En un contexto mundial en el que el sector agrario busca maneras de ser más sostenible mejorando al mismo tiempo la rentabilidad, la instalación de paneles solares en el campo se está extendiendo cada vez más en cultivos como fuente de energía renovable, por ejemplo en el olivar mediterráneo. Es la llamada agrovoltaica, un sistema que también está dando buenos resultados en cereales, frutales y viñedos, y que parece que podría tener aún más beneficios de los que inicialmente se pensaba.

Es lo que han descubierto en La Svolta, una bodega de la región italiana de Puglia, donde tras instalar paneles solares sobre sus viñedos han observado un efecto inesperado en la cosecha de la uva y en la propia calidad de esta y, en consecuencia, del vino elaborado con ella.

Se trata concretamente del proyecto Vigna Agrivoltaica di Comunità, que instaló  7.770 paneles solares de película delgada de doble unión que suman una potencia de salida de 970 kW. Son paneles orientados hacia el sur, instalados sobre una estructura de hormigón con un diseño que emula los viñedos tradicionales italianos de madera. De esta manera, las vides crecen debajo, y los paneles no solo obtienen energía solar, también protegen las plantas.

Porque ahí está la clave: los paneles mantienen las vides bajo sombra, las protegen de los vientos fuertes y, más importante, de las fuertes olas de calor que también sufren, y cada vez más, en Italia. Gracias a esta protección se ha ralentizado el ritmo de desarrollo de las uvas, retrasando la maduración de la fruta y de la vendimia, lo que ha dado como resultado una notable mejora de calidad de la uva.

Al permanecer en la sombra, se ralentiza la acumulación de azúcares en la uva, mejorando el el equilibrio entre el grado alcohólico y la acidez en la fermentación. Así se obtienen vinos de mayor calidad natural sin necesidad de aplicar correcciones a posteriori. Además de lograr mejores vinos, el sistema agrivoltaico ha permitido reducir el consumo de agua de riego hasta un 20%, y un aumento del rendimiento de la tierra entre un 20% y un 60%, según estudios de la propia bodega.

Se trata aún de un proyecto experimental en el que Svolta planea continuar probando los efectos de estos paneles en el cultivo de otras variedades de uva, esperando por ejemplo lograr aún mejores resultados con vides para la producción de vinos espumosos con uva blanca.

Imágenes | Vigna Agrivoltaica di Comunità

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La Ribeira Sacra está emplazada en el corazón de la Galicia profunda, en la misteriosa Galicia donde lo mitológico, lo mágico, lo místico y lo sacro cobran sentido y adoptan una forma tangible y real fundiéndose con el entorno.

Es D.O. desde 1997 y ocupa, a caballo entre las provincias de Lugo y Orense, cinco zonas principales de elaboración: Quiroga-Bibei, Amandi, Chantada, Ribeira do Miño y Ribeira do Sil, cada una con unas condiciones climáticas y edafológicas particulares.

Es una espectacular zona vinícola donde las viñas penden desafiando a la gravedad en los profundos valles y en los escarpados barrancos que salvaguardan el discurrir de los rios Miño y Sil. Tradicionalmente, la Ribeira Sacra siempre ha sido zona de exigua calidad, pero un importante esfuerzo en inversión e innovación ha disparado el interés del mercado en sus vinos.

La zona elabora tanto vinos blancos como tintos, los más interesantes, a partir de las variedades autóctonas tradicionales, es decir las blancas godello, albariño y treixadura y las tintas mencía, brancellao y merenzao. La escasa producción de la zona, junto con el merecido reconocimiento que los vinos de la Ribeira están recibiendo en el mercado nacional hace que en muchas ocasiones no sea fácil su adquisición.

La dura y dispersa orografía de la zona condiciona la imposición de una viticultura minifundista y cooperativista, tan extendida en Galicia. Los bancales sujetan al viñedo sobre pronunciadas pendientes, lo que casi obliga al trabajo manual en la viña, con escasa posibilidad de mecanización.

El potencial que tiene la D.O. es incontestable, con el tiempo, puede llegar a convertirse en la próxima Priorat española, recurrir al paralelismo entre ambas zonas parece inevitable. Pero para conseguirlo, primero tienen que creerselo.

