Las altas expectativas juegan siempre una mala pasada. Mucha gente se lleva una decepción al viajar a su lugar soñado, pero es menos frecuente que alguien decida mudarse a otro continente solo porque el paisaje le parecía bonito en sus vacaciones. Es precisamente lo que hizo Cristina Martinez, una mujer estadounidense que convenció a su marido para dejarlo todo por mudarse a España, imaginando una vida de fantasía que poco tenía que ver con la realidad. Sorpresa: no salió bien.

Martinez compartió su peculiar desventura con CNN Travel en un tono casi trágico, lamentando con pesar que intentó con todas sus fuerzas adaptarse a la vida española, hasta que al final no pudo más. De las experiencias que detalla en su relato es fácil elucubrar por qué; más bien esperaba que el país y sus gentes se adaptaran a ella, y no al revés.

De ascendencia cubana, Cristina Martinez convenció a su marido para mudarse desde Florida al norte de España, después de haber pasado varias vacaciones de verano en la región cantábrica y quedar prendada del entorno. Además, le atraía la idea de vivir en Europa al estilo de vida europeo. Al hablar español con fluidez, parecía la elección perfecta, así que se liaron la manta a la cabeza y desembarcaron en Cantabria en el año 2021 preparados para su nueva vida.

Habían vendido su casa de Florida para comprar una nueva vivienda en Santander, donde llegaron con visado no lucrativo, una figura que en los últimos años ha visto cómo sus requisitos económicos se actualizaban al alza, pero que permite a los extracomunitarios instalarse en España sin trabajo cuando demuestran tener fondos para mantenerse económicamente. No parece que el dinero fuera precisamente un problema para la pareja.

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Dónde comer las mejores rabas de Santander, reinas de la fritura del norte y de la cocina de Cantabria

Los problemas no tardaron en llegar, a pesar de que, según afirma la mujer, se informaron bien de todo antes de la mudanza. A toro pasado, cree que quizás les faltó investigar un poco más.

No contaron con el clima cantábrico fuera de la temporada de verano, con inviernos largos, fríos y muchos días grises de vientos helados, pero tampoco disfrutó mucho del verano. “Prepárate para vivir sin aire acondicionado”, afirma, “a vivir con las ventanas abiertas”. Ante la idea de mudarse al sur en busca de un clima más acorde con sus expectativas, asegura que le espantaba la idea de adquirir otra casa y dejar su vivienda santanderina a merced de posibles okupas. La desinformación basada en el miedo también ha calado en los turistas, al parecer.

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Pero lo que acabó por expulsar a esta pareja de nuestro país fue la combinación de horarios, comidas y estilo de vida en general, uno al que no parece que tuvieran mucho interés por integrarse. Que la mayoría de negocios y restaurantes cierren a la hora de la siesta es algo incomprensible para los estadounidenses, tanto como nuestros horarios de comidas y cenas.

“No puedes ir a comer porque cierran a las cuatro, y luego no vuelven a abrir hasta las ocho, nueve de la noche”, señala, frustrada. Y aunque admite que los alimentos sí son más baratos que en su país, el coste de los servicios le parece igual de caro, protestando también por los impuestos. Tampoco el precio de la vivienda le parece demasiado atractivo -nada extraño teniendo en cuenta que se mudaron a Santander-; solo reconoce que sale más barato en las afueras, pero entonces pierdes calidad de vida.

Quizá la gran decepción llegó con la comida española, que asegura que es “frita, grasienta y poco saludable”. Parece que solo iban a comer a sitios para turistas, pues asegura que todo lleva patatas fritas y marisco. “Después de un tiempo, me cansé y acabé asqueada de la comida española”, afirma.

Sus prejuicios culminan asegurando que la cultura española es “cerrada”, que no es fácil hacer amigos y la gente no te invita a su casa a tomar una copa tan fácilmente.

Dos años tras la mudanza, la pareja vendió su casa para regresar a Florida, donde les esperaba un clima cálido todo el año, cenas a las seis de la tarde, bancos con horario vespertino y lo que suponemos debe ser una oferta culinaria más variada. Asegura que Cantabria es muy bonita y muy verde, pero solo para unas vacaciones, no para vivir. Y no tiene pensado volver en mucho tiempo.

Concluye asegurando que siente como si la hubieran engañado antes de mudarse a España, que desconocía sus modos “anticuados”. Lo que resulta evidente es que, si ya conviene informarse correctamente sobre los modos de vida, servicios, comidas y transporte de otro país o ciudad antes de ir de vacaciones, más importante resulta si pretendes mudarte a vivir allí. Los prejuicios y la falta de una mentalidad abierta no son buenos compañeros de viaje ni de vida.

