Así podría titularse este post si no fuera porque la brevedad del nombre del vino tiene mucha más fuerza. Yelow Tail Shiraz 2005. Nombre llamativo, etiqueta de diseño, toques de modernidad y más de 6 millones de botellas vendidas en el mercado estadounidense en 2001.

Nadie lo hubiera pensado cuando en 1960 la familia Casella, de origen italiano, funda su bodega en la zona de Yenda, cerca de la localidad de Griffith, a más de 500 kilómetros de Sydney, en el sudeste de Australia.

De ahí a conquistar el mercado en USA con vinos elaborados a partir de variedades internacionales (Merlot, Syrah, cabernet Sauvignon, Chardonnay) explotadas en cultivos extensivos de regadío, rápida crianza en barrica muy tostada y, eso sí, precios competitivos.

Y para rizar el rizo, una campaña de imagen “pret-a-porter”, genérica, elaborada para el primer productor que la quisiera por la diseñadora Barbara Harkness, de Adelaida, preparada para vender vino australiano en el extrangero.

Aún así dieron en el clavo. Su canguro de colores y la marca Yelow Tail es ya conocida en el mundo entero.

Pero veámos a qué sabe este Yelow Tail Shiraz 2005. Un vino de color oscuro, de capa alta. En la apertura notas en nariz de carne a la brasa, de yogurt de moras, especiado, cálido, fluctuando entre la mermelada de frutas del bosque y las notas medicamentosas de jarabe para la tos. Con el aire suben hasta el primer plano, y completamente desligadas de la fruta, las notas de la madera: toffees, moka, torrefactos. En boca no mejora, goloso y pesado, con recuerdos de sirope de arce y taninos verdes y secantes, ligeramente amargos. Afortunadamente, corta persistencia.

Un vino australiano sin ninguna gracia, sobremadurado y demasiado marcado por su crianza, que preferiría no tener que volver a probar.

Aunque, lo más preocupante de todo, es que va camino de convertirse en “la paja en ojo ajeno”.

Yelow Tail Shiraz 2005

Zona: Yenda / South Eastern Australia / Australia
Variedades: 100% Shiraz
Graduación: 14% Alc.
Precio: 6-9 euros
Puntuación: 5

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Establecido en la población de Chavanay, al sur de Lyon, el dominio Yves Cuilleron posee sus viñedos repartidos por diversas denominaciones del Ródano norte: Côte-Rotie, Saint-Joseph, Condrieu.

A pesar de que los mejores vinos de Cuilleron suelen ser sus blancos, hoy nosotros nos centraremos en sus tintos de Saint-Joseph. Los viñedos: unas 11 hectáreas de Syrah plantadas en diversas parcelas con el característico suelo granítico de Chavanay, de grandes guijarros, en el margen derecho del Ródano.

En concreto, este “Les Serines” es una selección de las uvas de las cepas más viejas del dominio en Saint-Joseph. De hecho, “les Serines” es como llaman por la zona a las viejas cepas de Syrah.

Pero en este vino Yves no sigue al pie de la letra su política de uso del roble, casi siempre con un buen porcentaje de barrica usada. No, en esta ocasión 100% barrica nueva. El bodeguero considera que el vino de “les serines” tiene la suficiente entidad frutal y tánica para no desfallecer ante la crianza en roble nuevo.

Así, este Yves Cuilleron Saint-Joseph Les Serines 2001 tiene en copa un color oscuro, retinto, de capa alta, con una nariz de intensidad media con notas de fruta roja y negra, especias y humo. En boca es bien goloso, con una buena acidez, corpulento y largo. Con la fruta bien madura pero con unas ligeras notas vegetales, de geranio, que a mi modo de ver no entonan en el conjunto e incluso, a ratos, entorpecen la degustación.

Un vino de un estilo internacional, bebible y disfrutable pero que en esta ocasión no se mostró esplendido como nos hubiera gustado. Por supuesto, probaremos otras botellas para formar más nuestra opinión sobre el.

Yves Cuilleron Saint-Joseph Les Serines 2001

Zona: AOC Saint-Joseph / Côtes du Rhône / Francia
Variedades: 100% Syrah
Graduación: 12,5% Alc.
Precio: 25-30 euros
Puntuación: 7,9

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Cornas es la denominación más al sur del Ródano Norte. Se encuentra circunscrita en el término municipal de la misma población en el departamento de L’Ardeche, en la ribera derecha del Ródano.

Con sólo 102 hectáreas de viñedo, Cornas es una de las denominaciones más pequeñas y parceladas de Francia. Pequeñas terrazas de suelos graníticos separadas por muros de piedra suele ser lo más habitual. Produce exclusivamente tintos elaborados con Syrah y sus vinos pasan por ser los más potentes y concentrados del Ródano. No en vano es una denominación con una excelente insolación, de maduración precoz: la primera en vendimiar casi siempre.

