La capital de México ha sido reconocida mundialmente por su amplia oferta gastronómica, un hecho que ha quedado de manifiesto en la pasada edición de la entrega de las estrellas Michelin como parte de su guía culinaria para México, sin embargo, hay opciones igual de deliciosas que no son tan conocidas, como lo es una pastelería con gran historia y que ha conquistado a todos por una delicia más allá de lospostres.

La Pastelería Madrid, fundada en 1939 por inmigrantes españoles en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ha sido un pilar de la tradición panadera capitalina durante más de ocho décadas. Aunque es reconocida por su amplia variedad de creaciones en la panadería, en años recientes ha ganado popularidad por sus tostadas, convirtiéndose en un destino culinario que fusiona lo dulce y lo salado.

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Ubicada en la calle 5 de Febrero número 25, la Pastelería Madrid comenzó como una panadería tradicional, ofreciendo más de 80 productos diferentes, incluyendo conchas, mantecadas y strudels de crema pastelera con nuez. Con el tiempo, expandió su oferta incorporando una fuente de sodas y, posteriormente, un restaurante en la década de los 70.

Esta evolución permitió a la pastelería ofrecer una variedad de platillos que van desde tacos de guisado y enchiladas hasta chilaquiles y, por supuesto, las ahora famosas tostadas.

Las tostadas de la Pastelería Madrid han enamorado el paladar de locales y visitantes por igual, y es no es para menos, porque sus combinaciones como tinga, pollo, salpicón o pata, se ofrecen en un paquete que incluye dos tostadas y un agua fresca por 80 pesos, un precio accesible y un sabor casero que evocan la cocina tradicional mexicana, convirtiéndolas en una opción popular para quienes buscan una comida rápida y sabrosa en el corazón del Centro Histórico.

Si quieres disfrutar de un platillo delicioso y deleitarte también con la historia del sitio a través de las fotografías que expone en sus muros y que dejan ver el paso del tiempo en la ciudad, la Pastelería España es una visita obligada para los foodies que aprecian el buen sabor y la historia de la CDMX.

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Uno de los grandes atractivos que tiene viajar a Japón es su comida. Probar in situ desde la gastronomía más tradicional a los productos más frikis con envoltorios de colores y personajes que parecen salidos de un manga. Y de todas las innumerables opciones que ofrece el país, saciar el apetito en las barras típicas a pie de calle, además de las izakayas tradicionales, es una experiencia casi obligada.

Si hay un barrio que casi con total seguridad cualquier viajero pisará en su periplo por Tokio, sin duda ese es Shinjuku (新宿). El que nunca duerme, uno de los grandes centros administrativos de la capital que cruzan cientos, miles de personas cada día en una marabunta incesante de trabajadores, vecinos y turistas. El barrio de los grandes rascacielos, de las luces de neón, de los pachinkos y karaokes, e infinitas tiendas, centros comerciales y todo tipo de restaurantes, bares y cafeterías para comer y beber.

Junto a la salida oeste de la estación de Shinjuku, escondido entre ese urbanismo más contemporáneo que casi nos traslada a un futuro distópico, se encuentra un rincón de lo más peculiar. Es Omoide Yokocho (思い出横丁), un estrecho, estrechísimo callejón anclado en el tiempo plagado de minúsculos locales de comida con una oferta apabullante, donde los yakitori son la estrella.

El antiguo callejón del pis

El nombre de Omoide Yokocho significa algo así como «el callejón de los recuerdos», pero su apodo más popular tiene una referencia menos poética. Conocido como «el callejón del pis», nos podemos hacer una idea de cómo era en sus orígenes, y seguro que a muchos occidentales nos vendrá a la memoria alguna calle en concreto de nuestro barrio que bien podría responder hoy a ese apelativo.

Como bien explica Laura Tomàs, experta en cultura japonesa y una de las responsables de la web especializada Japonismo, ese ilustrativo apelativo recuerda los orígenes del callejón, cuando en los años 40 la zona carecía de baños donde aliviarse y los clientes orinaban directamente en la calle. Afortunadamente, hoy sí existen unos baños públicos y son muchos los locales que cuentan con el suyo propio. Pero ya se sabe que los apodos se resisten a morir.

Un superviviente de la posguerra

Para conocer la historia y entender la evolución de Omoide Yokocho hay que remontarse precisamente a la década de 1940, concretamente al final de la II Guerra Mundial. Con un Japón derrotado y arruinado anímica y económicamente, los tokiotas se encontraron con muchos de sus barrios arrasados.

Toda la zona que rodea la salida oeste de la estación había sido quemada, y muchas de sus calles permanecían hacia 1945 sepultadas bajo los escombros. Sin infraestructuras, el área se llenó de vendedores ambulantes que ofrecían lo que podían a una población hambrienta y necesitada, desde alimentos básicos como patatas, arroz o judías azuki cocidas, hasta objetos de primera necesidad como jabón y ropa.

No tardaría en surgir la llamada Lucky Street («el callejón de la suerte»), una especie de mercadillo callejero con puestos separados por un panel que comercializaban en el mercado negro. En unos años de economía controlada, estos puestos proliferaron en una zona estratégica de la ciudad, junto a la estación, lugar de tránsito para miles de familias que iban y venían huyendo o buscando una vida mejor tras la destrucción de sus hogares. También era un punto clave de transporte de mercancías.

Sin embargo, hacia 1947, el gobierno actuó con más mano dura controlando el comercio no autorizado de bienes y productos, especialmente la harina de fideos udon usada para el ramen y unos dulces llamados imagawa-yaki. Los vendedores cambiaron su mercancía por productos no controlados, fundamentalmente casquería de cerdo y ternera de la carne que llegaba a través de las Fuerzas de Ocupación de las tropas aliadas, fundamentalmente estadounidenses.

Poco a poco fueron abriéndose puestos callejeros que directamente preparaban y vendían comida preparada con esa casquería y también otras carnes en brochetas, barras de yakitori y shochu (bebida alcohólica destilada), que fueron ganando una gran popularidad. La zona, como toda la ciudad de Tokio y el propio Japón, se fue recuperando y resurgiendo de sus cenizas, y el callejón fue tomando forma.

Un recuerdo de otra época

Ya hacia finales de la década de 1950 la zona que rodea la estación de Shinjuku experimentó un gran cambio derivado del plan de extensión de la línea Eidan de metro, la remodelación de la propia estación y la construcción de una nueva terminal de pasajeros, parejo a la reconstrucción de toda la ciudad.

Se desalojaron decenas de pequeñas tiendas y puestos callejeros ocupados ilegalmente para acometer estas obras mientras el barrio iba adoptando, poco a poco, su forma actual. Los que se salvaron fueron aquellos situados desde el antiguo edificio Shinjuku Nishiguchi Kaikan hasta Ome Kaido, el germen del Omoide Yokocho actual.

Así, el «el callejón de los recuerdos» nos remite hoy precisamente aquellos años, pues mientras Shinjuku y la ciudad crecían a un ritmo inusitado, transformando por completo el urbanismo del centro de la capital, el callejón permaneció prácticamente inalterable como un testigo ajeno a la modernización, anclado en otra época, como un recuerdo de tiempos pasados.

Por eso se dice que recorrer los apenas 200 metros que tiene Omoide Yokocho es vivir un verdadero viaje temporal, recordar el Japón de la era Shōwa (1926-1989) con un callejón destartalado, estrecho, salpicado de cajas de bebidas que los locales acumulan en el suelo bajo un cielo de cables, farolillos de papel y letreros. Y donde se entremezcla una sucesión de olores que difícilmente no abrirá el apetito.

Es un lugar perfecto para dejarse llevar y probar sin miedo lanzándose a la aventura, pero los paladares más delicados tendrán que andarse un poco con ojo si la casquería y los alimentos más exóticos no son precisamente lo suyo.

La experiencia del Omoide Yokocho actual

Según se indica en la web oficial del callejón, Omoide Yokocho tiene en la actualidad unos 80 locales, de los cuales más de 60 son establecimientos de comida, principalmente yakitori (brochetas de pollo a la parrilla) y motsuyaki (casquería). Ocupan una superficie de unos 2.000 metros cuadrados, abriéndose a ambos lados del callejón que completa un circuito circular.

Las dimensiones del lugar determinan el propio espacio de cada local, en su mayoría minúsculos y con una capacidad muy limitada de comensales, algunos en formato izakaya con algunas mesas pequeñas, y la mayoría como simples barras abiertas directamente a la calle, que al cerrar bajan la persiana cual puesto de mercado.

El callejón es un bullicioso punto de encuentro de todo tipo de clientes, desde hombres de negocios y trabajadores de la zona hasta japoneses que están de paso, tokiotas ociosos o turistas. Gracias precisamente a la mayor afluencia de extranjeros de los últimos años, muchos locales incorporan carteles y menús adaptados al occidental, bien con cartas en inglés, bien con fotografías.