Tienen que creer que imitar lo que se hace en otras zonas puede resultar muy perjudicial para la imagen de calidad que vayan a proyectar. Para ello, deben de cuidar la actividad del viñedo, sin caer en los actuales modismos de sobremaduración ni sobreextracción que tanto perseveran en otras zonas vitivinícolas y que en nada beneficiarían al vino de la Ribeira Sacra. La búsqueda de su personalidad, de la expresión de la tierra de donde procede a través de la uva ha de ser el caballo de batalla que motive la producción.

El presente del vino de Ribeira Sacra es muy brillante. Pero su futuro puede ser espectacular. Qué ganas tengo de verlo.

En Directo al Paladar hemos recurrido a dos vinos hermanos catados esta semana para dar a conocer las características de las zonas. Lalama y Lapola son hermanos pertenecientes a la misma bodega, Dominio do Bibei. Pero con la misma confianza que acudimos a estos ejemplos podiamos haber citado muchos otros... bodegas como Algueira, Chao do Couso, Guímaro... dan lustre a una zona vitivinícola con un potencial excepcional.

Foto l Xindilo En Directo al Paladar l D.O. Rias Baixas En Directo al Paladar l Galicia, ¿La sientes?

Intentar escribir un post sobre cuándo consumir un vino es un ejercicio pletórico de subjetividad y soberbia y por cada valoración que se pretenda extraer saldrán innumerables ejemplos que demuestren todo lo contrario. Aún siendo conscientes de ello, hay una serie de premisas que debemos de tener en cuenta para establecer los parámetros de la vida del vino.

El tipo de uva, las características varietales que posea, las condiciones del suelo sobre el que descansa, la climatología del año de vendimiado, la intensidad de la maceración con los hollejos, el tipo de vinificación empleada y sobre todo, el tiempo de guarda en barrica de madera, son algunos de los parámetros que condicionarán la vida del vino. Vayamos por colores.

Vino blanco

Parece correcto suponer que lo más apropiado para un vino blanco joven es su consumo inmediato, eso es, al año siguiente de su vendimiado. No obstante debemos de tener en cuenta que, en óptimas condiciones de conservación, un segundo año puede no ser letal para el vino, incluso existen vinos blancos jóvenes que precisan de varios meses en la botella antes de desplegar toda el abanico de posibilidades que maneja.

Los vinos blancos fermentados en contacto con sus lías, bien en barrica de madera o en depósitos de acero inoxidable, durante varios meses, comienzan a mostrar su mejor cara a partir del segundo año de vendimiado, perdurando en el tiempo durante varios años después.

Los vinos blancos envejecidos en barrica de madera son un ejercicio de expresividad y de durabilidad. La vida de la que hacen gala suele ser bastante larga y va condicionada por el tiempo que haya permanecido en barrica. Como ejemplo claro de longevidad están los reservas blancos riojanos con una capacidad de supervivencia en óptimas condiciones superior a los diez años.

Vino rosado

Para los rosados de nuevo cuño, esos que buscan como principales señas de identidad un llamativo color rosa fresa y unos aromas que recuerdan a la misma fruta y a chuches de quiosco, no parece nada extraño suponer que la juventud es su principal aliado. Más allá de un año, esa gama cromática de la que hacen gala comienza a degradarse y a perder una de sus principales virtudes.

Hay otro tipo de rosados, no tan centrados en la correcta extracción colorante si no en las cualidades organolépticas que el caldo presente una vez finalizado el proceso de vinificación. Son rosados con más cuerpo, con más volumen, con más presencia varietal y que, en líneas generales, aguantan en perfecto estado un segundo año después de la vendimia (Así a bote pronto me vienen dos marcas a la cabeza, el Gran Caus del Penedés y Los aguilares malagueño).

Vino tinto

Los vinos de maceración carbónica, con ese alarde de frescor e insistencia frutal, tienen una vida condicionada al año inmediatamante posterior al de vendimia. Es el precio a pagar por vivir la vida demasiado deprisa.

El vino tinto joven, por la mayor presencia de extracto seco que comporta, aguanta en óptimas condiciones al menos dos años después de su vendimiado. El paso por barrica de madera no hace más que aumentar este tiempo de envejecimiento. También es verdad que, por las condiciones climáticas que soportan, hay zonas que otorgan a sus vinos una mayor capacidad de supervivencia.

