Florentín C. J. era empleado del Obrador Aljafería, una de las empresas de panadería y repostería de más tradición y presencia en Zaragoza. No solo venden a particulares, sino que distribuyen pan y dulces a decenas de restaurantes, bares y cafeterías de la ciudad aragonesa, manejando grandes cifras de producto diarias. Tantas, que este panadero pensó que nadie se daría cuenta si hacía panes de más para venderlos por su cuenta.

Pero el propietario, Alberto Lorente, conoce muy bien sus productos, a pesar del volumen que manejan. Y conoce aún mejor cuáles son sus clientes en restauración. Por eso se sorprendió al encontrarse con panes idénticos a los que tienen en su catálogo en un local que no estaba en su cartera de clientes. Y no fue el único caso.

Las sospechas de que algo pasaba a sus espaldas en el obrador centrar le llevaron a vigilar de cerca el flujo de trabajo. Así fue como, tras revisar minuciosamente las cámaras de seguridad, descubrió a su empleado sacando producto de más de los hornos. Lo hacía en el turno de noche, cuando las instalaciones tienen menor presencia de empleados y en la planta no se encuentra ningún miembro de administración, por lo que podía actuar más libremente. 

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Durante más de un año, entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, este trabajador sacó unas 165 barras de pan de más diarias, además de otros productos de repostería, que almacenaba en sacos durante su turno para que, aún de madrugada, su socio José Luis C. I. los cargase en su coche y así distribuirlos por su cuenta. Si la producción de cada pan le costaba a la empresa un euro, ellos lo vendían por entre 0,80 y 0,90 euros.

Tras recabar las pruebas y localizar los bares y locales que estaban vendiendo sus productos, el propietario de Obrador Aljafería dejó el caso en manos de la Policía Nacional, iniciándose una investigación oficial que culminó esta semana con la celebración del juicio contra los dos acusados.

Tal y como recoge El Heraldo, ambos reconocieron los hechos y han sido condenados a un año de prisión por un delito de hurto continuado. Aunque los abogados y la fiscalía pedían inicialmente penas mayores, se llegó a un acuerdo de conformidad en la que se tuvo en cuenta la atenuante de reparación del daño, pues ya habían abonado 54.000 euros de indemnización.

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El ternasco asado, santo y seña del campo aragonés, tiene nuevo rey. Al menos en 2026, donde más de cuarenta restaurantes de todo Aragón han competido en buena y sabrosa lid por llevarse el gato al agua o, mejor dicho, el ternasco al plato en dos categorías: asado tradicional y asado no tradicional.

Convertido en un concurso con solera dentro de la hostelería aragonesa, el concurso del Mejor Ternasco Asado ha coronado en esta edición como responsables del mejor ternasco asado tradicional al restaurante El Fuelle, un hito dentro de la capital mañana, que desde hace más de 30 años se ha convertido en un indispensable para comer platos típicos que, en este 2026, han ganado el premio con su paletilla asada de ternasco con patatas panadera.

Hoy regentado por el carnicero Santi Calvo, con la colaboración en cocina de los hermanos Mercadal –Aitor en cocina e Iván en sala–, El Fuelle es una dirección indispensable para disfrutar del ternasco y, además, con garantías: en 2024 y 2025 también se alzaron con un trofeo muy cotizado.

Distinta suerte ha corrido el otro gran premio de la tarde, que premia al mejor plato de ternasco asado de Aragón no tradicional, que ha viajado hasta el centro de Huesca, concretamente al restaurante El Origen, donde oficia la chef Beatriz Allué, que ha conquistado al jurado con una forma original de trabajar el ternasco, presentando los cuellos asados con sus lechecillas glaseadas, migas de pastor, boniato y trufa de Graus.

Aparte de los premios generales, el certamen también ha sido generoso con sus premios provinciales y, además, con la aparición de categorías que van más allá del asado tradicional y el no tradicional.

Cuellos asados con sus lechecillas glaseadas, migas de pastor, boniato y trufa de Graus, del restaurante El Origen.

Así, los ganadores en el asado tradicional por provincias han sido Abadía de Siétamo (en Siétamo, Huesca); Font del Pas (Beceite, en Teruel) y Rodi (Fuendejalón, en Zaragoza).

También, en el caso del no tradicional, ha habido algunas sorpresas, donde el ternasco ha estado muy viajado. En la provincia de Huesca, el premio ha sido para Gastrobar El Perdido (en Jaca) con un lingote de ternasco en dos cocciones, castaña confitada, lechecillas y espuma de chirivía. 

Los premiados con las autoridades.