También la oferta gastronómica ha evolucionado un poco, no tan centrada ya solo en la casquería ensartada. Las opciones más populares entre los extranjeros son las brochetas yakitori que tienen el pollo como ingrediente principal, como toriniku (carne blanca), tsukune (albóndigas), negima o torinegi (muslo con puerro) o tebasaki (alitas). También hay yakitori de casquería de ave, como las sunagimo (mollejas), piel de pollo o hatsu (corazón).

Aunque se pueden encontrar brochetas de verduras, no son muy abundantes los platos vegetarianos de este callejón, y puede ser algo desagradable para los que tengan especial repulsión a especialidades más locales como las de anguila del Kabuto (solo tienen anguila) o suppon -tortuga japonesa de caparazón blanco- o las que tiene el bar Asadachi (朝起), con pene de caballo, testículos de cerdo o rana.

Algunos izakaya tienen una carta más extensa y variada, no centrada en un solo producto, y hay locales que ofrecen otro tipo de comidas, desde sushi y marisco a currys, fideos soba y udon, ramen, donburi (cuencos de arroz con ingredientes encima), hot-pot, comida china o, una especialidad muy apreciada en invierno, el estofado oden con alga kombu. También se encuentran algunas cafeterías, bares enfocados a bebidas y alcohol y tiendas.

Un mini mundo con sus propias reglas

Antes de lanzarse a la aventura gastronómica del Omoide Yokocho hay que tener en cuenta que es un rincón ajeno a la moderna vida de Shinjuku y que se rige por sus propias reglas. De hecho, cada local puede tener normas específicas.

Lo primero es tener la cartera llena de efectivo, porque pocos establecimientos admiten pago con tarjeta. La comida es barata, pero la cuenta suele subir con las bebidas, y a menudo la lista de precios no incluye los impuestos. Además, está prohibido fumar en todo el callejón, aunque algunos bares sí lo permiten dentro de su espacio.

Hay locales en los que se limita el número de bebidas alcohólicas permitidas por cliente a unas tres, para que no se queden de sobremesa solo bebiendo y haya rotación de clientela, ya que son espacios con una capacidad muy limitada de comensales y no es raro que se formen colas en los más populares. En este sentido, no está de más recordar que hay que ir cargados de paciencia ante posibles aglomeraciones, y que no es buena idea acudir con bultos o muchas bolsas.

En el callejón también se celebran algunas fiestas y eventos especiales a lo largo del año, algunos comunitarios como el festival de Kumano Jinja Reitaisai, del santuario local de Shinjuku, y otros propios del Omoide Yokocho, como el popular festival de otoño (Omoyoko Aki Matsuri, 思横秋祭り) en el que se pueden probar platos especiales creados para la ocasión y en el que suelen haber premios y sorteos.

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El Valle de Baztán, en el noroeste de la Comunidad Foral, es una de las zonas con más marcada identidad vasca de Navarra. Un lugar tranquilo y, hasta hace poco, no muy turístico, que se ha dado a conocer en gran medida por ser el escenario de una de las sagas literarias más exitosas de la última década en lengua castellana: la conocida como Trilogía del Baztán, de la escritora donostiarra Dolores Redondo.

La historia de suspense protagonizada por la inspectora Amaia Salazar cuenta ya incluso con sus propias películas –que se pueden ver en Netflix–, pero al margen del atractivo de conocer las localizaciones que aparecen en ellas, el Valle de Baztán y alrededores es una localización fantástica para un viaje de dos o tres días, genial para pasear, comer muy bien y descansar de lo lindo. Personalmente, lo confieso, no conocía de la existencia de la trilogía hasta que, después de organizar el viaje, todo el mundo me habló de los libros.

Los puntos más interesantes del Valle de Baztán como tal se pueden ver en solo un día, pero merece la pena estar al menos otro día más visitando las localidades vecinas de Urdax y Zugarramurdi –lugar de uno de los episodios de caza de brujas más famosos de Europa–, la parte navarra del País Vasco francés (Ainhoa y Espelette) y los pueblos cercanos de Lesaka, Etxalar o Santesteban.

Esta sería nuestra planificación perfecta concentrada en solo 48 horas. Nosotros recomendamos, en cualquier caso, ir al menos tres días, para añadir a este plan alguna excursión por la montaña, ya sea para visitar la cascada de Xorroxin o disfrutar del increíble paisaje que rodea al embalse de Leurtza, dos excursiones aptas para toda la familia y extremadamente recomendables.

Día 1

El Señorío de Bertiz es un peculiar jardín botánico a orillas del Bidasoa.

Mañana: Señorío de Bertiz y Santesteban

Comenzamos nuestro viaje ideal al Valle del Baztán por el que es sin duda el paraje más peculiar del mismo: el señorío de Bertiz.

Situado en puridad a orillas del río Bidasoa –por tanto, en otro valle–, junto a un pueblo llamado Oriegi, el Señorío de Bertiz es un antiguo jardín botánico, con más de un siglo de antigüedad, que responde a la inquietud del industrial Pedro Ciga y su esposa Dorotea Fernández. El matrimonio, que tenía una sensibilidad hacia el arte y la naturaleza inusual en la burguesía de la época, dio forma a un jardín repleto de especies foráneas –desde enormes secuoyas a frondosas plantaciones de bambú– y, lo que es más importante, se preocupó por proteger el cercano bosque, de 2.040 hectáreas, que tras su muerte legaron al Gobierno de Navarra, lo que ha permitido que la zona se mantenga virgen y, a día de hoy, cuente con la protección de Parque Natural.

El mosaico de la reformada capilla del jardín es una de las joyas del Señorío de Bertiz.

Calcula una hora para conocer el jardín y sus miradores y vidrieras de estilo modernista y, al menos, otra o más para darte un paseo por el contiguo bosque, que cuenta con varios caminos de diversas dificultades muy bien señalizados.

Tras el paseo, dirígete a la cercana localidad de Doneztebe/Santesteban un pintoresco pueblo y núcleo comercial, ideal para hacer compras, tomarse algo y, sobre todo, comer.

Las alubias de Santamaría son brutales, pero todo está rico.

Comida: Restaurante Santamaría

El restaurante Santamaría, en Santesteban, es una institución del menú del día de la zona y la mejor opción para probar lo más típico de la gastronomía local por muy poco dinero: entre semana cuesta 16 euros con bebida, un precio que solo se eleva a los 25 euros los fines de semana.

Entre los platos que podemos encontrar, siempre según la temporada: de primero, alubias rojas, pochas, sopa de pescado o marmitako; de segundo, bacalao ajoarriero, rabo en salsa, cordero al chilindrón o pato al horno.

Está todo que te mueres y, como en todos los restaurantes de menú de la zona, sorprende lo inmenso de sus cantidades. Con lo que ponen para uno pueden comer tres personas. En palabras del propietario: “Prefiero subir el precio que reducir las raciones, que nos conocen porque se come mucho”. Quizás no era necesario poner platos tan bestias, pero hay que decir que la calidad no se resiente en absoluto por ello. Está todo de muerte.

Elizondo es el centro neurálgico del Valle de Baztán.

Tarde: Elizondo

Después del atracón, paseíto mediante, podemos poner rumbo a la cercana localidad de Elizondo. Pero merece la pena no ir por el camino más corto y visitar, en un pequeño desvío, algunos de los pueblos más bonitos del valle como Ziga e Irurita, dos pequeñas localidades ideales para dar otro paseo y disfrutar del paisaje más genuino de la zona desde el cercano Mirador del Valle del Baztán, situado en la carretera que une ambos municipios.

Desde el mirador del Valle de Baztán se pueden disfrutar de vistas como estas.

Desde Irurita estamos a tiro de piedra de Elizondo, el más grande de los 15 pueblos que conforman el Ayuntamiento de Baztán y escenario principal de los libros de Dolores Redondo. Su arquitectura, a base de palacetes y casas señoriales, refleja la riqueza que trajeron de vuelta los antiguos pobladores de la zona tras su vuelta de hacer las Américas.

El pueblo es ideal para darse una vuelta: tiene bares chulos, tiendas interesantes –hay una librería muy buena al lado de la plaza– y dos buenas confiterías, especializadas en la elaboración de chocolate.

La plaza de Elizondo está repleta de terrazas.

Cena: De pintxos en Elizondo

Para cenar, nada mejor que tomar algo en los bares del pueblo. Con una cultura del poteo y el pintxo 100% vasca, en Elizondo hay bares de sobra para cenar de picoteo con una sidra, un txakoli o un buen rosado navarro.

Si se prefiere cenar de mesa y mantel tanto la Guía Repsol como David de Jorge recomiendan visitar Casa Galarza. En palabras del artista antes conocido como Robin Food: “Es la casa de comidas soñada, un lugar que podría salir en la España de “Los Botejara” de Alfredo Amestoy, en la serie “Raíces” de Manuel Garrido Palacios o en cualquier relato de contrabandistas de Julio Caro Baroja o de su tío Pío”. Yo me quedé con las ganas de ir porque durante nuestra visita estaba cerrado por vacaciones. Puta bida tete.

