Resultaría impensable concebir hoy la ciudad de Toledo sin su catedral, sin el Alcázar, sin la plaza de Zocodover o sin la Iglesia de San Juan de los Reyes. Son referencias inevitables de su identidad histórica y artística. Pero no todos los edificios singulares de la capital castellano-manchega tienen siglos de antigüedad. 

Algunos, aunque no lo parezca, son bastante más modernos y, además, pasan mucho más desapercibidos. Eso es precisamente lo que sucede con la estación de tren de Toledo, una construcción del siglo XX que hoy se asume con naturalidad, pero que en su momento fue tan costosa como discutida.

Toledo contaba con ferrocarril desde 1858, pero a comienzos del siglo XX la ciudad reclamaba un edificio acorde con su prestigio histórico y con la relevancia de sus visitantes. La antigua terminal se consideraba pequeña, vulgar y alejada de la monumentalidad que se esperaba de una ciudad como Toledo. Por ello, en 1910 la compañía ferroviaria decidió impulsar una nueva estación, concebida casi a medida, como una gran puerta de entrada a la ciudad histórica.

El proyecto arquitectónico fue firmado en 1913 por Narciso Clavería y Palacios, tercer marqués de Manila, quien apostó por una arquitectura historicista de inspiración neomudéjar. 

La estación tardó tres años en erigirse y costó una auténtica fortuna para la época: un millón de pesetas. ©Cultura Castilla-La Mancha.

Las obras comenzaron oficialmente el 4 de marzo de 1914, tras el derribo de construcciones anexas para ganar espacio, y se desarrollaron de forma escalonada hasta su finalización entre 1916 y 1919. 

La construcción fue asumida por el técnico francés Eduardo Hourdillée, bajo la dirección y supervisión del ingeniero Ramón Peironcely, en nombre de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante.

El coste del edificio fue uno de los grandes focos de polémica. El presupuesto rondó el millón de pesetas de la época, una cifra desorbitada para aquellos años y que lo convirtió en uno de los edificios más caros de la ciudad. Parte de ese gasto se explica por la calidad de los materiales empleados —ladrillo, piedra, hierro y cemento— y, sobre todo, por la extraordinaria riqueza decorativa, fruto del trabajo de numerosos artesanos especializados.

Las formas mudéjares del interior, compuestas por los arcos túmidos del lucernario, contrastan con los ventanales de inspiración gótica. ©Cultura Castilla-La Mancha.

La estación se organiza en torno a un pabellón central que alberga el gran vestíbulo, iluminado por cinco ventanales de inspiración gótico-mudéjar. A ambos lados se disponen dos cuerpos laterales de dos plantas, destinados originalmente a salas de espera, despachos, fonda y viviendas para empleados. 

En el extremo izquierdo se levanta la torre del reloj, un elemento hasta entonces reservado a iglesias y ayuntamientos, que simbolizaba la importancia que el ferrocarril había adquirido en la vida urbana.

La torre de la estación mide 30 metros de altura, siendo una rareza que este tipo de torres estuvieran fuera de iglesias o ayuntamientos. ©Cultura Castilla-La Mancha.

Para lograr el máximo efecto historicista, los elementos industriales se ocultaron tras soluciones decorativas de gran complejidad. La azulejería y los zócalos cerámicos fueron obra del ceramista toledano Ángel Pedraza; la forja de lámparas, barandillas y faroles corrió a cargo del maestro Julio Pascual Martínez; y las yeserías, artesonados y pinturas recrean un ambiente que remite al pasado mudéjar sin renunciar a la funcionalidad moderna.

Capilla de estilo neomudéjar dentro de la estación de ferrocarril de Toledo. ©Cultura Castilla-La Mancha.

Uno de los espacios más singulares es el Salón de Honor, concebido para atender visitas oficiales. Este espacio fue utilizado siguiendo estrictos protocolos y, tras la Guerra Civil, se transformó en capilla, una función que mantiene hoy en día y que convierte a la estación de Toledo en un caso prácticamente único en España.

Suelo de olambrilla de la estación, en el que aparecen piezas cuadradas de azulejos con baldosas rectangulares de barro, otorgándole mucho colorido. ©Cultura Castilla-La Mancha.

Con el paso del tiempo, las críticas iniciales se fueron diluyendo. Declarada Bien de Interés Cultural en 1991 y reformada en 2005 con motivo de la llegada del AVE, la estación es hoy uno de los mejores ejemplos de arquitectura historicista en Castilla-La Mancha. Para los toledanos, ya no es solo un lugar de paso: es un símbolo de la ciudad, una de esas obras que demuestran que incluso lo más discutido puede acabar formando parte esencial de la identidad colectiva.

Imágenes | Cultura Castilla-La Mancha

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Cuando pensamos en cocido, es habitual que nuestra mente viaje directamente a Madrid y lo asociemos inherente a un apellido: cocido madrileño. La capital ha hecho de este plato humilde todo un símbolo de la cocina tradicional, con sus tres vuelcos y su poderosa carga de nostalgia culinaria. Pero más allá del bullicio madrileño, hay otros lugares donde este guiso también se convierte en arte. 

Y uno de esos lugares se encuentra a apenas 65 kilómetros de Madrid, en Arcicóllar, una localidad toledana donde desde hace más de veinte años, la familia Pérez Cuchet ha logrado convertir un cocido casero en todo un fenómeno gastronómico.

