cava. Pansa blanca, macabeo y parellada deslumbran con la luminosidad de este cava volcado sobre el Mediterráneo. Ligero, fresco, de marcadas notas frutales, pero que se integran con las notas de pastelería en una copa armónica, de burbuja elegante y marcada finura que se derivan del buen trabajo de Alta Alella en este cava asequible y ecológico.

AA Mirgin Gran Reserva 2016. DO Cava.

PVP en Bodeboca — 11,90 € Lavinia — 12,40 €

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• Agusti Torello Mata Gran Reserva Barrica 2015. DO Cava. Casi sesenta años tienen las cepas de macabeo que la marca atesora en el Penedés (en pleno Garraf) para elaborar un cava que vale como aperitivo, como acompañamiento de la comida o como colofón en brindis. Larga crianza, sedosa burbuja y mucha, mucha fruta le convierten en otro de esos tesoros asequibles para regalar, pero también para consumo cotidiano.

Agusti Torello Mata Gran Reserva Barrica 2015. DO Cava

PVP en Bodeboca — 22,90 €

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• Mestres Clos Damiana Gran Reserva Vintage 2004. DO Cava. Un cava sin complejos de una de las bodegas (Mestres) más representativas y que mejores trabajos llevan a cabo en el espumoso catalán. Largo, complejo, bien integrado y de enorme gustosidad que pasa nada menos que 140 meses criándose sobre rimas. Un lujo en el epicentro de Sant Sadurní d'Anoia que poco -o nada- tendría que envidiar a espumosos con acento francés.

Mestres Clos Damiana Gran Reserva Vintage 2004. DO Cava

PVP en Bodeboca — 54,50 €

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• Larmandier-Bernier, Latitude. AOC Champagne. Nos vamos a Francia porque si hablamos de espumoso son referencia, aunque no todo lo que importemos sea de una calidad que valga su precio. Hoy rompemos lanzas por pequeños productores y vignerons, alejándonos de las grandes casas. En este caso vamos a un puro ejemplo de esa nueva ola: levaduras nativas, fermentación y crianza en barrica, fudres y madera y poquísima aportación de licor de expedición (el famoso dosage). Es decir, toda la expresividad de la chardonnay en un blanc de blancs único, sincero y de delicadísimo perfume que bien merece ser regalado.

Larmandier-Bernier, Latitude. AOC Champagne.

PVP en Bodeboca — 43,90 € Lavinia — 43,90 €

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• Agrapart & Fils, Terroirs. AOC Champagne. Un cava de una maison centenaria que ha convertido su chardonnay en un objeto de culto, procedente solo de viñedos Grand Cru (la máxima categoría en Champagne) y que ofrece un trago largo, rico, mineral y de extrema jugosidad y gran equilibrio en boca y nariz por un precio que, para los estándares de champagne, es un regalo.

Agrapart & Fils, Terroirs. AOC Champagne

PVP en Lavinia — 63,40 €

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Marta Baquerizo obtuvo su licenciatura en Biología en 1996, y una amiga le hizo una propuesta que cambió su vida: ¿por qué no estudiar enología? Eran los años en los que el vino español empezaba a profesionalizarse, con la consolidación de las primeras denominaciones de origen, y había trabajo en el sector, pero muy poco personal especializado

La de enología era una titulación en pañales. En aquellos años solo se impartían estos estudios en la Universidad Rovira i Virgill y, puestos a marcharse fuera de Madrid, Baquerizo prefirió salir de España, y cursar la especialización en Burdeos.

Fue en la ciudad francesa, conocida por su tradición vitivinícola, donde Baquerizo encontró su primer trabajo, el mismo que conserva 20 años después, como enóloga para Belondrade y Lurton.

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Al habla con Pablo Álvarez, amo y señor de Vega Sicilia: “El gran problema de los negocios familiares son las familias, no los negocios”

Esta bodega, enmarcada en la Denominación de Origen de Rueda, llevaba un lustro en funcionamiento, pero su fundador, Didier Belondrade, andaba en busca de la persona perfecta para llevar a buen puerto su proyecto: elaborar vinos de la variedad verdejo al estilo de Borgoña: vinos blancos de guarda, que huyeran del estilo afrutado al que asociamos esta variedad y expresaran pasados los años todo lo que el territorio tenía que ofrecer.