Día 2

Aunque las cuevas de Zugarramurdi son las más conocidas, las de Urdax son más impresionantes.

Mañana: Urdax, Zugarramurdi y Labort

Las localidades fronterizas de Urdax y Zugarramurdi son conocidas por sus bosques, sus cuevas y, sobre todo, sus brujas.

Aunque es difícil separar la leyenda de la historia, Zugarramurdi fue testigo del caso más famoso de la historia de la brujería en España cuando, en 1610, tuvo lugar un auto de fe en el que 18 mujeres fueron ajusticiadas por, supuestamente, celebrar aquelarres. El hecho es recreado en un museo cercano a la famosa cueva de Zugarramurdi, en la que, supuestamente, se celebraban los aquelarres.

La cueva de Zugarramurdi es famosa por sus grandes dimensiones: un túnel natural de 120 metros de largo con alturas de hasta 12 metros y dos galerías elevadas. Pero, para los amantes de la espeleología, es incluso más interesante la cercana cueva de Urdax, mucho más rica en formaciones de estalactitas y estalagmitas formadas durante miles y miles de años.

En el País Vasco Francés la arquitectura se vuelve más homogénea.

Tras visitar alguna de las cuevas y los pueblos –ambos merecen la pena para dar un paseo–, es recomendable seguir por la carretera que cruza a Francia para conocer las poblaciones principales de la provincia vascofrancesa de Labort. Allí se conserva una arquitectura parecida, pero los pueblos, más cuquis, parecen sacados de una postal: con todas las puertas y contraventanas pintadas de rojo.

Merece la pena visitar los pueblos de Ainhoa y Espelette, muy parecidos. Este último es famoso, además de por su arquitectura, por el pimiento del mismo nombre, un tipo de pimiento choricero enormemente popular en Francia y en torno al que gira toda su gastronomía.

En la zona hay muy buenos restaurantes –tanto Ainhoa como Espelette tienen sendos restaurantes con estrella Michelin–, pero es todo mucho más caro. A muchos les compensará cruzar de nuevo la frontera –esta vez por Sara– para llegar a los pueblos de Etxalar y Lesaka donde también se come de maravilla (y por mucho menos).

Esto es un segundo para uno en el asador La Basque. En torno a medio kilo de carne, más una fuente de patatas caseras. Demencial.

Comida: Asador La Basque

Nuestra elección para la comida es el pintoresco Asador La Basque, en el pueblo de Etxalar. El restaurante es muy conocido en la zona por su pantagruélico menú del día, conformado por sopa de cocido o alubias rojas de primero y carne a la brasa de segundo. Todo por 13 euros y con raciones inmensas. La comida, aunque no es la más fina de la zona, está muy bien para lo que se paga, y solo por el sitio y el ambiente merece una visita. Una casa de comidas de las que ya no quedan.

Lesaka es conocida como la Venecia navarra.

Tarde: Etxalar y Lesaka

Si comes en La Basque seguro que necesitas darte un paseo y nada mejor que hacerlo por el bonito pueblo de Etxalar, que bien da para una agradable caminata. Después, podemos poner rumbo a la villa de Lesaka, conocida como la pequeña Venecia de Navarra, pues esta atravesada por varios ríos y canales.  Merece la pena subir hasta su Iglesia, en lo alto del pueblo, para disfrutar de las vistas.

La paloma en salsa de la Venta de Ulzama estaba increíble.

Cena: Venta de Ulzama

Para terminar nuestro fin de semana perfecto en el Valle del Baztán nada mejor que acabar cenando en el que es uno de los restaurantes más emblemáticos de la zona.

Situado en la carretera que une el valle con Pamplona (a solo 20 minutos de la capital navarra), la venta de Ulzama es un veterano negocio, con una interesantísima carta de cocina tradicional donde, además de poder probar muchos de los clásicos de la cocina navarra y vasca, tienen en temporada una interesantísima oferta de caza.

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En nuestra visita probamos la paloma en salsa, uno de los platos más emblemáticos del extremo noroeste de Navarra, donde ha habido una gran tradición en su caza, sobre todo en torno al municipio de Extalar, donde se conservan palomeros históricos desde los que se practica una peculiar técnica que consiste en engañar a las palomas lanzando una especie de paletas que simulan aves rapaces.

Es un restaurante más fino que todos los recomendados en este reportaje y, por ende, más caro. Espera pagar unos 60 euros por cabeza, pero merece mucho la pena. La venta, además, cuenta con habitaciones. En la zona hay una buena oferta de alojamiento rural, pero si prefieres un hotel, es una buena opción para explorar la zona.

Imágenes | Francis Vaquero, Iñaki Tejerina y Javier Campos (Turismo de Navarra)

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Como en el cuento de la Cenicienta, en el que la calabaza se convierte en carroza, existe un pueblo en Cataluña en el que las calabazas que por este pasan son realmente gigantes y tal es su magnitud que son motivo de una fiesta a su alrededor.

Estas hortalizas se organizan en torno a la Feria de las Calabazas Gigantes de Sidamon (el 17 de septiembre), una localidad de la provincia de Lleida cuyo certamen es de lo más particular y donde las protagonistas son estas, las cucurbitas, en sus variantes mayores.

Se trata de ejemplares muy delicados, sobre todo en tiempos de elevadísimas temperaturas como la era actual, y para cuya consecución se innova año tras año en lo que a sistemas de riego se refiere.

Esta espectacular calabaza es muy vulnerable a los virus y bacterias y, si bien crece de forma muy rápida y exuberante, una mínima bajada de las temperaturas puede afectarles rápidamente.

15 kilos al día

Aparte de su tamaño final, lo impresionante de estas calabazas es su ritmo de crecimiento que, como no puede ser de otro modo, avanza a pasos de verdadero gigante.

Pese a un interior muy delicado, estos ejemplares no surgen en un día, sino que ya crecen de manera rápida, especialmente en mayo y en junio. Cuando las temperaturas son las ideales crecen cada día, pudiendo alcanzar la friolera de 15 kilos diarios.

De hecho, este fenómeno se puede apreciar a simple vista, y aunque no es poca cosa, hay también récords en crecimiento diario, con 28 kilos de aumento en un solo día en el caso del cultivador navarro Rubén Mendi, conocido como El rey de la calabaza en redes sociales.

No en vano, Mendi ha sido cinco veces campeón de España en el cultivo de los ejemplares más gigantes, con piezas por encima de los 1.000 kilos. En concreto, 1.157 kilos, la más grande que se ha cultivado nunca en el país.

Registro internacional

Los ejemplares más grandes se inscriben en el registro internacional Great Pumpkin Comonwealth (GPC). Esta entidad tiene la misión de cultivar calabazas gigantes y otras frutas gigantes en todo el mundo mediante el establecimiento de estándares y regulaciones que garantizan la calidad de la fruta.

La GPC también se encarga de garantizar la equidad de la competencia, el reconocimiento de los logros, el compañerismo y la educación entre todos los productores participantes.

Una fiesta en auge

De una primera a segunda edición esta fiesta ha crecido tanto en paradas como en número de cultivadores, llegados tanto de Catalunya como de Aragón, Valencia y otros puntos de la Península. Para todos ellos, el cultivo de estos ejemplares supone un reto evidente, pues aparte de conseguir estas dimensiones, con el cambio climático es mucho más difícil cultivarlas.

En realidad, este tipo de calabaza es una hortaliza difícil de cultivar con altas temperaturas, y se trata de un producto delicado porque requiere de condiciones especiales para llegar a ejemplares superiores a los 300 kilos.

Básicamente, en esta población de Lleida exhiben calabazas gigantes que hasta sobrepasan los 600 kilos, lo mismo que los primeros coches 600. Sin embargo, estas calabazas gigantes también tienen pesos de a partir de 400 kilos, lejos de la calabaza de récord de 800 kilos del cultivador ‘Poti, el maestro’, uno de los grandes cultivadores junto a Salvador Mogas, vecino de Santa Maria de Palautordera.

El organizador de esta fiesta leridana, Sergi Balcells, es un apasionado de estas hortalizas más otoñales, y es también el concejal de fiestas de esta localidad, que aspira a consolidar su celebración.

El destino de las calabazas

Estas calabazas que metafóricamente podrían resolver el hambre en el mundo, o al menos contibuir a alimentar muchas bocas, tienen un destino final, y no es el de compartirlas entre varios.

Según explica El rey de la calabaza, aunque estas son comestibles, se trata de ejemplares muy líquidos, y para cocinar son preferibles los ejemplares más pequeños.

Por ello, algunos de los cultivadores como es su caso, se dan de comer a los animales, como vacas y ovejas, para que puedan disfrutar también de este manjar de humanos.

Gabinete de curiosidades

Esta fiesta es, también, un gabinete de curiosidades, pues en el encuentro se pueden ver también todo tipo de objetos hechos a base de calabazas de todas las medidas y formas, y hasta se encuentran piezas artísticas.

En concreto, se talla una escultura en directo in situ de la mano de la campeona de Europa en la materia Judit Comas.