Imágenes | Unsplash/kaja_kadlecova - Freepik/TravelScape

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La pasta burro e acciuga de Garbo se hace con mantequilla pasiega y anchoas del Cantábrico. No es un gesto provocador, es una declaración de intenciones. Porque Garbo no es un restaurante italiano auténtico en el sentido más tópico del término, sino un restaurante italiano hecho desde Santander, con técnica y corazón italianos y una despensa pensada desde el lugar en el que está.

Italia está en la forma de cocinar, en el recetario y en la cultura que sostiene cada decisión. Santander, en el producto y en la manera de aterrizar esa cocina sin nostalgia impostada. Garbo es el proyecto de Giorgio Peis y Berta Rueda, dos personas con biografías cruzadas que han decidido cocinar Italia sin intentar replicarla.

La pasta burro e acciughe, cocina italiana, ingredientes cántabros

Biografías que explican un restaurante

Berta y Giorgio se conocieron en Roma hace más de diez años, trabajando. Ella formaba parte de una agencia de comunicación especializada en periodismo gastronómico; él era entonces un bar manager muy reconocido en la ciudad, con experiencia en algunos de los mejores grupos de restauración, proyectos propios, consultorías y startups. Una entrevista profesional fue el punto de partida de una relación personal y, con el tiempo, de un proyecto común.

La idea de abrir Garbo surge alrededor de 2016, todavía en Roma, movida por una inquietud compartida: hacer algo cien por cien propio. El nombre nace del barrio de Garbatella y de su etimología (garbo y bella), como un lugar donde tratar a la gente con cercanía y hacerla sentir en casa. La realidad romana terminó frustrando ese primer intento. Y con esa decepción llegó también el deseo de cambiar de aire. Santander no fue una decisión inmediata, pero sí natural: la memoria de los veranos de infancia de Berta y el impacto fulgurante que todo eso tuvo en Giorgio. En pocos meses organizaron la mudanza a Cantabria. Luego llegó el Covid, y con él, tiempo para pensar mejor cómo y dónde abrir.

Garbo es un proyecto mestizo desde el origen, pensado en Roma y construido aquí.

Agnolotti con relleno de pollo alla cacciatora de Garbo (Santander)

Cocinar italiano fuera de Italia  

Cuando en 2021 se concreta la apertura, la idea original de la cicchetteria ya no encajaba. El contexto había cambiado y también su percepción de la cocina italiana en España, todavía muy asociada a un modelo rígido de mesa de mantel de cuadros, pizza y pasta.

Optaron entonces por una trattoria que no llegara a ser restaurante al uso: un formato flexible, doméstico, donde el trato cercano formara parte de la experiencia y donde la carta pudiera explicarse plato a plato. Garbo se ha ido construyendo así, a base de prueba y error, observando a los clientes habituales, hasta encontrar un punto de equilibrio entre lo que les gusta hacer y lo que funciona en sala.

Esa forma de cocinar parte de una filosofía cultural, pero también responsable. No se trata de traer productos italianos por sistema, sino de decidir cuándo tiene sentido hacerlo y cuándo no. “No necesito un pomodoro del Piennolo del Vesuvio para hacer una buena salsa de tomate si aquí tengo un productor que puede plantarme el tomate pera que necesito”, explica Berta. Ni tampoco importar un guanciale mediocre para cuadrar precios si pueden elaborar el suyo propio, con cerdo ibérico, respetando la tradición norcina italiana.

No es “no hay esto, pongo aquello”, sino qué funciona mejor aquí, con coherencia, control del producto y respeto al sabor final.

Alcachofas y guanciale de Garbo

Cerdeña como memoria (y como problema técnico)

La cocina sarda ocupa un lugar especial en Garbo porque forma parte de la biografía de Giorgio. Las seadas -un postre tradicional de Cerdeña, con una masa frita rellena de queso fresco- están presentes en la última carta, pero no sin dificultad. El primo sale sardo no se encuentra fácilmente fuera de la isla, así que el trabajo pasa por adaptar el queso sin traicionar el plato.

Así que la cocina se convierte en traducción, no en copia literal: entender qué hace que una receta sea lo que es y reproducir ese espíritu con los medios disponibles. Lo mismo ocurre con otros platos, donde la fidelidad no se mide por el origen exacto del ingrediente, sino por el resultado y el sentido cultural del conjunto.

Esa lógica se aplica también a los ravioli rellenos de hierbas silvestres. Grelos, mejorana, distintas combinaciones probadas y descartadas hasta encontrar el sabor buscado. 

La seada de Garbo

Más allá del plato: barra, cócteles y música

La barra en Garbo no es un complemento, sino una extensión natural de la cocina. La trayectoria de Giorgio explica buena parte de esa mirada. Formado primero como cocinero -con experiencias en Reino Unido, Trentino y Australia-, su carrera deriva hacia la sala, la barra y la coctelería. Esa experiencia se nota en una coctelería pensada, sin fuegos artificiales, integrada en el ritmo del restaurante.