Y René Balthazar es uno de los pequeños productores de Cornas que elabora sus vinos de forma tradicional con largas crianzas en fudres (demi-muids) de roble viejo. Al menos hasta el año 2002, en el que René dio paso en el mando del Dominio familiar a su hijo Franck, el cual parece que sigue con las tradicionales vinificaciones de la zona y no se ha rendido aún a la siempre presente tentación de las barricas pequeñas de roble nuevo.

Y aquí tenemos el vino, René Balthazar Cornas 1999, un Syrah de libro: violetas, fruta negra, especias, ahumados, carne a la parrilla. Opulento. Oscuro. Un vino muy diferente de sus hermanos más norteños a tan solo unos quilómetros: nada que ver con un Hermitage o un Saint-Joseph. Así es, este Cornas destaca por su nariz golosa, casi dulce, con esas notas ahumadas, de bacon, tan características del Syrah en primer plano. En boca más seco que en nariz, con cierta golosidad pero con un final rudo y áspero.

Un vino potente y sabroso, quizás falto de elegancia, sí, pero que nos complace a cada sorbo por eso mismo, por afirmarse en su tipicidad y de paso recordarnos que la diversidad aún existe. Gracias René.

René Balthazar Cornas 1999

Denominación: AOC Cornas / Ródano Norte / Francia
Variedades: 100% Syrah
Graduación: 12,8% Alc.
Precio: 20-25 euros
Puntuación: 8,8

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Esta vez, probaremos una añada anterior, la 1997. Un año irregular en Crozes Hermitage.

Con una maduración comprometida por un junio excesivamente frío y una segunda semana de agosto excesivamente caliente, las viñas de Syrah de los Jaboulet en Thalabert fueron vendimiadas a partir del 15 de setiembre en un buen estado sanitario.

Vinificación tradicional y crianza de 12 meses en roble hacen de este Thalabert un vino con un perfil clásico de esta zona de la ribera izquierda del Ródano.

Un vino que ya lleva 10 años en botella y que se muestra en este momento en un buen estado de consumo.

En la copa, su ribete de color teja denota el paso de los años. En nariz, buena expresión con notas de fruta roja y negra bien evolucionada, con recuerdos de rosas secas y tabaco. En boca, ácido, sabroso y con un final con recuerdos de chocolate y regaliz. Buena persistencia.

Un syrah que aguanta perfectamente el paso de los años y que con su buena acidez acompañó perfectamente un plato bien contundente como fueron estas “Pochas con almejas”.

Conviene abrir una media hora antes de su consumo y airear con cuidado para se exprese correctamente. La botella que probamos presentó ligeros posos, nada que un servicio atento no pudiera solucionar.

Paul Jaboulet Ainé Crozes Hermitage Thalabert 1997

Denominación: AOC Crozes Hermitage / Côtes du Rhône / Francia
Variedades: 100 % Syrah
Graduación: 12,9% Alc.
Precio: 25-30 euros
Puntuación: 8,7

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Su mítico Hermitage blanco, “Chevalier de Stérimberg”, y su Hermitage tinto “la Chapelle”, son dos de los vinos con los que se ha ganado su prestigio internacional.

Pero nosotros no disponemos de suficiente presupuesto para pagar esos vinos y nos tenemos que conformar con elaboraciones más sencillas y acordes a nuestro bolsillo.

No se preocupen, tenemos donde elegir, los Jaboulet disponen de elaboraciones en casi la totalidad de las denominaciones de la zona. Esto es posible porqué, además de elaborar vinos con las uvas de su propio viñedo, los Jaboulet compran uva a sus vecinos y con ella elaboran una parte de su gama de vinos.

Es una práctica habitual en Francia. A los que así lo hacen se les conoce como “négociant-éleveur”.

Pero nosotros nos centraremos en su Crozes Hermitage, de la propiedad “Domaine de Thalabert”. Unos viñedos que pertenecen a la familia Jaboulet desde 1834. Constan de unas 40 hectáreas en el margen izquierdo del río Ródano, en una planície pedregosa de origen glaciar. Viejas viñas de Syrah, rendimientos de menos de 30 hectólitros por hectárea y vinificación tradicional con crianza de 12 meses en roble. Una curiosidad es que sus barricas se encuentran situadas en una vieja galería de origen romano (121 aC.) bajo la localidad de Châteauneuf sur Isère.

Y aquí su P. Jaboulet Crozes Hermitage Thalabert 2001, un vino con unas notas en nariz a caramelo de cereza, arándanos y zarzamora, con algo de barrica vieja rondando por ahí. Más tarde, se abre con ligeras notas de humo y tabaco de virginia. En boca, la fruta roja presente, marcando el paso. Granada, grosellas. Bien ácido, con una buena persistencia. Un estilo clásico y una buena recomendación para los que quieran saber como se expresa la Syrah en el Ródano sin tener que pedir un prestamo.