Rivalizando con las calabazas

Pero las calabazas gigantes no están solas en este surrealista mundo. Como si de una secuencia de Alicia en el país de las maravillas se tratara, también afloran en este encuentro los girasoles gigantes, en concreto un ejemplar enorme de cuatro metros de altura.

Y para más fantasía, también sandías de dimensiones desproporcionadas, gigantes a su manera, dando la sensación de que los seres humanos somos en realidad los enanos.

Este es un concurso relativamente nuevo, ya que apenas acaba de celebrar su segunda edición, pero su espectacularidad permite pronosticar una larga vida instagrameable a esta cita otoñal que acaba de celebrarse.

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Fotos | Great Pumpkin Comonwealth/Facebook y Carbasses Gegants Sidamon/Instagram.

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Hoy quiero enseñaros a preparar una queimada gallega con la receta perfecta para que os salga bien, que incluye por supuesto el conxuro que hay que recitar mientras se quema el aguardiente para que este brebaje haga sus efectos evitando todo mal a quien lo deguste.

La queimada es una bebida alcohólica que se toma caliente en las correspondientes tazas o concas, que se elabora en un recipiente de barro, y que se prepara removiendo con un cucharón, también de barro. Os contaré los trucos para que la queimada encienda bien, para que sepa rica y para que la experiencia de prepararla, sea memorable.

En esta explicación he seguido los consejos de mi buen amigo el cineasta gallego Ángel de la Cruz, con quien tantas queimadas he compartido en estrenos de películas, fiestas de cumpleaños, celebraciones de sus premios, encuentros y noches de verano, en especial en la Noche San Xoan -noche de San Juan- que es cuando más se acostumbra a preparar este delicioso trago.

Ingredientes

Para 10 personas

• Aguardiente de orujo gallego de orujo 2 l
• Azúcar 300 g
• Piel de limón 1
• Piel de naranja Opcional
• Café en granos, un puñadito
• Canela en rama un palo (opcional)

Cómo hacer una queimada gallega como es debido

Dificultad: Fácil

• Tiempo total 20 min
• Elaboración 5 min
• Cocción 15 min

Lo primero es preparar la zona de trabajo asegurándose de que no hay peligro. Es preferible hacerlo en exteriores, pero si lo hacéis dentro de casa, buscad una superficie que no tenga riesgo de arder y apartad lo que pueda estorbar para el desempeño de quien oficie la queimada.

Es bueno tener a mano algún paño húmedo para apagar alguna llamita que pueda formarse al salpicar, ya que el cazo irá subiendo y bajando contínuamente, aireando la queimada, avivando las llamas y consumiendo el aguardiente. El paño también viene bien para agarrar el cazo, que a mitad de la elaboración de la queimada suele estar ya bien caliente.

Es imprescindible contar con un buen aguardiente de orujo gallego, que son los que se elaboran con la finalidad de ser quemados, para aseguraros de que la queimada prenderá y arderá bien. También es necesario contar con piel de limón (también de naranja si se quiere), azúcar y unos granos de café. Hay quien echa también trocitos de fruta o un palo de canela, pero yo no soy partidario.

Para arrancar el fuego, ponemos en el fondo del recipiente de barro el azúcar -guardando un poco para dejar dentro del cacillo- unos granos de café y la piel de limón, rellenando con los dos litros de aguardiente. Prendemos el cazo calentando con un mechero o soplete de cocina y cuando arde, vamos bajando hasta tocar la superficie del aguardiente, que rápidamente se contagiará de las llamas.

Ahora comenzamos a remover, despacio y con calma, haciendo de vez en cuando movimientos circulares y otras veces elevando el cazo y dejando caer su contenido sobre el recipiente, de forma que se aviven las llamas. Estas, al principio serán más naranjas, debido al contenido en alcohol pero poco a poco irán tomando color azulado.

Cuando las llamas sean mayoritariamente azules, comenzaremos a recitar o leer el conxuro, poniendo todo el dramatismo que podamos, y acompañando nuestra declamación con movimientos del cazo que aviven las llamas en los momentos más oportunos. Después, servimos la queimada en las pequeñas tazas de barro o concas y bebemos el líquido con cuidado porque suele estar muy caliente.

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El Conxuro que hay que recitar mientras arde el aguardiente

Para acompañar la queimada y que esta sirva para librar a los que la consuman de todos los males y encantamientos, hay que recitar (o leer) el siguiente conxuro mientras se van levantando las llamas al subir el cazo o pocillo, dejando caer el aguardiente en llamas:

"Mouchos, coruxas, sapos e bruxas, Demos, trasnos e diaños, espíritos das nevoadas veigas, Corvos, píntigas e meigas, feitizos das menciñeiras. Pobres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, Lume das Santas Compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e raios.

Oubeo do can, pregón da morte, fouciño do sátiro e pé do coello. Pecadora lingua da mala muller casada cun home vello, Averno de Satán e Belcebú, lume dos cadavres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernales cús, muxido da mar embravescida, Barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan a xaneira, guedella porra da cabra mal parida.

Con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella ao do inferno, e fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas, índose bañar na praia das areas gordas.

¡Oide, oide! os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse no agoardente quedando así purificadas. E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa ialma e de todo embruxamento.

Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada: si é verdade que tendes máis poder que a humana xente, eiquí e agora, facede cos espritos dos amigos que están fora, participen con nós desta queimada."

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¿Sabías que Singapur fue colonia británica hasta el siglo XVIII? ¿Que es el tercer centro financiero del mundo? ¿Que tiene cuatro lenguas oficiales? O que a parte de tener una comida callejera deliciosa también tiene 49 restaurantes con estrella Michelín en tan solo 728km2. Pues así es.

El sudeste asiático va suscitando más y más interés pero la mayoría de los visitantes se concentran en China, Malasia o Tailandia, dejando de lado un montón de países súper interesantes como por ejemplo Singapur. Y ¡ojo!, yo soy la primera culpable, si soy sincera, antes de ir a este país me costaba situarlo en el mapa, no sabía decir qué idioma se hablaba, cómo era su arquitectura y mucho menos su gastronomía. Pero después de visitarlo puedo decir que esta pequeña ciudad-estado sorprende y mucho.

Así que si para ti, igual que para mi, este país te es ajeno y quieres saber algo más de él, o si ya le tienes echado el ojo y quieres conocer los pequeños detalles y planes que no te puedes perder en él (y sobre todo dónde y qué cosas tienes que comer), te voy a proponer una ruta ideal para que puedas descubrir el país del león en 48 horas.

Cómo llegar a Singapur

Pero antes de nada, tenemos que saber cómo llegar. Se necesitan unas cuántas horas de vuelo para llegar a Singapur, por lo tanto es un destino perfecto para usarlo de enlace o parada si estás conociendo otras zonas del sudeste asiático. Está bastante bien comunicado con el resto de países vecinos como Malasia, Indonesia, Filipinas o Tailandia y su aeropuerto, que por cierto es inmenso, tiene montones de vuelos y la cascada indoor más grande del mundo.

La cascada indoor de Jewel en el aeropuerto de Singapur.

Yo volé con Singapore Airlines, (en la que es hasta el momento la mejor experiencia de vuelo que he tenido). El vuelo con la compañía nacional singapurense sale de Barcelona y quizás es la forma más cómoda y rápida de llegar al país desde España porque aunque no es un vuelo directo al uso porque hace una parada en Milán de una hora aproximadamente, es el vuelo más corto que hay hasta el país. Y además, en esa parada muchas veces no tienes que bajarte siquiera del avión.

Y como plus, el servicio y la gastronomía a bordo es muy recomendable. Las comidas de los aviones no suelen ser memorables, al menos en el buen sentido, y en este caso aún hoy, cuatro meses después de mi viaje, tengo grabado en la memoria unos palitos de pollo, que en el menú del avión llamaban Singapore chicken stay, porque estaban francamente buenos.

Uno de los entrantes del menú del vuelo de Singapore Airlines.

Más allá de eso, como decía antes, la atención de la tripulación de cabina es excelente amén de las instalaciones del avión: los baños, los asientos, el kit de vuelo etc. Sinceramente es el mejor vuelo que he tenido.

Como anécdota os diré que el vuelo de vuelta coincidió con el día de mi cumpleaños y toda la tripulación de cabina me rodeó para cantarme el cumpleaños feliz, eso sí, bastante bajito para no molestar al resto de los pasajeros. Desde luego, uno de los recuerdos más graciosos del viaje.

Día 1: Marina Bay, China Town y Gardens by the Bay

Una vez descifrado cómo puedes llegar a Singapur llega el momento de organizar el primer día de turismo.

Según pones el primer pie en el país lo primero que notas es la humedad. Singapur está situado muy cerca del ecuador, de modo que la temperatura es cálida durante todo el año y como tantos otros países tropicales solo tiene dos estaciones: la húmeda y la seca, pero no te dejes engañar por el nombre porque humedad va a haber siempre, así que la sensación térmica es de que hace más calor del que marcan los termómetros.

