Al pedir un vino en un restaurante comienza un ritual ante los comensales que para algunos puede resultar incómodo. Nos referimos al momento en el que el camarero enseña la botella escogida y lanza la pregunta de quién será el encargado de probarlo. El apuro viene de una falsa creencia, pues solemos pensar que se nos pide nuestra opinión sobre el vino, pero el camarero no espera en absoluto nuestro juicio. Su función es otra.

Solo hay que pararse a pensarlo un poco fríamente; ¿para qué querría el profesional conocer nuestro dictamen? ¿Acaso estamos ante una cata? Entonces, ¿por qué se queda esperando a que lo probemos? Se presupone que hemos elegido un vino que será de nuestro agrado y por tanto nadie espera que lo devolvamos si no nos convence, del mismo modo que nadie pretende devolver un plato porque no le gusta. Otra cosa sería que la comida llegara con defectos, y así está el quid de la cuestión.

Lo explica muy bien la experta y sumiller Palmira Ríos: el vino se da a probar para confirmar que no tiene imperfecciones. Un buen sumiller puede oler el corcho al abrir la botella o incluso hacer una pequeña prueba, en ciertos casos, pero corresponde al cliente degustarlo en condiciones para comprobar que está perfecto.

Un vino, por mucho renombre que tenga o lo que cueste, puede salir malo o haberse estropeado en algún momento. Podría saber agrio o rancio, o también cabe la posibilidad de que se haya estropeado el corcho y haya cogido su sabor. Si el vino no sabe bien, podemos avisar y solicitar que nos lo cambien. Ningún profesional pondrá pegas.

También, señala Ríos, tenemos la posibilidad de pedir el vino a otra temperatura que sea más de nuestro agrado. Un tinto demasiado frío o un blanco que se ha atemperado en exceso no se disfrutarán igual, del mismo modo que nadie quiere comer un plato que se ha quedado helado.

Así, la única razón por la que se nos da a probar el vino es para comprobar que todo está como debe ser. Nada nos impide dar nuestra opinión al camarero si nos apetece, pero no está de más recordar que poco le interesa nuestro gusto personal o nuestra valoración de cataLo que le preocupa es que el vino no haya salido malo.

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Para comer en los mejores restaurantes no solo hay que tener el dinero para pagar el menú, es necesario, además, contar con la previsión suficiente para reservar con meses de antelación, no siempre en el día que más te gustaría.

Pero ¿cuánto estarían dispuestas a pagar ciertas personas por poder reservar en un restaurante de un día para otro?

“Los ricos van a pagar lo que sea”, asegura con rotundidad en The New York Times Nick DiMaggio, un conseguidor que es, a su vez, uno de los mayores clientes de Appointment Trader, el primer servicio de reventa de reservas en restaurantes que opera ya en Estados Unidos. “Todo el mundo quiere entrar en un lugar donde no pueden y alardear de ello”.

Aunque a primera vista Appointment Trader se parece mucho a los polémicos sitios de reventas de entradas de conciertos, como Viagogo, su funcionamiento no es exactamente el mismo. El servicio, que lleva operando desde 2021, no hace las reservas para revenderlas, sino que permite a las personas que ya tengan una reserva en determinados restaurantes comerciar con ellas.

El aspecto de Appintment Trader es el de un sitio de subastas.

De citas en la DGT a reservas en restaurantes

La web y app, un invento del informático Jonas Frey, comenzó siendo una plataforma en la que se podían comprar y vender las citas previas del equivalente a la DGT estadounidense, los Deparmment of Motor Vehicles, pero pronto el negocio se extendió a hoteles, bares, clubs y restaurantes.

Hasta la fecha, Appointment Trader ha generado 2,4 millones de dólares en sus reservas: se lleva un 20 o 30% de las transacciones entre individuales, que están dispuestos a pagar cientos de dólares solo por tener una mesa en el restaurante de moda. Y es que, a diferencia de lo que ocurre con las entradas de los conciertos, las reservas no incluyen el precio del servicio en sí y son siempre gratuitas –hay restaurantes que piden depósitos, pero se descuentan del tique final–. “Hay mucha demanda de algo que es gratis”, reconoce Frey en el Times.

