Las vacas están demostrando a la comunidad científica que son unos animales mucho más inteligentes de lo que se pensaba. Si hace unos meses se documentó por primera vez a un ejemplar usando herramientas, ahora sabemos que también son capaces de reconocer rostros y voces familiares, y además perciben las emociones humanas. Igual que perros o gatos.

Es lo que ha demostrado un nuevo estudio elaborado por el Instituto Nacional de Investigación sobre Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Francia (INRAE), publicado esta semana en la revista PLOS One. Según los investigadores, las vacas poseen habilidades sociales y cognitivas complejas y saben distinguir a los humanos conocidos de los desconocidos.

Los autores trabajaron con 32 vacas de la raza Prim’ Holstein a las que mostraron diferentes vídeos sin sonido de rostros humanos, tanto familiares como desconocidos, y midieron cuánto tiempo permanecían mirándolos con atención. Posteriormente, se les enseñaron vídeos de rostros conocidos y desconocidos al tiempo que emitían el audio de uno de los dos hombres, pronunciando cada uno una frase idéntica. El resultado fue que las vacas se quedaban mirando mucho más tiempo cuando oían la voz de sus cuidadores.

Así, los autores concluyen que las vacas son capaces asociar un rostro con la voz que oyen. “Son capaces de lo que los científicos cognitivos denominan reconocimiento intermodal: la capacidad de asociar mentalmente una voz con un rostro, explica a la Agencia SINC Léa Lansade, que lidera el estudio. La frecuencia cardíaca sin embargo no parecía alterarse, pero esto lo achacan a que los vídeos plantean una situación mucho más limitada que una interacción real en vivo entre humano y animal.

Otro trabajo previo publicado en Nature también este año ya apunta a que las vacas son animales muy sensibles a las emociones humanas, saben reconocerlas y reaccionan en consonancia a ellas. 

“Las vacas muestran una clara preferencia por los rostros humanos positivos, como las expresiones felices, y tienden a evitar los negativos, como los rostros enfadados”, apunta Lansade. De este modo, los científicos creen que estos animales prestan atención a las señales emocionales de sus cuidadores, incluso las más sutiles. “Sus capacidades de percepción social son mucho más sofisticadas de lo que se creía tradicionalmente”.

Aunque apunta que son necesarias más investigaciones, Lansade y su equipo concluyen que esa capacidad de las vacas por percibir y reconocer tanto rostros como emociones depende en gran medida de la relación que tengan con los humanos. A mayor contacto diario y de mayor calidad, mejor será esa interacción social. En este sentido, la investigadora señala que los sistemas de ganadería extensiva, en granjas más pequeñas y con pastoreo más libre, favorecerán la habilidad y la atención de las vacas por reconocer a las personas.

Referencia

Amichaud O, Lemarchand J, Cornilleau F, Jardat P, Ferreira VHB, Calandreau L, et al. Cows visually discriminate and cross-modally recognise familiar and unfamiliar human faces in videos. PLoS One (2026).

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Ubicado en Mislata, un municipio independiente pero contiguo a Valencia, Beluá es un restaurante totalmente fuera del circuito gastronómico de la capital del Turia. Pese a esto, registra llenos diarios y es reconocido unánimemente como el mejor asador de carnes de la ciudad. Pero ¿y si estamos realmente ante uno de los mejores asadores de España?

Con un nuevo y muy elegante comedor, estrenado hace unos meses –en un local contiguo a su nueva ubicación, donde ahora tiene una hamburguesería–, su chef y propietario Diego Corrales quiere reivindicar su maestría en la maduración de carnes en España, una práctica cada vez más extendida, pero en la que el cocinero fue pionero.

“Empecé con el tema de las maduraciones hace 17 o 18 años, en Mallorca”, explica Corrales a DAP. “Empecé a investigar de forma totalmente autodidacta y me inventé una pequeña cámara con la ayuda del que era mi jefe”.

Diego Corrales, en la puerta de su restaurante.

Hoy llevamos mucho tiempo hablando de las carnes maduradas, pero en aquellos tiempos nadie creía en una práctica que requería una inversión importante, tanto en equipos como en materia prima, para un retorno dudoso. ¿Quién iba a querer carne podrida?

Corrales empezó a trabajar con un motor americano, con el que se podía mantener la temperatura a un grado centígrado, el “frío positivo” que, como explica el cocinero, es ideal para madurar. El proyecto fue un éxito. Entre otras cosas porque Mallorca está llena de alemanes, uno de los países pioneros en esta práctica. De Alemania es, de hecho, la marca de cámaras de maduración con la que el cocinero trabaja desde que jubilara la primera nevera que montó con sus manos.

“Dry Ager es el número uno en motorizaciones”, explica el cocinero. “Es la mejor marca y lo digo claramente. Yo trabajo con ellos y cuento con todo su respaldo. Me van a hacer un motor especial para mí para el nuevo obrador que estoy construyendo. Ellos no trabajan con grandes superficies, pero les conté mi proyecto, les gustó y me van a hacer un motor especial”.

En la entrada del restaurante se exhibe la oferta del día, con cada carne correctamente etiquetada.