Los vinos de guarda clásicos están preparados para soportar con vitalidad un tiempo que habitualmente suele superar con holgura el mismo que hayan estado en la bodega (en barrica y botella). La importancia que se le daba al paso por madera en la línea clásica no hace extraño encontrar vinos en perfectas condiciones del siglo pasado, algo que no ocurre con la linea más moderna de producción.

Los vinos de corte moderno es otro cantar, salen al mercado nada más embotellarse y por eso tienen un periodo de bisoñez en el que no es aconsejable su consumo. Una vez que maduren tras un pertinente descanso en botella, suelen tener una vida menos larga que sus homónimos clásicos, ya que los pasos por madera suelen ser más cortos que los anteriores.

Lo comentado, muchas son las variables que condicionan el momento óptimo de consumo de un vino, uva, zona, vinificación, guarda y almacenaje principalmente, ya que, las condiciones en las que se haya almacenado ese vino desde que sale de bodega hasta que la abrimos, también tienen especial relevancia en la calidad final que presente el producto.

En Directo al Paladar l El tiempo de guarda en botella en la vinificación moderna
En Directo al Paladar l La botella de vino abierta

Si os acordais, el otro día comenzamos a revisar la antigua leyenda húngara que nos narra la relación entre Tokaji y Aszú y hoy continuamos con el final.

(...) Fueron transcurriendo los días, y la boda se había convertido en el evento más popular de la comarca, con la figura de la campesina que se iba a desposar con el noble. Fue en la víspera de la boda cuando Aszú pasó a visitar a Tokaji a su casa. Picó a la puerta y después pasó dentro.

Tokaji notó que su mirada había cambiado, no existía aquella chispa de felicidad que le iluminaba todo el rostro, no era la misma, ni rastro de aquella fresca mezcla de honorabilidad y orgullo que la obligaba siempre a mantener la mirada. Tokaji se encontró con una mujer sometida, sumisa, simple. ¿Ocurre algo? Le inquirío sorprendido por la visita. Nada Tokaji, sólo los nervios antes de la boda.

Tenía que verte Tokaji, aunque sólo fuera una vez más. Se sentaron y pasaron charlando toda la velada, a medida que transcurría el tiempo, entre recuerdos de correrías y aventuras, Tokaji volvió a reencontrarse con su amiga, con su cómplice, la de siempre, aquella muchacha dulce y alegre que le empujaba a saltar. Con las últimas luces del día también se fue Aszú de casa de Tokaji.

En la despedida, ya en el quicio de la puerta Aszú levantó su mano y acariciando la mejilla de Tokaji le preguntó como había hecho muchas veces antes ¿Me quieres Tokaji? Y el asintió, como también lo había hecho tantas veces como le había preguntado, no solo con la cabeza si no con el alma al completo, con la voz no pudo hacerlo, porque la tenía quebrada. Ella le dirigió una última mirada y sin ninguna palabra de despedida salió de la casa.

Era una inusualmente calurosa mañana de Septiembre en la que se iban a celebrar los esponsales. Durante todo el día Tokaji no salió de casa. Quería evadirse por completo del gozo que por toda la comunidad se vivía con la noble boda.

Eran las nueve en punto, ya de noche cerrada, cuando sintió que picaban a su puerta, la abrió y allí estaba de nuevo Aszú, radiante, más guapa que nunca, llevaba puesto aún el vestido blanco de la boda. Sin que le diera tiempo a reaccionar Aszú se echó sobre sus brazos y antes de pegar sus labios a los de Tokaji en un largo beso susurró dos palabras: te quiero. Tokaji no preguntó nada, no quería saber nada, sólo le devolvió el beso, un beso que en apenas un minuto encerraba en sí mismo la esencia de años de secretos amores y pasiones. Y así permanecieron, abrazados, besándose durante largo tiempo.

Toda la noche la pasaron queriéndose, amándose y cuando comenzó a clarear el día Tokaji, somnoliento, notó como Aszú comenzaba a removerse, aún entre sueños sintió como le daba un beso y como acercando la boca a su oreja le susurraba: Perdóname, Tokaji, siempre te querré. Perdóname, después se levantó del lecho se volvía a vestir con el manto marital y abandonó la alcoba.