Paul Jaboulet Ainé Crozes Hermitage Thalabert 2001

Denominación: AOC Crozes Hermitage / Côtes du Rhône / Francia
Variedades: 100 % Syrah
Graduación: 13% Alc.
Precio: 20-22 euros
Puntuación: 8,5

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Un dominio que cuenta con 10 hectáreas de viñedos muy cerca del Mont-Pilat, en el Parque Natural de los Montes de Ardeche, en Chavannay, al norte del Ródano.

Y Stéphane es un hombre con garra. Con el propósito de mejorar la calidad de los vinos de la casa, deja atrás la diversa explotación agropecuaria que su familia venía trabajando para dedicarse exclusivamente a los viñedos y a la bodega.

Con este cambio de orientación, los vinos del dominio ganan en calidad y diversificación.

Entre ellos este Cuvée du Papy, una selección de viejo Syrah en homenaje a su padre Antoine. Un vino elaborado con las mejores uvas de sus más apreciados viñedos dentro de la denominación Saint-Joseph, en el Valle del Ródano. Vieja Syrah de suelos graníticos. Vinificación tradicional y 24 meses de roble francés. Embotellado sin filtrar.

Un vino oscuro, con el ribete aún joven. En nariz una explosión de frutas del bosque, moras y grosellas, incluso fruta amarilla de hueso, nectarinas, melocotones. Al fondo una nota ligeramente herbácea, de zarzas, rúcula y bosque húmedo. En boca excelente, un caramelito de frutas del bosque, con una buena acidez bien arropada, graso y persistente. En retronasal, rúcula otra vez, con esa nota de carne a la parrilla tan interesante que personalmente encuentro en esa hierba. Es un vino aún joven, que debe descansar en nuestras bodegas para hacerse grande: ¿todo lo grande que puede llegar a ser un Saint-Joseph?

Veremos, maneras las tiene.

Vignobles du Monteillet Cuvée du Papy Saint-Joseph 2004

Denominación: AOC Saint-Joseph / Côtes du Rhône / Francia
Variedades: 100% Syrah
Graduación: 13% Alc.
Precio: 28-30 euros
Puntuación: 8,8

Nota: si quieren ver como son los viñedos de M. Montez vean este video de la visita al Dominio Monteillet de los reporteros del Cellar du Vin.

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Su história empieza en 1808 y junto con Delas es de las Maisons más antiguas de la zona.

Aún así, es en los años 80 del siglo pasado cuando adquiere el volumen y la relevancia que hoy en día ostenta. En efecto, el relevo generacional lleva al mando de la Maison a los hermanos Michel (viñedos, bodega) y Marc (distribución) que con su energía y carácter renuevan la bodega.

Esta renovación corre a cargo casi exclusivamente de la mano del a veces polémico Michel, el enólogo. Nuevas formas de pensar, nuevas fincas, nuevos vinos, nuevos métodos de cultivo: la biodinámica. Y la crítica internacional respaldando sus elaboraciones. Más puntos en las guías, más cifras en los precios…

Pero la polémica está servida. Si bien la mayoría de los métodos de Michel suelen ser del agrado de la crítica en general, vinificaciones separadas por pagos, selección de viñas viejas, bajos rendimientos, poca prensa, levaduras autóctonas, poca o nula filtración; su forma de trabajar la madera divide a los críticos.

Muchos le acusan ya de un exceso de utilización del roble nuevo y de orientar sus vinos al consumo a corto plazo. Parece ser que incluso algunos catadores experimentados reconocen sus vinos en cata a ciegas por el exceso de roble que domina en nariz y boca.

Pero nosotros hemos elegido para beber hoy este rosado, Les Estubiers 2005, de la AOC Coteaux du Tricastin, una zona relativamente “nueva” y poco conocida en las Côtes du Rhone.

Un vino con un 90% de Garnacha y 10% de Syrah procedentes de viñedos en terrazas a orillas del Ródano con suelos pedregosos, de grandes cantos rodados. Fermentación termoregulada a 18ºC y 3 meses de reposo con sus lias. De color rosado con tonos cobrizos muy agaradables. En nariz, los pequeños frutos rojos, la fruta amarilla, los limones. Hay una nota recurrente de frutos secos muy ligera y agradable: nueces ligeramente garrapiñadas. En boca buena acidez, la fruta madura, bien glicérico y aceptablemente largo. Sin amargores.

Un vino que combinó a la perfección con una tarde lánguida de principios de otoño, ligeremente nublada, melancólica y bella.