Belondrade había contratado ya a un enólogo para desarrollar la tarea cuando, en Vinexpo –que era, y sigue siendo, una de las ferias de vino más importantes del mundo–, conoció a Baquerizo. La invitó después a cenar en su casa e hicieron buenas migas, pero la enóloga se fue pensando que había sido una oportunidad perdida, porque la bodega ya contaba con un responsable. Solo unas semanas después recibió una llamada del que ha sido su jefe los últimos 20 años: la persona que había contratado finalmente había renunciado al trabajo y quería contar con ella.

La primera añada de Baquerizo, 1999, y la de 2011, con la etiqueta actual.

Llevar a Rueda las técnicas francesas

Quizás la propuesta que Belondrade realizó a Baquerizo no era para alguien que acababa de salir de las aulas, pero Baquerizo había hecho sus prácticas en las legendarias bodegas Petrus, y su director, Christian Moueix, buen amigo de Belondrade, le animo para que la ficharan.

“La verdad es que era un gran reto profesional, yo estaba empezando y era una responsabilidad importante”, reconoce Baquerizo. Pero, entusiasmada con lo que le esperaba en su nuevo trabajo, se mudó a Medina del Campo –una población “no muy cosmopolita”, bromea–, para trabajar en un mundo tremendamente masculino que, más allá de los estudios, desconocía por completo.

Baquerizo fue una de las primeras mujeres a las que se encargó la dirección técnica de una bodega. Cuando llegó a Rueda, explica, solo había dos mujeres trabajando en la denominación, Victoria Pariente y Vicky Benavide (antiguas socias de la bodega Dos Victorias) y ella, encima, tenía que decir a un montón de trabajadores que, para lograr elaborar un vino como el que buscaba su jefe, las cosas tenían que hacerse de una forma muy distinta a como se hacían tradicionalmente en la zona.

En Directo al Paladar

Auge y caída del cava o cómo un vino exitoso “tuvo la brillante idea de destruir su identidad”

La enóloga, además de supervisar las obras de la nueva bodega, que se instaló en el pueblo de La Seca, y arreglar todos los trámites administrativos, tuvo que convencer a los lugareños de que las cosas podían hacerse de otra manera.

“Nunca se había vendimiado en cajas, lo que se hacía a mano se vendimiaba en cuévanos [las enormes cestas que se han usado tradicionalmente en todo Castilla para recoger la uva], y paralizaban la vendimia cuando había fiesta en los pueblos y la gente cogía vacaciones”, explica Baquerizo. “Yo no daba crédito. La vendimia hay que hacerla cuando está la uva lista, no cuando no es fiesta. Eran choques importantes en cuanto a la forma de plantear las cosas”.

“Probablemente decían ‘esta jovencita que viene además de Madrid que va a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas’”, explica Baquerizo. Pero, pasado el tiempo, asegura la enóloga, las cosas se fueron puliendo. Hoy hay paridad femenina en la denominación de origen, y en las catas del consejo se pueden encontrar incluso más mujeres que hombres.

Un vino único

20 años después de que Baquerizo llegara a La Seca, 25 de la fundación de la bodega, Belondrade y Lurton es un vino famosísimo, que alcanza la excelencia añada tras añada.

Las pasadas navidades la bodega celebró el aniversario de la enóloga en la casa, con una comida en la que se descorchó el primer vino facturado por Baquerizo en 1999. Y aún que el tiempo no perdona, seguía siendo interesante.

Su fundador ha demostrado que era posible hacer un vino de chateau, de guarda, con uva verdejo, y que los vinos blancos no deben ser necesariamente jóvenes y afrutados, y también pueden fermentarse en barrica, algo que nunca antes se había hecho en Rueda.

La bodega también fue una de las pioneras en la reivindicación de una viticultura natural, en la que no se abusara de ciertos tratamientos. Desde 2010 la bodega renunció por completo a los productos de síntesis –que se usaban solo en casos muy concretos– y, en los últimos años su producción está certificada en ecológico, cuya etiqueta podremos encontrar en los vinos de 2019.

“Trabajamos con levaduras autóctonas, con generación espontánea, y es una forma de ayudar a la microflora”, explica Baquerizo. “Al final es una consecuencia lógica”.

