Sicilia es un auténtico mosaico de cultura, historia y tradiciones. Uno de esos destinos imprescindibles si se quiere conocer Italia más allá de lo típico. Es un lugar que combina paisajes naturales asombrosos, playas de aguas cristalinas, pueblos detenidos en el tiempo, arquitectura heredada de múltiples civilizaciones y una gastronomía que, por sí sola, ya justifica el viaje. 

Recorrer Sicilia es pasar de ruinas griegas a catedrales normandas, de mercados callejeros llenos de vida a pueblos en la cima de montañas donde parece que no ha pasado el tiempo. Pero incluso más allá de sus grandes ciudades como Palermo, Catania o Siracusa, la isla guarda joyas menos conocidas, donde lo sorprendente no solo está a ras de suelo, sino también —y de forma muy literal— en las alturas.

Un claro ejemplo de esto es Centuripe, un pequeño pueblo en el noroeste de Sicilia que parece pasar desapercibido para muchos viajeros, hasta que lo ves desde el cielo. 

Desde esa perspectiva, lo que se revela es simplemente asombroso: todo el conjunto urbano de Centuripe tiene forma de figura humana. Sí, como si alguien lo hubiera diseñado con esa intención desde el principio. La imagen aérea muestra lo que parece ser un cuerpo acostado, con brazos, piernas y hasta cabeza. 

No es casual que esta peculiaridad haya captado la atención de fotógrafos con drones y se haya viralizado en redes sociales en los últimos años. Pero lo más curioso de todo es que este efecto solo se aprecia desde arriba; caminar por sus calles no da ninguna pista de esta silueta tan singular.

Centuripe está situado en la provincia de Enna, en el corazón montañoso de Sicilia, a unos 70 kilómetros de Catania. Se asienta sobre una colina alargada y muy irregular, lo que explica en parte su peculiar disposición urbanística. 

Fundado en tiempos remotos, ha estado habitado durante más de 2.000 años y ha sido testigo del paso de griegos, romanos, bizantinos, árabes y normandos. En la Antigüedad fue conocido como Centuripae, y llegó a ser una ciudad importante dentro del Imperio Romano. Hoy en día conserva vestigios de todas esas épocas, integrados en un caserío que serpentea por las laderas, adaptado al terreno.

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Una vez que se está en tierra, lo de la forma humana queda como una anécdota aérea. Pero el pueblo tiene mucho que ofrecer a quienes deciden explorarlo de cerca. El primer lugar imprescindible es el Museo Arqueológico Regional de Centuripe, que alberga una colección notable de objetos romanos, especialmente esculturas, cerámicas y mosaicos hallados en las cercanías. Es uno de los museos más importantes de la región, y una visita ayuda a entender la relevancia que tuvo esta localidad en la antigüedad.

Vistas de Centuripe, con la Iglesia del Calvario al fondo. ©Centuripe Cittá Imperiale.

Pasear por el casco antiguo de Centuripe es una experiencia tranquila y muy local. Las casas de piedra, las callejuelas estrechas y las plazas pequeñas invitan a caminar sin prisa. Desde muchos puntos del pueblo se tienen vistas espectaculares del valle del Simeto y, en días despejados, del majestuoso volcán Etna, que se alza no muy lejos. Esa presencia constante del Etna añade un elemento más a la belleza del entorno.

La Iglesia Madre, Centuripe. ©Centuripe Cittá Imperiale.

Entre los edificios más interesantes se encuentra la Iglesia Madre dell’Immacolata Concezione, con una bonita fachada barroca, y el convento de los Capuchinos, desde donde también se obtienen panorámicas excepcionales. No obstante, el punto más alto de la ciudad es el que marca la Iglesia del Calvario, en una pequeña cima.

 Además, los alrededores de Centuripe están salpicados de restos romanos como puentes antiguos, acueductos y termas, testimonio de una época en la que esta zona era próspera y estaba densamente poblada.

El mirador Rafael Miceli, desde el que se ve el volcán Etna y la Iglesia del Calvario. ©Centuripe Cittá Imperiale.

Para quienes disfrutan del senderismo o simplemente de los paisajes naturales, los alrededores ofrecen varias rutas entre colinas y olivares, perfectas para caminar en primavera u otoño. Además, en agosto, el pueblo celebra la fiesta de San Sebastián, su patrón, con procesiones, música en vivo y fuegos artificiales. Es un momento ideal para ver el pueblo en plena actividad.

El mejor momento para visitar Centuripe es entre marzo y junio, o entre septiembre y octubre, cuando el clima es templado y el paisaje está en su mejor momento. En verano, las temperaturas pueden ser altas, aunque sigue siendo una opción interesante si se combina con otras visitas por el interior de Sicilia. Para llegar, lo más sencillo es hacerlo desde Catania, desde donde se puede tomar un coche y disfrutar de una ruta escénica que atraviesa campos, viñedos y colinas.

Ruinas del Castillo Corradino. ©Centuripe Cittá Imperiale.

Centuripe demuestra que, a veces, lo más extraordinario de un lugar no se descubre al caminar por sus calles, sino al observarlo desde otra perspectiva. Y aunque su forma humana es lo que lo ha hecho famoso recientemente, basta con detenerse unas horas allí para descubrir que este pequeño pueblo tiene mucha más historia, belleza y autenticidad de la que uno imagina al ver solo una imagen desde el aire.