Espumas también han aparecido en el mejor ternasco de Aragón no tradicional de Teruel, que ha recaído en el restaurante Torre del Visco, dentro del hotel homónimo y adscrito al sello Relais & Châteaux, con su ternasco asado, espuma de tupinambo, setas silvestres y trufa, y el caso zaragozano con el restaurante Celebris, que ha presentado un lingote de ternasco con corazón de frutos secos, falsas migas de crucíferas y jugo de su asado.

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España tiene retablos góticos como otros países tienen rascacielos: en cantidades que asombran a cualquiera que se detenga a contarlos. Catedrales, iglesias parroquiales, ermitas olvidadas en la sierra... el gótico tardío español es uno de los grandes patrimonios artísticos del continente, y sin embargo pasa con frecuencia desapercibido frente al Renacimiento o al Barroco. 

Lo mismo ocurre con los castillos: pocas geografías de Europa acumulan tantas fortalezas, torres y recintos amurallados por kilómetro cuadrado como el interior peninsular. Y los manantiales singulares tampoco son ninguna rareza; la geología kárstica de Aragón y Castilla está plagada de surgencias, fuentes y ojos de agua que brotan en los lugares más inesperados. 

Lo que sí resulta excepcional es que las tres cosas coincidan en un solo punto del mapa, y que ese punto sea además un pequeño pueblo que forma parte de la asociación de los Pueblos más Bonitos de España. Ese lugar existe y se llama Anento.

Anento se encuentra en la comarca de Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza, aproximadamente a 80 kilómetros al sur de la capital aragonesa. Llegar desde Zaragoza es sencillo: se toma la autovía A-23 dirección Teruel hasta la salida de Daroca, y desde allí se continúa por carretera comarcal unos pocos kilómetros hasta alcanzar el pueblo. El trayecto dura menos de una hora. La ruta atraviesa un paisaje de páramos y barrancos que ya anticipa el carácter austero y fascinante del lugar.

Ruinas del castillo de Anento.

Con apenas una treintena de habitantes censados, Anento es uno de esos municipios que el despoblamiento rural ha ido vaciando durante décadas. Pero lo que conserva entre sus muros es desproporcionado respecto a su tamaño actual.

El pueblo alcanzó su época de mayor esplendor durante la Baja Edad Media, cuando la ruta entre Zaragoza y Valencia convertía a esta zona en un corredor de cierta importancia comercial y estratégica. Ese contexto explica tanto el castillo como la calidad artística de sus edificios religiosos. El conjunto urbano se encarama sobre una pequeña elevación, con callejuelas empedradas que suben hacia la zona más antigua, y desde los que se obtienen vistas sobre el valle del río Cámaras.

Iglesia de San Martín.

El castillo de Anento, de origen medieval, domina el perfil del pueblo desde lo alto del cerro. Aunque muy transformado a lo largo de los siglos, conserva parte de su estructura original y sigue siendo el elemento que da carácter al horizonte del lugar. Su función fue defensiva en los periodos de tensión entre los reinos de Aragón y Castilla, y su presencia marcó durante siglos la vida del pueblo.

Retablo de la iglesia de San Martín. ©Turismo de Anento.

Pero si hay una joya que justifica por sí sola el viaje, esa es la Iglesia de San Miguel. Este templo de estilo gótico tardío alberga lo que muchos especialistas consideran uno de los retablos góticos mejor conservados de toda España. Fue pintado muy posiblemente por el maestro Blasco de Grañén a mediados del siglo XV, aunque nunca se ha demostrado su autoría. Lo cual no quita que sea una de las cumbres del gótico pictórico aragonés. 

La tabla principal representa escenas de la vida de San Miguel con una precisión cromática y una expresividad en los rostros que resultan sorprendentes. El retablo ocupa casi por completo el ábside de la iglesia, y verlo de cerca produce esa sensación particular que solo dan las obras que han sobrevivido intactas al paso del tiempo. 

El manantial de aguallueve

Cueva del aguallueve

Y luego está el aguallueve. Este manantial, cuyo nombre es ya de por sí evocador, brota en las cercanías del pueblo y tiene una particularidad que lo convierte en uno de los fenómenos geológicos más llamativos de Aragón. 

El agua surge desde lo alto de una pared rocosa en forma de cascada o lluvia fina, de ahí su nombre, como si la roca misma transpirara. El efecto se produce porque el agua filtrada a través del karst interior emerge por pequeñas fisuras distribuidas a lo largo de la pared caliza, creando una cortina de goteo continuo que, en primavera, cuando los acuíferos están más cargados, adquiere una dimensión casi espectacular. 

Manantial del aguallueve.

