Thierry Allemand es uno de los productores de la pequeña denominación del ródano llamada Cornas que se ha labrado un nombre propio en solamente unas décadas.

Al contrario de lo que suele ser habitual en la zona, Thierry no procede de una familia de viticultores con una larga historia a sus espaldas. Su primer vino se elaboró en 1982 de una pequena parcela de tan sólo 0,26 hectareas situada junto a la finca de uno de los mejores productores de la zona: Auguste Clape.

Con ese comienzo de tan sólo 64 cajas de vino, Allemand consigue en unos años hacerse con algunas de las parcelas de viñas viejas más cotizadas en la zona. De ellas, y de otros viñedos más jóvenes que posee, elabora cuatro vinos: el genérico Cornas, “Chaillots”, “Reynard” y, de este, su famoso cuvée “sans soufre” que tanto ha dado que hablar.

Cornas es la denominación más al sur del Ródano Norte. Toma su nombre de la misma población en el departamento de L’Ardeche, en la ribera derecha del Ródano. Tan sólo 102 hectáreas de viñedo habitualmente plantadas en pequeñas terrazas de suelos graníticos separadas por muros de piedra. La AOC Cornas ampara exclusivamente tintos elaborados con Syrah, y sus vinos pasan por ser los más potentes y concentrados del Ródano.

Y aquí tenemos este Thierry Allemand Cornas 2002. Única elaboración del domaine en este aciago 2002 en el que Allemand, como otros en la zona, perdió el 40% de su cosecha por las lluvias veraniegas y la consiguiente podredumbre. Un vino sin embargo bastante interesante. Al inicio, notas de reducción. Con el aire, notas de granada, tapenade, ahumados y tabaco de Virginia. Puro Syrah. Intensidad media en nariz. En boca muy ácido, y, aunque sabroso y firme, sin mucho recorrido. A probar en otras añadas.

Thierry Allemand Cornas 2002

Zona: AOC Cornas / Côtes du Rhône / Francia
Variedades: 100% Syrah
Graduación: 12,5% Alc.
Precio: 35-40 euros
Puntuación: 8

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Faugères es una de las denominaciones de origen con más proyección en la heterogénea zona del Languedoc-Roussillon, en el sudeste francés.

Así es, entre el mosaico de diferentes terruños y distintas elaboraciones que se encuentran en el Languedoc y el Roussillon: desde los potentes y golosos vinos fortificados de Banyuls y Maury cerca de Perpignan, hasta los escasos Clairette de Bellegarde en Nimes: Faugères es una de las zonas que brilla con luz propia.

Sin duda, sus parcelas de suelos esquistosos en pendientes de orientación sur, protegidas del frío del norte por las sierras del “Pic de la Coquillade”, son parte de su éxito. Las viejas viñas de garnacha, cariñena, monastrell, syrah y cinsault y el clima mediterráneo que reina por la zona, también tienen su parte de “culpa”.

Y finalmente, como no podía ser de otra manera, la mano del hombre: el pequeño viticultor que trabaja sus viñedos de forma tradicional y que en cada vendimia transmite a sus vinos el carácter de su terruño. Como debe ser.

Uno de estos viticultores es Didier Barral, el cuál, al frente del Domaine Léon Barral, trabaja las 25 hectáreas de viejos viñedos en Lenthéric, Cabrerolles, que le legó su padre Léon.

Respeto por la naturaleza, tratamientos ecológicos, vinificación natural, son conceptos que se repiten al explicar la forma de trabajar que tiene Didier. Y no sólo de boquilla. Detalles como la cuadrilla de vacas y caballos que utiliza para desherbar los parcelas, y de paso abonarlas, son indicios de ello.

Pero hoy, nosotros nos centraremos en su “cuvée” Jadis con este Léon Barral Faugères Jadis 2004 que nos ha sorprendido por su frescura. Mayoritariamente cariñena y syrah, con un toque de garnacha. Un vino potente, con muy interesantes notas en nariz: granada, cereza picota, cuero y especias. Ligeros ahumados. En boca, buena acidez, largo, fresco.

Un vino que no puede esconder su origen mediterráneo pero que posee la suficiente capacidad para mantenerse fresco, para no pecar de excesos de madurez malentendida, para alejarse de maderas añadidas sofocantes, para no perder su tipicidad.