Imágenes | steffie82 en iStock / Centuripe Ufficio Turistico / Centuripe Cittá Imperiale

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Bocadillos y piscina. O bocadillos y playa. Da igual el agua del que hablemos. Sea como sea, este bocata de mochila tiene que cumplir con algunas premisas que, a veces, pasamos por alto y lo que era un estupendo bocadillo según lo terminamos de hacer se convertía, minutos u horas después, en un baño de engrudo que, además, a nivel sanitario se podía convertir en un auténtico peligro.

Por eso, aunque no suelo renunciar a llevarme un bocadillo decente a los días de piscina y playa, tengo una fórmula que considero perfecta para este tipo de días en los que comer bien es casi tan imposible como no tener al lado a alguien con un altavoz.

En este caso, siempre rehúyo de los bocadillos que lleven salsas a base de huevo o al propio huevo. Las piscinas no son territorio para tortillas ni mayonesas. Tampoco para pasarnos de frenada con bocadillos calientes, pues envejecen muy mal a medida que se pasan unas pocas horas envueltos en papel de aluminio, con la sana excepción de los filetes empanados, un auténtico misterio de aguante.

Razón por la que mi bocadillo de piscina favorito es una receta italiana. Receta porque no deja de ser cocina. O cocina entre comillas, pero significa elaborar mínimamente un 'plato' que vas a tener listo en cinco minutos y que os asegura el mejor bocadillo de playa y piscina que vas a poder llevarte.

De él os he hablado en otras ocasiones y no es otro que el pane cunzato, una preparación típicamente siciliana que traduciríamos literalmente por 'pan aliñado' y que con apenas tres elementos se convierte en un salvavidas.

Básicamente hablamos de un bocadillo que lleva tomate en rodajas, anchoas en salazón y queso, pero no un queso cualquiera. En Sicilia se hace con ricotta salada, pero en España va a ser difícil que la encuentres, así que te recomiendo que la sustituyas por queso feta. La gracia está en que, además de ser un queso sabroso, también aguanta bien el paso del tiempo en un bocadillo.

Las anchoas en salazón también aguantan bien y el tomate sirve para equilibrar los perfiles salinos de sus compañeros de viaje. Añade un poco de orégano picado, un buen chorro de aceite de oliva, cierra el bocata (al que le van bien los panes estilo chapata) y tendrás al mejor bocadillo de piscina que puedes imaginar.

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Sicilia no es solo la isla más grande del Mediterráneo, sino prácticamente un museo al aire libre que se expande por algo más de 25.000 kilómetros cuadrados donde cultura, historia y naturaleza se dan la mano. Aventajando por apenas 1.000 kilómetros a Cerdeña, su 'hermana', Sicilia presume de una historia milenaria por la que han pasado fenicios, griegos, romanos, normandos y árabes, dejando una impronta potentísima a nivel cultural de la que no hay parangón en Europa.

Convertida en uno de los grandes destinos turísticos de Italia, la isla de Sicilia, aunque es inabarcable para un viaje corto, tiene algunas maravillas que realmente merecen esa consideración, tanto de la mano del hombre como por obra y gracia de la naturaleza.

Y no hablamos solo de sus grandes 'capitales', citando siempre a Palermo y Catania en esa ecuación, sino también a muchas pequeñas ciudades que salpican tanto el interior como la costa de la isla, que cargan de encanto a una pequeña región cargada de sorpresas.

Enumerarlas todas es una quimera y dejarnos alguna fuera es casi un pecado, pero no hablar de Trapani, de Agrigento, de Noto, de Siracusa, de Caltagirone, de Ragusa, de Cefalú… la lista es interminable y eso que no hemos entrado a descubrir  ni describir su patrimonio natural. Aún así, si planeamos visitar la isla, hay al menos diez maravillas en Sicilia que debes visitar sí o sí.

Valle de los Templos

Valle de los Templos. ©Italia.it

Caminar por el Valle de los Templos no es simplemente visitar un yacimiento: es entrar en una de las ciudades más influyentes de la Magna Grecia, Akragas, fundada hacia el 580 a.C. Desde el primer paso entre los restos, te impacta la escala del lugar. Las columnas dóricas no están caídas: muchas siguen de pie, desafiando al tiempo y al clima. El Templo de la Concordia, del siglo V a.C., parece tan nuevo como eterno.

Valle de los Templos, en Agrigento. ©Italia.it

Pero lo que emociona no es solo su conservación. Es la ubicación. El conjunto se extiende sobre una cresta desde donde se ve el mar, con la ciudad moderna a la espalda. El atardecer aquí no es un efecto bonito: es parte de la arquitectura. La piedra caliza se enciende con tonos rojos, y los templos parecen absorber la luz y devolverla con solemnidad.

Valle de los Templos, en Agrigento. ©Italia.it

El recorrido, desde el Templo de Hera al de Zeus Olímpico —este último nunca terminado, pero colosal—, te obliga a mirar en todas direcciones. Entre olivos y almendros, hay restos de casas, criptas cristianas, tumbas medievales. No solo es Grecia: es una línea de tiempo viva, cruzada por siglos de historia, que aún huele a tomillo y tierra caliente. Como recomendación, ve pronto si acudes a Sicilia en los meses de más calor, lleva agua y ve bien protegido del sol.