La vegetación que rodea el manantial contrasta de forma vistosa con la aridez del paisaje circundante, lo que hace de este rincón un lugar especialmente fotogénico entre los meses de marzo y mayo. No es un manantial ordinario ni un simple chorro de agua: es más bien un muro que llora, y eso, en la árida meseta aragonesa, resulta genuinamente difícil de olvidar.

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La trufa negra (Tuber melanosporum) ha comenzado su temporada a lo grande con la feria de Vera del Moncayo, el primer encuentro del calendario trufero, que se ha celebrado el pasado fin de semana en el pueblo zaragozano.

La feria, que va ya por su novena edición, tiene distintas actividades, pero la atención mediática está puesta siempre en su concurso a las mejores trufas, que compiten en tres categorías: presencia, aroma y tamaño.

Es esta ultima categoría la más codiciada pues, a mayor peso, más se paga por las trufas. Y es que si, por norma general, el tamaño de una trufa negra suele variar entre las dimensiones de un huevo y las de una limón, hay ejemplares que parecen casi balones de fútbol.

La trufa ganadora fue recogida en Lechón y presentada por Luis Hererra Borobia y tenía un peso de 767 gramos. Su subasta partió de esa misma cifra en euros hasta alcanzar los 2858 euros que abonó la Cofradía de la Trufa del Moncayo que se la quedó para obsequiar al resto de cofradías españolas que, a fin de mes, celebran un capítulo nacional en el Monasterio de Veruela, sito en la localidad.

El alcalde de Vea de Moncayo, Ánge Bonel, con el consejero aragonés de agricultura, Javier Rinón, en uno de los estands.

Más rivalidad hubo entre las trufas que competían en la categoría de mejor aroma, Ganó la presentada por Viveros Tuber, de Soria y, tras una intensa pugna, fue José Francisco Nasarre, de quesos Sierra de Guara, habitual en estas pujas, quien se la llevó a su quesería en Las Almunias de Rodellar, donde se integrará en alguno de sus quesos trufados.

La trufa que se alzó con el primer puesto en la categoría Presencia fue la presentada por Jesús López Lahoz, recolectada en Anento. Juan Carlos Bonel se hizo con ella tras pasar de los 23 euros iniciales −su peso en gramos− a los 400 que alcanzó en la subasta.

. Leticia Sopena con su perra Lima, ganadores del concurso de perros truferos.

Concurso de perros

En la feria se celebra también un concurso de perros truferos, que compiten por ver quién localiza antes una serie de trufas escondidas en el campo.

Procedente de Santaliestra, Leticia Sopena Campo, con Lima, un deutsch drahthaar −ganadores el año pasado con Boira, su madre− ha vuelto a ganar el concurso nacional, dotado con un premio de 1000 al encontrar las cinco trufas escondidas en menos de cinco minutos, 4’09”.

Según datos de la organización, son unas 5000 personas las que han disfrutado de la Feria de la trufa de Vera de Moncayo a lo largo de este fin de semana, con asistentes llegados desde diferentes puntos de Aragón y zonas limítrofes, como Soria, La Rioja y Navarra, pero también de Francia.

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Hace ya varios años que en las Fiestas del Pilar de Zaragoza se mezclan las jotas tradicionales con música bávara. Celebrado en el Recinto Ferial de Valdespartera, uno de los eventos paralelos más esperados es el Oktoberfest, el festival de la cerveza que atrae a miles de visitantes durante las más de dos semanas que extiende su programación. Todo un éxito comercial, pero no exento de problemas.

Que las entradas para acceder se agoten rápidamente a las pocas horas de salir a la venta, generando largas colas con personas que incluso se quedan sin ellas tras horas de espera, apunta a cuantiosos beneficios para su organizador. Sin embargo, un evento de tal magnitud, que combina el servicio de hasta ocho cervezas diferentes, gastronomía, actuaciones musicales y talleres infantiles, exige un montaje complejo y contar con gastos extras.

Así lo ha desvelado el inversor que organiza el festival, Sergio Espinosa, en el pódcast Empresarios inconformistas de Aldo Sorrosal. Para empezar, se necesita empezar a montar todo el recinto con más de un mes de antelación para que todo esté listo a tiempo sin imprevistos, y tardan en desmontar todo aproximadamente una semana. Pero las cifras más curiosas que ha compartido el empresario tienen que ver, cómo no, con la cerveza.

“Se venderán unos 100.000 litros de cerveza ya que cada persona se bebe 1,79 jarras, y para montar esta Oktoberfest se necesita más de un millón de euros”, contaba en el pódcast con el festival en pleno funcionamiento. Jarras que son el símbolo del festival y que tratan de emular el mismo espíritu del Oktoberfest  de Múnich, donde las jarras, llamadas Maß, tienen una capacidad mínima de un litro y son todo un símbolo.