Al poco Tokaji se levantó exultante de felicidad se vistió rápidamente y salió a la calle en dirección a la casa de Aszú convencido de que ella se encontraba allí, buscando refugio seguramente después de haber detenido la boda antes de que se consumara.

Pero al llegar no se encontró con lo que esperaba, vio a los padres de Aszú llorando de manera desconsolada, sintió que algo no iba bien, se asustó. Al verlo, la madre se abrazó a él sin dejar de llorar por un momento.

Fue el padre quien le contó lo ocurrido, le contó como la ceremonia el día antes se había desarrollado sin incidentes, como una vez terminada y ya en la casa de los desposados, el marido le recriminó su visita el día anterior a la casa de Tokaji y como ella con el coraje del que siempre había hecho gala, le afeó su actitud y su falta de confianza, entonces el Señor, sintiéndose ofendido por creerse insultado ante la servidumbre presente, sacó una pequeña daga que llevaba prendida del cinturón y se la clavó en el corazón, contaban los sirvientes presentes que, mientras veían como por la herida abierta se le escapaba la vida, Aszú, con cara de sorpresa por lo ocurrido balbuceó unas últimas palabras: pero que he hecho… Tokaji.

Fue lo último que dijo antes de caer desplomada, antes de que sus ojos se apagaran para siempre, y eso había ocurrido a las 9 de la noche.

Tokaji comprendió de repente que lo vivido la noche anterior no era el comienzo de algo, como había pensado, si no el final de todo, la despedida de su amada. Con ella se había muerto su parte más audaz, más temeraria, más impulsiva. Se había muerto el motor que generaba la energía para poder moverse, para poder sentir, para poder respirar. Después de aquello, Tokaji vivió el resto de su vida prácticamente encerrado en su cabaña, no volvió a trabajar su viñedo, el cual, con el tiempo, comenzó a presentarse sin vida, gris, las uvas comenzaban a crecer de manera silvestre. Sin dedicación y traspasada la apropiada época de vendimia aquellos racimos otrora radiantes y luminosos parecían podredumbres colgajos fantasmales por la falta de cuidados y recolección.

Pero cuenta la leyenda, que, en las noches de Septiembre, una misteriosa brisa recorre los viñedos meneando los cepas de igual manera que lo haría si se tratase de una mano, y que, al contacto con esa brisa, el yermo fruto se convierte en una fruta noble, de la cual se extrae un néctar con el que elaborar el mejor de los vinos posibles.

También dice la leyenda, que si agudizas el oído y abres tu corazón, la brisa suena como el lamento de una voz femenina, y en ese lamento con una larga cadencia, hay quien dice entender una pregunta, un requerimiento: ¿Me quieres?

Foto l Wikimedia Commons l Kurtxio
En Directo al Paladar l Tokaji y Aszu I
En Directo al Paladar l Oremus Tokaji

Me van a permitir que les cuente una historia, la de Tokaji y Aszú, es una leyenda acerca del nacimiento del vino Tokay, grandísimo vino dulce húngaro, considerado por algunos el mejor vino del mundo:

Cuenta una vieja leyenda húngara que hace muchos años en un pequeño pueblecito, vivían dos muchachos, Tokaji y Aszú.

Tokaji era un chico moreno, el duro trabajo en el viñedo familiar lo había convertido en un joven fuerte, firme, sereno, era un chico reservado pero honesto. Aszú era una muchacha inquieta, despierta, inteligente, de mirada pizpireta, enormes ojos verdes que siempre se rubricaban adornados con la dulce expresión de una sonrisa. Su larga melena rubia caía sobre sus hombros de manera armoniosa y cuentan quien la conoció que el sol se reflejaba sobre sus cabellos de una forma especial, como el brillo de la luz que rebota sobre un prisma de cristal y que no puedes dejar de mirar de manera casi hipnótica.

Tokaji y Aszú habían estado toda la vida juntos, desde pequeños se les había visto correr siempre uno al lado del otro, él protegiéndola, añadiendo el sentido común y la serenidad a la relación, velando por ella, ella, incitándolo a dar un paso adelante, poniéndolo siempre a prueba ¿Me quieres? Le preguntaba siempre Aszú a Tokaji y éste asentía, pues entonces salta conmigo, le decía, y Tokaji saltaba, no importaba que fuera sobre un pajar, sobre el río o sobre la negrura de un pozo donde no se distinguía el fondo. El siempre saltaba con ella.