De Mallorca a Valencia

Tras pasar casi una década en Mallorca, Corrales regresó a Valencia para reunirse con el resto de su familia y, tras un breve periplo cocinando en un pequeño pueblo de Teruel, Mora de Rubielos, se lanzó a abrir su propio negocio en Mislata. Primero, mantuvieron la línea del anterior local, que tenía éxito, pero la cabra tira al monte. “Siempre donde iba yo iban las carnes”, explica Corrales.

Como a buen uruguayo, al cocinero siempre le ha gustado el asado. Su abuelo, de hecho, era tratante de ganado; y murió en acto de servicio. “Antiguamente a los bueyes se les llevaba a un palenque y se les ataba los huevos, luego se secaban y se caían”, explica el cocinero. “Entonces mi abuelo quiso castrar un novillo, un cebón, un poco más maduro, y en el transcurso de la operativa era difícil llevarlo al palenque, se giró el toro, lo agarró con las mismas cuerdas, lo apretó y en el medio de la nada no llegó a tiempo un servicio de atención. Lo reventó”.

Entre los snacks, un fantástico nigiri de waygu A5. Buenísimo.

Su nieto sigue trabajando con bueyes y, aunque está en el otro extremo de la cadena, controla el género desde el origen. No se complica con los proveedores, que hace años que son siempre los mismos: Bandeira y Ruser Lomos, dos conocidas empresas cárnicas gallegas. Y, aunque en el restaurante sirve también Waygu japonés, Corrales trabaja casi exclusivamente con vacas y bueyes de la raza Rubia Gallega. Y no con cualquiera.

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“Siempre buscamos vacas de más de 10 años”, explica el cocinero. “A veces tenemos vacas de 17 o 20 años que son excepcionales porque no se las ve bastante. Ten en cuenta que no hay relevo generacional en Galicia. Hay un gran problema porque no hay gente joven”.

Corrales, además, tiene especial predilección por el ganado de costa: “Rubén [de Ruser Lomos] se camina toda la costa de Galicia porque me encanta el ganado de costa. Porque, las primeras gotas del rocío ¿dónde se depositan¿ ¿En el interior o en la costa? Tiene una salinidad especial, un colágeno diferente y esa carne cuando tú la maduras es diferente”.

En mesa se presentan las carnes seleccionadas: un rib eye madurado 45 días (dch.) y un lomo de buey gallego con un año de maduración (izq.)

Una maduración muy controlada

A Corrales le envían directamente las canales a la cámara de maduración, que hoy por hoy está a poco más de 100 metros del restaurante, junto a la tienda donde vende también sus chuletas y lomos en crudo. Allí reposan decenas de especímenes, algunos con hasta un año de maduración –como una de las chuletas que probamos–, pero sin rastro de moho.

“Nuestras maduraciones son muy diferentes a todas las que vas a encontrar en el mercado”, explica Corrales. “Eso te lo digo. Y lo puedes cotejar cuando quieras. Mi maduración tiene unos matices como dulces y no tiene excesos de roquefort, como digo yo. Yo quiero comerme una carne de calidad, que sepa a carne”.

El cocinero es muy crítico con algunas formas de madurar que se han extendido en la actualidad: “Algunos espolvorean levadura en el ambiente, entonces puedes obtener lomos en 30 días con un sabor de 80 o 90. Pero bueno, eso es jugar a ser Dios y todo tiene un precio. Cuando una bacteria llega al interior... Ahí lo dejo. A ti como adulto no creo que te pase nada más de estar igual un par de días en el baño sin salir de ahí, pero a una persona adulta mayor o a un niño lo puede llevar al otro lado”.

En la carta hay algunos platos de temporada, como este fantástico espárrago a la brasa con una holandesa de queso manchego, guanciale, caviar y polvo de pistacho.

A la hora de cocinar sus carnes, Corrales cree que no hay más secreto que un buen atemperado y un sellado rápido, a la brasa, con calor directo. Y en este sentido, también es muy importante la leña. De la que, sorpresa, también es un sibarita.

“La leña es tan importante como la carne”, apunta. “Es más, para que te hagas una idea, en Uruguay es más cara la leña que el producto. Ahí usamos lo que se llama tala, que es como el quebracho, parecido”.

El cocinero utiliza una mezcla de quebracho blanco, que importa desde Argentina, con encina de Teruel y naranjo valenciano. “Si hiciera solamente la brasa de encina el asado al final queda demasiado sabor a leña”, explica. “Tienes que ir jugando con el quebracho”.

Las dos carnes seleccionadas ya cocinadas. Magníficas.

Un restaurante carnívoro

Aunque en la carta de Beluá hay guarniciones vegetales y algunas opciones de pescado, lo cierto es que la carne es la columna vertebral de toda su oferta. Ya en la entrada se dispone una selección de carnes del día para cocinar a la brasa. “Lo que te muestro al entrar es lo que está de diez”, explica. “¿Puedes elegir algo más? Sí, pero confía en mí, que esto que está atemperado y cortado no vas a fallar”.

Pero, además, de las carnes a la brasa, Beluá tiene otros platos interesantes de carne, entre los que destaca el steak tartar, buenísimo.