Iglesia de S. Maria dell’Ammiraglio

Interior en Santa Maria dell'Ammiraglio (La Martorana). ©Visit Sicily.

La fachada de La Martorana, en pleno casco histórico de Palermo, engaña: pequeña, adosada a otra iglesia, no parece gran cosa. Pero al entrar, el asombro es inmediato. Te rodea un universo dorado que vibra con la luz del mediodía. Fue construida en 1143 por el almirante Jorge de Antioquía, al servicio de Roger II, rey normando de Sicilia. Y su interior es uno de los más deslumbrantes del arte bizantino fuera del mundo ortodoxo.

Fachada de Santa Maria dell'Ammiraglio. ©Italia.it

La cúpula, decorada con el Cristo Pantocrátor y ángeles en círculos concéntricos, impone sin aplastar. Todo está hecho para elevar la mirada. Los mosaicos representan escenas bíblicas con figuras estilizadas y fondos de oro puro. Pero el detalle más singular es el retrato del propio Jorge de rodillas ante la Virgen: raro en un templo, pero normal en esta Sicilia que fusionó poder y fe.

Lo increíble es cómo convive este esplendor con las intervenciones posteriores. El barroco se añadió en el siglo XVII, con frescos que no eclipsan los mosaicos, sino que los complementan. Y el techo de madera tallada, con inscripciones árabes, es un recordatorio de que Palermo fue también islámica. La Martorana no es una iglesia: es un diálogo entre civilizaciones encerrado en piedra.

Villa romana del Casale

Escena de La Gran Cacería. ©Villa Romana del Casale.

En pleno centro de Sicilia, cerca de Piazza Armerina, la Villa Romana del Casale te recibe sin aspavientos. Pero bajo sus muros, reconstruidos con discreción, yace uno de los mayores tesoros del mundo romano: una colección de más de 3.500 m² de mosaicos pavimentales creados entre los siglos III y IV d.C., en pleno esplendor tardoimperial.

Escena de los suelos de la villa. ©Villa Romana del Casale.

El recorrido es como entrar en una historia ilustrada. Ves la Gran Cacería en toda su gloria: animales salvajes traídos desde África en barcos, soldados armados, escenas de captura llenas de dinamismo. En otra sala, las famosas chicas en bikini levantan pesas y juegan a la pelota con una modernidad pasmosa. Nada es hierático: todo vibra, se mueve, respira.

'Las Chicas en Bikini'. ©Villa Romana del Casale.

El edificio, probablemente propiedad de un alto dignatario imperial, es una lección de arquitectura doméstica de lujo. Hay termas privadas, salas de recepción, patios columnados. Lo que emociona no es solo la belleza, sino la intimidad: ves lo que le gustaba a su dueño, cómo pensaba, cómo decoraba su mundo. Aquí Roma no se cayó: aquí Roma vivía cómoda, exuberante y llena de arte. Una auténtica maravilla que siempre es digna de ver.

Pueblos barrocos del Val di Noto

Casco histórico de Noto. ©Visit Sicily.

Tras el devastador terremoto de 1693, el sureste de Sicilia tuvo que reinventarse. Y lo hizo con una ambición descomunal: levantar nuevas ciudades barrocas desde cero. Lo que ves hoy en Noto, Ragusa, Modica o Scicli no es solo reconstrucción: es visión. Cada calle, cada plaza, cada iglesia está diseñada con proporciones teatrales, pensadas para impresionar y emocionar.

En Noto, la Catedral de San Nicolò corona una escalinata monumental. Las fachadas de los palacios brillan con piedra caliza que absorbe la luz como si estuviera viva. En Ragusa Ibla, las calles serpentean hasta la iglesia de San Giorgio, un remolino de columnas salomónicas y curvas voluptuosas. En Modica, el barroco se mezcla con el aroma de su chocolate, con denominación de origen.

Catedral de San Juan Bautista, en Ragusa. ©Visit Sicily & Paolo Barone.

Lo maravilloso es que estas ciudades no son decorado: son ciudades vivas. Se come en trattorias donde el tiempo se ha detenido, se escucha música en plazas que parecen salidas de una ópera, se pasea bajo balcones que gotean hierro forjado. Aquí el barroco no está congelado: late.

Ayuntamiento de Noto. ©Visit Sicily.

No obstante, si no puedes ver todas las localidades, quizá la más espectacular en su conjunto sea Noto, donde la catedral se combina con los edificios palaciegos que la rodean, y por la potentísima escalinata que da acceso a ella.

Volcán Etna

Volcán Etna. ©Visit Sicily & Paolo Barone.

El Etna es una experiencia volcánica en tiempo real. Desde Catania, su silueta domina el horizonte, pero cuando lo subes —en teleférico, todoterreno o a pie—, el paisaje cambia cada pocos kilómetros. Al principio, verdes pinares; luego, cenizas, lava negra y una sensación de estar en otro planeta. La cima, que alcanza los 3.357 metros, no siempre es accesible, pero incluso los cráteres secundarios impactan. Para Sicilia, el Etna es muerte, pero también es vida.

Es un volcán vivo. Desde tiempos antiguos, ha moldeado la vida de quienes habitan a su sombra. Homero ya hablaba de él en la Odisea, y desde entonces ha tenido cientos de erupciones documentadas. La última gran erupción fue en 2021. Lo ves: zonas quemadas aún humean, mientras otras están cubiertas de flores. El contraste es brutal.