En Zaragoza también las jarras son de un litro y sufren un traqueteo similar al de la ciudad alemana, entre los malabares para llevarlas a las mesas, los brindis, bailes y el jolgorio generalizado. No es de extrañar que haya víctimas.

“Cada año se rompen unas 5.000 jarras, es un dato verídico. Cada jarra nos cuesta aproximadamente 4 euros”, revelaba Espinosa a Sorrosal, quien confesaba que él mismo había roto alguna que otra en ediciones pasadas. Un gasto que puede superar los 20.000 euros al finalizar la edición, y con el que el empresario debe contar como inevitable al hacer los cálculos antes del evento. Gajes del oficio.

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Cuando se habla del afamado papa Luna, todas las miradas se vuelven enseguida hacia la villa castellonense de Peñíscola. Allí, bañado por un mar tranquilo, se ubica la recia fortaleza donde el papa Benedicto XIII, ya anciano y con el peso que Europa le impuso como hereje y antipapa, pasó sus últimos días defendiendo su verdad hasta su último aliento.

Pero toda historia tiene un principio, un lugar donde nace. Y la historia del papa Luna, de Benedicto XIII, como se hizo llamar cuando le coronaron con la tiara papal, o de Don Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, como le bautizaron allá por las primeras décadas del siglo XIV, se ubica en un pueblo aragonés de robusta y poderosa estampa que custodia las vivas y frescas aguas del río Aranda y que es vigía de las estribaciones de la Sierra del Moncayo. Es Illueca.

El hombre que se mantuvo en sus trece

Benedicto XIII fue todo un humanista. Su cuna nobiliaria y sus estudios le hicieron ser cardenal, jurista, diplomático y, finalmente, elegido papa —aunque no reconocido por Roma—. Fue el único que no aceptó la renuncia durante el Cisma de Occidente, cuando Europa llegó a tener hasta tres pontífices simultáneos. Su terquedad legendaria, por mantener su legitimidad, dio origen a una de las frases más populares del castellano: “mantenerse en sus trece”. El origen es literal, pues nunca llegó a abdicar como papa, y firmaba sus documentos con la frase “En sus trece” y el sello papal. 

Mural de Benedicto XIII en las calles de Illueca

El palacio donde nació el papa Luna

Lo primero que ve el viajero cuando se acerca a Illueca es la imponente silueta del castillo-palacio de los Luna que domina todo el paisaje. Fortaleza y mirador, una declaración de poder mandado construir por una de las familias más influyentes y poderosas de Aragón.

Primero fue castillo defensivo que fue derivando en un palacio de refinada elegancia, donde los ecos del arte mudéjar y las influencias italianas dialogan en muchas de las salas que pueden visitarse. Traspasar su portada de estilo toscano es adentrarse en un universo donde conviven frisos góticos, techumbres de madera labrada y yeserías geométricas de sabor andalusí.

El Salón del Protocolo o Sala Dorada está decorado con un rico artesonado de madera policromada. En él se entrelazan estrellas, lazos y motivos vegetales, junto con el escudo heráldico de la familia Luna y son el mejor ejemplo de la mezcla de culturas que definió a la Corona de Aragón. Mientras que la conocida como Sala de la Alcoba, algo más austera, es donde nació el personaje más ilustre de este valle zaragozano.

Vista del castillo desde el río.

El rocambolesco destino de la calavera del papa Luna

Otra de las salas de este palacio es la que se conoce como Sala del Mausoleo, fue capilla y donde Benedicto XIII dispuso ser enterrado. Pero sobre él había un maleficio que parece estar cumpliéndose. Muchos fueron los que intentaron que desistiera de su tozudez aragonesa y devolviera la tiara papal, entre ellos San Vicente Ferrer. Como no lo consiguió al despedirse le dijo. "Para castigo del orgullo del papa Luna, algún día, con su cabeza jugarán los niños a modo de pelota", curiosa forma tuvo el santo valenciano de sentenciar que Benedicto XIII nunca hallaría reposo, ni siquiera muerto. 

Tras su fallecimiento, su cuerpo fue venerado por fieles, apaleado por clérigos y ocultado entre paredes para que nadie pudiera rezar ante él. Fue tirado al río Aranda por las tropas napoleónicas, y sólo se rescató su cráneo. Este resto óseo fue robado hace unos años por unos jóvenes pidiendo un rescate de un millón de peseta. E incluso sigue sin reposo a día de hoy, pues Illueca y el pueblo vecino de Sabiñán (donde se guarda hoy el cráneo) están a la gresca por la posesión de tan antipapa reliquia.