Aunque la plataforma funciona en todo el país, es en Nueva York donde ha tenido más éxito: la capital económica estadounidense acumula la mitad del negocio. Y es que Appointment Trader se pueden reservar de un día para otro en los sitios más de moda de la ciudad como Rao’s, Don Angie o Carbone (en la foto de apertura). Una mesa para dos en este último restaurante, el preferido de celebrities como Victoria Beckham, Rihanna o Kendall Jenner, está disponible para mañana a un precio de 200 dólares. Si quieres una para el sábado la tarifa sube a 350 dólares.

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Aunque, a priori, una plataforma como esta va en detrimento de los restaurantes, lo cierto es que en gran medida están también metidos en el ajo. Appointment Trader permite a los usuarios ofertar por reservas que aún no existen. Son entonces los restaurantes, donde a menudo siempre se guarda espacio para los clientes más adinerados, los que ‘generan’ esa mesa y se llevan el dinero de la reserva.

En Estados Unidos, como en España, la reventa está prohibida. Y, de hecho, la ley de reventa de Nueva York es particularmente estricta. Pero, de momento, Appointment Trader está esquivando los problemas legales, precisamente porque está vendiendo algo que, a priori, es gratuito.

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La liberalización de las líneas de tren de alta velocidad ha provocado un aluvión de promociones de las distintas compañías por captar nuevos clientes. Una guerra en la que también participa Renfe, a través de su operador low-cost, Avlo.

El próximo 1 de junio entrarán en funcionamiento las líneas Avlo entre Madrid y Andalucía, para las que ya opera su competidor Iryo. Será el próximo miércoles 12 de abril cuando se puedan adquirir billetes para el nuevo servicio, con precios a partir de los 7 euros.

El servicio inicial de Avlo en Andalucía, entre Sevilla-Madrid y Málaga-Madrid, contará en ambos casos con dos servicios diarios, ida más vuelta, con salida de las ciudades andaluzas a primera hora de la mañana y retorno desde Madrid por la tarde.

Todos los trenes Avlo entre Andalucía y Madrid tendrán, además, parada en todas las estaciones intermedias del recorrido: Antequera Santa Ana, Puente Genil, Córdoba, Villanueva de Córdoba, Puertollano y Ciudad Real.

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Muchas horas, alega una camarera estadounidense en Twitter, estuvieron un grupo de clientes españoles en un restaurante donde ella trabajaba para dejar la pírrica propina de 70 dólares para una cuenta total de 700 dólares.

El drama, como suele ser habitual con estos fallos culturales, está en que la forma de entender las propinas entre la mayor parte de Europa y Estados Unidos es abismal, pues la concepción de este detalle cambia sustancialmente.

En Estados Unidos siempre han presumido de que el servicio en los cafés, restaurantes o bares es mejor y más atento, pues su sueldo mínimo es especialmente bajo, dependiendo sobre todo de las propinas. Razón por la que los servicios suelen ser más esmerados.

De hecho, es muy habitual que los españoles, y los europeos en general, nos llevemos ciertas sorpresas en las facturas estadounidenses cuando vemos que hay porcentajes que no están incluidos, como suele ser el concepto de servicio.

we need to ban europeans from travelling here until they learn how to act https://t.co/D0wRzkKjFa pic.twitter.com/SAvJupH2wG

— brecht apologist (@madison_tayt) March 20, 2023

Oscilan entre un 10% y un 20%, en función del local, y va destinado íntegramente al personal. Motivo por el cual a veces nos chirría ver cómo una cuenta se dispara o, cuando el servicio no está incluido, ponemos cierta mala cara cuando pretenden que paguemos como servicio el 10% del total de la cuenta, aunque no en todos los locales es obligatorio.

Muchas veces entendido como dejar algo de suelto que llevemos en los bolsillos, la forma de dejar propina en España es sustancialmente diferente. Primero porque es un plus para los camareros y no la manera normal en la que cobra.

Segundo porque el hecho de no depender de un buen o mal servicio a nivel salarial también hace que la forma de atender pueda ser distinta y más distraída. No siempre, evidentemente, pero lo cierto es que la forma de atender cambia.

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El problema, como tantas veces pasa, es que estas impresiones culturales son carne de cañón para Twitter, la red social donde esta camarera estadounidense se ha quejado, insistiendo en el tiempo que estos clientes permanecieron en su local y su magnífica atención se merecían algo más que un 10% de la propina estipulada.