Y se nota, sobre todo, en la música. En Garbo la música importa. Cambia según el servicio, la hora, el ambiente o las mesas reservadas. Hay playlists distintas para contextualizar la experiencia y un equipo de sonido cuidado. No es un gesto estético, es parte esencial de lo que ocurre en sala.

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“Cada vez que un cliente me dice que ha comido bien y que la música le ha encantado, o le veo tararear una canción mientras se come un ravioli, eso me hace más feliz que cualquier facturación”, dice Berta. 

El propio espacio refuerza esa idea de casa abierta: una pared dedicada al vino, a los libros de cocina y a las conservas que elaboran ellos mismos -mostarda de higos, limoncello de limones santanderinos, guanciale. No son productos anecdóticos, sino otra forma de contar que Garbo piensa a largo plazo y más allá del servicio diario.

La barra de Garbo

Garbo como traducción honesta

Si Berta tuviera que explicar Garbo a alguien que no ha ido nunca, lo haría así: “Bienvenido a nuestra casa”. Garbo es una extensión de su casa, un lugar donde el recetario cambia según la temporada y el ánimo, donde el objetivo no es solo comer bien, sino salir contento, sereno, con la sensación de haber estado en un sitio al que apetece volver.

No es un restaurante italiano para quien busca el espectáculo de la rueda de queso o la caricatura del recetario. Pero precisamente por eso, quien entra suele salir con algo más que el estómago lleno. Garbo aspira a ser ese lugar seguro al que volver con amigos, familia o pareja, sabiendo que habrá buen trato, buena música y cuidado por la experiencia.

“Es lo que creemos que podría ser cualquier trattoria contemporánea en Italia hoy”, resume Berta. Y quizá su mayor virtud sea esa: que podría estar en Milán y sería exactamente igual, con la suerte -para quienes viven aquí- de estar en Santander.

Garbo

• Dónde:  C. Bonifaz, 19
• Precio medio: 40 euros
• Horarios: cierra domingo y lunes
• Reservas: 641 78 52 60

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La escena puede que sea más o menos recurrente para muchos viajeros. Esperas minutos, horas a que tu tren aparezca por el andén mientras te empiezan a llevar los demonios porque necesitas que ese tren no es tu destino final, sino un medio para llegar a un enlace, por tierra, mar y aire.

Cuando el tren aparece es tarde, o suficientemente tarde como para haber perdido el siguiente enlace y te quedas con cara de "¿y a mí quién me paga el perjuicio ocasionado?".

Pues esto es lo que precisamente ha sucedido a una pasajera que, tras un retraso de un tren Santander-Madrid, operado por Renfe en un Alvia, perdió un vuelo posterior a Cuba que salía del aeropuerto de Adolfo Suárez - Madrid Barajas.

La demora en cuestión acumuló dos horas y cuatro minutos, incluyendo salir tarde, una avería en Torrelavega que obligó a hacer la ruta por carretera hasta Valladolid y, una vez en la capital castellano-leonesa, volver a embarcar en un tren hasta  la parada final, la madrileña estación de Puerta de Atocha.

Ahora, la Junta Arbitral del Transporte de Cantabria ha dictaminado que Renfe no solo debía compensar a la viajera por su demora en el Alvia, sino que debía pagar el precio del nuevo billete a Cuba que compró, así como el taxi al aeropuerto.

Todo ello tras la interpelación de Facua-Consumidores en Acción, pues la afectada, que perdió el vuelo el 26 de agosto de 2024, es miembro de la asociación. En un primer contacto de Facua, la asociación presentó un escrito ante el Departamento de Mediación y Arbitraje de la compañía donde requería una indemnización para su socia, pero no por la pérdida del tren, sino por todos los gastos que había tenido que asumir para poder llegar a su destino.

Renfe reintegró solo 59,50 euros, correspondientes al importe del billete de Santander a Madrid, arguyendo que sus condiciones de contratación no contemplan "compromisos de enlaces con otros medios de transportes, al no tener estos vinculación contractual con el contrato de transportes por ferrocarril, ni formar parte de una oferta de transporte combinado".

Sin embargo, tras solicitar un arbitraje ante la Junta Arbitral del Transporte de Cantabria, se acordó por unanimidad que Renfe había incumplido su "obligación principal", por lo que debió acaba reembolsando a la pasajera el precio del billete del segundo avión, así como el taxi entre estaciones.

Imagen | Wikimedia Commons/Javier Chico Renero

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Escondido en una cueva marina de Santander, existe un restaurante que se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados de la gastronomía cántabra. No hay carteles llamativos ni una entrada ostentosa, pero quienes lo encuentran descubren un paraíso para los amantes del marisco. Entre sus especialidades, el centollo del Cantábrico a 30 euros se lleva todo el protagonismo.