Allí, en plena finca entre encinas y campos de cereal, nació Finca Los Valdespinos. Una antigua propiedad familiar que pasó de ser hogar de celebraciones íntimas a convertirse en un templo de la cocina manchega. A unos 25 kilómetros de Toledo, el cocido de los Pérez Cuchet congrega cada año a miles de comensales, alcanzando la asombrosa cifra de más de diez mil cocidos servidos anualmente. Una apuesta por la tradición que empezó casi por casualidad: “En nuestra casa se comía un cocido que gustaba a todo el mundo. Un día, decidimos ofrecérselo a los demás”, explican sus propietarios.

El éxito no fue inmediato, pero sí constante. Con el paso de los años, ese cocido familiar fue ganando fama gracias a la fidelidad al recetario clásico, al producto local y a una forma de cocinar sin prisas. 

El Gran Cocido Valdespinos se sirve en tres vuelcos: primero una sopa de fideos clara pero intensa, después los garbanzos pedrosillanos de Toledo acompañados con repollo y una salsa con cominos, y finalmente la tradicional pringá, con chorizo, morcilla, tocino, morcillo, pollo y punta de jamón. Cada cucharada, un guiño al pasado, a la cocina de abuelas, a las mesas largas de domingo.

Este menú, que cuesta 26 euros entre semana y 36 los fines de semana, incluye postre casero y pan. Pero Los Valdespinos no se queda ahí. En su propuesta gastronómica también hay sitio para otros menús de temporada. Uno de ellos es el Almuerzo del Pastor, que incluye migas manchegas, morcilla, huevos de corral y pimientos de padrón. Otro es el Almuerzo del Hortelano, protagonizado por el pisto manchego, huevos fritos y patatas a la panadera. Ambos menús se ofrecen por 24 euros entre semana y 32 los fines de semana.

La carta también da espacio a platos para compartir, como las croquetas de torrezno, la brandada de bacalao en hojaldre o el picadillo de venado. Todos ellos elaborados con respeto al recetario castellano-manchego y una clara apuesta por el producto de proximidad. No hay extravagancias ni reinvenciones innecesarias. Aquí se cocina como antes, con el sabor de siempre.

Uno de los eventos más curiosos que organiza esta finca es la Cata del Garbanzo. Un encuentro anual en el que los propios clientes habituales se convierten en jueces. Ellos, junto a la familia, eligen la legumbre que protagonizará el cocido del año. En la edición actual, el seleccionado fue el garbanzo pedrosillano de Toledo, valorado por su textura, su tamaño y su capacidad de absorber los sabores del caldo.

El entorno también acompaña. Finca Los Valdespinos cuenta con varios espacios acogedores donde disfrutar del cocido. Lo que comenzó como un cocido familiar ha terminado convirtiéndose en un ritual para muchos amantes de la cuchara. 

No solo por el sabor, sino por todo lo que lo rodea: el paisaje, la calidez, el trato cercano, la fidelidad a las raíces. Porque a veces, para comer un gran cocido, no hace falta ir al centro de Madrid. Basta con mirar un poco más allá. A 65 kilómetros, en Arcicóllar, humean ollas que llevan más de dos décadas contando historias a través del paladar.

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Quien haya estado alguna vez en la ciudad de Toledo habrá comprobado que, aparte de monumentos, espadas decorativas y muchos turistas, también hay una buena colección de bares donde todavía se pueden tomar algunas tapas tradicionales, como las carcamusas.

Precisamente esta es la receta que hago más o menos a menudo en casa cuando quiero quitarme el antojo de carne con tomate y, además, necesito prepararla en grandes cantidades. Así puedo tener a mano en el congelador algunos táperes con este guiso sencillísimo, perfecto para completar casi cualquier menú en prácticamente cualquier momento del año.

Por eso, recurro bastantes veces a las carcamusas para acompañarlas con arroz blanco o, cuando me lo puedo permitir, con un poco de pasta, como sucede en estos tallarines con carcamusas. En cierto modo, no deja de ser una evolución de unos espaguetis a la boloñesa o de salsa boloñesa, porque las carcamusas son, en esencia, una carne guisada con tomate.

Es verdad que tiene algún matiz distinto respecto a la clásica boloñesa: aquí podemos usar vino blanco y añadimos unos pocos guisantes. Pero la diferencia más importante entre las carcamusas y una boloñesa —además del origen y el tiempo de cocción— es que las carcamusas se suelen hacer con magro de cerdo, cortado en taquitos finos, mientras que la boloñesa se prepara, evidentemente, con carne picada.

De ciencia, como decimos, no tiene nada: simplemente freímos un poco el magro de cerdo y el chorizo, que va a dar gusto al fondo de nuestras carcamusas. Cuando estén listos, los retiramos y, sobre ese aceite, pochamos un poco de ajo y cebolleta, además de pimiento y unos cuantos trozos de calabacín. Lo rehogamos todo bien y, cuando esté listo, reintegramos la carne, cocinando el conjunto durante un minuto aproximadamente.

Después, solo tenemos que añadir el tomate frito y un chorrito de vino, dejar que evapore, rectificar de sal y permitir que el guiso cueza a su aire durante unos 20 minutos, hasta que haya espesado lo suficiente. Luego, basta con cocer los tallarines según indique el fabricante y mezclarlos con las carcamusas para tener un plato completísimo, a base de cocina toledana y alma italiana, sin complicarnos la vida.

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José Barroso lleva medio siglo haciendo mazapán. Cuando tenía solo 16 años, su padre cayó enfermo y tuvo que dejar los estudios para trabajar en el obrador de su familia. Con 66 primaveras sigue al pie del cañón, defendiendo un oficio que siempre le ha gustado y del que habla con entusiasmo.