"Odio a los malditos europeos a veces", explica la camarera en tuiter. "Esta mesa acaba de dejar 70 dólares en un factura de 700 dólares después de relajarse durante horas. Mi manager incluso les preguntó acerca de su servicio y decían que estaban por encima de la Luna sobre mi servicio, así que explicó la propina habitual es del 20% y que fue como "ok" y se fueron".

En un tuit posterior pedía "prohibir viajar a las europeos hasta que sepan como comportarse" y confirmaba, además, que la mesa era de españoles.

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Australia nunca dejará de sorprendernos, y no precisamente por lo atractivo de su gastronomía. Y si hace poco descubríamos que el guitarrista Deniz Tek (Radio Birdman) había decidido dedicarse al cultivo de café o que el dueño de una cafetería había tenido una "brillante" idea para con las camareras, ahora toca hablar del país de las Antípodas por un motivo muy diferente, aunque igualmente llamativo.

Resulta que la cadena de restaurantes Karen's Diner (que ya cuenta con al menos 12 establecimientos en la isla más grande de Oceanía) se ha convertido en el nuevo place to be australiano gracias a sus camareros desagradables y al horrible trato que dan a sus clientes. Y lo mejor de todo es que la propuesta está teniendo una acogida sin precedentes, ¡todo el mundo quiere vivir la experiencia de que le atiendan fatal mientras, eso sí, les sirven unas hamburguesas deliciosas!

De hecho, podemos decir que la cadena está creciendo a un ritmo vertiginoso. Han decidido cruzar el charco abriendo varias sucursales en Reino Unido y ahora están planeando hacer lo propio en Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. ¿Es cuestión de tiempo que lleguen a nuestro país? ¡Pronto lo sabremos! Por si acaso, ve preparando la mejor de tus sonrisas...

"Great burgers and very rude service"

Así reza su eslogan: "Excelentes hamburguesas y un servicio muy grosero". Así que el comensal no puede decir que no se lo habían advertido antes de sentarse. Probablemente sea el único restaurante del mundo que se enorgullece de ofrecer una atención pésima al cliente, al que mira mal, habla peor aún y le tira la comida como si fuera un perro.

Se suele decir que una mala experiencia con el servicio, a diferencia de si ocurre esto mismo con la comida, hace que un cliente no vuelva jamás a ese establecimiento. Pero en el caso de Karen's Diner ocurre todo lo contrario, son precisamente sus camareros desagradables los que despiertan la curiosidad del público y quienes hacen que la gente quiere repetir una y otra vez esa experiencia desastrosa.

En eso consiste la "experiencia Karen", donde por cierto te piden que, por tu bien, no se te ocurra pedir que llamen al encargado porque puede ser lo último que hagas en esta vida. Y es que viendo como actúan los camareros, lo mejor será descartar esa opción de raíz. Otra de las curiosidades de Karen's Diner es que ellos mismos, que dicen odiar un buen servicio, se dan una sola estrella (la menor valoración posible).

Una cosa está clara, y es que, a juzgar por los vídeos que suben a las redes sociales los que visitan este espacio que recuerda a las hamburgueserías americanas de los años 50, a menudo los clientes se divierten y pasan un rato divertido con las borderías que les sueltan los camareros. Y es que es todo tan explícito y surrealista que no puedes hacer otra cosa que tomártelo todo a cachondeo.

No solo de desplantes vive el comensal

Sería injusto afirmar que su éxito se debe únicamente a esta bizarra experiencia con el servicio que te hemos contado con pelos y señales, porque en Karen's Diner también las hamburguesas son un gran reclamo. Y la verdad es que, a juzgar por su aspecto, mala pinta no tienen.

Su oferta gastronómica no se queda ahí, también podemos encontrar en la carta patatas fritas recubiertas con mil salsas contundentes, clásicos aros de cebolla y alitas de pollo que también pueden ir sepultadas en tu salsa favorita (barbacoa o búfalo).

Además, para que veáis que en el fondo tampoco son tan mala gente, cuentan con opciones para vegetarianos. Eso sí, tirando de ironía una vez más, te piden que intentes evitar estos platos. Ahora bien, hagas lo que hagas y pidas lo que pidas, debes tener muy claro que de su peineta no se escapa nadie.