Desde el primer momento, la sensación de adentrarse en la cueva transporta a otro mundo. La decoración rinde homenaje al mar: paredes con formas orgánicas, iluminación tenue que imita la luz filtrada bajo el agua y un ambiente que parece sacado de una novela de aventuras. Todo está pensado para que el comensal sienta que ha abandonado la ciudad y se ha sumergido en un espacio exclusivo, casi secreto en La Gruta de José.

Aquí, la carta no decepciona. El centollo es la estrella indiscutible, servido en su punto justo de cocción, con una carne firme y jugosa que habla por sí sola de la calidad del producto. Quienes prefieren variedad pueden optar por la langosta del país, cigalas grandes o percebes de roca, capturados en la costa cántabra y elegidos con rigor para garantizar la máxima frescura.

No faltan los pescados, seleccionados cada día según lo que ofrece el mercado. Lubina, rodaballo o merluza del Cantábrico se presentan en recetas tradicionales que respetan los sabores de siempre. La sencillez es la clave: cocinados a la plancha, al horno o en guisos marineros, sin artificios, permitiendo que el producto brille por sí mismo.

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El inicio de la comida suele ser un desfile de clásicos: rabas crujientes, croquetas caseras, anchoas de Santoña con pan y mantequilla o unas ostras recién abiertas. Cada plato mantiene la esencia de la cocina cántabra, apostando por la calidad y el respeto a la tradición.

El centollo es uno de los grandes protagonistas de la carta.

Para acompañar, la bodega ofrece una selección de vinos blancos, desde albariños hasta verdejos, pasando por referencias menos conocidas que sorprenden con cada copa. Quienes prefieren un tinto encontrarán opciones suaves que maridan a la perfección con el marisco.

Tampoco faltan generosas raciones de rabas.

El restaurante no solo destaca por su cocina, sino también por su atmósfera única y el trato cercano de su equipo. Los clientes habituales lo describen como un rincón especial, alejado del bullicio, donde se come bien y sin prisas. La sensación de exclusividad no es una estrategia de marketing, sino una consecuencia natural del lugar en el que se encuentra.

Para conseguir mesa, mejor reservar con antelación. La demanda es alta, especialmente los fines de semana y en temporada alta, cuando los turistas se suman a la clientela habitual. A pesar de su creciente popularidad, sigue conservando ese aire de descubrimiento que lo hace tan especial.

Imágenes | La Gruta de José

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Las altas expectativas juegan siempre una mala pasada. Mucha gente se lleva una decepción al viajar a su lugar soñado, pero es menos frecuente que alguien decida mudarse a otro continente solo porque el paisaje le parecía bonito en sus vacaciones. Es precisamente lo que hizo Cristina Martinez, una mujer estadounidense que convenció a su marido para dejarlo todo por mudarse a España, imaginando una vida de fantasía que poco tenía que ver con la realidad. Sorpresa: no salió bien.

Martinez ha compartido su peculiar desventura con CNN Travel en un tono casi trágico, lamentando con pesar que intentó con todas sus fuerzas adaptarse a la vida española, hasta que al final no pudo más. De las experiencias que detalla en su relato es fácil elucubrar por qué; más bien esperaba que el país y sus gentes se adaptaran a ella, y no al revés.

De ascendencia cubana, Cristina Martinez convenció a su marido para mudarse desde Florida al norte de España, después de haber pasado varias vacaciones de verano en la región cantábrica y quedar prendada del entorno. Además, le atraía la idea de vivir en Europa al estilo de vida europeo. Al hablar español con fluidez, parecía la elección perfecta, así que se liaron la manta a la cabeza y desembarcaron en Cantabria en el año 2021 preparados para su nueva vida.

Habían vendido su casa de Florida para comprar una nueva vivienda en Santander, donde llegaron con visado no lucrativo, que permite a los extracomunitarios instalarse en España sin trabajo cuando demuestran tener fondos para mantenerse económicamente. No parece que el dinero fuera precisamente un problema para la pareja.

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Los problemas no tardaron en llegar, a pesar de que, según afirma la mujer, se informaron bien de todo antes de la mudanza. A toro pasado, cree que quizás les faltó investigar un poco más.

No contaron con el clima cantábrico fuera de la temporada de verano, con inviernos largos, fríos y muchos días grises de vientos helados, pero tampoco disfrutó mucho del verano. “Prepárate para vivir sin aire acondicionado”, afirma, “a vivir con las ventanas abiertas”. Ante la idea de mudarse al sur en busca de un clima más acorde con sus expectativas, asegura que le espantaba la idea de adquirir otra casa y dejar su vivienda santanderina a merced de posibles okupas. La desinformación basada en el miedo también ha calado en los turistas, al parecer.