Mazapanes Barroso no es el obrador más conocido de Toledo, algo lógico teniendo en cuenta que solo un 12 % de la producción se vende directamente al consumidor. Su marca, sin embargo, es la más reputada entre grandes y pequeños pasteleros, que venden como suyo el mazapán que fabrica Barroso o lo utilizan como materia prima para sus elaboraciones.

El auténtico mazapán solo tiene dos ingredientes, almendra y azúcar, pero su elaboración es costosa y necesita una maquinaria específica que se pueden permitir muy pocas pastelerías.

Tras triturar y amasar los ingredientes en sendas máquinas, la pasta de mazapán debe refinarse, una de las partes más delicadas del proceso. Barroso presume de ser el único obrador que cuenta con tres refinadoras, calibradas para acabar produciendo un mazapán más fino, con mucha plasticidad, que es marca de la casa. “Son máquinas para fábricas donde hacen muchas toneladas”, explica Barroso. “En un obrador pequeño sería matar mosquitos a cañonazos”.

El problema, explica el repostero, es que los grandes fabricantes de mazapán han dejado de refinar correctamente: “Lo trituran y hacen solo un refinado y ya está, no pierden el tiempo. De ahí pasa a unas máquinas enormes y según sale de la moldeadora pasa al horno, lo flamean, y no va bañado en nada”.

Barroso, en cambio, sigue horneando el mazapán a mano en bandejas de madera algunas de las cuales tienen más de 100 años: “Son de siete obradores que han ido cerrando y me he ido yo quedando con ellas. Y muchas de ellas están quemadas, pero la madera es necesaria para que no coja suelo”.

¿Y qué es el suelo? La marca lisa que queda en los dulces cuando se cocinan en bandejas de metal. Un detalle en el que nadie repararía pero que da buena cuenta de la meticulosidad con la que se trabaja en la casa.

Una trabajadora baña con huevo las bandejas de delicias.

El mazapán bueno no es barato

Pero el refinado insuficiente no es el único problema al que se enfrenta este dulce ancestral, que se cree de origen árabe y cuyas primeras referencias históricas se remontan al siglo X. El mayor problema es que la mayor parte del mazapán que consumimos está elaborado con materias primas baratas que a cambio de bajar su precio devalúan su calidad.

“Lo que hay que hacer es ser ortodoxos en la fabricación y mantener la tradición del dulce como dios manda porque hay un problema muy gordo”, afirma rotundo Barroso. “El mazapán los propios fabricantes nos lo estamos cargando. Actualmente, en las grandes superficies se vende más barato que las galletas María. Eso no puede ser. Un dulce que lleva la mitad de almendra, que vale 7 u 8 euros el kilo, que esté más barato que otro que es harina a 50 céntimos o menos...”

La gente que solo ha probado el mazapán industrial que venden en supermercados alucina al probar los dulces de Barroso o cualquier otro buen obrador tradicional –como los avalados por la Indicación Geográfica Protegida de mazapán de Toledo–. Y es que estamos ante productos que comparten poco más que el nombre.

Barroso presume de algunas de las máquinas, que ha modificado él mismo. Esta (cuyo frontal no quiere mostrar para no dar ideas a la competencia) sirve para elaborar figuritas y lleva en funcionamiento desde hace 60 años.

La producción de mazapán está reglada desde 1982, a través de una ley que define tres calidades de mazapán que se diferencian por su proporción de almendra y azúcar. La calidad suprema tiene un 45% de almendra, la extra un 35% y la estándar un 23% como mínimo y hasta un 15% de fécula. Los mazapanes con la IGP deben llevar un 50 % de almendra –la misma que llevan los de Barroso, aunque no están en la IGP pues, asegura, no les compensa–.

Pero el problema, explica Barroso, no es solo la proporción de almendra, sino su calidad. Muchos fabricantes usan almendra sin seleccionar, con bastante amargor, lo que al final ha hecho creer al consumidor que es esta una característica deseable del mazapán, cuando en realidad es un defecto.

Actualmente, Barroso elabora los mazapanes con almendra marcona, que en ocasiones mezcla con comuna en proporciones variables, pero lamenta la desaparición de otras variedades tradicionales con las que, explica, se lograban dulces estupendos: “A mi padre le gustaba la planeta y otra clase que hacía muy buen mazapán y ha desaparecido es la Mallorca, que venía de Mallorca. La última vez que intenté comprar el proveedor me dijo que ya no hay almendros, hay chalets. Era una almendra muy feucha, pero muy buena, se hacía mazapán con mucha grasa, muy amarillo, muy bonito”.

Una anguila recién salida del horno.

Un sinfín de posibilidades

Aunque el mazapán se consume sobre todo en forma de figuritas –que en Barroso hacen en su mayoría a mano–, sirve de base para muchos tipos de dulces tradicionales.

Uno de los productos estrella en Barroso son las delicias, un dulce en forma de media luna (en la foto de apertura), que se elabora con mazapán relleno de yema. Pero basta un simple vistazo para encontrar bandejas y bandejas repletas de todo tipo de confecciones: huesos de santo, pastas imperiales (muy parecidas a los panellets catalanes), pan de Cádiz, lágrimas rellenas, pastas de almendra, anguilas, marquesas (pasta de mazapán rebajada con huevo)…

Aunque casi todos los dulces que elabora el obrador tienen como ingrediente principal el mazapán, Barroso elabora otras especialidades que ni siquiera llevan almendra. Es el caso de las toledanas, una empanadilla rellena de cabello de ángel y cubierta con azúcar muy típica de la zona (y que está de muerte) o las trufas, que elaboran con mantequilla en vez de nata y cacao puro de Zambia.