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Con la Ley Rider como telón de fondo, la cual obliga a los operadores de delivery a tener contratados como trabajadores a sus repartidores, se escribe un nuevo capítulo en la colección de dimes y diretes que enfrentan a hosteleros y plataformas de reparto.

Es el caso de la sugestión que Hostelería de España, la mayor patronal hostelera de nuestro país, en un comunicado de prensa donde se muestra "preocupada por el cambio unilateral en las condiciones de facturación de Glovo".

El cambio, auspiciado también por las pérdidas millonarias de Glovo en 2021 (475 millones de euros) y por la nueva propiedad de la empresa —ahora Delivery Hero—, a la cual Hostelería de España acusa de "desinformar a sus clientes explicándoles que la nueva norma dispone que los mensajeros son autónomos, cuando en realidad la norma establece lo contrario", incluye el comunicado de prensa.

Según la patronal, Glovo busca evitar la Ley Rider a través de esta desinformación, recordando que "Glovo anunció, cuando se aprobó la ley, que incorporaría a su plantilla al 20% de los riders para adaptarse a la regulación".

El dilema, siempre según palabras de Hostelería de España, supone decisiones que "pueden llegar a obstruir los sistemas administrativos de los restaurantes adscritos a su servicio" y que, en ciertos casos, "podría situar a las empresas hosteleras como responsables de la contratación y cotización de los trabajadores".

Esta confusión, advierten, "a diferencia de las posiciones que han mantenido otras [empresas de delivery]", genera preocupación en el sector hostelero por las consecuencias que puede llegar a generar este servicio que, remarcan "ha sido esencial en estos años de pandemia y que continúa en crecimiento", principalmente en las ciudades más pobladas de España.

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Hay matrimonios en la hostelería o en la barra de un bar que uno creería indivisibles. El del pincho de tortilla y el pan, a media mañana, parece uno de ellos. En ese 'tanto monta, monta tanto' creeríamos que el ticket final viene secularmente junto, pareciendo raro que se cobren pan y tortilla por separado.

Es una de las últimas batallas dirimidas en Twitter, donde una usuaria colgó la proforma de un restaurante madrileño donde separaban el pan del pincho, cobrando ambos por su lado y, según la usuaria, siendo obligatorio (según le trasladaron del restaurante).

La realidad es que en este ejemplo topamos con un argumento consuetudinario (siempre se pone pan con un pincho de tortilla y no se cobra) o con la realidad de que el pan, como todos los demás productos de un restaurante, tiene un coste para el hostelero.

¿Cómo cobrar un pan? ¿Qué significa el concepto 'pan y servicio'? ¿Es lógico separar al pan y al pincho en una cuenta? ¿Debe regalarse el pan? ¿Es lícito cobrar todos los panes por igual?

El pan y su precio

El pan tenía un precio, parafraseando a la película de La muerte tenía un precio de Sergio Leone. Y la realidad es que cada vez más a menudo comemos buenos o mejores panes en la hostelería.

Eso no quita que el hostelero sea legal y, además de poner en valor el producto, también lo cobre cuando esto le está suponiendo un coste añadido. El problema no está en servir uno u otro pan, sino en pensar que el pan, simplemente por hospitalidad, no debe ir en la comanda.

Aún así, la costumbre trasladada a este mundo del pincho de tortilla y el precio del pan nos hace suponer que no vayan separados. "Si nos guiamos por lo habitual que eso también lo marca la costumbre, entiendo que el pan va incluido en un pincho de tortilla", comenta José Luis Yzuel, Presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, que desconocía el debate abierto sobre cobrar el pan por separado del pincho de tortilla.

"A veces es un montadito o a veces es un trozo más grande, pero se da por sentado que va incluido en el precio. Eso no quiere decir que no pueda repercutir en el coste porque, lógicamente, el pan vale dinero", indica.

"Yo a veces tomo un pincho y no como pan, y no me lo descuentan ni me lo cobran. Otra cuestión es el precio. Supongo que si lo han hecho en este caso concreto es porque lo habrán meditado", asegura.

"Es más llamativo depende del segmento del mercado, sobre todo en un sentido como el de la tortilla, cobrar el pan a pincho. En un restaurante de carta no creo que nadie se queje", cree.

Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010 ? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar pic.twitter.com/gtyCTPlV43

— Paz Álvarez (@Pazalvarezcalvo) October 19, 2021

Del mismo modo que su creencia se orienta hacia valorizar el pan. "La tendencia es integrar el pan y cobrarlo, y si te dan un pan rico, hasta puede ser barato".

"Ha habido una mejora en el pan ofrecido y hay cada día mejores masas. Sea congelado o no sea congelado. En masas congeladas hay calidades extraordinarias", afirma y deja como mensaje final un guiño a la claridad: "hay que reclamar transparencia y si se cobra el pan, que figure en la carta, o que aparezca como concepto de pan y servicio".

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Tampoco se puede cobrar algo que no se ha pedido, como parece lógico, y menos aún cuando no está avisado el consumidor de su coste. Razón por la que es habitual que el pan vaya prorrateado en el resto del menú o del ticket.

Es lo que opina Samuel Moreno, chef del estrella Michelin Molino de Alcuneza (Sigüenza, Guadalajara), famoso también por elaborar sus propios panes. "Está claro que no se puede cobrar por algo que no se ha pedido. Pero si se incluye en el servicio debería ir prorrateado en el coste de los platos y no cobrado aparte como un extra obligatorio", opina.

"Está claro que no se puede cobrar por algo que no se ha pedido".

Lo cual no significa que no tenga consecuencias. "Cuando no damos el valor a las cosas éstas tienden a perder sus cualidades hasta convertirse en un consumible del que se mira más su coste que su calidad", cree.

"Así que, si nos quejamos de que nos cobren el pan, no nos quejemos de que sea de una calidad mediocre", opina.

Pagar por la calidad

Igual que una carne, un pescado, una verdura o una vajilla, los buenos productos tienen su coste y eso se traslada de una forma u otra al ticket para poner en valor lo ofrecido. "El pan de calidad no es barato, además es un producto muy perecedero", indica.

"El restaurador debe hacer acopio diario de él. Bajo mi punto de vista. Prefiero pagar por un buen pan a que me regalen uno muy mediocre", sentencia el chef guadalajareño.

Pan, cubierto, servicio, aperitivo...

Depende del segmento al que vayamos, pero no será lo mismo intentar ajustar costes en un menú del día accesible que hacerlo en un restaurante a la carta. Razón por la que los precios pueden ser más o menos competitivos en uno y otro.

Tampoco exigimos lo mismo a unos y otros, razón por la que hay una serie de detalles que elevan el ticket, pero también la experiencia. Llegamos así al controvertido concepto de 'pan y servicio' o 'pan y cubierto', que además de ser necesario informar del precio previamente, también implica más variables.

"No se puede servir algo bueno sin cobrarlo. El problema es la gente que te cobra pan congelado y servilleta de papel al mismo precio".

Es lo que nos cuenta Fernando Villasclaras, jefe de cocina en el restaurante El Lago (Estrella Michelin en Marbella). "Antes al medio día no cobraban el pan y era un pan genérico regular. Ahora en Midi [el restaurante informal] cobramos dos euros pero ponemos un pan de masa madre de primera, aceite de oliva virgen extra de calidad y de la zona, servilleta de tela...", cuenta.

"No se puede servir algo bueno sin cobrarlo. El problema es la gente que te cobra pan congelado y con servilletas de papel al mismo precio", lamenta.

"Si comes en cualquier restaurante de Indonesia o el Sudeste asiático, te cobran el arroz [allí se usa como el pan], ¿por qué no deberíamos cobrar nosotros el pan?", nos explican desde Inimitable Marbella.

"Lo cobramos porque lo hacemos nosotros en el restaurante [una focaccia y un pan de masa madre]", indican. Por tanto, un producto de valor añadido en materia prima y tiempo que, lógicamente, implica un coste.

No hay una única solución

Nunca lloverá a gusto de todos, y menos de los clientes. Más aún cuando es habitual que en la mayoría de restaurantes no haya opciones de pan sin gluten, pero independientemente de eso se cobre el servicio de pan (este melón lo abriremos más adelante).

¿Cobrar el pan por separado? ¿Incluirlo en el concepto pan y servicio? ¿Prorratear el coste? Depende del local y del estilo, pero las vías son varias.

Jesús Segura, chef del restaurante conquense Trivio (una estrella Michelin), que tiene su parte gastronómica y su parte más informal (La Barra de Trivio) apuesta por "cobrar el pan en el bistró, porque es un ticket medio más asequible, y en el gastronómico no lo cobro, pero lo incluyo en el precio del menú".