Increíble steak tartar.

Como explica Corrales, su steak tartar se elabora solo con el solomillo de vaca, que se madura en su hueso durante entre 90 y 100 días. “Ten en cuenta que de los tres kilos que pesa un solomillo, cuando lo limpiamos se quedan en 800 o 900 gramos”, explica el cocinero. “La merma es brutal”.

El solomillo se pica a cuchillo y se aliña con yema de huevo, aceite, alcaparras, pepinillos, chalota, un poco de mostaza a la antigua y una sriracha casera que da el punto picante.

Con tamaña oferta, Beluá no es un restaurante económico, pero, con un ticket medio que ronda los 100 euros, es bastante más barato que muchos de los asadores top de España, una liga en la que Corrales ya está jugando, aunque muchas guías aún no se lo reconozcan. Tiempo al tiempo.

Las patatillas, riquísimas, están cocinadas en grasa de vaca. No vaya a ser.

Beluá

• Dónde: C. de Víctor Jara, 4. Mislata. Valencia.
• Precio medio: 100 euros.
• Horarios: cierra domingos. Cenas solo de jueves a sábados.
• Reservas: 670 32 76 68

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En Lubián, un pueblo de menos de 300 habitantes situado en la Alta Sanabria, provincia de Zamora, crece el malestar entre los vecinos. En menos de una semana han aparecido cuatro vacas muertas a pocos metros de sus viviendas, y no son las únicas ni las primeras. También en Chanos, una villa cercana, se han topado con el desagradable hallazgo de más cuerpos de reses abandonados.

El responsable, asegura el alcalde de Lubián, Felipe Lubián, es “un señor de Ávila”, el propietario de una ganadería que, afirma el regidor a La Opinión de Zamora, ha abandonado los animales a su suerte en los montes de Chanos “para no querer saber nada de ellas”. 

Los episodios de reses muertas abandonadas llevan sucediéndose desde hace semanas, pero el problema viene de más lejos. Según relata el alcalde, este ganadero lleva dando problemas a los vecinos de los pueblos del valle desde hace años, acumulando incumplimientos del contrato de arrendamiento de los montes donde tiene instalada su vacada, formada por más de cien animales. 

A pesar de las sucesivas denuncias de los propios habitantes de los pueblos ante el Seprona y la Guardia Civil, la situación no parece mejorar. Esta misma semana han tenido que presenciar en Chanos el traslado de varias vacas muertas a remolque delante de sus casas, animales que vagan sin control por los montes de la zona, desamparados y hambrientos. Incluso algunos vecinos atestiguan haber visto terneros muertos arrastrados por las aguas del río.

Lubián asegura que este ganadero nunca ha tenido ningún interés en las vacas y que lo único que le interesa es cobrar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). “A los animales que les den, no le importan nada porque están abandonados y mal cuidados (...). Es impresentable”. 

Una problemática que no es excepcional en estos municipios rodeados de monte, en los que ya se han producido situaciones similares. Ha sido el caso de Molezuelas de la Carballeda, donde llegó a acudir el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, ante la alarma generada en la localidad por la presencia de otra vacada suelta en las inmediaciones del pueblo.

El regidor de Lubián denuncia la irresponsabilidad de estos ganaderos que aprovechan la legislación para soltar en los montes decenas de animales sin someterlos a ningún control. Las vacas, ante la falta de cuidados, vagan a su libre albedrío y, cuando les falta alimento, terminan adentrándose en los pueblos, invadiendo fincas, huertos y espacios privados, provocando daños y afectando a la convivencia. Podrían incluso suponer un grave peligro si llegan a invadir la línea del ferrocarril o las carreteras, avisa el alcalde.

“Nos vemos completamente desbordados e impotentes con esta situación”.

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Ni primates ni pulpos. El segundo ejemplo de utilización de herramientas en modo multiuso en el mundo animal que han logrado estudiar los científicos, tras los chimpancés de la cuenca del Congo, tiene como protagonista a una vaca austriaca de nombre Veronika.

Así lo aseguran un equipo de investigadores de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, liderados por Alice Auersperg y Antonio José Osuna Mascaró, en un artículo que se acaba de publicar en la revista Current Biology.

“A pesar de más de 10.000 años de domesticación, la investigación sobre la cognición del ganado bovino sigue siendo escasa y limitada a contextos aplicados como la productividad y el bienestar”, explican los autores en el estudio. “El uso de herramientas, aunque rara vez se observa, ofrece una prueba rigurosa de flexibilidad cognitiva. Definido como la manipulación de un objeto externo para lograr un objetivo a través de una interfaz mecánica, el uso de herramientas abarca desde rutinas típicas de la especie hasta actos innovadores y específicos para problemas”.

Este uso inteligente de las herramientas se creía hasta hace pocos años exclusivo de los humanos, pero si hace unos años se confirmaba su presencia en primates, el hecho de se haya podido atestiguar en una vaca común (Bos Taurus) abre todo tipo de interrogantes éticos.