Y no nos extrañaría encontrar una nueva especialidad en años venideros, pues Barroso no deja de pensar en nuevos proyectos.

Su intención es montar un nuevo obrador el que trabajar sin gluten (el mazapán no lleva, pero puede haber contaminación cruzada), un proyecto que ha tenido que dejar en barbecho debido a la pandemia, pues las ventas se han desplomado a menos de la mitad que el pasado año.

Pese a esto, no se le ve nada desanimado. Y es que tiene algo claro: si el producto es excepcional, se seguirá comprando.

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La escena es recurrente, no ya en Toledo, sino en cualquier ciudad turística y monumental española. Segovia, Cuenca, Ávila, Valladolid, Cáceres… Cambia el telón de fondo, pero los protagonistas son muy parecidos. Grandes grupos de turistas, conducidos por un guía profesional –en el mejor de los casos–, o siguiendo la estela de un free tour –en la mayoría de casos– paraguas en mano, paseando por las calles más icónicas de la ciudad. En la otra mano, altavoces o megáfonos que permitan hacerse oír.

Una tónica habitual ligada al turismo de masas ante la que ciudades como Toledo ya se quiere plantar. La fecha, si todo va según lo estimado, será principios de 2026, una vez que se publique la nueva ordenanza municipal que el consistorio de la capital castellano-manchega tiene en su borrador, habida cuenta del cierre de alegaciones, que se produjo el pasado 19 de septiembre.

En este sentido, como se desliza en la nota de prensa que ha hecho pública el ayuntamiento, hay elementos muy relevantes como la limitación de grupos turísticos en determinados puntos del Casco Histórico, entre ellos, señala el texto "un máximo de 30 personas por grupo en zonas sensibles como la calle Hombre de Palo, la Plaza del Consistorio o el Pasaje Balaguer", aunque, explican, "no descartamos ampliar la regulación a nuevas zonas, pero siempre con datos objetivos y el aval de la Policía Local".

José Manuel Velasco, concejal de Turismo de Toledo. ©Ayuntamiento de Toledo.

Abierta a la sensibilidad de los residentes, la ordenanza y sus alegaciones se han visto enfrentada por una recogida de firmas en contra de esta, que sin embargo, el concejal de turismo ha comprobado en la verificación que "de las 1.800 revisadas, ni 200 pertenecen a vecinos de Toledo", razón por la que considera que "lo fundamental es la voz de los toledanos y no de turistas que vienen un solo día a la ciudad".

Ha insistido además en mantener el calendario previsto, con lo cual se estima que la ordenanza se apruebe en lo que queda de año para que entre en vigor el 1 de enero de 2026, permitiéndose así una "transición para que guías, agencias y operadores turísticos puedan adaptarse a la nueva normativa".

Imágenes | Ayuntamiento de Toledo / iStock

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En septiembre, cuando el calor empieza a dar tregua y el ritmo frenético del verano da paso a una rutina más tranquila, muchos madrileños buscan pequeñas escapadas para desconectar sin ir demasiado lejos. Afortunadamente, las opciones son muchas y muy variadas. 

En menos de dos horas, se pueden descubrir parajes naturales como las cascadas del río Cega en Segovia, pueblos con encanto como Chinchón o Patones de Arriba, espacios naturales como la Sierra del Rincón o incluso playas de interior como las del embalse de San Juan. 

Pero a veces, por la propia cercanía o por no figurar entre los destinos más mediáticos, algunos lugares quedan injustamente relegados. Es el caso de Oropesa, un pueblo toledano que sorprende por su riqueza histórica, su castillo transformado en Parador Nacional y su animado ambiente, ideal para una escapada otoñal desde Madrid.

Oropesa se encuentra a una hora y media de la capital, en la provincia de Toledo, muy cerca de la autovía A-5 que conecta Madrid con Extremadura. Su ubicación, al pie de la Sierra de Gredos, permite disfrutar de unas vistas espectaculares, sobre todo desde lo alto del castillo, uno de sus principales atractivos. 

Qué hacer en Oropesa (Toledo)

Pero lo que realmente distingue a este municipio no es solo su emplazamiento privilegiado, sino su carácter monumental y la forma en que ha sabido conservar el sabor de su historia. Pasear por su casco antiguo es como retroceder varios siglos. Calles empedradas, escudos nobiliarios en las fachadas, soportales, conventos, iglesias y plazas con encanto dan forma a un conjunto que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1976.

Castillo de Oropesa. ©Cultura de Castilla-La Mancha.

El elemento más icónico de Oropesa es, sin duda, su castillo. Se trata, en realidad, de dos fortalezas unidas: una de origen árabe, del siglo XII, que fue ampliada y transformada en el siglo XV por los Álvarez de Toledo, condes de Oropesa. Este linaje fue uno de los más poderosos de Castilla, y convirtió el castillo en una residencia señorial que combinaba funciones defensivas con otras más representativas y palaciegas. 

En 1930, en un momento en que el turismo en España empezaba a organizarse como una industria emergente, el castillo fue rehabilitado y reconvertido en uno de los primeros Paradores Nacionales. De hecho, fue el tercero en abrir sus puertas. La intervención arquitectónica permitió unir la fortaleza medieval con el palacio renacentista contiguo, y hoy en día el edificio ofrece una experiencia única: dormir en una auténtica fortaleza señorial, con estancias amplias, patios con columnas de granito y unas vistas inigualables a la Sierra de Gredos y al campo toledano.

Castillo de Oropesa. ©Cultura de Castilla-La Mancha.