El alma mudéjar de Illueca

Illueca no vive solo de su pasado papal. Pasear por sus callejuelas medievales, empinadas y retorcidas, es descubrir la trama urbana de su antigua aljama la cual conserva el aire de un laberinto histórico donde convivieron cristianos, musulmanes y judíos. Al pasear por esta Illueca histórica se despliegan palacios barrocos como la Casa de los Saldaña, de recia figura, junto a murales contemporáneos que recrean al insigne Hijo Predilecto de Illueca o trampantojos sobre cómo era este pueblo siglos atrás. 

Casa de los Saldaña

La iglesia de San Juan Bautista, construida en ladrillo y tapial, es un excelente ejemplo del mudéjar aragonés. Está ubicada justo debajo del castillo y destaca por su esbelta torre y por las yeserías barrocas de su interior.

Artesanos zapateros del Moncayo

Tras las piedras históricas, late una Illueca moderna, industrial y orgullosa de su saber hacer. Las aguas del río Aranda fueron las elegidas para la instalación de diversos talleres de curtidos de piel, convirtiéndose en una seña de identidad desde hace siglos y siendo proveedores de buenas pieles curtidas a toda la península. La artesanía del cuero evolucionó hacia la del calzado, que hoy es el motor económico de toda la comarca. El prestigio artesano de Illueca y del Valle del Aranda se puede ver en el Museo del Calzado que hay en la cercana Brea de Aragón, donde se cuenta la historia y el devenir de esta artesanía.

Cada 25 de octubre, durante las fiestas de San Crispín y San Cipriano, patronos de los zapateros, los vecinos rinden homenaje a su oficio con una ofrenda singular de zapatos a los pies de la imagen de los santos.

Un dulce con historia: el pastel del papa Luna

La gastronomía de Illueca refleja el alma recia de Aragón. Migas del pastor, caldereta de cordero, ternasco asado y las siempre presentes tortas de aceite llenan las mesas de sabor y memoria. Pero entre todos los platos destaca uno que une leyenda y dulzura: el Pastel del papa Luna. 

Pastel del papa Luna

La historia cuenta que, en 1418, ya anciano y enfermo, el pontífice fue víctima de un intento de envenenamiento por parte de dos sirvientes, que quisieron eliminarlo mezclando veneno en su postre favorito: un bizcocho de cidra confitada. Un dulce medieval de sabor amargo. Sobrevivió, pero la anécdota quedó grabada en la memoria colectiva.

Siglos después, el maestro pastelero Alfonso del Río, del obrador La Granja en Illueca, recuperó esa historia y la transformó en una receta exquisita: bizcocho esponjoso, almíbar suave y un relleno cremoso de limón y cidra cocida hasta perder su amargor. La media luna de chocolate que lo corona es guiño heráldico al papa Luna. Un bocado que, como el propio Benedicto XIII, es fuerte, complejo y con un punto de misterio.

Paseos por el Aranda y la ruta del papa Luna

La parte baja del pueblo, donde se ubica el puente viejo o medieval que cruza el río Aranda, es el punto de partida ideal para descubrir el entorno natural del Valle del Rio Aranda. Desde allí parte la Ruta del papa Luna, un sendero con dos variantes: una de 26 kilómetros, unas seis horas de caminata, y otro más corto, de 17 km. Según cuál se elija, se atraviesa la Sierra de la Virgen, se asciende al Pico Cabrera o se adentra uno en el Alcornocal de la Umbría, el único bosque de alcornoques de Aragón. 

Puente medieval sobre el río Aranda

El paisaje que recorre estos senderos revela la cara más secreta y desconocida del magno Moncayo. Unos caminos bordeados por almendros y olivos y que ofrecen unas panorámicas maravillosas de Illueca y el valle.

Imágenes | Luis Ulargui

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En un mundo donde cada vez se bebe menos vino y, particularmente, vino tinto, la máxima de renovarse o morir parece más clara que nunca. Sobre todo, si se pretende enrolar al público más joven a una bebida que, paulatinamente, ve como sus consumidores habituales envejecen y que no existe relevo generacional.

Más aún cuando el sector, a menudo –pero no siempre–, ha parecido ignorar a esa cantera que debía entrar a relevar a sus padres y abuelos, convirtiendo el vino en una bebida complicada o inaccesible.

Un problema para el que la DO Cariñena, en la provincia de Zaragoza, y conocida por ser la cuna mundial de la uva garnacha, tiene una potencial solución: vinos tintos con menos alcohol.