Un hallazgo sorpresivo

Los investigadores empezaron a estudiar a Veronika tras recibir la llamada de un ganadero al que le extrañó que una de sus vacas usara un cepillo para rascarse. Pero lo que encontraron fue más sorprendente de los esperado.

Tras practicar varios ensayos aleatorios en la vaca, descubrieron que el bovino cambiaba del cepillo al extremo del palo cuando se dirigía a las zonas más blandas de la parte inferior del cuerpo. “Este despliegue adaptativo de las características de las herramientas revela un uso multipropósito de herramientas no reportado previamente en mamíferos no primates”, aseguran los investigadores.

El uso multipropósito de herramientas implica una inteligencia superior a lo que se reconoce en otros ejemplos ampliamente documentados en el mundo animal de especies que utilizan piedras o palos, por ejemplo, para abrir huevos o frutos.

Hasta la fecha, el único otro ejemplo sólido de uso de herramientas multiuso que se ha documentado pertenece a los chimpancés de la cuenca del Congo, a los que se ha observado utilizando dos extremos diferentes de una sola herramienta, uno para abrir un agujero en los termiteros y el otro para pescar las termitas. 

No sería raro que se siguieran publicando estudios de este tipo en primates, pero a priori una vaca tiene mucho más difícil el uso de herramientas, pues solo puede manejarlas con la boca, como hace Veronika.

“Observaciones anecdóticas en redes sociales sobre el uso de herramientas en Bos indicus, junto con informes científicos, aunque aún anecdóticos, sobre el uso de herramientas en caballos, sugieren que tales comportamientos pueden surgir en ungulados domésticos cuando las condiciones ecológicas y motivacionales son favorables”, explican los investigadores.

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Y, si no hay documentados más ejemplos es, como apuntan los investigadores, porque no dejamos a estos animales alcanzar todo su potencial: “El ganado bovino constituye una de las poblaciones de animales domésticos más grandes del mundo; sin embargo, las oportunidades para expresar comportamientos orientados al uso de herramientas probablemente se vean limitadas por los entornos empobrecidos típicos de muchos sistemas ganaderos, que rara vez proporcionan objetos que permitan tales acciones”.

“El caso de Veronika, si bien surge en condiciones inusualmente ricas para una vaca, sugiere que cuando tales posibilidades están disponibles, el ganado puede expresar capacidades subyacentes que de otro modo sería improbable que surgieran”, prosiguen los científicos. “Dado que Bos taurus y Bos indicus [el cebú] divergieron hace más de 500.000 años10, es poco probable que la capacidad para el uso de herramientas en el ganado bovino sea un subproducto de la domesticación únicamente, sino que podría reflejar una propensión más profunda y latente a la resolución de problemas físicos dentro del linaje bovino”.

“A pesar de milenios de domesticación para la productividad, el ganado ha sido casi totalmente excluido de las discusiones sobre la inteligencia animal”, concluyen los investigadores. “Nuestros amplios hallazgos en el ámbito taxonómico del uso flexible de herramientas invitan a la reevaluación de la cognición del ganado”.

Imágenes | Current Biology

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Desde hace años, las enfermedades contagiosas han supuesto un desafío constante para la ganadería europea. En 2025, este panorama se agravó al verse afectado también el ganado vacuno, hasta entonces aparentemente a salvo. A lo largo del año, España ha combatido focos de gripe aviar, lengua azul y el inesperado regreso de la peste porcina africana, que resurgió en animales salvajes en Cataluña tras más de tres décadas sin casos. 

En este escenario sanitario complejo, otro brote inquietante se sumó al listado: la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino. Aunque su propagación en España parece contenida por ahora, el riesgo persiste debido a la proximidad de focos activos en Francia. Por eso, el Gobierno ha decidido actuar antes de que el problema cruce la frontera, tal y como explica un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Localización de los focos confirmados de DNC hasta el momento en Francia y España (30.12.2025). ©MAPA.

La medida adoptada consiste en extender la vacunación preventiva a comarcas situadas en zonas estratégicas de Navarra, Aragón y el País Vasco. Estas regiones se suman a Cataluña, donde ya se vacunaba desde que se detectaron casos en octubre. El objetivo es establecer un cinturón sanitario que proteja a la cabaña ganadera del resto del país, anticipándose a posibles contagios. 

Se basa en la evolución de la enfermedad en Francia, donde desde el 17 de diciembre se han confirmado nuevos focos en granjas pequeñas ubicadas en departamentos limítrofes con España, como Pirineos Orientales y Alta Garona. En total, el país vecino ha notificado ya 115 focos desde el inicio del brote, como explican desde Diario Veterinario.

Pese a que en España no se reportan nuevos casos desde el 24 de octubre, y todos los registrados (17 en total) se localizaron en la provincia de Gerona, el Ministerio de Agricultura ha considerado imprescindible reforzar la prevención. 

Por esta razón, el Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) recomendó ampliar la llamada “zona de vacunación I”, es decir, aquella donde no se han registrado focos, pero que se considera en riesgo por su cercanía con territorios afectados. Esta ampliación implica la inclusión de varias comarcas navarras, aragonesas y vascas, aumentando así la cobertura del programa vacunal en zonas fronterizas.