@cnntravel

Pero lo que acabó por expulsar a esta pareja de nuestro país fue la combinación de horarios, comidas y estilo de vida en general, uno al que no parece que tuvieran mucho interés por integrarse. Que la mayoría de negocios y restaurantes cierren a la hora de la siesta es algo incomprensible para los estadounidenses, tanto como nuestros horarios de comidas y cenas.

“No puedes ir a comer porque cierran a las cuatro, y luego no vuelven a abrir hasta las ocho, nueve de la noche”, señala, frustrada. Y aunque admite que los alimentos sí son más baratos que en su país, el coste de los servicios le parece igual de caro, protestando también por los impuestos. Tampoco el precio de la vivienda le parece demasiado atractivo -nada extraño teniendo en cuenta que se mudaron a Santander-; solo reconoce que sale más barato en las afueras, pero entonces pierdes calidad de vida.

Quizá la gran decepción llegó con la comida española, que asegura que es “frita, grasienta y poco saludable”. Parece que solo iban a comer a sitios para turistas, pues asegura que todo lleva patatas fritas y marisco. “Después de un tiempo, me cansé y acabé asqueada de la comida española”, afirma.

Sus prejuicios culminan asegurando que la cultura española es “cerrada”, que no es fácil hacer amigos y la gente no te invita a su casa a tomar una copa tan fácilmente.

Dos años tras la mudanza, la pareja vendió su casa para regresar a Florida, donde les esperaba un clima cálido todo el año, cenas a las seis de la tarde, bancos con horario vespertino y lo que suponemos debe ser una oferta culinaria más variada. Asegura que Cantabria es muy bonita y muy verde, pero solo para unas vacaciones, no para vivir. Y no tiene pensado volver en mucho tiempo.

Concluye asegurando que siente como si la hubieran engañado antes de mudarse a España, que desconocía sus modos “anticuados”. Lo que resulta evidente es que, si ya conviene informarse correctamente sobre los modos de vida, servicios, comidas y transporte de otro país o ciudad antes de ir de vacaciones, más importante resulta si pretendes mudarte a vivir allí. Los prejuicios y la falta de una mentalidad abierta no son buenos compañeros de viaje ni de vida.

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El jurado del Campeonato de España de Tortilla de Patatas, uno de los concursos gastronómicos más veteranos del país, ha otorgado el primero premio de su XVI edición al restaurante Cañadío, de Santander.

En la final del certamen, celebrado en el congreso Alicante Gastronómica, han participado quince chefs de ocho Comunidades Autónomas, entre los que se encontraban auténticos pesos pesados de la tortilla de patatas. Canadío, de hecho,  no solo factura una de las tortillas más conocidas en Cantabria sino también en Madrid, donde el grupo cuenta con varios locales.

Su jefe de cocina, Pedro José Román, se ha llevado el premio del jurado con una tortilla elaborada con cebolla pochada, huevo ligado, patata monalisa y aceite arbequina.

La tortilla de patata ganadora del concurso.

A Coruña y Logroño,  segundo y tercer premio

En segundo lugar han quedado Isabel Gesto y Ramón Rodríguez, del restaurante O Cabo, en A Coruña. Y el tercer premio ha recaído en el cocinero Carlos Olabuenaga del restaurante Tizona, en Logroño, que el año pasado se había llevado el primer premio ex aqueo junto al Mesón O Pote de Betanzos, A Coruña.

El concurso, que lleva dieciséis ediciones, tiene unas reglas muy sencillas: los cocineros disponen de 75 minutos para elaborar sus tortillas delante del jurado usando los ingredientes que caracterizan sus respectivas recetas con un único (y lógico) requisito: que los platos lleven huevos y patatas.

Mañana, 2 de octubre, también en Alicante, se celebrará el I Campeonato de España de Tortilla de Patatas Con…, novedad de esta edición, en el que los cocineros pueden usar todo tipo de ingredientes.

En DAP | La tortilla de patatas ¿con o sin cebolla?

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No hay mejor forma de descubrir Cantabria que en modo road trip. Amparados en el famoso eslogan de Cantabria Infinita que nos persiguió hasta la saciedad, la realidad es que hablamos de una comunidad muy manejable en distancias y que da pie a hacer escapadas furtivas de dos o tres días en las que es fácil conocer un montón de pueblos, playa y, lo que hoy nos ocupa, restaurantes y faros.

Del faro de Cabo Mayor, clásico y con vistas al Palacio de la Magdalena, hasta el Faro de Ajo, la costa cántabra no solo se salpica de costa, sino también de una gastronomía que mezcla con acierto lo más pintón de la restauración con ofertas más tradicionales.