El futuro de Belondrade

Teniendo en cuenta lo reconocido que es este vino, y el éxito que tiene de crítica y público, la bodega podría correr el riesgo de dormirse en los laureles. Hace años que la bodega factura además de Belondrade y Lurton un vino más joven, Quinta Apolonia, pero Didier reconoce que, si pudiera permitírselo, ni siquiera lo haría. El mayor objetivo tanto de Baquerizo como de los Belondrade –Didier y su hijo Jean, que está tomando las riendas del negocio familiar– es seguir mejorando año a año su vino insignia.

“Más que intentar buscar un nuevo producto intentamos mejorar lo que tenemos”, explica Baquerizo. “Podemos hacer las cosas mejor a nivel de viñedo, de poda. No es que las cosas se hayan hecho mal, pero se puede hacer mejor”.

A la vista está que tendremos Belondrade y Lurton para rato.

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Para la elaboración del vino de la D.O. Rueda es costumbre realizar la vendimia nocturna. Así, se recogen las uvas a baja temperatura y además se reduce su oxidación. Hace unos días tuve ocasión de ver el proceso, e incluso pude montar en una de estas máquinas para ver de primera mano el proceso.

Aunque las viñas que se cultivan en vaso se han de recoger manualmente y en consecuencia es necesario hacer la vendimia durante el día, las que están en espalderas son perfectas para la recogida a máquina.

La vendimia nocturna

Ver trabajar estas máquinas es impresionante. Se trata de una maquinaria de tamaño descomunal que alumbra con sus faros los lineales de viñas de uva verdejo, la variedad más habitual en la zona y la que mayoritariamente se utiliza para elaborar los vinos de rueda.

De noche, los faros de la máquina impresionan y cuando la máquina se acerca, la zona interior situada entre las enormes ruedas parece una enorme boca. La pericia del operario situa la espaldera en el centro y un sistema de vibración hace que los racimos se agiten. La máquina recoge las uvas que se desgranan y los racimos quedan "pelados" como raspas en la propia planta.

Desde lo alto de la máquina, la visión es muy peculiar, cuando ves como las plantas tiemblan agitadas por la vibración que origina la maquinaria que además se encarga de recoger las uvas, que se despalillan en caso de venir con palos o con hojas. La planta queda en perfecto estado tras el paso de la máquina.

El siguiente paso es el volcado de los depósitos de uva que tiene la máquina vendimiadora en contenedores tirados por tractores que se llevan inmediatamente a las bodegas para su procesado inmediato. En menos de dos horas, las uvas recogidas están ya en las tolvas de entrada de la bodega, tras realizarse su control de calidad mediante la toma de muestras.

Los tractores son pesados a la entrada y salida de la bodega para calcular exactamente la cantidad que traen. Una vez se vuelca el remolque, se enfrían inmediatamente las uvas para bajar un poco más la temperatura utilizando nitrógeno y se trituran y exprimen inmediatamente, pasando a los depósitos donde se deja fermentar el mosto.

Características de los vinos de la D.O. Rueda

El vino de Rueda está definido por tres elementos: la uva verdejo, autóctona de la zona, el clima continental y los suelos cascajosos de la zona. Dentro de la denominación de origen, además de la uva verdejo se admiten otras variedades de uva como la Sauvignon Blanc, Viura o Palomino Fino.

Los vinos blancos de uva verdejo, tienen aromas con matices de hierba de monte bajo, con toques afrutados y una excelente acidez. Son vinos de gran armonía, que tras el paso por boca invitan a continuar con la degustación. Aunque tradicionalmente son excelentes para tomar como aperitivo y para acompañar pescados o carnes blancas, también pueden utilizarse para acompañar platos más contundentes y carnes rojas.

En ese sentido, se ha visto una evolución en la producción ya que últimamente las bodegas de la D.O. están produciendo también vinos tintos y rosados y unos blancos fermentados en barrica que resultan muy interesantes, aunque aún hacen producciones muy pequeñas.

Durante la visita a la zona, pude visitar varias bodegas de las más representativas de la zona y probé las distintas variedades de vinos producidos resultándome muy interesantes los blancos fermentados en barrica, alguna variedad producida en depósitos de hormigón con forma de huevo y por supuesto los más tradicionales y refrescantes vinos blancos.

Con el sistema de vendimia nocturna utilizado mayoritariamente en la zona, en el momento de redacción de este post la D.O Rueda informaba en su web que había vendimiado más de 100 millones de kilos de uva blanca y un millon de uvas tintas. Estamos deseando ver cómo sale la cosecha de este año, algo tardía pero con una calidad que se espera sea excepcional.

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