Volcán Etna. ©Italia.it

A pesar del peligro, la gente vive aquí. Y no solo sobrevive: cultiva. Las laderas del Etna son una de las regiones vinícolas emergentes más interesantes de Italia. Las uvas nerello mascalese y carricante crecen en suelos de lava con una intensidad única. Etna no es solo volcán: es fertilidad, memoria, amenaza y regalo.

El acceso al Etna, en función de la temporada, no es tampoco una actividad para todos los públicos, pues exige cierta forma física, pero es más que recomendable si queréis poner un punto natural al viaje siciliano.

Pantálica

Necrópolis de Pantalica. ©Italia.it.

Llegar a las grutas de Pantálica no es fácil, y eso forma parte del encanto. Hay que adentrarse por una reserva natural a través de Sortino, a unos 40 kilómetros de Siracusa, que parece fuera del tiempo, entre barrancos tallados por el río Anapo y senderos cubiertos de hierbas altas y flores silvestres.

De pronto, la roca se convierte en arquitectura: miles de tumbas rupestres excavadas directamente en los acantilados, alineadas como nidos de piedra. Algunas están tan altas que parece imposible que alguien llegara allí sin volar.

Senderismo en Pantálica. ©Italy.it.

Pantálica fue una necrópolis activa entre los siglos XIII y VII a.C., durante la Edad del Bronce, en el apogeo de una civilización autóctona anterior a la llegada de los griegos. Estas grutas no eran solo tumbas: también eran santuarios, refugios y, más tarde, monasterios bizantinos durante el primer milenio d.C., cuando Sicilia estaba bajo dominio del Imperio de Oriente. Incluso durante la ocupación normanda se siguieron utilizando como escondite y lugar de retiro.

Más allá del valor arqueológico, lo que conmueve es el aislamiento. Aquí no hay templos ni grandes esculturas. Lo que se respira es la conexión pura con la tierra y la piedra. El sonido del agua corriendo en el fondo del valle, los halcones sobrevolando en círculos, y las paredes horadadas de tumbas anónimas crean una sensación de sagrado primitivo. Pantálica no necesita explicaciones: se impone sola.

Capilla Palatina

Palacio de los Normandos. ©Fondazione Federico II.

Pocas veces un espacio tan reducido logra tanto impacto. La Capilla Palatina, construida entre 1130 y 1143 dentro del Palacio de los Normandos en Palermo, es uno de los máximos exponentes del arte medieval mediterráneo. Mandada erigir por el rey normando Roger II como capilla privada, refleja una visión política y espiritual que unía Oriente y Occidente, islam y cristianismo, realeza y divinidad.

Cappella Palatina. ©Fondazione Federico II.

Al entrar, lo primero que te abruma es el oro. No es ostentación vacía, sino luz sagrada. Cada centímetro de muro y bóveda está cubierto de mosaicos bizantinos: escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, ángeles con alas color esmeralda, y el omnipresente Cristo Pantocrátor. Estas obras fueron realizadas por artesanos griegos, muchos llegados desde Constantinopla, en una época en que Palermo era la capital más cosmopolita del Mediterráneo.

Sala Vicere. ©Fondazione Federico II.

Pero el verdadero golpe maestro está en el techo: un artesonado de madera tallada y pintada en estilo islámico, con muqarnas, inscripciones cúficas y motivos florales que parecen flotar. Fue obra de artesanos fatimíes, contratados por la corte normanda. En la Capilla Palatina, Roger II no solo oraba: proclamaba su visión de un reino trilingüe, multirreligioso y culto. Es una sinfonía política convertida en templo que, aunque todo Palermo merezca ser recorrido, tiene en esta capilla a la auténtica joya de su corona.

Claustro de Monreale

Claustro de Monreale. ©Visit Sicily.

El claustro de Monreale no necesita levantar la voz. A diferencia de la vecina catedral, con sus altísimos mosaicos dorados y su fachada imponente, el claustro seduce por repetición, simetría y detalle. Fue construido entre 1174 y 1189 como parte del monasterio benedictino fundado por Guillermo II, nieto de Roger II. El objetivo era claro: rivalizar con cualquier centro religioso europeo, y de paso afirmar el poder normando sobre Sicilia.

Interior del duomo de Monreale.

Lo primero que notas son las columnas: 228, dispuestas en parejas, cada una diferente. Algunas están decoradas con mosaicos de piedra y vidrio, otras con relieves que narran episodios bíblicos, escenas de caza o figuras mitológicas. La atención al detalle es tal que puedes pasar horas sin levantar la vista del nivel del suelo. A lo largo de los capiteles, se esconde un bestiario tallado con una precisión que parece gótica, aunque estamos en pleno siglo XII.

Detalle de la Capilla Roano. ©Duomo di Monreale.

El jardín central, con su fuente y sus palmeras, no es solo adorno: era el corazón de la vida monástica. Aquí se meditaba, se leía, se trabajaba. Lo sagrado y lo humano compartían espacio. Lo mejor es visitarlo en silencio, en una hora sin gente, para escuchar cómo el pasado respira entre las arcadas. El claustro de Monreale no grita su importancia: te la susurra al oído, con la paciencia de lo eterno.