El Parador, además, alberga un restaurante de calidad, que trabaja con productos locales y platos de la tradición manchega, lo que hace aún más recomendable la visita. Sin embargo, si de mesa hablamos, hay otras dos paradas fundamentales en este municipio toledano: el restaurante Dáviro y el restaurante La Calleja, un par de establecimientos que han unido clásicos locales y apuesta por el producto, pero versionándolos y metiendo creatividad que sorprende encontrar. Aparte de eso, en la Plaza del Navarro, numerosas terrazas y bares donde comer bien y a buen precio, como con el completísimo menú del día de La Perla

Perdiz de tiro a la toledana, en Dáviro. ©Miguel Ayuso.

Aparte de la mesa y del castillo-parador, hay mucho más que ver en Oropesa. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de origen mudéjar, destaca por su torre y por los retablos barrocos que se conservan en su interior. 

En Directo al Paladar

Oropesa es uno de los pueblos más bonitos de Toledo, pero ahora tienes una razón más para conocerlo: este maravilloso restaurante

El antiguo colegio de los jesuitas, fundado en el siglo XVI, es otro ejemplo de la importancia cultural y educativa que tuvo la localidad en el Siglo de Oro. Hoy alberga el Ayuntamiento y otros usos municipales. También merece la pena visitar el convento de las Concepcionistas, fundado por doña María de Toledo, condesa de Oropesa, y aún habitado por una pequeña comunidad de monjas.

Pargo a la plancha con puerros a la importancia. ©Restaurante La Calleja.

La historia de Oropesa está profundamente marcada por su posición estratégica. Durante siglos fue un enclave clave en la frontera entre los reinos cristianos y musulmanes, lo que explica la fortificación del castillo y la importancia del linaje que lo gobernó. Tras la Reconquista, se convirtió en un centro señorial de gran relevancia en la región, con una economía basada en la agricultura, la ganadería y, más tarde, en el comercio.

Una escapada a Oropesa se puede completar con una visita a Lagartera, que está a menos de cinco kilómetros. Este pequeño pueblo es mundialmente conocido por sus bordados, una tradición que ha sobrevivido al paso del tiempo y que aún se mantiene viva gracias al esfuerzo de sus artesanas. Los bordados de Lagartera se caracterizan por sus motivos geométricos, colores vivos y precisión técnica, y tienen raíces que se remontan a la Edad Media. Toda una aventura a la vuelta de la esquina.

Imágenes | Cultura de Castilla-La Mancha / 

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Convertida en cuna de una de las cerámicas más reputadas de España, la ciudad de Talavera de la Reina no es solo la segunda más poblada de la provincia de Toledo o una de las más importantes de Castilla-La Mancha. También es un pequeño faro gastronómico alrededor de la A-5, donde no faltan restaurantes que sirven una gastronomía tradicional y algunos detalles de alta cocina que hacen más que interesante su paso por aquí.

Cruce de caminos desde tiempos inmemoriales, Talavera de la Reina ha vivido de su posición, a orillas del Tajo y en la ruta hacia Portugal, como un importantísimo nexo cultural que también supone abrir la puerta hacia Extremadura, razón por la que desde Talavera siempre se ha valido de esa posición privilegiada.

Ciudad de referencia, la realidad de lo que se puede comer hoy en Talavera implica que aquí aparezcan algunos restaurantes de relumbrón, incluso dentro de la Guía Michelin, pero también bares de tapas, coctelerías y establecimientos de cocina creativa.

Especialmente no pierdas de vista la zona de Nuevo Centro, donde aparece la mayor parte de la oferta más pintona de la hostelería de la ciudad, con algunos locales ya clásicos y varias de las aperturas más interesantes de Talavera en los últimos años.

Raíces

Raíces es el único restaurante de Talavera de la Reina dentro de la Guía Michelin. Comandado por el televisivo chef Carlos Maldonado, una estrella local al que conocimos hace unos cuantos años en Masterchef, Raíces ha ido modulando su estilo, pero siempre desde una perspectiva de revisitar la cocina tradicional de Toledo, Talavera y sus zonas de influencia.

Raíces tiene dos menús, uno muy competitivo, por 80 euros, y otro algo más extenso, por 120 euros. Como estrella Michelin accesible, me parece un gran restaurante y su cocina es fácil de entender, sabrosa y con muchos guiños juguetones. Aunque en 2024 anunció que se llevaría el restaurante a la cercana localidad de Cazalegas, sigue estando en Talavera.

Raíces. Rda. del Cañillo, 3, 45600 Talavera de la Reina, Toledo.

Keittio

Gyozas de langostino.

Una sorpresa contundente y agradable, basada en guiños a la cocina local pero con detalles de elaboraciones internacionales y un espacio amplio, con buena carta de vinos, es lo que propone el chef Javier Aguado en Keittio. Tras formarse en cocinas de estrellas Michelin como Dabiz Muñoz, Diego Guerrero o Paco Pérez, Aguado volvió a Talavera de la Reina hace varios años.

Sin embargo, desde hace dos, vuela libre en este restaurante ubicado en la zona de Nuevo Centro donde ofrece dos menús degustación muy competitivos en precio, tamaño y calidad, y propuesta de carta. Un restaurante imprescindible como lugar para celebrar o para triunfar en cualquier día. No pierdas de vista las croquetas de carrillera, el jabalí tikka masala o su espectacular tarta de queso.

Keittio. C. Rubens, 30, 45600 Talavera de la Reina, Toledo.

Los Trujis

Magnum de carrillera, foie, almendras y chocolate blanco. Pichón de Bresse estofado. ©Los Trujis.