El plan, como Cantabria marca, es perfecto para recorrer con pareja, amigos o en familia. 48 horas valen, aunque no siempre son suficientes, para llevarse una panorámica de pueblos como Santoña, capital de la anchoa, o de esos pueblos que florecen a las afueras de Santander y que brillan con luces Michelin como pasa con Hoznayo y con Arce.

Entre medias, siluetas recortadas en un litoral cargado de memoria. Testigos silenciosos pero luminosos son los icónicos faros que se convierten en centinelas de la costa cántabra. Pasado y presente que confluyen en una comunidad que ha sabido mezclar también lo culinario entre lo moderno y lo clásico con mucho acierto.

Mañana: un despertar a pie de faro

El Faro de Ajo antes de convertirse en una obra de Okuda San Miguel.

Ajo nos reclama desde primera hora. Allí nos acercamos con el nuevo Peugeot 408, el nuevo modelo híbrido de la marca francesa que ha financiado este viaje de prensa, en este coche cómodo que vence las reticencias del SUV y ofrece prestaciones para todo tipo de públicos, desde el que busca modelos más deportivos como para el que demanda confort. Ideal para esta ruta cántabra donde el faro de Ajo, decorado por el artista Okuda San Miguel, se convierte en protagonista.

Mediodía: salitre y anchoa

El puerto de Santoña, principal puerto de anchoas del norte de España.

Bocarte, como llaman en Cantabria a la anchoa, es el tesoro más preciado de las costeras de primavera, momento en que se levantan las primeras redes. Plateadas y enteras, las mejores anchoas para conservas son aquellas que aparecen en abril y mayo.

Anchoas servidas en Sanfilippo.

Más adelante, ya en verano y comienzos de otoño, el paladar cambia y se prefiere utilizar esas anchoas para consumir en fresco. Son las de primavera, explican en Anchoas Sanfilippo, una casa centenaria, las preferidas para las latas. "No tienen tanta grasa y maduran mucho mejor", aseguran.

Una realidad que además avala por una Santoña, quizás el gran nombre de la anchoa española, como una ciudad inusual. "Aquí siempre hemos sido un matriarcado", aseguran, pues "las mujeres llevan metiendo un sueldo en casa desde hace más de 100 años".

Una lata de anchoas Sanfilippo.

Son ellas, en esta combinación, las que se encargan de sobar y desespinar las anchoas, mientras que son los hombres los que van a la mar en los barcos de bajura que llegan desde Asturias, Euskadi y la propia Cantabria, incluso desde Galicia, para la campaña del bocarte.

Comida: La Bicicleta, una rueda con 'estrella'

Dice Eduardo Quintana, el estrella Michelin que rige los fogones de esta casona cántabra del siglo XVIII, que prefiere que le llamen cocinero a chef. Y no le falta razón. Forjado en las cocinas de Zuberoa, su forma de entender la gastronomía pasa por estar presente, por guisar, por los fondos y por el respeto a la tradición.

Aquí hizo parada en 2011 junto a Cristina Cruz, su pareja, que se encarga de la gerencia del restaurante y a cuyo binomio se han añadido profesionales de la talla de Amor Liaño, directora de sala, para que todo ruede de maravilla en el discreto pueblo de Hoznayo, muy cerca de la propia Santander.

La gilda de La Bicicleta.

Su cocina es entendible y variada, dejando ver que el clasicismo es la forma que tiene de comprender la gastronomía. Respeto por el producto y la temporada y uno de los tickets medios con mejor relación calidad-precio de las estrellas Michelin española avalan a La Bicicleta.

Espacios de La Bicicleta y algunos de sus platos como el brioche de cigala y holandesa, el bogavante chili con ñoquis de cúrcuma o la vieira marina con tallarines de apionabo

Además, lo hace con generosidad y frescura, dando muchísimo uso a la huerta, pero sin renunciar nunca al mar —fundamental en la cocina cántabra— y a toques muy medidos del uso de la carne, también presente, pero sin ser la protagonista de sus cartas.

Tarde: Santander, un lugar para volver

Vista del Palacio de la Magdalena, ubicado en la península del mismo nombre.

Majestuosa, real y con ese halo de capital norteña, Santander invita a pasear y a destapar sus playas, como la del Sardinero, y a disfrutar de las eternas vistas que propone a ambos lados del faro de Cabo Mayor, que ejerce como punta de lanza de una ciudad ideal para cualquier momento del año.

No se puede uno escapar de aquí tampoco sin disfrutar de los encantos del Palacio de la Magdalena, una obra relativamente contemporánea que sirvió como alojamiento veraniego al rey Alfonso XIII. Hoy es totalmente visitable y sirve como campus universitario.