Catedral de Cefalú

Vista de Cefalú. ©Visit Sicily.

Desde la playa de Cefalú, la catedral aparece como un desafío lanzado al cielo. Se alza firme desde el siglo XII, enmarcada por el macizo rocoso de la Rocca que la protege por detrás y el azul del Tirreno que se abre delante. Fue construida por orden de Roger II a partir del año 1131, según la leyenda, tras sobrevivir a una tormenta en el mar. La promesa al cielo se convirtió en templo de piedra.

La ciudad de Cefalú vista de noche. ©Visit Cefalú.

El exterior, sobrio y normando, con sus dos torres cuadradas flanqueando la fachada, no prepara para lo que hay dentro. Al entrar, la penumbra se rompe con una figura majestuosa en el ábside: el Cristo Pantocrátor, uno de los mosaicos más espectaculares de toda Europa. Hecho por artesanos bizantinos probablemente llegados desde Constantinopla, brilla con un fondo de oro que transforma el espacio en un fragmento del paraíso ortodoxo.

Catedral de Cefalú.

Lo que conmueve no es solo la belleza, sino el equilibrio. Aquí todo se combina con medida: la piedra clara, los techos de madera, los mosaicos que van desde lo celestial hasta lo humano. La catedral habla de poder —el de Roger II, que quiso afirmar su fe y su dominio—, pero también de armonía. Es menos famosa que Monreale o la Capilla Palatina, pero hay algo aquí más íntimo, más contenido. Cefalú no necesita competir: simplemente permanece.

Reloj astronómico de Mesina

Reloj astronómico de Messina. ©Visit Sicily & Alfredo Reni.

A mediodía, la Piazza del Duomo de Mesina se llena de miradas alzadas. En lo alto del campanario de la catedral, un espectáculo mecánico comienza a cobrar vida. Leones que rugen, gallos que cantan, figuras bíblicas que giran y repican campanas. No es un truco moderno: es el reloj astronómico más grande y complejo del mundo, instalado en 1933, pero con un alma medieval que viene de más atrás.

El mecanismo fue diseñado por la casa Ungerer de Estrasburgo, y cada día representa en movimiento no solo escenas religiosas —como la Anunciación o los Reyes Magos— sino también episodios clave de la historia de Sicilia, como la toma normanda o la peste de 1347. Todo esto, mientras el reloj muestra la posición de los planetas, las fases lunares y el calendario perpetuo, en una danza perfecta entre tiempo humano y tiempo cósmico.

Reloj astronómico de Messina. ©Visit Sicily & Ornella Reitano.

Lo que realmente impacta es cómo esta máquina encierra la voluntad de resurgir. Mesina quedó arrasada por el terremoto de 1908, y este reloj fue parte del renacer. Desde su altura vigila la ciudad y marca las horas con una teatralidad que no es solo para turistas. Es un símbolo de continuidad, precisión y orgullo. Verlo funcionar te recuerda que incluso el tiempo, en Sicilia, tiene vocación de espectáculo.

Imágenes | Visit Sicily & Alfredo Reni / Visit Cefalú / Duomo Monreale / Fondazione Federico II / Visit Sicily & Paolo Barone / Villa Romana del Casale /

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La receta de panelle o de pan y panelle, es una receta bien fácil de preparar, y es un peculiar bocado callejero que se ofrece en Sicilia a los que visitan Palermo. Lo mejor es que su sabor es sorprendente, muy bueno realmente, y su textura crujiente en el exterior y tierna por dentro es muy agradable.

Se trata de sabrosas tortitas de harina de garbanzos fritas, que se sirven dentro de un panecillo suave con semillas de sésamo, que se pueden comprar en quioscos o establecimientos de alimentación y panaderías.

Con nuestra receta sencilla, podrás hacer el pan y panelle fácilmente en casa, y tomarlo como un bocadillo de media mañana o aperitivo y disfrutar de su sabor como si estuvieras en la isla de Sicilia.

Ingredientes

Para 2 personas

• Harina de garbanzo 250 g
• Agua 700 ml
• Perejil fresco unas ramitas
• Aceite de oliva virgen extra abundante para freír
• Pan de bocadillo tierno, tipo alcachofa o bollito 2
• Sal 10

Cómo hacer panelle (pan y panelle)

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 25 min
• Elaboración 5 min
• Cocción 20 min

Pon la harina de garbanzos en un cuenco grande o en la cacerola donde lo vayas a preparar. Añade la sal y mezcla en seco. Agrega el agua lentamente, reservando una parte y comienza a mezclar con una varilla. Agrega el perejil bien picado. Añade el agua restante sin dejar de mezclar.

Pon la olla al fuego y sigue removiendo, notando como poco a poco, la mezcla empieza a espesar. Sigue removiendo con energía hasta que quede con una consistencia similar al de un puré de patata. Añade el resto del perejil picado y distribuye removiendo para que quede bien repartido.

Utilizando una espátula, extiende la masa sobre la encimera, , hasta obtener un grosor de medio cm. Deja enfriar ligeramente, y recorta los bordes utilizando un cuchillo para obtener un rectángulo. Divide el rectángulo en tiras de unos 5x10 cm con un cuchillo.