Los hermanos Pedro y David Trujillo, alias Los Trujis, han hecho los bártulos tras triunfar en Cebolla y Malpica de Tajo para abrir en Talavera, en plena Avenida de la Constitución, donde Pedro vuelve a encargarse de una cocina de producto sabrosa, original, contundente y en la que no faltan algunos de sus clásicos como la croqueta, el steak tartar o la tarta de queso manchego, pero donde ha introducido hasta más de 15 referencias nuevas.

Con una sala remodelada y un espacio amplio y luminoso, David Trujillo se encarga de sala y sumillería con un personal bien cualificado y atento en un restaurante que aspira a ser un fundamental en la escena talaverana donde, además de una carta de vinos con detalles de originalidad, las vajillas y el servicio cobran cada vez más importancia.

Los Trujis. Avenida de la Constitución, 7.

El Estu

El Estu.

El Estu, como popularmente se conoce a uno de los establecimientos de referencia en Talavera, no hace alusión a ningún estudiante, sino a su nombre completo: El Esturión, aunque nadie lo conoce como tal. Restaurante de sala y barra caracterizado por una cocina de producto y donde igualmente se puede comer sentado que disfrutar de pie de buenas raciones, la especialidad siempre apunta a los pescados y mariscos, frescos y del día, además de a los arroces.

Trabajan muy bien las gambas, los mejillones, los chanquetes o el pulpo, así como los embutidos y las chacinas, en un establecimiento clásico y cuajado de azulejería local que siempre es garantía de éxito, donde el ticket medio suele rondar los 50 euros si no nos vamos de manos. Muy recomendable.

El Estu. C. Miguel Hernández, 7, 45600 Talavera de la Reina, Toledo.

Taberna Mingote

Taberna Mingote

Dibujos de Antonio Mingote, el genial caricaturista, y fotografías de toreros presiden el espacio de esta taberna, también en la zona de Nuevo Centro. Aquí el canon nos lleva a jugar en el terreno de las tapas y las raciones, fiel al estilo ochentero con el que comenzó el local, y que hoy sigue siendo uno de los favoritos de los talaveranos y no talaveranos que hacen un alto en la ciudad.

No obstante, no es solo una taberna o una barra, también tiene un lustroso comedor en el que su carta se despendola con pescados a la plancha y carnes a la brasa, dando margen a que en el comedor convivan chipirones, lubinas, rodaballos, entrecots, guisos de venado y carrilleras. Cocina clásica, bien ejecutada y casi siempre infalible.

Taberna Mingote. Pl. Federico García Lorca, 5, 45600 Talavera de la Reina, Toledo.

Amaranto

Ortiguillas fritas. ©Amaranto

Raúl Rivera es otro de los nombres propios de la gastronomía talaverana. Tras pasar años en alta cocina con chefs como Martín Berasategui, decidió regresar a Talavera y montar Amaranto, encargándose de los fogones, mientras que Amaya López se encarga de la sala.

Original, con coqueteos latinos y mucha devoción por pescados y mariscos, Amaranto se sale de la tónica habitual de cocina 'castellanomanchega', convirtiéndose en un restaurante de producto donde hay algunas herencias mexicanas y muchas opciones para compartir.

Amaranto. Esquina con, C/ Zuloaga, C. Juan Antonio Castro, 28, 45600 Talavera de la Reina, Toledo.

Casa Toni

Raciones de Casa Toni.

Uno de los referentes en cuanto a bares de raciones en Talavera. Siempre concurrido y siempre bullicioso. Sus torreznos (al estilo de la zona, pequeños y muy fritos) por sí solos ya merecen la parada, pero en cualquier momento, si se consigue hueco, su barra es un lugar más que visitable para tomar una cerveza o un refresco y llevarse un pincho por el camino.

Buen trabajo de plancha con oreja y mollejas, Casa Toni también maneja algunos fritos en los que reparar como los calamares o las puntillas. Local muy frecuentado por el cliente talaverano, en apenas 10 años se ha convertido en un clásico.

Casa Toni. C. Alvarado, 45600 Talavera de la Reina, Toledo.

Bendita Burger

A nadie le amarga un dulce… y a nadie le desagrada una burger. La nueva ola de las hamburguesas también salpica en Talavera y Bendita Burger es el mejor exponente del gocheo con hamburguesas grandes y sabrosas, combinando también el estilo de las smash burger con nuevos ingredientes y un ambiente neoindustrial donde no faltan cervezas artesanales y música.

Dos locales hacen las delicias del público talaverano, joven y no tan joven, donde la carta ha ido aumentando y donde la finger food también entra en nachos, tacos, fingers de pollo e, incluso, deja hueco al cuchillo para preparar chuletas y otros cortes de carne madurada para el que quiera salir de las hamburguesas. Ahora, además, también están en Toledo.

Bendita Burger. C. Carnicerías, 7 y Calle Miguel Hernández, 5.

Kiosco Puente Romano

Seguramente sea el conejo al ajillo más famoso de España, y uno de los más longevos. En el Kiosco Puente Romano, ya cruzando el río, aparece esta concesión pública donde dos familias se alternan a lo largo del año para gestionar este pequeño espacio que lleva más de sesenta años funcionando.

El emblema, como decimos, es un conejo al ajillo que más que freírse se confita, dejando un sabor inigualable y sutil, sin la tradicional potencia del ajo. Para acompañarlo, una cerveza fría, unas aceitunas que ellos mismos aliñan y, en verano, un poco de suerte para encontrar sitio porque se llena rapídisimamente.