Localización de las zonas de vacunación frente a DNC en España. Fuente: MAPA.

En cifras, la medida afectará a un total de 6.849 explotaciones bovinas: 2.164 de ellas en Cataluña, 685 en Aragón, 1.533 en Navarra y 2.464 en el País Vasco. En conjunto, se vacunarán cerca de 586.500 reses, siendo Cataluña la comunidad con mayor número de animales involucrados (más de 369.000). 

A esta zona se suma también la “zona de vacunación II”, que corresponde a áreas con presencia confirmada de la enfermedad y donde ya se ha alcanzado una cobertura vacunal cercana al 100 %. En esta última categoría se incluyen 2.003 explotaciones y más de 152.000 animales.

La logística del proceso ha sido coordinada por el Ministerio de Agricultura, que se ha encargado de la adquisición de las vacunas y su posterior distribución entre las comunidades autónomas implicadas. 

Se trata de una campaña de vacunación excepcional, motivada por el riesgo elevado de transmisión transfronteriza. Cabe recordar que una parte significativa del ganado vacuno que llega a España proviene de otras zonas de Europa y debe atravesar Francia, lo que incrementa el peligro de contagio.

Localización y cobertura vacunal de los nuevas Zonas de Restricción y la zona de vacunación ampliada establecida en el sur de Francia (30.12.2025). ©MAPA.

La dermatosis nodular contagiosa, provocada por un virus de la familia Poxviridae, se transmite principalmente a través de insectos vectores y afecta al ganado con síntomas visibles como nódulos en la piel, fiebre y reducción de la producción lechera. Aunque no es zoonótica —es decir, no se transmite a humanos—, sí tiene un fuerte impacto económico para los ganaderos, al afectar la salud y productividad de los animales y requerir restricciones de movimiento y comercio.

Con esta nueva estrategia preventiva, las autoridades españolas buscan evitar repetir la experiencia de los brotes de octubre y mantener al país libre de nuevas infecciones. La coordinación con la Comisión Europea también ha sido clave, ya que cualquier medida sanitaria de este tipo requiere su notificación y validación para garantizar una respuesta conjunta y coherente dentro del marco comunitario.

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Preservar el patrimonio genético de un animal es un propósito noble y loable. Más aún en un mundo donde la hibridación y apostar por animales más productivos ha supuesto reducir notablemente las distintas razas, generalmente de ganado, a lo largo y ancho del mundo en pos de la productividad.

Raro es el animal que se ha librado de esta paulatina extinción, siempre buscando animales mejor preparados. Cerdos, gallinas, cabras, ovejas, conejos y, por supuesto, vacas, se han ido modelando durante siglos para que tuviéramos animales más rentables.

Bien porque sean más grande, bien porque den más leche, bien porque sean más dóciles o, directamente, porque se adaptan mejor a las condiciones de vida de un territorio. Pero, a veces, esas ventajas directas suponen otras ventajas indirectas y topamos con animales muy autóctonos, aunque no tan rentables.

Al punto de que el patrimonio genético puede convertirse en un problema en determinados países. Si bien en países desarrollados, sacar pecho por los animales autóctonos es algo recurrente para preservar esa identidad, en países en vías de desarrollo se puede convertir en un suplicio para el ganadero. 

Algo que están sufriendo ahora de primera mano en Nepal, un minúsculo país en el corazón del Himalaya, en Asia Central, donde su ganado está perfectamente aclimatado a las durísimas condiciones de vida de frío y altitud de la zona, pero con una contraprestación: son vacas poco productivas en términos de producción de leche.

Al punto de que desde hace más de una década hay protestas en Nepal por parte de los ganaderos ante la falta de rentabilidad de sus explotaciones o de la imposibilidad de amortizar las inversiones que deben realizar para ser productivos. 

Vacas bien adaptadas, pero poco rentables

De media, explican en un reportaje de la BBC, una vaca nepalí apenas produce un par de litros al día. Una nimiedad si se compara, por ejemplo, con la raza holstein (la clásica vaca lechera de manchas blancas y negra) que rinde diariamente más de 25 litros de leche. 

Un ejemplar de vaca de raza jersey.

Por seguir con el ejemplo lácteo, incluso animales con un menor rendimiento lácteo –como las ovejas– pueden superar los dos litros diarios de leche en razas como la assaf.

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El problema añadido es que no es solo que las vacas nepalís no produzcan una gran cantidad de leche, sino su calidad. Puede parecer una trivialidad, pero los investigadores que han comprobado el porcentaje de sólidos y de grasa de la leche de estas vacas han corroborado que es menor que en otras razas y que eso, para desgracia del ganadero, supone también un menor precio en el mercado.

El primer animal nacido en Nepal del cruce de vaca jersey con ganado autóctono, en mayo de 2025. ©Adra Nepal.

Razón por la que lo más evidente, a juicio económico, es unir dos mundos: vacas resistentes y vacas productivas. Para ello se ha puesto en marcha un proyecto pionero: Jersey Overseas Aid, una iniciativa filantrópica puesta en marcha en esta diminuta isla y sin ánimo de lucro, enfocada en mejorar las condiciones de vida en el tercer mundo de diversas maneras: desde montar escuelas hasta, como va a suceder en este caso, contribuir con su ganado. 