También hay que tener en cuenta si el cliente no demanda ese producto, pero aún así tiene un coste. Samuel Moreno lo ejemplifica así: "No veo bien obligar a alguien a pagar un servicio extra no contratado".

"Es lo mismo que cuando contestas una hipoteca y te meten obligatorio el seguro de vida. No está bien, pero si consideras que es un servicio más de tu establecimiento, debes repercutirlo de alguna forma", aclara. Aunque en su opinión, "lo mejor es incluirlo en el precio de la comida".

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Desde que en 2017 el presidente de Mercadona Juan Roig anunciara la renovación de su tienda online –que, reconoció, era "una mierda"– la compañía valenciana se ha puesto las pilas para ofrecer un nuevo servicio a la altura de los tiempos.

En 2018 la cadena de supermercados estrenó su nuevo portal de venta online en su ciudad natal, Valencia y, desde entonces, el servicio se ha ampliado primero a Barcelona y, hace solo unos meses, a Madrid, donde llegó en abril.

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Desde la compañía han insistido siempre en que la nueva venta online no se limita al necesario cambio estético y de usabilidad en la página –que pasa por un moderno diseño y un app para móviles–, sino a todo un nuevo entramado logístico que implica hacer los repartos desde nuevos almacenes pensados ex profeso para esta función, y no desde las tiendas físicas (como hacían hasta ahora y como sigue siendo habitual en muchas cadenas).

En los dos últimos años Mercadona ha estrenado tres “colmenas”, que es como llama la compañía a sus centros de reparto: en Vara de Quart (Valencia), con 13.000 metros cuadrados; Getafe (Madrid), con 15.000 metros cuadrados; y Zona Franca (Barcelona), con 10.500 metros cuadrados.

Los centros de Valencia y Madrid han supuesto una inversión de 12 millones de euros, cada uno, y en el de Barcelona se han invertido 7. La plantilla se está aumentando a medida que crece la zona de reparto, que se va ampliando a razón de dos o tres códigos postales al mes. En la actualidad, trabajan en las tres colmenas más de 500 personas.

La colmena de Getafe ha sido la última en inuagurarse.

¿Llega el nuevo servicio de Mercadona a mi casa?

La zona de reparto de cada colmena se va ampliando todos los meses, por lo que el nuevo servicio puede haber llegado a tu casa sin que seas consciente.

Aunque la colmena de Madrid se encuentra en el sur, el servicio ha comenzado a implementarse en el centro y el noroeste de la ciudad y cubre ya los distritos de Chamartín y Hortaleza, así como Barajas y los PAU de Las Tablas y Montecarmelo. Los últimos códigos postales en incorporarse, en las pasadas semanas, han sido los correspondientes a los barrios de Valverde, Valdezarza y Ciudad Universitaria.

Zona de reparto de Madrid a 13 de julio de 2020.

En Barcelona el servicio llega ya a la totalidad de la ciudad y a algunos de sus municipios adyacentes como Hospitalet, Cornellá o El Prat de Llobregat. La zona de reparto sigue en aumento.

Zona de reparto en Barcelona a 13 de julio de 2020.

En Valencia la colmena cubre ya toda la ciudad y muchos municipios cercanos, en un radio de hasta 40 km, llegando a municipios como Buñol hacia el oeste, Sueca hacía el sur o Sagunto hacia el norte, pero su zona de reparto sigue expandiéndose.

Zona de reparto en Valencia a 13 de julio de 2020.

Cómo conocer futuras ampliaciones

En las zonas a las que aún no llega el nuevo servicio online se puede seguir comprando como antiguamente, con pedidos en tienda. Si al introducir tu código postal tu zona no cuenta con el nuevo servicio la web te redirige automáticamente al portal antiguo: en este caso el pedido llega directamente desde la tienda más cercana y no desde los nuevos centros logísticos.

El nuevo modelo mantiene la misma tarifa que el servicio anterior (7,21€ / pedido), pero amplía el horario de entrega de 7:00 a 22:00 horas de lunes a sábado en tramos de 1 hora a partir del día siguiente de haber hecho el pedido.

En esta página se pueden consultar las zonas de reparto disponible, que se actualizan todos los meses.