Kiosco Puente Romano. C. Mira al Río, 20, 45600 Talavera de la Reina, Toledo.

Restaurante Sushi Do

Quizá no se esperase nadie mencionar dentro de un recorrido culinario por Talavera a un restaurante de cocina oriental, pero Sushi Do –que toca más palos aparte de lo japonés–, es una buena manera de salir de los clásicos de la zona, asegurando calidad y un precio comedido.

Es cierto que la estrella de la carta son las referencias japonesas como los nigiri y el sashimi, pero hay también makis, baos, ramen, temakis y luego más platos variados, incluidos chinos y del Sudeste asiático, en una carta fácil de compartir, dentro de un ambiente con una decoración original al que merece tener en el radar.

Restaurante Sushi Do. C. Arco de San Pedro, 11, 45600 Talavera de la Reina, Toledo.

Cócteles, helados y churros en Talavera de la Reina

Más allá de sentarse a comer o de acodarse en una barra, hay varios locales más en Talavera que merece la pena reseñar si hablamos de un afterwork y de un tardeo –o de extender la noche–, pero también para una merienda con un helado en la mano mientras se pasea por la Alameda o se madruga para desayunar.

La Sastrería.

Imprescindibles, si hablamos de copeo, hay varios locales. El primero de ellos es La Sastrería (Av. de la Constitución, 1), la coctelería con más solera y raigambre de la ciudad y donde, además de tragos clásicos, también tienen una carta de autor con creaciones originales. El segundo, si buscamos ese tardeo con ambiente, es el del Metropolitan (C. Miguel Hernández, 2), bien ubicado en Nuevo Centro  y con una terraza que se pone de bote en bote buscando gintonics.

Ya en el terreno de los helados, es imposible no mencionar a la Heladería Polo Norte (C. Cristo de la Guía, 11), todo un tótem en la ciudad con más de 80 años a sus espaldas, donde presumen de tener hasta noventa recetas distintas y donde no faltan clásicos como la leche merengada, los 'capirotes' y el limón, pero también tendencias como el pistacho o las galletas Lotus.

Helado de almendras garrapiñadas. ©Heladería Polo Norte.

De moda y también infalibles son las tartas de queso de Materia (C. Pablo Picasso, 1), donde el chef Pedro Trujillo pone en bandeja su creatividad yendo más allá de los clásicos y metiendo en ellas desde bollos Pantera Rosa hasta Phoskitos o los Chocoflakes.

Tarta de queso manchego. ©Materia.

Bastante más clásica como propuesta, pero infalible también si se habla de desayunar, es la parada de madrugadores y noctámbulos de la churrería Pío (C. Carretas, 4), donde fluyen como el agua las porras, los churros y el chocolate a la francesa, también imprescindible en la historia gastronómica de Talavera.

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Han sido más de seis los meses que la Guardia Civil ha investigado a un grupo de personas, centrado en el furtivismo de erizos y liebres, en varios municipios de Toledo que, además de capturar a los animales, lo grababan y cocinaban para luego comérselos, compartiéndolos así en distintas redes sociales.

Denominada Operación Pinchudo, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha sido el responsable de desvelar lo que más de una decena de investigados hacían con erizos y con liebres que, de momento, se salda con un balance de tres detenidos y otros diez miembros aún en investigación.

Considerado en el código penal como un delito contra la biodiversidad, la captura de erizo europeo (Erinaceus europaeus) –una especie protegida– es a todas luces ilegal y constituyen de delito en la ordenación jurídica española, como explican desde Jara y Sedal, donde se han hecho eco de la noticia que implicaba la muerte, cocinado y posterior ingesta de hasta 446 erizos, en celebraciones privadas.

Además, resaltan que el delito –más allá de la infracción administrativa– es más relevante porque los hechos reproducidos tomaron lugar entre los meses de febrero y septiembre, el período del año en que la especie está en fase reproductiva, como también cuenta Objetivo CLM.

No obstante, no han sido solo los erizos los perjudicados por esta trama. Llevada a cabo entre los años 2023 y 2024, los implicados utilizaban perros de caza para capturar a los erizos en diversas localidades de la Comarca de la Jara y de Talavera de la Reina.

También se acusa a varios de los detenidos de practicar el furtivismo de liebres, recurriendo a monoculares de visión térmica con los que ver durante la noche, acechando a liebres y lebratos en sus madrigueras durante la noche mientras presenciaban desde sus coches la situación.

Según el Código Penal español, estos delitos pueden suponer delitos que van de los seis meses a los dos años de prisión, además de multas que pueden también oscilar entre los ocho y los 24 meses, además de un posible agravante por pertenencia a grupo organizado donde, además, se estima que el daño causado ascendería a más de 620.000 euros.

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¿Qué es batch cooking? Y tú me lo preguntas, cuando tiras del recetario de la abuela, para comprender que esta tendencia es lo que hacían las yayas a manos llenas para dejar la nevera y la despensa bien surtidas.

De batch cooking es, y mucho, esta receta toledana que no es otra cosa que las populares carcamusas –que no cancamusas, aunque también– y que es una de las tapas más típicas de la ciudad de Toledo que, sin embargo, podéis convertir en un potente plato principal y que no deja de ser una versión prémium de la carne en salsa.

En esencia no deja de ser un guiso de carne con tomate en el que se mete magro de cerdo y algunos embutidos como chorizo fresco o unos taquitos de jamón serrano. La gracia de la receta también está en meterle una punta de picante, a base de guindilla o de pimentón, pero se la podéis quitar si queréis.