Pasaban juntos todo el año, excepto cuando el verano más apretaba, ya que coincidía con la época en la que Tokaji tenía más trabajo del año, en esa época, los labores en el campo se multiplicaban, y sólo disminuían una vez que todo el campo fuera vendimiado, cuando toda la producción estuviera en la bodega, preparada ya para la fermentación.

Estaba próxima esta época de mayor trabajo para Tokaji cuando un día, paseando por el campo se encontraron de repente con el señor feudal y su escolta que estaban cazando. Al verlos de manera repentina, el caballo del señor feudal se asustó y haciendo un quiebro inesperado descabalgó a la ilustre montadura. Mientras esto ocurría Tokaji arropaba con sus brazos a Aszu para evitar que la presencia del animal asustado pudiera dañarla.

El Señor Feudal era el dueño y señor de toda la zona, y su autoridad se extendía por toda la comarca. Era un hombre mayor, superaba con creces la treintena, tenía larga cabellera y una cuidada barba, su porte era erguido, imponente, destilando su alta alcurnia, aunque era conocido por su fuerte carácter y por sus despóticas decisiones.

Visiblemente malhumorado se levantó del suelo al que lo había arrojado su caballo y se encontró de frente con un muchacho que con su cuerpo protegía a una joven, la cual, aunque asustada, mantenía la cabeza alta y una dignidad en la mirada que le conmovía. No les dijo nada, se acercó a su escolta cojeando y, tras decirle algo en voz baja, recuperó su montura y se marchó cabalgando. Uno de los escoltas se acercó a la asustada pareja y les requirió su identificación, asegurándoles que no deberían de preocuparse pues su intención no era la de tomar represalias.

Transcurrieron los días y comenzó la época de mayor trabajo de Tokaji, esa época en la que podían pasar semanas sin ver a Aszú, la época en la que ocupaba su tiempo trabajando en el campo.

Fue tras muchos días sin verse que un día Aszú pasó a visitarle al campo, la joven corría por el serpenteante camino gritando su nombre visiblemente excitada, cuando llegó a su altura, lo cogió de la mano y tirando fuertemente de él le dijo: ven, Tokaji, tengo que contarte algo. Lo separó del grupo de trabajo hasta la base de un enorme árbol y allí se sentaron.

Me caso. Dijo exultante de euforia contenida. ¿Q-Qué? Balbuceó Tokaji. Si, que me caso y ella comenzó a hablar, pero el ya no escuchaba nada más, aquellas dos primeras palabras restallaron en su cabeza y le oprimían el corazón sin apenas dejarle respirar y ella seguía hablando, le contó como a partir de aquel encontronazo con el señor feudal comenzó a rondarla, que no era una persona malvada como la gente creía, si no un hombre cortés y amable, le dijo que todo había sido muy rápido, que le había pedido en matrimonio y que ella había aceptado. Pero el seguía sin oírla en lo único que pensaba era que en aquel momento había acabado su vida, se sentía mareado, indispuesto, cuéntaselo, pensaba él, dile que la quieres, dile que es la única razón por la que respiras, explícale que no existe un futuro sin ella, pero no lo hizo, se calló, incluso sonrió cuando le dio la enhorabuena, pero aquella sonrisa era más bien una mueca dolorosa, agónica.

Antes de irse Aszú le dijo: una cosa más, me ha pedido, que como ahora voy a tener una situación social de responsabilidad, no vuelva a verte, con el fin de evitar rumores y especulaciones, así que a partir de ahora nos veremos menos Tokaji. Cuando Aszú se fue Tokaji quedó sentado, incapaz de moverse, al poco rato rompió a llorar con un llanto desconsolado, con un sollozo angustioso que desgarraba el alma, y así pasó el resto del día, con la sensación de que le acababan de arrebatar todo lo que más quería…

Vaya, pero que tarde es, en otro momento les seguiré contando la historia.

Foto l Wikimedia Commons l Sancho Panza
En Directo al Paladar l Oremus Tokaji
en Directo al Paladar l ¿Cómo se consigue un vino dulce?