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Mercadona está recuperando de forma progresiva el servicio de Listo para Comer, su sección de platos recién hechos, que se había paralizado durante el Estado de Alarma.

Como ha anunciado en un comunicado, la compañía valenciana tiene previsto que dicho servicio esté operativo en 200 supermercados en julio y 500 en octubre, a los que habrá que sumar 150 nuevas implantaciones antes de que termine el año.

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La cadena de supermercados ha decidido, además, intensificar sus esfuerzos e inversiones para seguir consolidando la sección Listo para Comer tanto en España como en Portugal, donde se denomina Pronto a Comer.

Concretamente, la cadena que preside Juan Roig destinará más de 170 millones en 2020, lo que le permitirá cerrar el año con este servicio operativo en un total de 650 tiendas de España y Portugal, y con una plantilla de más de 4.000 trabajadores con formación específica en Listo para Comer.

Imágen de archivo del servicio Listo para Comer anterior a la pandemia (ahora todos los empleados llevan mascarilla).

Nuevos platos

Aprovechando el impasse obligado por la pandemia, Mercadona ha desarrollado nuevos platos que se estrenarán con la reapertura del servicio como menestra de verduras o distintos tipos de pescados -dorada, salmón y bacalao- con guarnición; más bocadillos como el brioche vegetal, la hamburguesa de Angus o el bocadillo de jamón; y un nuevo mostrador de Hot Deli con amplio surtido de asados, como pollo, costillas o patatas, en donde destaca el Frango, pollo típico de Portugal.

No serán las últimas incorporaciones. La compañía sigue realizando sesiones con los clientes en el centro de coinnovación ubicado en Burjassot (Valencia), con el objetivo de escuchar y captar sus necesidades para reforzar su surtido, actualmente elaborado por más de 120 proveedores especialistas, a los que, espera, se unan muchos más.

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Seguramente la primera preocupación de los españoles este verano no sea elegir entre huevos revueltos o huevos fritos pero posiblemente más de uno tenga ganas de verano. A esta lógica postcovid19, donde hemos pasado varios meses en confinamiento y con ciertas nubes negras sobre el horizonte, no deja de faltarle un verano.

Entre desescaladas y fases, parece que España podrá ponerse en rompan filas a finales del mes de junio, y cuando se autorice la movilidad interprovincial total -si nada se tuerce antes- nos pondremos casi en el mes de julio. En la tan temida como esperada nueva normalidad.

Las ganas de playa, de piscina, de salir a dar una vuelta o de relajarse sin tapujos están a la vuelta de la esquina y eso, en un país con tanta relevancia turística, hace que nuestras ganas de hotel se multipliquen. Más aún cuando hemos de estar atentos a las posibles trabas en los viajes internacionales y nos tendremos que conformar -bendito sea- con los hoteles patrios.

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Allí todo se está poniendo en marcha para recuperar la actividad de un verano que va a ser importante para sus cuentas y para la supervivencia, asegurando medidas sanitarias como la distancia de seguridad, las mascarillas, la desinfección de espacios o los geles hidroalcóholicos para la limpieza de manos.

En toda esta vorágine, las zonas comunes se convierten en lugares en los que habrá que cambiar nuestra forma de ser e incluso de servir y con ello nos referimos a la forma de desayuno más común en los hoteles: el bufé o bufet libre.

Con precaución y sin crear alarma, preguntamos a varios hosteleros sobre las medidas que están tomando para despedirse del tradicional bufet libre y qué soluciones tienen entre manos.

Más showcooking, más personal y menos utensilios

Despedirse del bufet libre no tiene por qué significar necesariamente una mala noticia. De hecho, puede ser un valor añadido que se pueda dar en muchos desayunos de hotel, donde se puede aprovechar la situación para dar servicios más personalizados.

La hotelería, igual que los bares y restaurantes, abarca un sinfín de diferencias que hace que los remedios que unos y otros pongan no tengan por qué parecerse. Es el caso del Gran Hotel Peñíscola, un cuatro estrellas en la costa de Castellón, que retorna a la actividad el 29 de junio.

Fuentes del hotel nos comentan que su solución pasará por "recurrir al bufet asistido, perfectamente protegido por mámparas pero sin que los clientes tengan que tocar pinzas o cucharas". "Estará asistido por buffetiers y contará con los mismos productos que tenemos habitualmente", aseguran.