Y eso es mucho, hoy en día.

Domaine Léon Barral Faugères Jadis 2004

Zona: AOC Faugères / Languedoc-Roussillon/ Cabrerolles
Variedades: 50% Cariñena, 40% Syrah, 10% Garnacha
Graduación: 14% Alc.
Precio: 22-24 euros
Puntuación: 8,5

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Hace poco os hablaba de mi reciente visita a tierras rondeñas, en donde tuve el placer de visitar una de las nuevas bodegas que han ido surgiendo estos últimos años, Bodega Doña Felisa, Ronda. Un proyecto personal del enólogo José María Losantos y Gema Alonso, enmarcado en una serie de bodegas emergentes que están alcanzado niveles de calidad reconocidos. Este Chinchilla Seis + Seis 06 es uno de sus vinos con más éxito.

La finca en la que se ubican los viñedos y la bodega se encuentra a pocos kilómetros de Ronda, y muy cerca de las ruinas romanas de Acinipo. Rodeados de encinares, estos viñedos combinan diferentes variedades, Syrah, Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot que se adaptan muy bien a estos terrenos arenosos, de buen drenaje y orientación soleada.

Este Chinchilla Seis + Seis 06, D.O. Sierras de Málaga, elaborado con cepas Tempranillo y Syrah, tiene 13º y una crianza de 6 meses en barricas de roble francés de tostado medio. Es un vino de color rojo granate, limpio y brillante, de aromas tostados aportados por la maduración en la barrica de roble, con entrada suave en boca, redondo y con notas florales. Lo completa un ligero amargor final que prolonga el paso en boca.

El enólogo recomienda consumir este vino antes de un año, si se guarda en casa, y degustarlo entre 16ª y 18ºC, decantándolo antes de servir. Chinchilla Seis + Seis 06 es perfecto para tapear con un buen jamón serrano, si es ibérico mejor, o un queso maduro, pero tampoco queda mal para acompañar un asado o una carne roja a las brasas.

Chinchilla Seis + Seis 06, D.O. Sierras de Málaga

Zona: Sierras de Málaga/ Ronda / España
Variedades: Tempranillo y Syrah
Graduación: 13% Alc.
Precio: 16,9 euros
Puntuación: 8

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Pierre Gaillard es un verdadero todoterreno en el Ródano. Y fuera de él.

A pesar de haber empezado a hacer vino en 1985, su nombre suena con fuerza en la actualidad.

Un hombre con carácter. Se formó en las escuelas de viticultura de Beaune y Montpellier y, antes de establecerse por su cuenta, estuvo nueve años trabajando en los célebres establecimientos Vidal-Fleury con Marcel Guigal al mando.

En 1981 se estableció por su cuenta comprando una parcela de suelos graníticos en la población de Chavannay, el Clos de Cuminaille, en la zona de Saint-Joseph. Hoy en día, posee diversos viñedos repartidos por todo el Ródano: Côte Rotie, Saint Joseph, Condrieu, Cornas…, y se sigue expandiendo hacia el sur hasta tocar tierras catalanas: Faugeres, Collioure, Banyuls.

Pero hoy, nosotros, nos centraremos en el norte. En efecto, La Dernière Vigne es uno de los vinos que elabora Gaillard de los últimos viñedos que sobreviven a la expansión urbanística de la ciudad de Lyon. De ahí su nombre: La última viña.

Una parcela en el término municipal de Ternay, de suelo arcilloso con abundante canto rodado, y plantada enteramente con Syrah. Vendimia manual, fermentación a temperatura controlada, y una posterior crianza en roble de Allier (50% usado). Y así luce este Pierre Gaillard La Dernière Vigne 2006, un syrah Rodaniano en estado puro. Fresco, joven, aromático: carne ahumada, violetas, ciruela… ¡No se lo pierdan!

Pierre Gaillard La Dernière Vigne 2006

Zona: Vin de Pays des Collines Rhodaniennes / Malleval / Francia
Variedades: 100% Syrah
Graduación: 13,% Alc.
Precio: 10-12 euros
Puntuación: 8,5

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O como conquistar el mercado estadounidense con una etiqueta, aires exóticos y poco más.