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en colaboración con el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) están desarrollando un sistema que identifica las variedades de vid de España con la finalidad de recopilar datos sobre que tipo de vides tenemos en torno a diferentes variables.

Para desarrollar este sistema se basan en la utilización de microsatélites unido al sistema tradicional de ampleografía de los órganos de la planta, hoja, racimos y bayas.

Los microsatéites son marcadores genéticos de referencia. Es decir, el sistema nos permite comparar las diferentes variedades de vid de España con las variedades tipo y de esa forma poder catalogar de na forma eficiente el tipo de vid que tenemos. Esto en un país donde se llama a la misma vid de forma diferente depende de donde nos encontremos.

Vía | Europa Press Más información | SIVVEM

Las bodegas vallisoletanas Dos Victorias, propiedad de Victoria Pariente y Victoria Benavides, elaboran este José Pariente Verdejo 2007, blanco de Rueda que lleva el nombre del padre de una de las copropietarias, blanco enmarcado en la producción pequeña y bien cuidada de estas bodegas, que producen blancos de la denominación de origen de Rueda y tintos de Toro.

La uva verdejo, la predominante en la D.O.Rueda, es una uva tradicional de la zona que se ha utilizado en muchos blancos de Valladolid, Segovia y Ávila. Uva blanca de gran calidad, de maduración media, tiene una forma elíptica, pequeña y de piel gruesa de color verdoso-amarillento y pulpa verdosa característica. Produce blancos de gran calidad, intensos y aromáticos, con cuerpo y notas ligeramente amargas.

Este José Pariente Verdejo 2007 es digno representante de estos blancos de Rueda, con un contenido alcohólico de 13º, y servido muy frío, entre 6º y 8º, este blanco sin crianza nos permite apreciar sus intensos aromas frutales, intenso y limpio en nariz, con toques anisados propios de la verdejo.

El atractivo color es dorado pálido, con reflejos verdosos. Ya en boca nos sorprende de nuevo con notas frutales, con una ligera acidez característica de estos vinos, y un sabor intenso muy persistente al final. Nos deja un posgusto ligeramente amargo y largo típico del verdejo, muy agradable por otra parte.

Por tanto muy equilibrado y potente, que bien frío marida muy bien con quesos, pescados o mariscos, y arroces marineros.

Me gusta también como vino de aperitivo, este José Pariente Verdejo 2007 tiene potencia y carácter de sobra para tomarlo solo, una buena alternativa al clásico vermú. El precio, entre 6 y 8 euros, muy razonable para la calidad que nos ofrece.

Más información | Bodegas y Viñas Dos Victorias.
En Directo al Paladar | Blanco Nieva Pie Franco 2006 En Directo al Paladar | Cerrosol 2004 Verdejo-Viura En Directo al Paladar | Medalla de Bronce para el Marqués de Irún Verdejo 2005

El objetivo del campeonato Regional de Murcia que se celebrara el próximo día 8 de septiembre, es el desarrollo y la comprensión de la profesión del Sumilleres, conocimiento de los productos vidi-vinícolas del mundo entero, además del acercamiento y amistad entre profesionales.

Las pruebas incluyen, degustación a ciegas de vinos y licores, donde el candidato deberá ser capaz de reconocer al producto catado, realizar una breve descripción organoléptica del mismo y sugerir estándares mínimos de servicio, como temperatura de servicio, decantación, maridaje y guarda, junto con conocer la denominación de origen y productor, precio de la botella

Maridaje Prueba técnica escrita donde el candidato deberá analizar un plato con diferentes vinos y/o licores (otros productos no se excluyen), argumentando el tipo de armonía (afinidades o contrastes de cada uno de ellos) en función del correcto maridaje del plato.

Servicio Prueba basada en un juego de roles, donde el candidato deberá realizar pruebas en el servicio del restaurante solicitado por el jurado. La prueba se realizará frente a un jurado compuesto por profesionales nacionales y extranjeros.

Dicho campeonato ayudara a promover la cultura del vino en nuestra región ya que se espera una gran afluencia de participantes y contara con jueces del más alto nivel mundial.