En un estado de conservación perfecto, el Palacio de la Magdalena es el gran atractivo turístico de la ciudad de Santander y un viaje al pasado de primer orden, comprobando cómo eran estas habitaciones reales hasta hace apenas 90 años.

La impresionante playa de Arnía, en Liencres, con el singular marcado del flysch.

Manteniendo intacto su aspecto exterior y numerosos detalles de la decoración interior, el Palacio es una visita casi obligada para todos aquellos turistas que quieran conocer de primera mano un hito de la arquitectura cántabra —fueron dos arquitectos santanderinos los encargados de la obra— y una de las grandes joyas del patrimonio nacional.

Cena: palabra de tudanca

Exterior de El Nuevo Molino.

Pocas regiones de España tienen a bien mimar y proteger tanto su ganado como sucede en Cantabria si de vacuno hablamos. Aunque hay un sinfín de razas, lo cierto es que la bandera es la vaca tudanca, buque insignia del interior cántabro.

Ahora, recuperada para la causa gastronómica, la realidad es que la raza tudanca también sufrió momentos especialmente crudos en los años 80, a medida que el retroceso en el campo dejaba de lado las explotaciones ganaderas y este animal, de un menor rendimiento cárnico y lechero, no resultaba tan rentable para la industria.

El salón del hórreo en El Nuevo Molino.

Sin embargo, su sabor es exquisito y ha conseguido volver a tener niveles altos la cabaña de vaca tudanca sin que haya peligro para su continuidad. Además, con el respeto que caracteriza a su cocina, ha conseguido elevarla a mimbres culinarios en lugares de mucho postín.

Indispensable es hacer un alto en el camino en el restaurante El Nuevo Molino, en el coqueto pueblo de Arce, donde un molino antiquísimo y un hórreo de estilo asturiano dan la bienvenida a una Cantabria que parece detenida en el tiempo.

Steak tartar de tudanca y anchoa; entrecot de vaca tudanca; bacalao a la parrilla y rabas de peludín, en El Nuevo Molino

Aquí, con oficio y mimo, Toni González no solo hace brillar una estrella Michelin con menús más creativos, sino que también pone toda la carne en el asador del clasicismo. Impresionantes croquetas, rabas o porrusalda comparten telón con cortes de vaca tudanca que le trae directamente un carnicero local.

Tal y como en sus inicios, el despliegue de la tudanca es integral. Sus huesos y tendones valen para caldos, sus carnes más prietas se utilizan en guisos y los cortes más finos y elegantes, como el entrecot, se marcan en parrillas con un singular vuelta y vuelta para hacer salivar a los más carnívoros.

Imágenes | Peugeot / iStock
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Solo la anchoa en salazón es capaz de disputar el trono de reina de las barras a las famosísimas rabas de calamar. O de magano, de peludín, cachón y, en muchos casos, la omnipresente pota, más accesible y más barata.

Una religión que los santanderinos, y también el resto de cántabros, aunque hoy nos quedamos en la capital, procesionan de barra en barra, desde la Plaza del Cañadío hasta el Sardinero, pasando por La Cañía.

No hay bar en Santander que no consagre el aperitivo a unas rabas con una cerveza, por eso encontrar las mejores suele ser complicado. La fritura debe ser elegante y sutil, nunca pesada. Crujiente, con un tono dulce —si hablamos de buenos calamares— y ligera en cuanto a grasa, el arte de hacer unas buenas rabas, a pesar de su sencillez, entraña un buen mimo.

En Directo al Paladar, devotos de los picoteos, ya te dimos nuestra receta de rabas y también, para ir más allá, los trucos de dos chefs cántabros para que la perfección se cuele en vuestros fines de semana al son que marcan los calamares.

El mejor momento para comer rabas

Con el verano como época predilecta, momento del año en que mejores calamares, sepias y pulpos hay en los mercados, se pergeñan las mejores rabas, motivo que justifica también que miles de 'forasteros' se entreguen con fruición a las rabas cántabras durante sus vacaciones.

No se puede condenar porque además de ser un manjar cuando están bien hechas, se trata de un plato accesible —por regla general—. Dorado objeto de deseo, encontrar plaza en algunas barras santanderinas durante junio o julio para enamorarse de las rabas puede suponer un reto.

En Directo al Paladar

Receta de rabas al estilo de Cantabria y el truco para que siempre queden perfectas

De ahí saltamos la pescadería, momento en que los puestos del Mercado de la Esperanza se ponen de bote en bote en busca de cefalópodos, todos ellos susceptibles de convertirse en rabas y sus respectivos rejos.

Hablamos del magano (nombre que se da al calamar en Cantabria, jibión en la parte oriental), donde los medianos y grandes son los preferidos para hacer las rabas —particularmente durante la época estival, momento en que se pescan a guadañeta los mejores ejemplares—, aunque también se encuentra el peludín (otra variedad de calamar), la pota (más rojiza y más dura) y la sepia. También, aunque ahora en desuso, los tentáculos del pulpo también eran carne de raba.