La recomendación que me hicieron a mi y que yo os traslado es llevar ropa suelta y transpirable para evitar que se te vaya pegando la camiseta cuando estés empapado de sudor o humedad. Aún así, yo soy de Ávila y he de decir que tampoco fue algo incómodo.

Una buena forma de arrancar nuestro viaje por la ciudad es acercarnos a la zona de Marina Bay que es quizás la más representativa de la ciudad, o al menos la más fotografiada. Dar un paseo a los pies del río es toda una delicia. Y en las zonas cercanas puedes ver edificios importantes como el ayuntamiento, la Galería Nacional de Singapur, el Auditorio Victoria Concert Hall y la estatua de Sir Thomas Stamford Raffles. Todos ellos son edificios relativamente modernos así que desde ya la ciudad nos está hablando de su historia.

Teatro y Auditorio Victoria, y estatua de Sir Thomas Stamford Raffles.

Un poco de historia

Los orígenes de Singapur se remontan al siglo XIV, momento en el que recibió por primera vez el nombre de Singapora que quiere decir ciudad de leones, sin embargo de aquella época queda bastante poco. Casi todo lo que se mantiene es posterior a 1819, que es cuando se considera que se fundó la Singapur moderna, en ese año el señor Raffles (el de la estatua) que era un caballero de la corona británica compró la isla convirtiéndola así en una colonia inglesa. A él se le atribuye mucho del mérito de lo que es a día de hoy Singapur porque fue quién decidió crear un puerto comercial para el intercambio de mercancías entre China y Reino Unido, convirtiendo así a la ciudad en un punto clave en el comercio marítimo.

Con estas pequeñas pinceladas de la historia de la ciudad ya vamos a entender varias cosas, como por ejemplo que el inglés sea una de las cuatro lenguas oficiales del país, que el cricket sea uno de los deportes más populares, que mucha de la arquitectura anterior desapareciera, o por qué Singapur es uno de los países más influyentes y ricos del sudeste asiático.

Helado de durian al corte en puesto ambulante.

Un paseo por Merlion Park

Desde la zona del Victoria Concert Hall, que por cierto está en la orilla del Río Singapur, podemos cruzar por el puente Anderson para encaminarnos hacia el Merlion Park. Cuando yo estuve por allí, había varios vendedores ambulantes con helados al corte, os recomiendo que lo probéis porque es algo bastante característico de la ciudad. En lugar de servirlo en las típicas galletas para hacer una especie de sándwich de helado, lo sirven con pan de molde. En cuanto a sabores tienen de muchos tipos, pero si eres atrevido puedes probar el helado de durian.

El durian es uno de los alimentos que peor huelen del mundo, y no, no es broma. Es un fruto bastante grande y, si no lo has olido antes, no puedes imaginarte el olor porque es muy característico. A modo de curiosidad, es interesante saber que su olor es tan potente que hay muchos restaurantes y sitios públicos como el metro donde está prohibido meterlo.

Cartel en la puerta de un establecimiento de Singapur prohibiendo llevar durian.

La siguiente parada de nuestro tour es el Merlion Park que es donde está la estatua de la mascota oficial del país. El Merlion es una mezcla entre León, por aquello de que Singapur significa ciudad de leones, y pez por la unión tan fuerte que tiene con el mar al ser una isla y uno de los puertos más importantes del mundo.

Además, desde este parque tenemos una vista privilegiada de la Marina Bay, la bahía más famosa de la ciudad. Desde aquí podemos ver el hotel Marina Bay Sands, uno de los edificios más emblemáticos y fotografiados de la ciudad que consta de tres torres gemelas encima de las cuales hay un barco, (por cierto cuando yo fui estaban comenzando las obras para arrancar una cuarta torre), el Museo de Arte que tiene una forma preciosa y la tienda de Apple que es la única del mundo que está flotando encima del mar.

Esta panorámica es muy bonita de ver de día pero también es recomendable para la noche. Una vez nos hemos tirado las fotos pertinentes podemos ir dando un paseo atravesando el centro financiero de la ciudad y así ver los grandísimos rascacielos desde abajo hasta llegar al barrio de Chinatown.

Vistas desde el Merlion Park.

Un país multicultural

Antes decíamos que Singapur es un país muy multicultural. En él predominan sobre todo cuatro culturas: chinos, indios, malayos e ingleses. Por ello su gastronomía es especialmente valiosa, pues conviven las cocinas del sudeste asiático, China e India, tres de las grandes culturas gastronómicas de Asia.

Pero, aunque Singapur es una ciudad muy cosmopolita, los ciudadanos de origen o ascendencia china superan el 70% de la población. Son, sobre todo, emigrantes de la zona sur de China, y, como es lógico, al llegar a Singapur trajeron con ellos sus costumbres, su religión y también su gastronomía.

Buddha Tooth Relic Temple and Museum.

Y precisamente Chinatown es el centro de la comunidad china en la ciudad. Por allí nos podemos encontrar algunos templos budistas como por ejemplo el Thian Hock Keng Temple o el Buddha Tooth Relic Temple and Museum que está justo enfrente de el ChinaTown Street Market que a mi me resultó muy curioso de visitar, pero lo ideal es dedicar un rato a conocer sus calles.

Como ya se nos habrá hecho la hora de comer os recomiendo que os paséis por Lau Pasat (o viejo mercado) que es uno de los hawkers o centros de comida callejera más famosos de la ciudad. Dentro de este recinto podemos encontrar todo tipo de puestos con todo tipo de comidas: desde la china como es lógico, a la india, o puestos en las que se mezclan ambas.

Una empleada de Nanyang Old Coffee preparando Teh y Kopi.

Y si queremos retomar fuerzas antes de seguir nuestra ruta podemos acercarnos a Nanyang Old Coffee que es un puesto de Kopi que es el nombre que recibe el café tradicional en Singapur. No destaca por ser uno de los mejores cafés que he probado en mi vida, en mi opinión está bastante aguado y nada tiene que ver con el tradicional espresso italiano, pero es muy curioso ver cómo lo preparan y las distintas de modalidades que puedes pedir allí.

Ya con las pilas cargadas pondría rumbo al otro lado de la bahía que hemos visto desde el Merlion Park. Si vamos bien de tiempo quizás es el momento para subir a la azotea del Marina Bay Sands donde las vistas son privilegiadas, porque podemos ver toda la bahía del Merlion Park y al otro lado Gardens By The Bay desde arriba. Eso sí, sabed que subir tiene un coste de 18 dólares, así que dependiendo del tiempo y el presupuesto que tengamos esto podría ser prescindible sobre todo si solo tenéis 48 horas para conocer la ciudad.

Las vistas desde la azotea del Marina Bay Sands

Gardens by the Bay

Pero lo que no os podéis perder por nada del mundo es Gardens By The Bay. Es una de las atracciones turísticas más importantes de Singapur. Consiste en un parque de libre acceso construido en base a 16 super tree o súper árboles de más de 20 metros de altura. La ambientación de estos árboles, que en realidad son estructuras metálicas cubiertas de plantas trepadoras, es Avatar, y hace que el lugar sea bastante futurista y llamativo.

Gardens by the bay desde lo alto de un super tree.

Además, en el mismo parque hay dos invernaderos con diferentes especies de plantas para que la gente de Singapur pueda conocer vegetación de otras partes del mundo con otros climas.

Lo más interesante de esta visita, además de subir a alguno de los super tree si tenéis la oportunidad, es ver el espectáculo de luces y música que hay al atardecer. Cuando yo fui había uno a las 19:45 y a las 20:45. ¡No os lo podéis perder!

Chilly Crab de Keng Eng Kee Seafood.

¡A probar el Chilly Crab!

Y ya va siendo hora de acabar el día, así que nos quedaría buscar un sitio para cenar. Podéis buscar un sitio por la zona porque como digo la gastronomía de Singapur es en general muy recomendable, pero yo ese día cogí un coche para irme a la otra punta de la ciudad a un restaurante llamado Keng Eng Kee Seafood, una marisquería bastante peculiar, con aire un poco callejero pero dónde toda la comida estaba buenísima. Yo fui hasta allí porque nos habían recomendado el Chilly Crab que hacían allí. Este plato que es a base de cangrejo picante es uno de los platos típicos del país y sinceramente valió la pena desplazarnos hasta allí.

Si por el contrario, preferís quedaros por el centro, os recomiendo que os acerquéis al Hotel Raffles que debe su nombre en honor al fundador de la Singapur Moderna. Allí podéis probar su mítico cóctel: el Singapur Sling. Se trata de una bebida basada en el cóctel americano Sling y hecho a base de ginebra, licor de cereza y Cointreau. Aunque el cóctel era algo caro, como todas las bebidas alcohólicas en la ciudad, el bar del hotel era de lo más pintoresco.

Singapur Sling en el bar del Hotel Raffles.