Vía |www.carm.es

En Directo al Paladar | Vinos catados En Directo al Paladar | Los famosos y sus vinos

Continuando nuestro artículo Paseo por la Axarquía de Málaga. El lagar de Daimalos, vino moscatel, quedamos en hablar de las pasas de Málaga. A la vez que saboreamos el vino, nuestro amigo Antonio nos ofrece un racimo de pasas, elaboradas secando al sol la uva moscatel de la variedad Alejandría en “paseros” artesanales conservados durante generaciones. Los paseros están orientados al sur, para mayor insolación, en laderas algo pendientes, con drenajes laterales para el agua de lluvia.

A lo lejos semejan grupos de extrañas tumbas, por su construcción. Un pequeño muro las rodea, elevado en los extremos, donde apoya un varal que sirve de apoyo a una tela que protege las uvas de los pájaros e insectos. Las en el pasado muy famosas pasas de Málaga han sido una de las principales exportaciones de la zona. Son pasas grandes, alcanzan un centímetro, con un interior jugoso, algo carnoso, fáciles de masticar e intensamente dulces, a diferencia de las pasas que ahora se importan de otras zonas de oriente, que aunque no tienen semillas no alcanzan ni de lejos el sabor de las locales.

La recolección de la uva, el cortado y picado de los racimos una vez seca la uva y convertida en pasa, es manual y supone una tradicional forma de vida que viene a identificar a la Axarquía con la cultura de la pasa. El proceso de elaboración tradicional y el secado al sol las hacen inigualables en dulzor, textura y color (el dul, le llaman la gente del lugar), de tal modo que durante los siglos XVIII y gran parte del XIX se convirtió en uno de los manjares más exquisitos de los mercados europeos.

La pasa producida en Málaga se incluye dentro del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Pasas de Málaga, Málaga y Sierras de Málaga, estas dos últimas dedicadas al vino.

Una vez agasajados por esta familia de Daimalos, emprendemos una breve visita a su torre nazarí, así como al cementerio, a escasos metros, donde reposan los restos de sus antepasados, bordeado de viñas, paseros e higueras. En estos momentos nos sentimos transportados en el tiempo a un pasado lejano. Seguimos camino por los pueblos de Corumbela y Archez, pero difícilmente olvidaremos esta parada.

En Directo al Paladar | Paseo por la Axarquía de Málaga. El lagar de Daimalos, vino moscatel.

Daimalos. Pequeña localidad en el corazón de la Axarquía malagueña (léase Ajarquía), tiene ocultas joyas, como su torre nazarí del siglo XIII. Pero su bien más preciado son sus viñedos, soleados, orientados al mar, cuidados con mimo durante generaciones por sus habitantes. Antonio Sánchez, a sus casi 80 años de edad, ha vivido épocas mejores, en las que llevaba a los almacenes malagueños muchas arrobas de su excelente vino moscatel, que desde allí se exportaban a todo el mundo. Con lágrimas en los ojos, nos habla del abandono del campo, de sus viñedos, del pasado no tan lejano en el que en su lagar artesano se producía uno de los mejores caldos de la región.

Le preguntamos si alguien nos vendería vino “del terreno” y, amablemente, nos abre las puertas del sancta santorum de su casa, la bodega en la que guarda barriles de castaño y roble americano de más de 200 años, heredados de sus antepasados, en los que madura el más autentico vino moscatel, procedente de las pocas viñas que conserva. En seguida nos sirve unos vasos de un moscatel claro, seco, de color ambarino, casi dorado, seco al primer contacto con el paladar, pero dulce de aromas, con matices de maderas nobles del barril en el que han envejecido estos vinos.

Notamos el “dul”, como Antonio designa al dulzor de estas uvas moscatel. Este que nos sirve es un vino joven, de un año. Para el final nos tiene reservado un moscatel oscuro, envejecido en barrica durante años, de forma natural, que nos asombra por sus aromas intensos, su intenso contenido en azúcares que dejan en nuestro paladar un recuerdo de vinos que ya no se hacen.

Hablando hablando acabamos probando una morcilla casera, elaborada en casa, que nos ofrece Antonio hijo, y que nos ayuda a bajar este potente vino que se sube a la cabeza si se toma con el estómago vacío. Más amabilidad, imposible.

En la siguiente entrega hablaremos de la elaboración de las pasas de Málaga: La pasa moscatel de Málaga.