Así podría titularse este post si no fuera porque la brevedad del nombre del vino tiene mucha más fuerza. Yelow Tail Shiraz 2005. Nombre llamativo, etiqueta de diseño, toques de modernidad y más de 6 millones de botellas vendidas en el mercado estadounidense en 2001.

Nadie lo hubiera pensado cuando en 1960 la familia Casella, de origen italiano, funda su bodega en la zona de Yenda, cerca de la localidad de Griffith, a más de 500 kilómetros de Sydney, en el sudeste de Australia.

De ahí a conquistar el mercado en USA con vinos elaborados a partir de variedades internacionales (Merlot, Syrah, cabernet Sauvignon, Chardonnay) explotadas en cultivos extensivos de regadío, rápida crianza en barrica muy tostada y, eso sí, precios competitivos.

Y para rizar el rizo, una campaña de imagen “pret-a-porter”, genérica, elaborada para el primer productor que la quisiera por la diseñadora Barbara Harkness, de Adelaida, preparada para vender vino australiano en el extrangero.

Aún así dieron en el clavo. Su canguro de colores y la marca Yelow Tail es ya conocida en el mundo entero.

Pero veámos a qué sabe este Yelow Tail Shiraz 2005. Un vino de color oscuro, de capa alta. En la apertura notas en nariz de carne a la brasa, de yogurt de moras, especiado, cálido, fluctuando entre la mermelada de frutas del bosque y las notas medicamentosas de jarabe para la tos. Con el aire suben hasta el primer plano, y completamente desligadas de la fruta, las notas de la madera: toffees, moka, torrefactos. En boca no mejora, goloso y pesado, con recuerdos de sirope de arce y taninos verdes y secantes, ligeramente amargos. Afortunadamente, corta persistencia.

Un vino australiano sin ninguna gracia, sobremadurado y demasiado marcado por su crianza, que preferiría no tener que volver a probar.

Aunque, lo más preocupante de todo, es que va camino de convertirse en “la paja en ojo ajeno”.

Yelow Tail Shiraz 2005

Zona: Yenda / South Eastern Australia / Australia
Variedades: 100% Shiraz
Graduación: 14% Alc.
Precio: 6-9 euros
Puntuación: 5

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Yves Cuilleron es uno de los productores del Ródano cuyo nombre suena con más fuerza actualmente.

Establecido en la población de Chavanay, al sur de Lyon, el dominio Yves Cuilleron posee sus viñedos repartidos por diversas denominaciones del Ródano norte: Côte-Rotie, Saint-Joseph, Condrieu.

A pesar de que los mejores vinos de Cuilleron suelen ser sus blancos, hoy nosotros nos centraremos en sus tintos de Saint-Joseph. Los viñedos: unas 11 hectáreas de Syrah plantadas en diversas parcelas con el característico suelo granítico de Chavanay, de grandes guijarros, en el margen derecho del Ródano.

En concreto, este “Les Serines” es una selección de las uvas de las cepas más viejas del dominio en Saint-Joseph. De hecho, “les Serines” es como llaman por la zona a las viejas cepas de Syrah.

Pero en este vino Yves no sigue al pie de la letra su política de uso del roble, casi siempre con un buen porcentaje de barrica usada. No, en esta ocasión 100% barrica nueva. El bodeguero considera que el vino de “les serines” tiene la suficiente entidad frutal y tánica para no desfallecer ante la crianza en roble nuevo.

Así, este Yves Cuilleron Saint-Joseph Les Serines 2001 tiene en copa un color oscuro, retinto, de capa alta, con una nariz de intensidad media con notas de fruta roja y negra, especias y humo. En boca es bien goloso, con una buena acidez, corpulento y largo. Con la fruta bien madura pero con unas ligeras notas vegetales, de geranio, que a mi modo de ver no entonan en el conjunto e incluso, a ratos, entorpecen la degustación.

Un vino de un estilo internacional, bebible y disfrutable pero que en esta ocasión no se mostró esplendido como nos hubiera gustado. Por supuesto, probaremos otras botellas para formar más nuestra opinión sobre él.