¿Por qué vacas de la raza jersey?

Estas vacas, si bien no son la raza más productiva de las que actualmente conocemos, tienen una virtud: una leche con un mayor porcentaje de sólidos (grasa y proteína) que otras razas, es decir, más calidad. A ello hay que sumar que su rendimiento lácteo diario ronda los 20 litros, una cantidad nada desdeñable, que hace de ellas una potente y herramienta rentable. 

Varias vacas, entre ellas un par de raza jersey, en una granja de Etiopía.

Originarias de la isla de Jersey, en el Canal de La Mancha, este ganado de tamaño medio y pelaje de color marrón claro es famoso por la calidad de su leche, su docilidad y su eficiencia, ya que no necesita tantos recursos hídricos como otras razas. 

Al punto, por ejemplo, de que en España las tenemos bien identificadas porque queserías muy reputadas como la gallega Airas Moniz recurre a ellas para sus elaboraciones, entre ellos el famoso queso azul Savel, uno de los más premiados de nuestro país.

Ahora, el proyecto Jersey Overseas Aid tiene una misión: mejorar la calidad de las vacas nepalís a través de un proyecto conjunto de cuatro años con otras dos asociaciones (Project Heifer y la Royal Agricultural Society) para trabajar con tres cooperativas de granjeros de Nepal.

Una vaca de raza jersey en Malawi, uno de los países donde funciona esta ayuda. ©Jersey Overseas Aid.

La intención no es erradicar el ganado local, sino mejorar la calidad de su leche a través de cruces de material genético. Algo tan simple como enviar semen de ejemplares de la raza jersey para cruzarlo con las vacas nepalíes a través de fecundación in vitro, con el objetivo de reunir lo mejor de dos mundos en un mismo animal.

Del mismo modo, la iniciativa no se limita a cruzar animales; el proyecto es mucho más ambicioso y también enseña a los ganaderos determinadas prácticas, tanto de manejo como veterinarias, para aumentar la productividad y longevidad de los animales, convirtiéndose así en un círculo virtuoso donde no solo influya el rendimiento lácteo. 

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Lo curioso es que no es el único proyecto de Jersey Overseas Aid, ya que hay iniciativas parecidas en países de África como Malawi, Zambia o Ruanda, donde la ayuda de esta oenegé ya tiene en marcha acciones similares con sus vacas.

Imágenes | Jersey Overseas Aid / Adra Nepal / Clara Bastian en iStock / Imagen de rawpixel.com en Freepik

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La fiebre aftosa, también llamada glosopeda, es un mal recuerdo para muchos ganaderos europeos que vieron como a principios del siglo XXI esta enfermedad golpeaba con dureza a las cabañas de porcino y vacuno de la Unión Europea.

Ahora, sin embargo, regresa y la FAO (Food and Agriculture Organization, el organismo dependiente de Naciones Unidas sobre alimentación y agricultura) advierte de que se trata de "el peor brote desde principios de siglo". Especialmente duro en Reino Unido, por aquel entonces parte de la Unión Europea, aquel brote de fiebre aftosa supuso sacrificar a nivel mundial a seis millones de cabezas de ganado donde la peor parte se la llevaron las ovejas y las vacas, pero en la que también se vieron afectados cerdos, caballos y cabras.

En Reino Unido, por dar una cifra de la auditoría pública posterior, se contabilizaron más de cuatro millones de animales sacrificados. Además, también hubo otro brote en 2007 que, sin embargo, no llegó a mayores.

A pesar de ser una enfermedad que no se transmite de animales a humanos, es decir, no es una zoonosis, la fiebre aftosa es una patología letal para los animales, especialmente los más jóvenes, además de ser muy contagiosa entre el ganado, por lo que las medidas más habituales de control incluyen el sacrificio de buena parte de la cabaña, así como su cuarentena.

El recuerdo de un infausto brote en 2001

No obstante, el brote de 2001 se extendió durante más de 220 días y supuso un balance de daños de unos 9.390 millones de euros solo en el Reino Unido, a donde la epidemia llegó por la importación de carnes de animales infectados.

Razón por el que están siendo ahora muy cautelosos con el nuevo brote, cerrando inclusos sus fronteras de manera preventiva en el mes de febrero, reduciendo las importaciones continentales y cerrando sus fronteras, por ejemplo, a Alemania en enero. Cabe recordar que para aquel entonces, la industria británica se estaba recuperando todavía de las consecuencias de la epidemia de encefalopatía espongiforme bovina, el denominado mal de las vacas locas.

La anterior epidemia en suelo europeo se cebó con la ganadería británica, especialmente con la cabaña ovina. ©Unsplash.

Ahora, la FAO advierte de que la epidemia, que ya se deja sentir en países de Centroeuropa como Alemania, Eslovaquia y Hungría, sería compleja además por "la introducción de una cepa exótica del virus en Oriente Próximo", de tal modo que subrayan la urgente necesidad de una detección precoz y de reforzar las medidas de bioseguridad para minimizar el impacto de la enfermedad.