Mientras que en las calles de Singapur no te encontrarás nada por el suelo, de hecho me atrevería a decir que es una de las ciudades más limpias en las que he estado, el suelo de este bar está lleno de cáscaras de cacahuetes. La tradición marca que mientras pasas el rato, charlando con tus amigos y bebiendo cócteles hay que ir comiendo cacahuetes y tirando los restos al suelo.

Puesto de flores en Little India.

Día 2: Little India, mezquita Masjid Sultan

El segundo día vamos a conocer otra de las culturas que protagoniza el mapa cultural de Singapur y para ello nos acercamos a Little India. Este barrio es uno de los que conserva más rasgos de la comunidad que lo formó, de modo que lo más habitual es ver tanto a hombres como mujeres vistiendo los trajes típicos del país como el sari.

Para conocer Little India lo mejor es dejarse perder por sus calles y ver sus puestos de flores, de frutas o sus tiendas de joyas. ¡Sí, montones de tiendas de joyas de oro! Y es que regalar y comprar collares, pendientes o elementos decorativos de oro es una costumbre muy arraigada en la tradición india, no en balde son el segundo mayor consumidor mundial de oro, por detrás de China.

Escaparate de una de las tiendas de joyas en Little India.

Aunque no solo los indios vivieron en el barrio de Little India y prueba de ello es Tan Teng Niah, una típica casa china que pone de manifiesto una vez más la pluriculturalidad de los singapurenses, y que dicho sea de paso es un sitio perfecto para echarnos una foto. Eso sí, a modo de curiosidad, es interesante saber que al parecer los colores tan característicos del edificio no son los originales sino que se los incorporaron en 1980 cuando hicieron la restauración para que fuera más llamativa y fotografiable.

Y si te gustó el ambiente del mercado de Lau Pasat del primer día, en Little India hay también otro mercado similar al de ChinaTown llamado Tekka Centre con la diferencia de que en la planta superior de éste encontramos una amplísima variedad de puestos de ropa india que te harán teletransportarte al país, y que puede ser un buen recuerdo de tu paso por la ciudad del león.

Tekka Centre.

El siguiente paso del día es visitar la zona de la mezquita Masjid Sultan, una muestra más de que es una ciudad en la que en un solo paseo puedes encontrarte una catedral católica, un templo budista, uno hinduista y una mezquita.

Mezquita Masjid Sultan.

Además, muy cerca de allí hay una calle bastante popular por sus graffitis, llamada Haji Lane. En general a mi me gustó mucho esta zona de la ciudad, por el colorido de las pequeñas casas con el contraste con los grandes rascacielos que asoman por todas partes.

Los graffitis de Haji Lane.

Probando la comida malaya

Si se te ha hecho la hora de comer estando por allí, hay un sitio que se llama Zam zam, que es uno de los restaurantes más antiguos de Singapur en el que se mezclan dos tipos de comida: la malaya, y la india. Es decir, es el sitio perfecto para completar nuestra cata gastronómica por la ciudad.

El plato estrella de este restaurante es el Murtabak que es una masa rellena de una gran variedad de ingredientes y que en este restaurante puedes ver cómo lo preparan. Yo probé la de cordero, la de atún y la de pollo y todas me gustaron muchísimo, aunque si me tengo que quedar con una sería con la de cordero.

@directopaladar Quédate hasta el final para saber nuestro fav #probandoproductos #singapur #probandocomida #foodtiktok #foodie ♬ sonido original - DAP

Hasta la próxima, Singapur

Con la tripa llena y con casi el viaje finalizando, podemos acabar la tarde dando un paseíto por la zona del Singapore Flyer, que es una noria gigante que se ve desde varios puntos de la ciudad. Está situada en un jardín dónde también se encuentran los Teatros de la Bahía y donde podemos echar la última visual a la ciudad antes de despedirnos.

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Obviamente esto es solo un pequeño aperitivo de lo que tiene que ofrecernos la ciudad, pero con este tour te puedes llevar una idea bastante generalizada de la ciudad, la gastronomía y sus gentes. Volveremos.

Vista de la bahía desde el Marina Bay Sands.

Imágenes | Ángela Blanco
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“Los gloriosos Josef, Isacio y Jacobo, pastores de Belén, que merecieron ver, y adorar los primeros a Cristo Dios y hombre recién nacido en el portal”. Así reza la inscripción del arca repleta de restos óseos que descansa en la modesta iglesia de San Pedro y San Fernando en Ledesma (Salamanca).

Cuenta la leyenda, que un caballero de esta ciudad, llamado Micael Dominiquiz, viajó de cruzada a Jerusalén. Allí encontró un cofre abandonado con tijeras de esquilar, zurrones de pastor y un texto con tres nombres: Isacio, Josef y Jacobo. Los huesos no podían ser otros que los de los pastores que, según el Evangelio de San Lucas, dormían al raso cerca de Belén la noche que nació el Niño Jesús. Así que se los trajo a su pueblo.

Acercarse a ver una de las reliquias más extravagantes de España puede ser una razón como cualquier otra para visitar este pueblo de Salamanca, que se parte en dos al paso del río Tormes, pero la iglesia en la que descansan ni siquiera aparece en el portal turístico del municipio. Y es que en Ledesma hay muchas otras cosas en las que fijarse.

Situado a media hora de Salamanca capital, y dada su situación estratégica, Ledesma ha sido un asentamiento importante de la zona desde tiempos prehistóricos. En la época romana debió ser una ocupación de cierta importancia, pero fue con Fernando II de León cuando el pueblo vivió su mayor época de esplendor, convirtiéndose en un destacado centro político del Reino de León.

Es de época medieval la muralla que rodeaba todo el municipio y de la que hoy se conserva aún gran parte. También su castillo-fortaleza, tres de sus iglesias, de origen románico, y el precioso puente que cruza el río Tormes y, que pese a su origen romano, fue reconstruido en el siglo XV.

Iglesia de Santa Elena, en Ledesma.

Un pueblo en el que comer (muy) bien

Ledesma cuenta también con un establecimiento de incalculable valor si lo que nos interesa es la gastronomía, y es que en este pueblo se encuentra una de las últimas casas de comidas dignas de tal nombre.

La Fernandica es, literalmente, una casa de pueblo en la que se sirven comidas. Su dos salas son las habitaciones de la casa, con su chimenea, sus braseros en funcionamiento y una decoración que no ha cambiado un ápice en décadas.

La Fernandica es una casa de pueblo, con su chimenea, de la que en invierno se alimentan los braseros.

En el menú diario, que se canta a viva voz, perviven algunos platos muy conocidos en la zona, como las patatas meneas, con otras recetas difíciles de encontrar en cualquier otro restaurante. Comida casera de verdad, riquísima, y a precios populares: difícil es salir por más de 20 euros, comiendo y bebiendo todo lo que se te antoje.

Muy cerca de Ledesma, aunque ya en el cercano pueblo de Valverdón, de camino a Salamanca capital, se encuentra Hacienda Zorita, el histórico monasterio en el que Cristóbal Colón pasó una larga temporada para convencer a Fray Diego de Deza, confesor personal de la Reina Isabel La Católica, de la viabilidad de la nueva ruta hacia las Indias.

Hoy el monasterio, propiedad de la familia Falcó, ha sido reconvertido en hotel, SPA y restaurante. También se puede visitar su bodega, donde se elaboran los conocidos vinos del mismo nombre.

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El Castillo de Burgalimar se levanta imponente sobre el pueblo jienense de Baños de la Encina. La localidad, que desde 2021 pertenece a la asociación de los pueblos más bonitos de España, debe su nombre al propio castillo, que proviene del árabe Bury al-Hamma, literalmente “Castillo de los Baños”.

El castillo está considerado como el conjunto fortificado mejor preservado de la época del Califato de Córdoba y, por ende, uno de los castillos musulmanes mejor conservados del mundo. Su enorme muralla, con catorce torres –a la que hay que añadir una decimoquinta, más grande, de factura cristiana– apenas ha sufrido daños desde su construcción en el siglo X, en plena Edad Media.

El castillo se puede se puede visitar de forma libre pagando una entrada en taquilla (4,50€), aunque, como suele ocurrir con muchos de los castillos de esta época, el interior está peor conservado que sus murallas. No es difícil, en cualquier caso, imaginarse como eran los espacios de esta fortaleza, máxime si optamos por una de la visitas guiadas que se realizan cada 45 minutos y tienen el mismo precio que la entrada libre.

Un pueblo ideal para una escapada

Aunque el castillo es, sin duda, el monumento más llamativo de Baños de la Encina, no es el único atractivo de un pueblo que ha acumulado un rico patrimonio artístico, que está además muy bien conservado.

El centro histórico de Baños de la Encina fue declarado Conjunto Histórico-Artístico hace ya más de medio siglo, en 1969 y, a diferencia de otros municipios cuya protección llegó más tarde, el pueblo conserva gran parte de su identidad monumental.