Calienta aceite en una sartén. Fríe las panelle por tandas, y cocina hasta que se doren ligeramente por ambas caras, más o menos durante dos o tres minutos. Escurre las panelle fritas sobre papel absorbente. Ya están listas para comer, bien solas o en bocadillo. En ese caso se suelen poner cuatro o cinco panelle en cada panecillo.

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Con qué acompañar los panelle

Para acompañar la receta de pan y panelle, puedes preparar algunas salsas italianas como la salsa arrabiata y usarla para aderezar el bocadillo, aunque lo más tradicional es tomarlo sin ningún complemento, más allá de una bebida.

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Reconozco que siento debilidad por el verano. También que, cuando puedo, me doy auténticos festines de tomates, al que considero el producto por antonomasia de esta estación. Más aun cuando durante todo el año tenemos que andar penando, viendo tomates de invernadero, que rara vez tienen sabor, incluso cuando toca pagar fortunas por ellos.

De forma casi espontánea y natural, el tomate de verano se carga de dulzura y de sol, convirtiéndose en un tesoro efímero al que sacarle todo el partido culinario con el menor pretexto que se nos ocurra.

A nadie se le puede escapar que en la cocina española vamos a encontrar a algunos de los mejores ejemplos de recetas de tomate que podemos imaginar. No pensar en el gazpacho como tótem sería un error.

Tampoco sería conveniente olvidarse al salmorejo, pero la realidad, tomate mediante, es que buena parte de nuestra cocina está plagada de recetas con esta joya, razón por la que hoy me pongo viajero para romper una lanza por la cocina italiana, donde el tomate también es santo y seña.

Pero no vengo a hablaros de pasta, sino de una receta de pescado que no es otra cosa que el emperador a la siciliana. Emperador porque era lo que tenía en casa, pero la realidad es que es una receta que podéis plantear con cualquier pescado porque las preparaciones 'a la siciliana' no son otra cosa que tomate, anchoas, aceitunas y alcaparras.

Un lujo con cuatro ingredientes como comparsa del pescado que podéis elegir a voluntad. Atún, caballa, bonito, sardinas, jurel… Todo se presta bien a esta sencilla receta donde lo único que hay que hacer es cocinar previamente el pescado en una sartén y luego, en ese mismo fuego y con el pescado reservado, preparar la salsa a la siciliana salteando una cebolla e incorporando allí los tomates partidos, las aceitunas picadas, las anchoas también troceadas y las alcaparras.

La gracia es que quede una salsa gruesa, con tropezones, muy intensa de sabor y de aroma, sin que haya necesidad de pasarla por un procesador de alimentos o por un robot de cocina.

Imágenes | DAP

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En un viaje a Sicilia nunca falta una visita a Siracusa, Taormina y, claro está, su caótica capital: Palermo. Pero no todo el mundo se desvía a ver una de las zonas más bellas de la isla: los montes Madonia.

Este enclave montañoso, a unos 70 kilómetros de Palermo y muy cerca de la costa del Tirreno, es uno de los espacios más salvajes y sobrecogedores de Sicilia. Se trata de un verdadero paraíso natural, que forma parte de la Red Mundial de Geoparques de la Unesco debido a su peculiar configuración geológica de piedra caliza, arenisca y marga.

La zona está llena de desfiladeros y sumideros, como el Abismo del Viento y las Gargantas de Tiberio, y algunos de los mayores árboles de la isla, como los acebos gigantes de Piano Pomo o el roble milenario de la Macchia dell'Inferno.

Pero, aunque su naturaleza impresiona, también merece la pena visitar sus encantadores pueblos. Quizás los más conocidos son Cefalú, Castelbuono y Pollina –donde, además, se come especialmente bien–, pero no puedes acudir a la zona sin visitar uno de los pueblos más bonitos no solo de Sicilia, si no de toda Italia: Petralia Soprana.

Los montes Madonia, en italiano Madonie.

Un encantador pueblo, con increíbles vistas

Petralia Soprana fue elegido, en 2018, Borgo dei Borghi, literalmente “pueblo de pueblos”, el título de un famoso concurso de Italia en el que, cada año, se elige el pueblo más bonito del país.

Explorando el pueblo, el visitante queda maravillado con su parte más alta, una antigua fortificación, y con varios edificios de gran belleza, como la Iglesia de Santa María de Loreto, el Palacio Municipal, los dos «Palazzi Pottino» de los Marqueses de Eschifaldo y la Iglesia del Salvador.

Pero, además de los monumentos, Petralia Soprana sorprende por su ubicación, en uno de los enclaves más fascinantes de La Madonie. Hay tres miradores en el pueblo: el mirador de Loreto, desde el que se puede ver el Etna, Enna, Caltanissetta y el valle del río Imera; el mirador del Carmine, desde el que se puede ver el oeste de Sicilia en dirección a Palermi; y el mirador de la Piazza Duomo, desde el que la mirada se desplaza hacia Gangi y el Etna.

Imágenes | Rimbalzino/Davide Mauro

Llamar piscina a uno de los más recientes hallazgos de la Universidad de Malta, el Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) y la Universidad de Roma es quedarse cortos, muy cortos.

Incluso términos como embalses o lagos también se quedarían cortos, cortísimos. Más que nada porque han descubierto, en los subsuelos del sudeste de la isla de Sicilia, una de las acumulaciones de agua dulce más importantes y desconocidas del mundo.