En este sentido, la fiebre aftosa, considerada endémica en Oriente Próximo, llevaba más de dos décadas sin manifestarse en Europa hasta los episodios de los tres países antes citados donde, hasta el momento, solamente el de Eslovaquia permanece sin control.

Una enfermedad no transmisible a humanos, pero altamente contagiosa entre animales

La aparición del brote ha llevado, por ejemplo, a que países como Reino Unido hayan bloqueado el transporte para uso doméstico de quesos, carnes y embutidos 'continentales' con el fin de evitar un hipotético contagio.

Junto a las ovejas, el ganado vacuno es el que más afectación sufre con la fiebre aftosa. ©Unsplash.

Fácilmente de comprobar, la fiebre aftosa se produce exclusivamente en animales biungulados –incluida fauna salvaje como jabalíes, venados o camélidos– y se caracteriza por la aparición de ampollas en la boca y patas (de ahí el concepto glosopeda: boca y pies, en griego antiguo), así como el desarrollo de fiebre.

Aunque se insiste en que la enfermedad no es letal para los animales adultos, los jóvenes sí pueden morir por insuficiencia cardíaca, por lo que las medidas de control son especialmente severas debido a la alta transmisión del virus que la provoca.

De tal modo, el problema de la fiebre aftosa viene aparejado a las dificultades de su control, así como los gastos derivados de un hipotético sacrificio de los animales, por lo que la repercusión en el consumidor final está enfocada en el precio –debido a una bajada de la oferta–, no en cuanto a la salud pública.

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Hay sabores que no necesitan presentación y basta solo un bocado para querer más, y una buena pieza de carne de buena calidad es uno de esos placeres que hablan por sí solos. Con su marmoleado perfecto, ese aroma que se escapa en cuanto toca la barbacoa o parrilla, y una jugosidad que solo se consigue con carne bien madurada, se convierte en el capricho perfecto.

Chuleta de vaca con hueso - 700gr

PVP en Petramora — 24,51 €

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Y lo mejor es que no es necesario mucho para disfrutarla como es debido: un buen fuego, un toque de sal y las ganas de saborear algo auténtico. Porque cuando la carne es buena de verdad, todo lo demás pasa a segundo plano, cada bocado es puro disfrute e incluso nos sentimos afortunados de poder disfrutar algo tan delicioso, en la tranquilidad de casa.

Carne de calidad premium en nuestra mesa

Pues en la web de Petramora podemos encargar nuestra chuleta de vaca fácilmente y recibirla cómodamente en casa, sin tener que hacer colas en la carnicería ni en el supermercado. El precio por kilo de esta pieza era de 27,23 euros los 700gr, pero ahora podemos comprarla por 24,51 euros la chuleta. Y si esta cantidad nos parece poco también están disponibles cortes de 800gr o 1kg, cada uno con su descuento correspondiente.

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Esta proviene de una de las partes más valoradas del vacuno mayor: el lomo alto de las vacas de origen lechero (raza frisona). Una pieza que ha sido seleccionada de los mejores ejemplares cuya alimentación, bienestar y edad son fundamentales a la hora de ofrecer la mejor calidad. Son carnes con infiltración media perfectas para preparar a la brasa, en la plancha de asar, sartén o incluso cruda elaborando un steak tartar.

Ha sido sometida a una maduración mínima de 15 días por lo que, al cocinarla, quedará jugosa y sabrosa, ideal para sentir todos los sabores que ofrece esta carne de calidad superior. Procedente de Bandeira, en Galicia, la recibiremos en 24h mínimo, para que la espera no se haga larga y podamos disfrutar cuanto antes de una carne que no se encuentra en cualquier carnicería.

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Fotos | Petramora, Kamran Aydinov (Freepik)

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Henry Cavill ha creado un gran revuelo este pasado fin de semana en tierras gallegas cuando aterrizó en avión privado en el aeropuerto de Alvedro en A Coruña. Tras una breve visita a la ciudad, el actor británico se dirigió al que era el destino principal de su visita, la finca ganadera Villadangos, en O Corgo (Lugo), para comprar vacas de raza rubia gallega. El último intérprete que se ha calzado el traje de Superman es un conocido amante de la carne y, antes de volver a su tierra, aprovechó para darse un buen banquete en el restaurante Campos.

Según recoge El Progreso, el ganadero José Antonio Ferreiro Palacios, propietario de la Finca Villadangos y tercera generación de la que es una ganadería referente en Galicia, ya estaba al tanto de la visita de Cavill desde hace días y le recibió a él y su hermano Nick, junto con otros dos amigos que le acompañaron en su fugaz escapada gallega. "Los invité a tomar un aperitivo en casa, con productos gallegos, pisó el campo y estuvo con los animales", cuenta Ferreiro, quien afirma que el actor es una persona "cercana, sencilla y humilde".

Restaurante Campos.