Yves Cuilleron Saint-Joseph Les Serines 2001

Zona: AOC Saint-Joseph / Côtes du Rhône / Francia
Variedades: 100% Syrah
Graduación: 12,5% Alc.
Precio: 25-30 euros
Puntuación: 7,9

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Cornas es la denominación más al sur del Ródano Norte. Se encuentra circunscrita en el término municipal de la misma población en el departamento de L’Ardeche, en la ribera derecha del Ródano.

Con sólo 102 hectáreas de viñedo, Cornas es una de las denominaciones más pequeñas y parceladas de Francia. Pequeñas terrazas de suelos graníticos separadas por muros de piedra suele ser lo más habitual. Produce exclusivamente tintos elaborados con Syrah y sus vinos pasan por ser los más potentes y concentrados del Ródano. No en vano es una denominación con una excelente insolación, de maduración precoz: la primera en vendimiar casi siempre.

Y René Balthazar es uno de los pequeños productores de Cornas que elabora sus vinos de forma tradicional con largas crianzas en fudres (demi-muids) de roble viejo. Al menos hasta el año 2002, en el que René dio paso en el mando del Dominio familiar a su hijo Franck, el cual parece que sigue con las tradicionales vinificaciones de la zona y no se ha rendido aún a la siempre presente tentación de las barricas pequeñas de roble nuevo.

Y aquí tenemos el vino, René Balthazar Cornas 1999, un Syrah de libro: violetas, fruta negra, especias, ahumados, carne a la parrilla. Opulento. Oscuro. Un vino muy diferente de sus hermanos más norteños a tan solo unos quilómetros: nada que ver con un Hermitage o un Saint-Joseph. Así es, este Cornas destaca por su nariz golosa, casi dulce, con esas notas ahumadas, de bacon, tan características del Syrah en primer plano. En boca más seco que en nariz, con cierta golosidad pero con un final rudo y áspero.

Un vino potente y sabroso, quizás falto de elegancia, sí, pero que nos complace a cada sorbo por eso mismo, por afirmarse en su tipicidad y de paso recordarnos que la diversidad aún existe. Gracias René.

René Balthazar Cornas 1999

Denominación: AOC Cornas / Ródano Norte / Francia
Variedades: 100% Syrah
Graduación: 12,8% Alc.
Precio: 20-25 euros
Puntuación: 8,8

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Continuamos en el Ródano norte con este “Domaine de Thalabert” que ya les presentamos en su añada 2001.

Esta vez, probaremos una añada anterior, la 1997. Un año irregular en Crozes Hermitage.

Con una maduración comprometida por un junio excesivamente frío y una segunda semana de agosto excesivamente caliente, las viñas de Syrah de los Jaboulet en Thalabert fueron vendimiadas a partir del 15 de setiembre en un buen estado sanitario.

Vinificación tradicional y crianza de 12 meses en roble hacen de este Thalabert un vino con un perfil clásico de esta zona de la ribera izquierda del Ródano.

Un vino que ya lleva 10 años en botella y que se muestra en este momento en un buen estado de consumo.

En la copa, su ribete de color teja denota el paso de los años. En nariz, buena expresión con notas de fruta roja y negra bien evolucionada, con recuerdos de rosas secas y tabaco. En boca, ácido, sabroso y con un final con recuerdos de chocolate y regaliz. Buena persistencia.

Un syrah que aguanta perfectamente el paso de los años y que con su buena acidez acompañó perfectamente un plato bien contundente como fueron estas “Pochas con almejas”.

Conviene abrir una media hora antes de su consumo y airear con cuidado para se exprese correctamente. La botella que probamos presentó ligeros posos, nada que un servicio atento no pudiera solucionar.

Paul Jaboulet Ainé Crozes Hermitage Thalabert 1997

Denominación: AOC Crozes Hermitage / Côtes du Rhône / Francia
Variedades: 100 % Syrah
Graduación: 12,9% Alc.
Precio: 25-30 euros
Puntuación: 8,7

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Paul Jaboulet Ainé es uno de los productores con más fama del Ródano Norte.

Su mítico Hermitage blanco, “Chevalier de Stérimberg”, y su Hermitage tinto “la Chapelle”, son dos de los vinos con los que se ha ganado su prestigio internacional.