Desarrollada durante el período Triásico, la revelación de este acuífero bajo la superficie de la ciudad de Gela, en la costa sudoriental de la isla, supone un alivio para las maltrechas condiciones pluviométricas de Sicilia y de parte del sur de Italia.

No es la primera vez que se habla de las aguas subterráneas y de los acuíferos. De hecho, en España es una forma bastante habitual de abastecerse que acarrea no pocos problemas ecológicos, ya que existen riesgos de sobreconsumo de este tipo de aguas.

La cuestión es que el hallazgo italiano es masivo. Casi un auténtico mar. Los investigadores calculan que esta masa de agua dulce se encuentra a entre 700 y 2.500 metros por debajo de los Montes Ibleos, una pequeña cadena de colinas y lomas en la parte sudoriental de la isla, en una zona comprendida por las provincias de Ragusa, Siracusa y Catania.

Recurriendo a técnicas de otro tipo de sectores como es el de las prospecciones petrolíferas, los científicos han comprobado que esta agua, generada durante la prehistoria, quedó atrapada por diversas masas de tierra hace unos seis millones de años, creándose por filtración esta acumulación que, explican, podría ser utilizada tanto como agua para consumo humano como para la industria o la agricultura, pero ¿de cuánta agua estamos hablando?

La zona de Sicilia donde se ha identificado esta masa de agua dulce subterránea. ©Nature.

Según los cálculos, se trata de unos 17,4 millones de metros cúbicos de agua. Por contextualizarlo, en España en España se estima que los recursos hídricos totales –sumando embalses y aguas subterráneas– rondan los 100 millones de metros cúbicos.

El hecho del descubrimiento siciliano, además, abre una puerta a que otros países del Mediterráneo, especialmente de la margen sur, pudieran tener circunstancias similares igualmente creadas durante el Triásico en el que estos grandes embolsamientos de agua subterránea se hubieran producido y permitieran que países como Argelia, Libia, Malta, Marruecos o Túnez también se encuentren con estos tesoros subterráneos.

Imágenes | iStock / Nature

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Si vives en un mundo de hastío, pasta mediante, y crees que no hay vida más allá del dilema de la pasta con tomate –que nos gusta, claro– o de tener que apostar por la contundencia de la carbonara, tenemos dos buenas noticias para ti.

La primera es que hay una pasta, con base de tomate pero muy peculiar, que te permitirá salir de esa tristeza. La segunda es que es una receta de pasta tan fácil como rápida y barata. Vamos, un auténtico win win a la italiana que nos da pie a montar una fiesta –fantástica, claro– a la que se habría sumado hasta Raffaella Carrà.

No obstante, la pasta que hoy os traemos ya tiene visos de historia de la música. No moderna, claro, pero con una particular dosis de ópera. Se trata de la pasta alla norma, una receta tradicional de la cocina siciliana donde la gran protagonista del escenario es la berenjena.

La tradición cuenta que se llama así en honor a una mítica ópera del autor siciliano Vincenzo Bellini. Como es evidente, y más cuando han pasado casi 200 años desde el estreno de la obra, las posibilidades de que todo sea un cuento chino son evidentes.

Sin embargo, eso no quita que la pasta alla norma sea una forma fácil, barata y rápida de salir de la rutina de tus recetas italianas domésticas. Ciencia tiene muy poquita, como vais a ver, y además tiene la ventaja de que la podemos hacer con pasta corta o con pasta larga. Va al gusto, pero en cualquier caso funciona de maravilla.

Lo simpático de la receta es que primero hay que saltear las berenjenas, cortadas en tiras y previamente saladas, que será lo que luego le dé a la pasta alla norma un toque ligeramente crocante.

Cuando las berenjenas estén salteadas agregamos ajo, albahaca y tomate triturado en la cazuela, dejando que todo se cocine junto durante unos 20 minutos. Pasado ese tiempo solo tendrás que cocer tu pasta favorita, aprovechando un par de cucharones del agua de la cocción para hacer un poco más fluida la salsa de tomate y berenjena.

Sirvelo todo junto con una generosa cantidad de ricotta salada rallada, un queso siciliano elaborado con leche de oveja. Si no lo tienes, basta con el clásico queso feta, así que excusas para no atreverse con la pasta alla norma no hay ninguna.

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En DAP | Cocina italiana

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Si en todo el litoral mediterráneo de nuestro país somos apasionados de los cítricos, en algunas zonas de Italia tampoco se quedan atrás. Con Sicilia compartimos un buen pedazo de historia y también muchos puntos en común con su gastronomía, por eso no es de extrañar que nos seduzcan tantas de sus recetas más tradicionales, también en el apartado dulce.

El conocido como pan d'arancia, también llamado pan d'arancio según hemos leído en Cucchiaio d'Argento, es un pastel semejante a nuestros bizcochos caseros de toda la vida, en este caso rindiendo homenaje a la protagonista absoluta del mismo, la naranja. Un recetón para quien disfrute de dulces de miga jugosa y aromática, con un sabor intenso pero sin empalagar, en el que todos los componentes aromáticos de la fruta y su dulzor fresco natural se hacen notar en cada bocado.

La clave está en usar casi medio kilo de fruta entera, nada de exprimir el zumo o solo rallar parte de la piel. Las naranjas se trituran completas, simplemente retirando posibles huesos. Por tanto, conviene lavar muy bien las piezas, incluso aplicando un tratamiento de desinfección adecuado si se prefiere; quien tenga sus propias naranjas de la huerta puede ahorrárselo.