Así, en cierto modo parecidos al popular estilo francés de los Beaujolais, un clásico de los tintos ligeros y afrutados (elaborados en esta región, al norte de Lyon), que ofrecen, además, un contenido alcohólico menor. Al punto, incluso, de que hay toda una competición en Francia para sacar el Beaujolais Nouveau, que se comercializa el tercer jueves de noviembre y que es el arquetipo de los vinos franceses jóvenes.

No obstante, Cariñena no quiere hacer beaujolais. Primero porque la uva es distinta; en Francia se usa la variedad gamay, y en Cariñena hacen patria con su garnacha. Segundo porque los Garnacha Nueva, como se llaman estos vinos, tienen menos graduación que el beaujolais convencional.

Si los franceses suelen tener un 12% de grado alcohólico, las Garnachas Nuevas de Cariñena, cuya presentación en sociedad ha sido el pasado mes de febrero, se quedan en tan solo 11%, es decir, menos que cualquier vino tinto habitual y menos que la mayor parte de vinos blancos.

Un acicate enológico al que, de momento, se han sumado tres bodegas, que actúan como punta de la lanza de la Garnacha Nueva de Cariñena con vinos definidos como jóvenes, frescos, ligeros y de estilo vibrante. 

Es decir, vinos informales, pensados para el copeo y para alternar en una barra, que sean refrescantes y, en cierto modo, también se asemejan a otro concepto muy francés de vino como son los vin de soif o vinos de sed, concebidos prácticamente como refresco.

Las tres referencias de Garnacha Nueva de Cariñena: Hoy, de Grandes Vinos; Momento Clave, de Bodegas Paniza, y Cierzo, de Bodegas San Valero.

Así, las bodegas Grandes Vinos, con su Hoy; San Valero, con su Cierzo, y Paniza, que elabora Momento Clave, son los puntales con los que Cariñena quiere poner en el mapa una forma diferente de beber tintos.

Ahora, quizá mejor que nunca, podría dar para versionas aquella jota imperecedera y mutarla a "la garnacha dice que no quiere ser francesa, que ella quiere ser de Cariñena y aragonesa".

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Difícilmente podría haber imaginado el zaragozano José Antonio Lucia que aquel humilde bar que abrió en 1985 iba a triunfar casi medio siglo más tarde con sus  dulces caseros. Y menos aún que la estrella del local fuera la tarta de queso, una desconocida por aquellos años que hoy atrae a golosos de toda la ciudad al Café Luis Buñuel, donde su autora, Carmen Asensio, no necesita más publicidad que el boca oreja de su fiel clientela; quien la prueba, repite.

Con su tradicional fachada de cafetería de barrio, el Buñuel sigue abierto hoy en el mismo local que emprendió su aventura 40 años atrás, en la calle García Sánchez, en el barrio de Las Delicias de Zaragoza. Aunque Lucia abrió el negocio como el típico café bar de toda la vida, pensado más para dar servicios de tarde combinando sobremesas y las primeras copas, Asensio supo darle una nueva vida al tomar las riendas con la jubilación de su dueño.

Fue en 2019, apenas un año antes de la pandemia, justo a tiempo para encarar una reforma que supo renovar el local sin que la cafetería perdiera su esencia, pero adaptándolo a los nuevos tiempos. Y funcionó tan bien que tras el confinamiento no solo sus clientes habituales no se olvidaron de volver, sino que ha ido ganando fama desde entonces entre vecinos, visitantes esporádicos y turistas que se aventuran más allá del centro.

Carmen Asensio, como rememoraba en El periódico de Aragón, había sido empleada de la cafetería durante 30 años, y no dudó demasiado en hacerse con el negocio cuando su jefe se jubiló. Formando equipo con Iván López y Santiago Ármela, el Buñuel inauguró una nueva etapa con aires renovados en la que siempre han sabido mantenerse fieles a su propia personalidad. Así, han logrado mantenerse a flote con éxito entre el boom de nuevos cafés modernos que también se ha desatado en la capital zaragozana tras la pandemia, con ofertas clónicas. Pero el Buñuel tiene algo especial.

“Cafetería de toda la vida, trato personal y muy buen producto”; Un sitio que siempre que pasas por la puerta te invita a entrar”; “La señora que es la dueña es maravillosa”; “Súper acogedor”; “Ambiente tranquilo y agradable"; “Un sitio que merece la pena ir”. Son solo un ejemplo de los comentarios que se repiten entre las reseñas de clientes, habituales y esporádicos, que suelen coincidir en el buen ambiente acogedor del local, la amabilidad de su personal y, por supuesto, sus tartas caseras.