M. Chapoutier Coteaux du Tricastin Les Estubiers Rosé 2005

Denominación: AOC Coteaux du Tricastin / Ródano / Francia
Variedades: 90% Garnacha, 10% Syrah
Graduación: 13% Alc.
Precio: 7-9 euros
Puntuación: 8,2

Más información | M. Chapoutier
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Así definen este vino los responsables de Cellers Capafons-Ossó.

Y no les falta razón. El color de este Roigenc 2006 es realmente precioso. Un rojo intenso, limpio, cristalino. Con mil y un reflejos en diversos tonos: anaranjados, cobrizos y ocres.

Como una puesta de sol.

Una puesta de sol a los pies de la sierra del Montsant, entre viñedos de la vieja Syrah, llorosa, quizás cansada ya de su viaje y añorando los montes Zagros de su Persia natal. O puede que no. Quizás tan solo sea que las laderas de llicorella en las que hoy se encuentra le recuerdan las terrazas graníticas a orillas del Ródano que un día fueran su casa.

Sea como fuere, de sus lágrimas nace este rosado rojizo. Un vino con carácter.

Ya en la copa muestra una elegante nariz, con miles de grosellas, regaliz rojo, anisados, incluso fruta amarilla, melocotón de Calanda. Una nariz seria, vinosa, sin concesiones a la golosidad excesiva de muchos rosados. En boca fresco, ligero, agradable, con la acidez algo contenida, y con una buena persistencia. Sin amargores. Con carácter.

Un vino que se disfruta fresco pero no muy frío, a unos 8-12º C, y que habitualmente se recomienda tomar con todo tipo de ensaladas y entrantes. Aunque también puede darnos alguna sorpresa con platos más contundentes como estas “Pochas con codornices” con las que se comportó como un campeón.

Cellers Capafons-Ossó Roigenc 2006

Denominación: D.O. Montsant / Falset / Catalunya
Variedades: 100% Syrah
Graduación: 14,5% Alc.
Precio: 7-8 euros
Puntuación: 8

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Empezó trabajando desde muy joven en los almacenes de la casa más célebre y antigua del Valle del Ródano: “Etablissements Vidal-Fleury”. Allí aprendió todo lo que debía saber para fundar su propia bodega en 1946.

Tanto debió aprender, y tan buena reputación ganó con sus vinos que su hijo Marcel Guigal, siguiendo los pasos de su padre, pudo compar en 1986 la reputada Vidal-Fleury. Imagínense ustedes, qué golpe de efecto.

Hoy en día, es Philippe Guigal el enólogo de la bodega: la tercera generación que sigue el camino marcado por la saga familiar.

Con poco más de medio siglo de existencia, el Dominio Guigal es hoy la bodega más extensa del Valle del Ródano. Posee unas 20 hectáreas de viñedos ubicados en casi todas las denominaciones de la zona: Condrieu, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, Hermitage, Còtes du Rhone, Gigondas…

Pero nosotros nos centraremos en la Côte-Rotie, una de las zonas con los viñedos más antiguos de Francia. Más antiguos y más espectaculares con sus terrazas graníticas en laderas escarpadas a orillas del Ródano. La zona se divide desde tiempos remotos en dos subzonas: la Côte-Brune y la Côte-Blonde. Morena y Rubia respectivamente. Se cuentan algunas leyendas a propósito de estos nombres pero lo cierto es que la primera tiene los suelos más oscuros que la segunda por ser más ricos en óxido de hierro.

De ahí saca su nombre este vino “Brune et Blonde”.

Y sin más E. Guigal Côte-Rotie Brune et Blonde 2001, un vino elaborado con las variedades típicas de la zona: 96% Syrah, 4% Viognier. Llama la atenció ese 4% de uva blanca. Pero no se alarmen, es práctica habitual en la zona. Además, ese toque de uva blanca les suele sentar muy bien a los Côte-Rotie.

Pero vayámos a nuestro vino. A la vista rubí de capa media, sin ribetes de evolución excesiva. En nariz intensidad media con notas de fruta roja y especias, anisados, violetas, jazmín. Con alguna nota de polvo y desván. En boca, de cuerpo medio, muy sabroso, con notas de la fruta roja en su punto, sin maduraciones excesivas. Excelente acidez muy bien compensada por la golosidad de la fruta y con un final aceptablemente largo.

Un vino que se ha mostrado excesivamente comedido en nariz, mostrando lo mejor de la syrah solo en boca. Una lástima, pues esperábamos más de él y de esta bodega de la que hemos probado elaboraciones más modestas pero con mejor resultado.

E. Guigal Côte-Rotie Brune et Blonde 2001

Denominación: AOC Côte-Rotie / Côtes du Rhône / Francia
Variedades: 96% Syrah, 4% Viognier
Graduación: 13% Alc.
Precio: 50-60 euros
Puntuación: 8,5

Más información | E. Guigal
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