Una nueva de entender la restauración en la hotelería y que también recoge el informe de tendencias El bufet post covid19 que ha realizado la consultora hotelera The Hotel Factory tras preguntar a una treintena de profesionales del sector.

Repartido en 10 epígrafes, uno de ellos pone el foco en cómo será ese nuevo servicio, donde el bufet asistido ganará importancia, haciendo referencia a "pantallas antivaho que cumplan con las normativa vigente" o que estén "servidos por el personal del bufet y que impidan al cliente coger la comida, a excepción de emplatados individuales y monodosis tapadas", explican.

Esta adaptación también implica una mayor presencia de estos emplatados. Según el informe, "los expertos consultados recomiendan el uso de monodosis tapadas y la incorporación de alimentos calientes a esta presentación", argumentan. De esta manera se hará extensible algo que ya era frecuente en los productos fríos como postres u ensaladas.

A su vez, la ventaja se abre a un nuevo horizonte en el que el show cooking y los platos cocinados en directo cobren importancia, aumentando el valor añadido de la experiencia. Algo que se recoge en el informe, "aplicándolo no sólo a las planchas de pescado y carne, sino también a terminados de pasta, paellas, trinches, woks...". Una oportunidad que revierte, comentan, en "ofrecer un mejor servicio y potenciando la experiencia del cliente".

Mejorar las comidas, para atraer turismo local

La guerra de la hotelería con la nueva situación también se ve salpicada por los ERTE, las pocas reservas y la necesidad de volver poco a poco la normalidad. Del mismo modo que no son iguales los problemas que aquejan a un hotel boutique urbano o a un gran hotel de costa, aunque todos tienen un denominador común: lidiar con porcentajes de baja ocupación y el fantasma del turismo exterior.

Algo que incluso pasa dentro de una propia cadena hotelera. Es el caso de Hoteles Fontecruz, una pequeña cadena nacional especializada en hoteles boutique de alto standing (Toledo, Sevilla, Lisboa y Ávila), que reconoce que "el room service será muy importante ahora", nos cuenta Diego Ortega, CEO de la cadena.

A pesar de los pocos aforos de sus hoteles, por ejemplo La Casa del Presidente (un cinco estrellas en el centro de Ávila) tiene 10 habitaciones, hay otros ejemplos como Fontecruz Ávila (cuatro estrellas de 74 habitaciones, a las afueras de la ciudad) que cambian la casuística aunque en ambos casos son destinos para cliente español. "En cambio, nuestros hoteles Lisboa, Sevilla y Toledo tienen un cliente más internacional que posiblemente no venga en los primeros meses", comenta.

Para ello y para recuperar, la filosofía que propugna Ortega es dar todavía mejor servicio. "No podemos repercutir los costes de más personal o de una menor ocupación en la clientela que tengamos ahora", explica. Una especie de do de pecho que se traslada también a servir desayunos en la habitación sin coste añadido.

"En La Casa del Presidente los desayunos ya eran individuales y no eran tipo bufet pero se dará la oportunidad de que se disfruten en room service", aclara. "En Fontecruz Ávila, mucho más grande y con bufet, tendremos los mismos productos y haremos servicio en mesa. Es un mayor esfuerzo e implica más costes pero no los vamos a trasladar al cliente", asegura.

"Tiene mayor coste porque necesitas más personal pero en nuestro caso no se van a ver afectados los precios al cliente", asegura Ortega. "Tenemos que recuperar la confianza del cliente e intentar hacer un buen verano porque no sabemos cómo será el otoño y el invierno", explica.

Un panorama repleto de incertidumbre

Los hosteleros tienen claro que, en cualquier caso, todo lo que hoy se hable puede convertirse en papel mojado en cuestión de semanas o meses. La volatilidad de la pandemia, un posible rebrote o la llegada de una vacuna pueden hacer que la nueva normalidad persista o sea algo efímero.

Este horizonte convierte así las intenciones e inversiones de hoteleros y hosteleros en una ruleta rusa con la que ser cautos y no lanzar campanas al vuelo pero tampoco pueden permitirse un parón eterno.

Imágenes | iStock/Jumpstory/Molino de Alcuneza/La Casa del Presidente/Hotel Valbusenda
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