Tras la visita por las instalaciones y terrenos, Cavill firmó la compra de veinte ejemplares de vaca raza rubia gallega, de las que Ferreiro tenía disponibilidad, quedándose con las ganas de llevarse aún más. Al parecer, el actor, también muy conocido por interpretar al protagonista de la serie de Netflix The Witcher y que actualmente está ligado a la producción de la franquicia Warhammer 40,000 para Amazon Studios, supo de la existencia de esta prestigio raza ganadera a través de las redes sociales.

Cavill mostró mucho interés en cómo crían la raza suprema gallega, tomando notas de datos y detalles de la explotación, su historia, tradición y forma de trabajar con la selección de los animales, pues su objetivo es criar vacas similares en sus propios terrenos. Según afirma Ferreiro, volverá próximamente para conocer más a fondo tanto la tradición ganadera de la finca como la propia Galicia, una tierra que parece haberle encantado.

Lo demostró también poco después al acudir a cenar al restaurante Campos, donde el actor y sus acompañantes comieron "Carne, carne y más carne", según cuenta Nicolás Vázquez, gerente del establecimiento. Con una reserva hecha para cenar a las 21.30, Cavill se presentó casi una hora antes y se mostró muy amable y simpático con todo el equipo, fotografiándose con el personal y disfrutando de lo lindo de los manjares gallegos. "Comió jamón ibérico, cecina de Wagyu y chuletón, entrecot y solomillo de ternera gallega".

El actor es un conocido apasionado de la carne de primera calidad y comparte a menudo en sus redes sociales sus incursiones en la cocina, especialmente cocinando a la barbacoa grandes chuletones. "Fue encantador", afirma Nicolás a El Progreso.

Imágenes | FB Restaurante Campos - FB Henry Cavill

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Tranquilas. Viendo la vida pasar. O esa es la teoría. Así viven millones de vacas a lo largo y ancho del planeta, bien como lecheras o como ganado de carne. Algunas, pocas en proporción, vive en un limbo más placentero, como sucede con las vacas sagradas en la India. Aunque, irónicamente, India es uno de los países con una cabaña bovina mayor, siendo lechera, principalmente.

Lo curioso es que, seguramente, las vacas no sean conscientes de que muchas veces se ponga su nombre sobre la mesa a la hora de hablar del cambio climático, del calentamiento global o de las emisiones de metano a la atmósfera. O, mejor dicho, quizá no sea su nombre lo que resulte relevante, sino sus gases intestinales.

Podemos intentar edulcorarlo con una nomenclatura más técnica, pero lo cierto es que las vacas –y sus pedos– contribuyen en buena manera a la emisión de metano a la atmósfera, el segundo gas que más contribuye a generar efecto invernadero.

Todo, como vemos, forma parte de un mismo círculo vicioso que apesta y ante el que las vacas son testigos silentes. Las vacas y quienes las criamos con distintos fines, siendo uno de los principales emisores de este gas a la atmósfera. Se estima que hay más de 930 millones de vacas sobre La Tierra y eso, suponiendo que cada vaca genera una media de 350 litros de metano diario, es mucho metano.

Porque las vacas no están solas. El resto de rumiantes también generan metano, incluyendo los que viven en estado salvaje, solo que su número aparte de más indeterminado, es mucho menos controlable que el del ganado doméstico. Aun así, ciervos, gamos, antílopes, ñúes, búfalos y todo rumiante viviente pone su fétido granito de arena. Razón por la que buscar pedos bajos en metano, importa.

Un enredo, pedos mediante, para el que un estudio parece haber puesto una solución o, cuanto menos, parte del remedio. Una investigación encabezada por la Universidad California Davis, en Estados Unidos, sostiene que hay una forma de conseguir pedos libres de metano. O, como poco, que generen un 40% menos de este gas. No es, además, la primera vez que se pone sobre la ecuación la importancia de modificar la dieta de los rumiantes para limitar estas emisiones.

Parte del ganado del estudio. ©Paulo de Méo Filho / UC Davis

El camino, según indican, está en alimentar a ganado vacuno de pastoreo –esto es importante en el estudio– con algas marinas, lo cual reduciría hasta un 40% de las emisiones habituales de metano para este tipo de ganado. ¿Por qué es relevante el matiz del pastoreo? Pues porque el estudio constata que, por sus hábitos de vida y alimentación, bajar las emisiones de metano para el ganado de pastoreo es más difícil que en el caso de las vacas lecheras o de engorde.

Se estima que el 14,5% del metano que el ser humano –y sus andanzas– generan al año son origen del ganado rumiante. Lo curioso de la ecuación, como indica la propia universidad, está en la singularidad que ofrece el ganado de pastoreo. El hecho de contar con hábitos de vida más saludables como comer hierba fresca, aumenta la cantidad de fibra que el animal ingiere y, por tanto, sus digestiones se ven reforzadas por un extra de gases y flatulencias.

Lo complicado de la ecuación, aunque los datos sean halagüeños, es cómo conseguir que pudiera alimentarse a ganados en extensivo con algas, lo cual supone una dificultad añadida para el manejo del animal. Además de, como resulta evidente, que habría que trasladar las algas hasta donde estén estos animales.

Imágenes | Paulo de Méo Filho / UC Davis - Wirestock en Freepik

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