La ciencia de la receta es mínima y solo mancha una cazuela, además podéis hacerlo en olla de barro, que siempre queda mejor. Lo único que tenemos que hacer es saltear la carne a fuego fuerte, tras haber cocinado un poco la guindilla.

Es importante que sea a fuego fuerte porque no queremos cocer la carne, solo sellarla, para que quede jugosa y luego se cocine lentamente con la salsa. Tras tenerla lista, la reservamos y en la cazuela pochamos la cebolla y el ajo bien picados y cuando estén listos, incorporamos la carne, regando con vino blanco y dejamos que se evapore a fuego fuerte.

Después, bajamos el fuego al mínimo, dejamos que el vino se consuma y metemos el chorizo y el jamón bien picados –si los queremos incluir– y los guisantes. Mezclamos e incorporamos la salsa de tomate, dejando que la carne se termine de cocinar allí a fuego bajo hasta que esté tierna y servimos tras rectificar la sazón si fuera necesario.

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En DAP | Carne con tomate

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No muchas localidades de España pueden presumir de haber quedado grabadas en una de las novelas más importantes de nuestra historia literaria. Sin embargo, Escalona, una villa toledana con casi mil años de historia, tiene ese privilegio.

En El Lazarillo de Tormes, obra cumbre de la novela picaresca escrita de forma anónima en el siglo XVI, se menciona a Escalona en uno de los pasajes más recordados. Allí es donde el pícaro Lázaro abandona a su cruel amo, el ciego, tras hacerlo chocar contra un pilar.

Esta referencia, breve pero contundente, no solo sitúa a Escalona en el mapa literario, sino que también nos habla de su relevancia en la época, como lugar de paso, de conflicto y de vida.

Situada en la provincia de Toledo, Escalona se encuentra a unos 53 kilómetros de la capital provincial, un trayecto de apenas cuarenta minutos en coche. Desde Madrid, la distancia es algo mayor, unos 87 kilómetros, lo que se traduce en poco más de una hora de viaje. Se puede llegar fácilmente por la A-5 o la R-5, tomando después la N-403 en dirección a Ávila.

El castillo-palacio de Escalona. ©Turismo de Castilla-La Mancha.

Al llegar, lo que primero llama la atención es su imponente castillo, encaramado sobre un promontorio junto al río Alberche. El Castillo-Palacio de Escalona es una de las fortalezas medievales más notables de Castilla-La Mancha. Su historia arranca en tiempos de los romanos, aunque su presencia como fortaleza se consolidó bajo dominio musulmán. Tras la conquista cristiana liderada por Alfonso VI a finales del siglo XI, el castillo se convirtió en un bastión fundamental para la defensa de la frontera sur del reino.

Durante los siglos XII y XIII, Escalona fue testigo de continuas escaramuzas entre cristianos y musulmanes. Pero fue en el siglo XIV cuando la villa alcanzó uno de sus momentos de mayor esplendor.

Aquí nació don Juan Manuel, autor de El Conde Lucanor y figura clave de la literatura medieval castellana. En sus muros también residió Álvaro de Luna, favorito del rey Juan II, quien transformó la antigua fortaleza en un elegante palacio mudéjar, lo que dotó al conjunto de una estética híbrida entre lo defensivo y lo cortesano.

En su época, el castillo llegó a considerarse una de las fortificaciones más seguras de la península ibérica, tanto por su ubicación estratégica como por el ingenio de su arquitectura militar.

Con un flanco protegido por el río Alberche, el castillo de Escalona era prácticamente inexpugnable. ©Turismo de Escalona.

Hoy en día, el castillo vuelve a estar en manos públicas tras siglos de propiedad privada. El Ayuntamiento de Escalona lo ha adquirido con la intención de rehabilitarlo y abrirlo al público, lo que supone un paso importante para poner en valor su enorme potencial turístico. Aunque todavía no se puede visitar por completo, su silueta domina el paisaje urbano y puede recorrerse su exterior, lo que ya permite hacerse una idea del poder que una vez representó.

Pero Escalona es mucho más que su castillo. Pasear por sus calles es retroceder en el tiempo. Aún se conservan tramos de la muralla medieval y se pueden atravesar antiguas puertas de acceso como las de San Miguel o San Ramón.

Puerta de San Miguel, uno de los antiguos accesos a la villa. ©Turismo de Escalona.

La colegiata de San Miguel Arcángel es otro punto destacado, con un retablo barroco de gran valor y una torre campanario separada del cuerpo principal, algo poco común. En la plaza principal, bautizada con el nombre del Infante don Juan Manuel, se encuentra la antigua Casa del Concejo, reconvertida en biblioteca y centro cultural, donde a menudo se celebran exposiciones y actividades.

Una de las propuestas más originales que ha puesto en marcha el municipio es la Ruta de Arte Urbano. A lo largo de sus calles, pueden encontrarse murales de gran formato que representan episodios históricos y leyendas locales, creados por artistas contemporáneos que han sabido mezclar tradición e innovación de forma muy atractiva. Esta iniciativa ha revitalizado el casco antiguo y ha sumado un nuevo atractivo para los visitantes.

En los meses de calor, el río Alberche ofrece una opción refrescante. En su ribera se encuentra una playa fluvial muy popular entre los vecinos y turistas, ideal para pasar el día en familia o simplemente relajarse a la sombra de los árboles. Además, Escalona forma parte de varias rutas jacobeas, como el Camino de Levante y el del Sureste, por lo que también es habitual ver peregrinos haciendo una pausa en su recorrido hacia Santiago.

Imágenes | Escalona Turismo / Turismo de Castilla La Mancha

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