“Un día dije de hacer una tarta y así empezamos”, recuerda Asensio, sin darle mayor importancia. Una feliz ocurrencia que ha cuajado en una oferta de dulces sencilla, pero que triunfa por su calidad y carácter artesanal. Para muchos es la mejor tarta de queso de Zaragoza, y de las mejores que se pueden probar en toda España: en porciones generosas, muy alta y sin florituras. Aunque, eso sí, Asensio se permite jugar con la receta de vez en cuando con variantes como la tarta de queso y Ferrero.

Si llegas al Buñuel con antojo de su tarta de queso y tienes la mala suerte de que se ha agotado, siempre tendrás consuelo en alguno de los otros postres caseros que Asensio prepara cada día. La tarta Guinness es también muy popular, así como la Red Velvet o la también famosa tarta de zanahoria, con su clásica crema de queso. Galletas, bizcochos y pan brioche suelen completar la oferta dulce que puede ir variando en función de la creatividad que su maestra repostera tenga en el momento.

@cafeluisbunuel

Por suerte para los más cafeteros, la bebida también es otro de los aspectos que cuidan, y mucho, en el Buñuel. Sus tres empleados tienen formación profesional como baristas y cuidan con esmero la calidad de todas las preparaciones, incluyendo una buena carta de tés, infusiones y bebidas frías.

Hace tiempo ya que el Café Luis Buñuel dejó de ser un café bar de tarde para convertirse en un refugio acogedor para desayunos, almuerzos y meriendas, atrayendo ahora a un público más joven que se entremezcla con la clientela de siempre, de todas las edades.

Un negocio que mantiene ese carácter familiar acogedor y que, como familia que son, apuestan por la conciliación de la plantilla cerrando todos los fines de semana, gracias a que la zona y el estilo de vida de sus clientes se lo permiten. Eso sí, los más madrugadores podrán desayunar con uno de los dulces de Carmen de lunes a viernes desde las 7 horas de la mañana. De lunes a jueves cierran a las 21.00, alargando un poco la jornada de los viernes hasta medianoche.

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En España, muchos pueblos han acabado convertidos, casi sin pretenderlo, en auténticos refugios cinematográficos. Sus paisajes rurales, su arquitectura bien conservada y su carácter atemporal han sido la excusa perfecta para que cineastas los transformen en escenarios de historias inolvidables.

Ayna, uno de los pueblos más bonitos de Albacete, pasó a la historia como el surrealista plató natural de Amanece, que no es poco, aquella comedia coral que convirtió sus calles en una leyenda del cine español.

Calatañazor, en Soria, fue elegido por Orson Welles para rodar Campanadas a medianoche, gracias a su aire medieval. Ampudia, en Palencia, acogió parte del rodaje de El Cid, con Charlton Heston a la cabeza, mientras que Loarre, en Huesca, fue uno de los escenarios centrales en El reino de los cielos, de Ridley Scott.

En el País Vasco, Zumaia sirvió de fondo costero para escenas de Ocho apellidos vascos y de Juego de Tronos, mientras que el Desierto de Tabernas, en Almería, se convirtió durante décadas en el Hollywood europeo de los spaghetti western. Pero uno de los casos más sorprendentes está en la provincia de Burgos.

En el municipio de Santo Domingo de Silos, cerca del pequeño poblado de Contreras, se encuentra el cementerio de Sad Hill, recreado expresamente para el mítico duelo final de El bueno, el feo y el malo. Aunque el decorado fue abandonado tras el rodaje, ha sido restaurado por fans en los últimos años y se ha convertido en un lugar de peregrinaje cinéfilo.

Y sin embargo, entre todos estos pueblos con pasado cinematográfico, uno destaca especialmente en la provincia de Zaragoza. Hablamos de Sos del Rey Católico, un lugar que no solo guarda un patrimonio medieval envidiable, sino que fue el plató principal de La vaquilla, una de las grandes películas del cine español, firmada por Luis García Berlanga y que es también uno de los pueblos más bonitos de España.

Qué ver en Sos del Rey Católico (Zaragoza)

Situado en el extremo noroeste de la provincia de Zaragoza, justo al borde de Navarra, Sos del Rey Católico pertenece a la comarca de las Cinco Villas. A unos 120 kilómetros de la capital aragonesa, su ubicación estratégica sobre una colina le otorga unas vistas privilegiadas del paisaje circundante.

Este emplazamiento no solo lo hace atractivo desde el punto de vista escénico, sino que también fue clave en su desarrollo histórico. De hecho, el nombre del pueblo no es casual: aquí nació, en 1452, Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando el Católico, uno de los monarcas más importantes de la historia de España.