Entre sus principales atractivos destaca la iglesia parroquial de San Mateo, una bonita iglesia gótica del siglo XV, y la ermita de Cristo del Llano, una joya del barroco que es para muchos visitantes la gran sorpresa de Baños de la Encina. Su camarín, decorado con ricas yeserías polícromas con cientos de figuras alegóricas, santos, ángeles músicos, junto a motivos naturales entre los que pueden verse aves exóticas, frutas y vegetales, es la gran obra de esta ermita.

El camarín de la ermita de Cristo del Llano es uno de los mayores exponentes del barroco andaluz.

Comer en Baños de la Encina

Situado muy cerca de Sierra Morena, a tres horas de Madrid, Baños de la Encina cuenta con una gastronomía local muy peculiar, con especialidades que difieren de las cercanas localidades de Bailén, Linares, Baeza o Úbeda –todas ellas muy recomendables si queremos alargar nuestra visita–.

La localidad es famosa por su cucharro: un pan que se vacía de miga y se rellena con aceite y tomate rallado, para acompañarlo con aceitunas aliñadas, habas, rábanos, bacalao o tocino. No se prepara en ninguna otra parte de Jaén.

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Al margen de este curioso plato típico, su cercanía a la sierra hace de Baños de la Encina un gran lugar para comer platos de caza. Es legendario el venado a la bañusca –el gentilicio del pueblo–, un guiso de venado marinado con verduras, hierbas aromáticas y vino.

Aunque la localidad no cuenta con restaurantes que salgan en las guías, como suele ser habitual en la provincia de Jaén Baños de la Encina es un gran pueblo para tapear. Tienen buena prensa La Despensa de la Abuela, el restaurante Bury o El Olivar de Guzmanes.

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Apenas 15 municipios en la orilla izquierda del Ebro, resguardados por la Sierra de Toloño, son el tesoro enológico que hacen de Rioja Alavesa un refugio enológico que se deja mecer por el Ebro, abrigado entre las montañas que custodian un territorio que ha hecho del vino de calidad su razón de ser.

Alrededor 320 kilómetros cuadrados y pequeños pueblos, teñidos de renacimiento y visos medievales, como Laguardia, Elciego o Labastida, vibran al son que la uva tempranillo (principalmente) marca y que sirve como columna vertebral de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, un recorrido que más allá de la copa demuestra que hay un turismo cultural, sacro, artístico y gastronómico más que disfrutable, en una de las 36 Rutas del Vino de España.

Acogedora, intensa y versátil, pensar en Rioja Alavesa puede hacer que imaginemos un reducto del vino donde solo los winelovers tienen cabida. Por suerte, la región es un plan perfecto para parejas, grupos de amigos e incluso familias, donde incluso se puede descubrir un enoturismo con menores de edad sin ningún tipo de problemas.

Fácil de recorrer en coche (de punta a punta hablamos de unos 45 kilómetros de distancia), Rioja Alavesa es perfecta como escapada breve de fin de semana, pero también para alargar un puente o concederse el deseo de una semanita sin complicaciones en cualquier momento del año.

Mudan sus tapices los viñedos, eso sí, pasando de los ocres y marrones del otoño e invierno al verdor que invade todo, alfombrando la zona, a partir de la primavera, otro de los mejores momentos del año para descubrir la Ruta del Vino de Rioja Alavesa.

Día 1: llamando a la tierra y un paseo

Ermita del Santo Cristo, en Labastida.

A un tiro de piedra de Bilbao y San Sebastián, bien comunicada de Madrid a través de la A-1 (o a través de la estación de tren de Miranda de Ebro) y de Barcelona (a través de la A68), Rioja Alavesa es un destino que merece la pena recorrer en coche para tener un poco más de libertad.

Debido a las cortas distancias, la zona no ofrece complicaciones para ir saltando con el coche de plan en plan, una ventaja que permite que se puedan hacer muchas cosas en muy poco tiempo.

Mañana: Bodegas Tierra y Labastida

Bodegas Tierra, en Labastida.

Labastida es el primer gran municipio si se entra desde la parte occidental de Rioja Alavesa y un punto de partida imprescindible, sobre todo para dominar desde sus alturas la planicie que se advierte con el mirador de la Ermita del Santo Cristo. Ya de nuevo en el centro del pueblo, la Iglesia de nuestra señora de la Asunción es otro paso fundamental, como también lo es el Lagar de la Mota, un antiguo vestigio de cómo se elaboran el vino de manera doméstica.

Fieles a esa tradición, Bodegas Tierra encauza esos principios enológicos siendo una de las pocas bodegas 100% urbanas (todo lo urbano que se puede ser en un municipio que no llega a 1.500 habitantes) de la zona, convertida en una parada imprescindible con su tranquilo bar de vinos y sus galerías excavadas en la tierra, donde conocer más sobre la elaboración de estos vinos de autor.

Comida: Bodegas Baigorri

De nuevo en ruta, conviene recuperar el coche y ponerse en marcha hacia la parte más oriental de la zona. Vertebrada por la N-232 (la carretera de Vitoria a Logroño), Rioja Alavesa sorprende con bodegas de diseño que han puesto en el mapa arquitectónica la zona como es Ysios, Marqués de Riscal o el ejemplo de Baigorri, cuya característica principal es el trabajo por gravedad, aprovechando el propio desnivel del terreno.

Diseñada por el arquitecto vasco Iñaki Aspiazu, la bodega reúne funcionalidad y sostenibilidad, y también es el epicentro de una propuesta gastronómica con un par de menús degustación creativos, sabrosos y entendibles que se maridan con vinos de la propiedad y que, además, también dan la opción de un menú junior, así que el plan es ideal para ir con niños.

Tarde: Valdelana, Loli Casado y Laguardia

Fiel a ese carácter rural, Rioja Alavesa ofrece desde su enoturismo planes que, sobre todo, suponen redescubrir el terreno y viñedos antiquísimos que sirvan de ejemplo y base para el futuro.

Uno de ellos es el pequeño chozo que Bodegas Loli Casado (Lapuebla de Labarca) ha restaurado para convertirlo en merendero —también para picnic matutino, claro— y que sobre unas viñas viejas permite descubrir entre bocados y tragos todo el mapa de Rioja Alavesa en un plan muy auténtico y accesible para todos los públicos.

Columpio en el Jardín de las Variedades de Valdelana.

Impresiona también, si queremos profundizar un poco más en la historia del vino, acercarse a Elciego, donde Bodegas Valdelana con sus más de quinientos años de vida siguen funcionando. Aquí descubrirás el Jardín de Variedades, una plantación para conocer cómo será el futuro de la viticultura ante la amenaza del cambio climático, y también el planazo veraniego de sus Maridajes Estelares, catando vinos mientras se descubre el limpio cielo de la zona.

Como cierre vespertino, conviene acercarse con antelación a la histórica Laguardia, conocer su encantador casco viejo, la Iglesia de Santa María de los Reyes (y su portada policromada, muy bien explicada, que aconsejamos visitar de día) y la coqueta plaza mayor.

Cena: Hospedería de los Parajes

Acogedora, discreta y en una colección de edificios históricos, la Hospedería de los Parajes es uno de los lugares donde recomendamos no solo comer, sino alojarse, dentro de la zona. Habitaciones amplias, insonorizadas, enormes bañeras en cada estancia, spa basado en la enoterapia… Sorprende un lugar así, aunque no sorprende la hospitalidad y calidad de su cocina.

Producto local, recetas tradicionales y algunos toques de modernidad, sobre todo en los emplatados, son las garantías de esta casa que además ofrece una carta de vinos amplísima, basada en las referencias de la zona, y que sin duda hará repetir a más de un foodie.

Día 2: Murales, museos y enólogos por un día

Los depósitos de Guido Van Helten en la bodega Solar de Samaniego.

Pasado, presente y futuro, así se puede entender el vino en Rioja Alavesa y así se comprende cómo casas casi centenarias siguen en boga hoy en día o cómo antiguas cooperativas se han convertido en referencias que van más allá de lo vitivinícola.

Mañana: del graffiti a la enología amateur

Bodegas Amaren.

Si hemos noche en Laguardia, salir del centro histórico y estirar las piernas hasta la bodega Solar de Samaniego será un plan perfecto para desperezar el día y descubrir los impresionantes murales que han convertido los antiguos depósitos de la bodega en obras de arte del graffiti, pintados por el artista australiano Guido van Helten.

De nuevo en ruta, podemos descubrir la experiencia de Bodegas Amaren (en Samaniego), que sorprende con un plan para descubrir nuestras dotes como enólogos donde debemos probar y catar vinos del año, buscando cómo mezclarlos y comprendiendo cómo se hacen los coupages del vino que años más tarde beberemos.

Comida: La Huerta Vieja

En el camino de regreso a Laguardia, es también necesario hacer un alto en otro de esos restaurantes que han sabido condensar el sabor tradicional con ciertos toques de modernidad. En La Huerta Vieja se puede —y se debe– caer en el placer de la parrilla (sus chuletillas de cordero son imprescindibles), pero también en un menú degustación creativo que juega con sorprendentes trampantojos.