Pero nosotros no disponemos de suficiente presupuesto para pagar esos vinos y nos tenemos que conformar con elaboraciones más sencillas y acordes a nuestro bolsillo.

No se preocupen, tenemos donde elegir, los Jaboulet disponen de elaboraciones en casi la totalidad de las denominaciones de la zona. Esto es posible porqué, además de elaborar vinos con las uvas de su propio viñedo, los Jaboulet compran uva a sus vecinos y con ella elaboran una parte de su gama de vinos.

Es una práctica habitual en Francia. A los que así lo hacen se les conoce como “négociant-éleveur”.

Pero nosotros nos centraremos en su Crozes Hermitage, de la propiedad “Domaine de Thalabert”. Unos viñedos que pertenecen a la familia Jaboulet desde 1834. Constan de unas 40 hectáreas en el margen izquierdo del río Ródano, en una planície pedregosa de origen glaciar. Viejas viñas de Syrah, rendimientos de menos de 30 hectólitros por hectárea y vinificación tradicional con crianza de 12 meses en roble. Una curiosidad es que sus barricas se encuentran situadas en una vieja galería de origen romano (121 aC.) bajo la localidad de Châteauneuf sur Isère.

Y aquí su P. Jaboulet Crozes Hermitage Thalabert 2001, un vino con unas notas en nariz a caramelo de cereza, arándanos y zarzamora, con algo de barrica vieja rondando por ahí. Más tarde, se abre con ligeras notas de humo y tabaco de virginia. En boca, la fruta roja presente, marcando el paso. Granada, grosellas. Bien ácido, con una buena persistencia. Un estilo clásico y una buena recomendación para los que quieran saber como se expresa la Syrah en el Ródano sin tener que pedir un prestamo.

Paul Jaboulet Ainé Crozes Hermitage Thalabert 2001

Denominación: AOC Crozes Hermitage / Côtes du Rhône / Francia
Variedades: 100 % Syrah
Graduación: 13% Alc.
Precio: 20-22 euros
Puntuación: 8,5

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El joven Stéphane Montez es quien, hoy en día, está al mando del antiguo Domaine du Monteillet.

Un dominio que cuenta con 10 hectáreas de viñedos muy cerca del Mont-Pilat, en el Parque Natural de los Montes de Ardeche, en Chavannay, al norte del Ródano.

Y Stéphane es un hombre con garra. Con el propósito de mejorar la calidad de los vinos de la casa, deja atrás la diversa explotación agropecuaria que su familia venía trabajando para dedicarse exclusivamente a los viñedos y a la bodega.

Con este cambio de orientación, los vinos del dominio ganan en calidad y diversificación.

Entre ellos este Cuvée du Papy, una selección de viejo Syrah en homenaje a su padre Antoine. Un vino elaborado con las mejores uvas de sus más apreciados viñedos dentro de la denominación Saint-Joseph, en el Valle del Ródano. Vieja Syrah de suelos graníticos. Vinificación tradicional y 24 meses de roble francés. Embotellado sin filtrar.

Un vino oscuro, con el ribete aún joven. En nariz una explosión de frutas del bosque, moras y grosellas, incluso fruta amarilla de hueso, nectarinas, melocotones. Al fondo una nota ligeramente herbácea, de zarzas, rúcula y bosque húmedo. En boca excelente, un caramelito de frutas del bosque, con una buena acidez bien arropada, graso y persistente. En retronasal, rúcula otra vez, con esa nota de carne a la parrilla tan interesante que personalmente encuentro en esa hierba. Es un vino aún joven, que debe descansar en nuestras bodegas para hacerse grande: ¿todo lo grande que puede llegar a ser un Saint-Joseph?

Veremos, maneras las tiene.

Vignobles du Monteillet Cuvée du Papy Saint-Joseph 2004

Denominación: AOC Saint-Joseph / Côtes du Rhône / Francia
Variedades: 100% Syrah
Graduación: 13% Alc.
Precio: 28-30 euros
Puntuación: 8,8

Nota: si quieren ver como son los viñedos de M. Montez vean este video de la visita al Dominio Monteillet de los reporteros del Cellar du Vin.

En Directo al Paladar | Melva en escabeche
En Directo al Paladar | E. Guigal Côte-Rotie Brune et Blonde 2001