La esencia medieval de Sos está presente en cada rincón. Su casco histórico, declarado conjunto histórico-artístico en 1968, se conserva de manera impecable. Las calles empedradas, las casas de piedra con balcones de forja y los escudos nobiliarios esculpidos en las fachadas crean una atmósfera que parece detenida en el tiempo.

Caminar por sus callejuelas es sumergirse en la Edad Media, y quizás por eso Berlanga lo eligió como escenario para La vaquilla, ambientada en un pueblo dividido durante la Guerra Civil. En las escenas del filme pueden reconocerse rincones como la plaza de la Villa, el Arco de la Reina o la calle Fernando el Católico, todos aún intactos.

Uno de los puntos más emblemáticos de la localidad es la iglesia de San Esteban, de origen románico y con añadidos posteriores. Su cripta es una joya artística que alberga pinturas murales del siglo XI. Desde allí se accede también a la parte alta del pueblo, desde donde se obtienen vistas panorámicas de las Cinco Villas.

No muy lejos está el Palacio de Sada, lugar de nacimiento de Fernando el Católico, que hoy acoge un centro de interpretación dedicado tanto al monarca como a la historia de Sos. Visitarlo permite entender el peso político, cultural y estratégico que tuvo esta villa en la Corona de Aragón.

Para quienes buscan experiencias más allá de lo puramente monumental, Sos ofrece una ruta cinematográfica que recorre los lugares exactos donde se filmaron escenas de La vaquilla.

En cada parada hay paneles explicativos con imágenes del rodaje, anécdotas y detalles curiosos sobre cómo se transformó el pueblo durante aquellos días de 1984. Esta ruta no solo es interesante para los amantes del cine, sino también para cualquiera que quiera ver el pueblo con otra mirada, reconociendo en cada esquina el eco de un diálogo, una cámara o una escena ya legendaria.

Además, en Sos se organizan visitas guiadas que permiten conocer de forma más profunda su patrimonio. Hay rutas nocturnas teatralizadas, talleres de arqueología para familias y recorridos temáticos centrados en la historia del arte o la arquitectura.

También cuenta con varias tiendas de artesanía, restaurantes donde degustar la cocina aragonesa tradicional y alojamientos con encanto, muchos de ellos ubicados en antiguos palacetes rehabilitados. Incluso puedes hospedarte en el Parador Nacional, instalado en el antiguo monasterio de Nuestra Señora de Valentuñana, con unas vistas privilegiadas y un ambiente sereno.

Imágenes | iStock

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Hace una década que el juepincho de Zaragoza vivió su momento de máximo esplendor. Miles de jóvenes se agolpaban en el barrio de la Magdalena, especialmente en torno a la calle Heroísmo, para disfrutar de una iniciativa de los hosteleros de la zona que, solo durante ese día, ofrecían una tapa y una consumición por solo dos euros.

El juepincho, una idea muy similar a la del pintxo-pote vasco, era un chollo y ayudó mucho a revitalizar esta zona del casco antiguo de la capital aragonesa, tradicionalmente marginal, que vivió una época de esplendor.

Aunque hoy algunos bares de la Magdalena siguen ofreciendo ofertas similares –aunque no tan económicas–, pero la pandemia barrió por completo el juepincho como tal.

Pero hay un bar en La Bombarda, en el distrito de Delicias, que está logrando, con éxito, revivir la tradición, convirtiéndose, como explica Sheila Lafuente en El Periódico de Aragón en “el reducto galo del juepincho”.

La Cervecería 212 no es para nada un establecimiento nuevo. Este local llevaba décadas siendo uno de los bares más populares del barrio, pero en los últimos tiempos estaba de capa caída. Los antiguos dueños lo traspasaron y en septiembre del pasado años comenzó a operar bajo la dirección del hostelero Julio Chávez, que, en menos de un año, ha logrado revivirlo.

El retorno del 'juepincho'

Fueron los nuevos dueños los que, rememorando el éxito del juepincho, decidieron revivirlo en su bar. Por ello, todos los jueves, a partir de las 19 horas, la barra se llena de diferentes pinchos y tapas que pueden adquirirse por tan solo un euro.

La iniciativa ha sido un éxito. Hay jueves en los que se han llegado a servir más de 600 tapas. Hay pinchos para todos los gustos, algunos incluso con premio. El Bar 212 ganó el mes pasado un concurso de tapas del barrio con un Torpedo de gambón que está siempre disponible en el juepincho.

Chávez, natural de Nicaragua, ha trabajado en un chiringuito de Málaga y en bares y restaurantes de Perú y Estados Unidos, una experiencia que se ha traído también al 212, donde conviven las tapas típicas aragonesas con platos como las alitas pepper lemón, los ceviches, el pollo jalapeño o el arroz con bogavante.

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