Amplio, con una carta de vinos larga y con un reservado con esos menús degustación, bautizados como El Rincón de los Follones y El Rincón de los Líos, donde además se descubre la Sierra de Toloño desde sus amplias cristaleras.

Tarde: un rato de relax en un wine bar

Después del tute matutino, el relax puede venir por la tarde sin salir de Laguardia, acercándonos a este tranquilo wine bar que también es un buen plan para los mediodías, vermut mediante, y que en su terraza chill out y en sus butacones se convierte en una sobremesa pausada (si la queremos) o algo más movida cuando la música en directo se apodera de la escena. En cualquier caso y momento, un planazo de cierre para descubrir los curiosos vinos de Javier San Pedro.

Cena: Villa Lucía

De nuevo en el corazón de Laguardia, conviene que cerremos el episodio de Rioja Alavesa con un restaurante y museo que encantará a padres, hijos y a todo el que tenga cierta inquietud ya no por el vino, sino por todo lo que lo rodea. Adaptado a todo tipo de minusvalías (cegueras, sordera, funcionales…), Villa Lucía permite conocer en profundidad los suelos, la historia, el tipo de uvas y todo lo que se relaciona con el mundo del vino.

Tras la ruta, su carácter familiar y de asador son las bazas para sorprender con una carta amplia, llena de brasas y de platos tradicionales, que servirán para echar el cierre —momentáneo— a nuestro periplo por la Ruta del Vino de Rioja Alavesa (y con una pequeña tienda de vinos, chocolates, mieles y embutidos locales con la que llenar de recuerdos el viaje).

Imágenes | Ruta del Vino de Rioja Alavesa / iStock

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Pasear sin rumbo por las calles de Valladolid en plena canícula lleva al visitante despistado a reparar en el gusto que hay en la ciudad por helados, granizados y horchatas. Ante la refrescante oferta salpicada de franquicias, mágicamente surge un modesto local a cuyas puertas siempre parece haber una cola tanto de turistas como de vecinos fieles. Cola permanente todo el año, pues los tentadores helados de Manuel Iborra ceden su protagonismo a los turrones y otros dulces cuando, por fin, el calor se despide de la ciudad.

Su clásica puerta de madera remite a esos locales históricos que no buscan llamar la atención con una decoración excesiva o diseños estridentes, ni tampoco sacando el género o la cartelería a la calle, como acostumbran cada vez más negocios actuales, pretendidamente modernos y chic.

Un pequeño escaparate acompaña al único cartel que cuelga lateral junto en perpendicular al portal, buscando ser visible desde la contigua Plaza Mayor, punto neurálgico de la ciudad y siempre foco de atracción del turista. Pero para degustar los que para muchos son los mejores helados y dulces de la tierra, hay que desviarse un poco de sus soportales.

Una saga familiar jijonense

Los helados, granizados y su estupenda horchata son las estrellas del lugar desde que da comienzo la temporada en la madrugadora primavera, pero la historia de Manuel Iborra está ligada al turrón y a su tierra, Jijona. Y arranca nada menos que a finales del siglo XIX.

Corría el año 1872 cuando Manuel Iborra nació en la localidad alicantina, en el seno de una familia que practicaba la elaboración tradicional de turrones desde hacía varias generaciones. En aquella época difícilmente podía el joven Manuel dedicarse a otra cosa que no fuera el oficio, y así desde pequeño aprendió todos los secretos de la elaboración de turrones y otros dulces típicamente navideños.

Conscientes de que las ventas en Pascuas dependía gran parte de la economía familiar, los Iborra no dudaban en cargar los bártulos para vender su golosa mercancía por el interior peninsular, en unos años convulsos en los que la industria y la distribución alimentaria nacionales todavían estaban en pañales.

De este modo, cuando se aproximaban las fechas navideñas los Iborra emprendían un dificultoso viaje en tren de más de dos jornadas en dirección a Valladolid, donde año tras año sus tentadores dulces gozaban cada vez de más éxito. Tanto era así que, ya casado con Isabel Planelles Candela y haciéndose con las riendas del negocio, Manuel Iborra decidió potenciar aún más las ventas en la ciudad castellana.

La conquista de Valladolid

Los Iborra vendían sus productos en el mercadillo navideño que Valladolid instauró de forma fija en el centro de la ciudad desde finales de noviembre hasta el día mismo de Navidad. Su puesto era uno de los más solicitados por la clientela, que cada año iba creciendo, igual que su gama de productos.

A los turrones tradicionales el artesano y su equipo fueron sumando nuevas variedades según las modas de la época, añadiendo además al catálogo otros dulces típicos de fiestas como peladillas, almendras rellenas, polvorones, mazapanes y frutas escarchadas. La apertura de su tenderete era esperada en la ciudad con la misma ilusión que se aguarda a los Reyes Magos, y el propio Iborra procuraba que todos supieran de su llegada y localización con anuncios en la presa local.

La buena marcha del negocio el cariño que profesaban los vallisoletanos a sus productos llevaron al turronero jijonense a alquilar un local, ya fuera de la temporalidad del mercadillo. Poco después, en 1958, inauguraría finalmente su propio establecimiento abriendo en la calle Lencería, un lugar estratégico que sigue siendo el mismo donde hoy abre sus puertas la popular turronería.

Del turrón al helado, y vuelta a empezar

Conociendo también la tradición heladera y horchatera que se vive en la costa alicantina y valenciana no es de extrañar que a los Iborra les picara igualmente el gusanillo de los dulces fríos, que comenzaban a despuntar cada vez más en aquellos años. Los tórridos veranos de Valladolid sin duda invitaban para ello, y abrían una puerta de negocio extra, y complementaria, al de los dulces navideños, muy estacional.

Dicho y hecho, el verano de 1958 marcaría el inicio de otro ritual de la ciudad que tanto acompaña a la memoria de los vallisoletanos, los cucuruchos y tarrinas de helados Iborra, también de elaboración puramente artesanal, y apostando primero por los sabores clásicos de turrón, vainilla, chocolate, limón, coco, fresa o simple nata.

La empresa ha continuado desde entonces en el mismo círculo familiar con los hijos y nietos de Manuel Iborra, abriendo en 1970 una fábrica artesana de turrones y dulces más moderna en Jijona, y culminando con el más reciente obrador de helados que la actual generación inauguró en Valladolid en 1999. La creciente demanda de ambos productos, cada vez menos estacionales, obligaba al negocio familiar a expandirse y aumentar su capacidad de producción.

Ya conocida como Turrones y Helados Manuel Iborra, la empresa sigue fiel a su carácter artesanal pero actualizada a los nuevos tiempos, con la capacidad de mantener un amplísimo catálogo de dulcería y helados que incluso ya se pueden comprar online desde cualquier punto del país.

Visita obligada todo el año

La centenaria historia que ha dado forma a lo que es hoy Manuel Iborra se mantiene en ese modesto local, pequeño si se compara con otras vistosas heladerías, pero lo suficientemente grande como para encandilar con su espacio que mantiene ese alma de los negocios antiguos, que no viejos, respetando el carácter artesanal y un pasado familiar siempre presente.

Da gusto ver las torres de barquillos de cucuruchos junto al colorido mostrador de sabores de helados, que en su variedad siempre aturullan un poco al cliente indeciso, con ese clásico mostrador metálico, el azulejo y la madera sin adornos. En pleno verano también conviven los últimos turrones y algún que otro dulce navideño, para el goloso irremediable o el visitante ocasional que no pueda acercarse a ellos en las fechas más señaladas.

Algunos sabores más novedosos, siguiendo las tendencias de los nuevos tiempos, llaman la atención de los más atrevidos, como el de oreo con queso azul, pero son los helados clásicos los que siguen reivindicando su posición frente a la marabunta estrafalaria de otras heladerías. Mantecado, turrón, fresa, ron con pasas, tutti frutti, leche merengada, stracciatella o café pueden pecar de viejunos, pero continúan siendo los más demandados.

Se agradece, eso sí, que en Iborra se hayan adaptado también a otras necesidades con sorbetes 100 % vegetales, helados más light, sabores sin lactosa muy cremosos (¡ese glorioso helado de avellana!) y también con opciones para celíacos. No hemos podido probar estos sin gluten, pero los barquillos tradicionales son una delicia crujiente que sí merece la pena comer, a diferencia de esos industriales rancios que cada vez, por desgracia, son más frecuentes.

Pronto arrancará la temporada navideña con la elaboración de la nueva remesa dulcera en Jijona, donde la propia familia Iborra sigue trabajando cada año para atender encargos y tener su tienda física y virtual bien surtida.

Aunque algunos sabores de helados se mantienen también en invierno -hay que reivindicar el helado como dulce atemporal-, a finales de otoño el mostrador se llenará de una gran variedad de turrones, mazapanes, peladillas, polvorones y muchas más delicias que sin duda endulzarán las mesas más allá de la Navidad.

Datos prácticos
Dónde: calle Lencería, 2. Valladolid.
Pedidos: 983 351121 y en su página web.
Horarios: abre todos los días de 10.00 a 23.30; sábados y domingos hasta las 0.30.

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