La Prensa

Decir Mariano Mora es decir en Santander uno de los grandes nombres de la hostelería local. Tras forjar parte de su carrera en Madrid, incluyendo cocinas tan ilustres como la del Ritz o la del restaurante Horcher, este toledano decidió marchar a Cantabria a probar fortuna culinaria a finales del siglo XX.

En algo más de dos décadas, son varios los locales que regenta —con notable éxito—, abanderando una cocina marinera donde, como es lógico, no faltan las rabas. La Prensa, La Radio o El Rinconcito son sus tres emblemas, en los cuales las encontrarás siempre recién hechas, incluyendo las innovadoras rabas con aros de cebolla.

Taberna La Prensa, Barrio La Torre, 86 / Taberna La Radio, P.º del Gral. Dávila, 103 / El Rinconcito, Calle Aviche, 3.

Cañadío

Si se habla de éxito, hostelería y Cantabria, los nombres de Paco Quirós y Carlos Crespo son imprescindibles en el discursos. Propietarios del Grupo Cañadío, han sabido conquistar al son de sabores cántabros a toda la ciudad de Madrid, sin nunca descuidar su Santander natal.

A pocos pasos de la popular y populosa Plaza del Cañadío se encuentra el germen de este emporio que dispone rabas en todas sus barras. Largas, tersas, de fritura medida y con un enharinado muy sutil, parte de su secreto —el confesable— está en escurrir muy bien la harina antes de pasar a la fritura.

Cañadío. Calle Gómez Oreña, 15.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que un supermercado que se limita a hornear barras de pan congeladas no debe ser considerado como un horno de fabricación de pan.

Como ha adelantado la cadena SER, La decisión viene motivada por un recurso de los supermercados Lupa, que quería evitar que el Ayuntamiento de Santander les cobrara el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) como despacho de pan, adicional al que ya pagaban como comercio al por menor.

La cadena de supermercados denunciaba que estaba tributando por lo mismo dos veces y llevó el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y después ante la sala tercera del Tribunal Supremo, que ha acabado por darles la razón.

La sala tercera del Tribunal Supremo ha concluido que meter una barra congelada de pan en el horno “no supone la totalidad del proceso que, a partir de la mezcla y amasado de las materias primas o ingredientes, concluye con el pan elaborado y listo para la venta. A lo sumo podría admitirse que esa fase de cocción o calentamiento del pan congelado concluye o remata un proceso productivo, pero no lo totaliza, en absoluto”.

Esta decisión obliga al Ayuntamiento de Santander a devolver más de 21.000 euros a los 14 supermercados que la cadena Lupa tiene en la ciudad, pero, además, abre la puerta a reclamaciones de este tipo en otros territorios en los que se esté cobrando a los supermercados el IAE de las panaderías.

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Mikhail Fridman se ha salido con la suya. El magnate ruso, propietario del fondo de inversión Letterone, posee ya el 70 % de DIA tras el éxito de una OPA y ha logrado un acuerdo in extremis con el Banco Santander para refinanciar la deuda de la cadena de supermercados y esquivar así el concurso de acreedores.

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El Banco Santander era la única entidad financiera de las 16 con las que DIA sigue en deuda que se había negado hasta el final a apoyar la operación de Fridman, aunque también era la que más dinero había puesto: un 30 % del préstamo. Su negativa ponía en peligro la OPA lanzada por el magnate y colocaba a la cadena de supermercados al borde del precipicio.

Fue la propia Ana Botín la que anunció ayer por la tarde el apoyo final a Fridman en Twitter, después de que se comprometiera a eliminar la discriminación de bonistas y bancos, que era la principal queja del Santander de cara llegar a un acuerdo.

¿Y ahora qué?

Según el acuerdo alcanzado entre los bancos y Letterone, DIA no tendrá que pagar su crédito hasta 2030 y recibirá además 380 millones de euros para solucionar sus problemas de liquidez. Como parte del acuerdo, DIA se compromete a vender sus filiales Clarel y Max Descuento, aunque no será necesario que utilice ese dinero para pagar sus deudas.

Tras la finalización de la OPA y el cierre del acuerdo con los bancos acreedores, Letterone pasará a controlar por completo el Consejo de Administración de DIA, que ha renovado en bloque. Karl-Heinz Holland será el nuevo consejero delegado en sustitución de Borja de la Cierva.

Por delante queda la ardua tarea de sacar a flote una cadena de supermercados que ha cerrado el último trimestre con pérdidas de entre 140 y 150 millones de euros, nueve veces más que hace un año.

Imágenes | DIA/Letterone