En mi caso particular tengo especial afición por la parte más amarga de las naranjas -la piel y el albedo- en combinación con la pulpa y el zumo dulces, por eso he preferido dejar trocitos enteros de la fruta que dieran más vidilla al pastel en su miga tierna, pero pueden triturarse por completo, si se prefiere, al modo más tradicional. Hemos repetido la receta más de una vez ya en casa también usando mandarinas, y queda igual de delicioso.

Ingredientes

Para 10 personas

• Naranja enteras con piel 400 g
• Aceite de oliva o girasol 100 g
• Leche 120 g
• Huevo 3
• Azúcar (se puede reducir a 180 g) 200 g
• Harina de trigo 250 g
• Fécula de maíz o de patata (almidón, maizena) 50 g
• Levadura química (1 sobre) 16 g
• Sal 4 g

Cómo hacer pan d'arancia

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 1 h  15 min
• Elaboración 20 min
• Cocción 55 min

Precalentar el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo o a 170 ºC con aire. Engrasar con mantequilla o aceite y harina tamizada un molde redondo de fondo desmontable de unos 22 cm de diámetro -o más grande, pero entonces quedará más fino-, sacudiendo el exceso de harina. Lavar a conciencia las naranjas y secarlas.

Trocear la fruta y sacar los huesos que puedan tener. Triturar con una batidora, robot o procesador de alimentos hasta dejar solo puré de naranja espeso, con pequeños trocitos de piel y pulpa si no importa encontrarse con ellos. Añadir el aceite, la leche, los huevos y el azúcar, y triturar un poco más hasta integrar.

Aparte tamizar en un recipiente grande la harina con la fécula -almidón de maíz o patata, o maizena-, la levadura química y la sal, formar un hueco y verter la primera masa húmeda poco a poco, mezclando con movimientos envolventes, hasta que no haya grumos secos. No batir en exceso.

Verter en el molde, romper las burbujas grandes que puedan aparecer y hornear a media altura durante unos 50 minutos, comprobando hacia el final el punto de cocción pinchando el centro con un palillo o brocheta. Esperar unos minutos fuera antes de desmoldar con cuidado y dejar enfriar completamente sobre una rejilla.

Con qué acompañar el Pan d'arancia

El dulzor especial que tienen los arándanos combina muy bien con un pastel de naranja de este tipo. También le iría de fábula una compota de grosellas más ácidas o unas frambuesas, junto con una porción de crema agria o sour cream, yogur griego o, simplemente un café o vaso de leche con el desayuno la merienda.

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Si hay una gastronomía en el mundo que ha triunfado poniendo pocos pero buenos ingredientes en una mesa esa es la cocina italiana. Un ejemplo que hoy también traemos con un bocadillo súper simple, típico de Sicilia, que apenas lleva tres ingredientes.

Traducido al castellano desde el dialecto siciliano, pane cunzato vendría a significar algo así como pan condimentado o pan aliñado y en esencia no es más que un bocadillo de supervivencia donde los sicilianos añadían los elementos que más a mano podían tener.

Un auténtico salvavidas que yo descubrí en la ciudad de Noto, donde nos estaba costando Dios y ayuda encontrar un restaurante abierto a las dos y media de la tarde, hasta que llegamos a Picnic, donde tomé contacto por primera vez con el pane cunzato.

Aunque hay versiones más elaboradas del pane cunzato, como el pane cunzato all'eoliana —que tiene alcaparras y cebolla— o el pane cunzato alla mesinese —que tiene berenjena, tomate seco y tuma (un queso fresco italiano)—, hoy vamos a hacer la versión del pane cunzato di Scopello.

También, según indican desde Giallo Zafferano, al pane cunzato se le conoce como pane disgraziato, que no necesita mucha traducción y tendría que ver con que sería un bocadillo que comería la gente más humilde.

Scopello es un pueblecito precioso en la costa occidental de la isla, cerca de Trapani, y su pane cunzato sólo tiene tres ingredientes: tomate, anchoas en salazón y queso. En Sicilia se utiliza el primo sale, que es un queso semitierno de oveja con un punto de sal interesante y que en España es difícil de encontrar. Para sustituirlo he apostado por utilizar un queso feta, que tiene también un punto salino que le da cierta semejanza y porque es de oveja, aunque el primo sale es más elástico y menos friable.

Cabe destacar que el primo sale —literalmente, primera sal— es un queso que, si se va dejando evolucionar y curar, acabará siendo el clásico pecorino siciliano. Como en todo este tipo de recetas, cuanto mejor sea el material inicial, mejor será el resultado. Por eso, he apostado también por un pan estilo chapata, que es lo más similar a lo que se haría en Sicilia. Respecto al queso, podéis cambiarlo —si queréis— por un queso fresco, pero ya os digo que el toque salado del feta le va bien.

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Con qué acompañar el pane cunzato

El pane cunzato nos apaña una comida o una cena, así que no necesita mucha compañía. Podéis 'mejorar' la receta añadiendo un poco de albahaca fresca o picando algunas aceitunas y agregándolas al bocadillo. Por lo demás no tiene más necesidad de escolta aparte de un poco de vino, una cerveza o los clásicos seltz de limón y sal de los chioscos sicilianos.

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